Особенности национального русского костюма | Матроны.RU

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости. 

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа.  Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.

Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан (от иранского слова  sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи. Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы,  сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

www.matrony.ru

Мужской русский народный костюм | Творческие проекты и работы учащихся

1.4. Мужской костюм

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина.

В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд.

К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное

единообразие состава и покроя мужской одежды.

Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.

Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами.

При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Русская рубаха



Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туника образная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево.

Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста – «бочки».
Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ластавицы.

Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые.

Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.

Неширокие полосы орнамента – чаще всего вышивки красной нитью – располагались по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи.

Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышивкой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками.

Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун.

Кафтан


Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах.

Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса.

Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном.

Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам.

Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.

Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.

Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони.

Тулуп


Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы.
Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи.

Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком.

Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги.

Закреплялись они на ноге лыковыми сборами - веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах.

Перейти к разделу: 1.5. Детский костюм

www.tvorcheskie-proekty.ru

История русского женского народного костюма

Становление этноса на Руси происходило в XII-XIII вв. Именно в это время стал складываться определенный, характерный образ русского костюма. Стало складываться народное творчество с характерными орнаментами и способами украшения.

Одним из кирпичиков в культуре Древней Руси является язычество. Даже после крещения Руси, многое в архитектуре, живописи и одежде осталось с налетом языческих мотивов и смыслов. Суровые русские зимы сформировали особенности русского зимнего костюма.

За основу была взята практичность и несомненно, свойство одежды сохранять тепло. Но какая Русь без ярких красок, вышивки и узоров. В отличие от древнерусских, современные красавицы могут найти всю необходимую информацию о нарядах на модном блоге lets-speak.ru и узнать все о современной зимней одежде.

Русский костюм отличало большое количество верхней одежды. Фасоны верхней одежды были одинаковы для мужчин и женщин. Отличало только количество украшений на ней. Одним из распространенных видов зимней одежды была шуба. Ее носили, не как сейчас мехом наружу, а мехом во внутрь, каким бы богатым он не был. Отсюда название – кожух.

Верх расшивался тканями: бархатом, парчой, и украшался вышивкой, камнями и жемчугом. Есть в этом что-то схожее с современными пуховиками. Практически у каждой фирмы, выпускающей верхнюю одежду, есть зимняя коллекция пуховиков в русском стиле. Русские мотивы всегда будут вдохновлять дизайнеров на создание уникальных, прекрасных, и так близких нам по духу изделий.

Женщины знатного происхождения и жены зажиточных купцов на Руси одевались зимой в дорогие меха («скора»): соболиный, лисий, мех горностая и песца, рысий мех. Как правило, они имели не одну шубу и могли носить их даже летом. Также носили дубленки – полушубки из мягко выделанных овечьих шкур. Воротник и рукава отделывались мехом. Крестьянки носили меха попроще: мех зайца, нерпы и белки. Отделка была более скромной, но не менее нарядной, вместо камней и жемчугов присутствовала ручная вышивка.

Длина женской верхней одежды была разной, от короткой, до длинной, в пол. Фасон был прямой или а-образный. На Руси очень любили накидки, почти вся верхняя одежда была распашная. Накидки могли и были разной длины, их носили как мужчины, так и женщины.

Одна из таких накидок называлась опашень. Для нее характерны длинные рукава, сужающиеся к запястью и длинная, гораздо длиннее полочки, спинка. Цвета верхней одежды пестрили разнообразными сочетаниями ярких сочных цветов: синий, бело-голубой, зелено-желтый, и конечно, красный, с добавлением золотой и серебряной вышивки.

С Византии пришла мода на отложные воротники, исконно русские – стоячие воротники. Также знать шила верхнюю одежду из шелковых византийских платков с вышивкой и ткани, напоминающий бархат (аксамита). Это был праздничный вариант женской одежды.

Не обходилась зимняя одежда без печаток (рукавицы перщатые). Небогатые носили печатки из кожи на бараньем меху или вязаные рукавицы из толстой шерсти. У знати рукавицы были на дорогом меху, украшены вышивкой и камнями. Горожанки носили меховые муфты.

И какая русская зима без головных уборов. До замужества девушки носили столбунец, высокая шапка из меха или шерсти. Из-под неё была видна коса, ниспадающая на спину. После замужества, женщинам нельзя было появляться на людях с непокрытыми волосами, поэтому сначала всегда надевался платок – убрус, а затем кичку (обязательный головной убор замужней женщины).

Надеюсь, эта статья помогла Вам немного узнать о моде наших предков и понять, что все новое – это, всего лишь, хорошо забытое старое!

косоклинный сарафан

технология изготовления русского традиционного косоклинного сарафана

lets-speak.ru

Русские народные костюмы

Author: administratory In: Comments: Комментарии отключены

Русские народные костюмы на заказ

Костюм У Плетня


Костюм У Плетня

Костюм Палантин (Сибирский Хор)


Костюм Палантин (Сибирский Хор)

Костюм Рубаха Русская Народная


Костюм Рубаха Русская Народная

Костюм Боярыня


Костюм Боярыня

Костюм Ванавара Красная


Костюм Ванавара Красная

Костюм Ванавара Голубая


Костюм Ванавара Голубая

Костюм Русский Белый


Костюм Русский Белый

Костюм Искуссница


Костюм Искуссница

Костюм Сокур

Костюм Марья

Костюм Фартук-Занавеска


Костюм Фартук-Занавеска

Костюм Фартук-Занавеска


Костюм Фартук-Занавеска

Костюм Жар-Птица


Костюм Жар-Птица

Костюм Купола


Костюм Купола

Костюм Зеленый Сарафан (Сибирский Хор)


Костюм Зеленый Сарафан (Сибирский Хор)

Костюм Кадриль


Костюм Кадриль

Костюм Аннушка


Костюм Аннушка

Костюм Сарафан Красный


Костюм Сарафан Красный

Костюм Сарафан Синий


Костюм Сарафан Синий

Костюм Варюша


Костюм Варюша

Костюм Василек


Костюм Василек

Костюм Кадриль


Костюм Кадриль

Костюм Малахит (Сибирский Хор)


Костюм Малахит (Сибирский Хор)

Костюм Сарафан-Лягушка


Костюм Сарафан-Лягушка

Костюм Русский Иван До Марья


Костюм Русский Иван До Марья

Костюм Рубаха Русская С Вышивкой


Костюм Рубаха Русская С Вышивкой

Костюм Веселинка


Костюм Веселинка

Костюм Мошково


Костюм Мошково

Костюм Сашенька


Костюм Сашенька

Костюм Веселинка Мужской


Костюм Веселинка Мужской

Костюм Мошково 2


Костюм Мошково 2

Костюм Бирюсиночка


Костюм Бирюсиночка

Костюм Анна

Костюм Анна Накидка С Вышивкой


Костюм Анна Накидка С Вышивкой

Костюм Анна Красная


Костюм Анна Красная

Костюм Мошково 3


Костюм Мошково 3

Костюм Добрынюшка


Костюм Добрынюшка

Костюм Василиса


Костюм Василиса

Костюм Утюшка Луговая


Костюм Утюшка Луговая

Костюм Кадриль Хохлома


Костюм Кадриль Хохлома

Костюм Плясовая


Костюм Плясовая

Костюм Вензеля


Костюм Вензеля

Костюм Сарафан Народный


Костюм Сарафан Народный

Костюм Луговое


Костюм Луговое

Костюм Зеленый Сарафан


Костюм Зеленый Сарафан

Костюм Купчиха


Костюм Купчиха

Костюм Завьяловский


Костюм Завьяловский

Костюм Белое С Вензелями


Костюм Белое С Вензелями

Костюм Кадриль


Костюм Кадриль

Костюм Курочка


Костюм Курочка

Костюм Величальный


Костюм Величальный

Костюм Перепляс Бирюза


Костюм Перепляс Бирюза

Костюм Урожайный


Костюм Урожайный

Костюм Аннушка 2


Костюм Аннушка 2

Костюм Ярмарка


Костюм Ярмарка

Костюм Аленький Цветочек


Костюм Аленький Цветочек

Костюм Русские Рубахи


Костюм Русские Рубахи

Костюм Народный (Сибирский Хор)


Костюм Народный (Сибирский Хор)

Костюм Сарафан С Душегреей


Костюм Сарафан С Душегреей

Костюм Дымковская Игрушка


Костюм Дымковская Игрушка

Костюм Купола


Костюм Купола

Костюм Зимушка


Костюм Зимушка

Костюм Купчиха


Костюм Купчиха

Костюм Кадриль Зеленая


Костюм Кадриль Зеленая

Костюм Лебедушка Женский и Мужской


Костюм Лебедушка Женский
Мужской

Костюм Красный Цветок Женский и Мужской


Костюм Красный Цветок Женский и Мужской

Костюм Кадриль Зимняя (Сибирский Хор)


Костюм Кадриль Зимняя (Сибирский Хор)

Костюм Солоха И Рыжий (Сибирский Хор)


Костюм Солоха И Рыжий (Сибирский Хор)

Костюм Оркестр Народных Инструментов (Сибирский Хор)


Костюм Оркестр Народных Инструментов (Сибирский Хор)

Костюм Сибирское Сказание


Костюм Сибирское Сказание

Костюм Кадриль


Костюм Кадриль

Костюм Ярмарка


Костюм Ярмарка

Костюм Сокур

Костюм Кадриль Сирень (Сибирский Хор)


Костюм Кадриль Сирень (Сибирский Хор)

Костюм У Березки Женский и Мужской


Костюм У Березки Женский и Мужской

Костюм Колыванушка


Костюм Колыванушка

Костюм Ванавара


Костюм Ванавара

Костюм Сплетницы


Костюм Сплетницы

Костюм Плясовая


Костюм Плясовая

Костюм Моталочка


Костюм Моталочка

Костюм Зимний Городок


Костюм Зимний Городок

Костюм Накидка Красная С Вышивкой


Костюм Накидка Красная С Вышивкой

Костюм Кадриль Гжель


Костюм Кадриль Гжель

Костюм Аленький Цветочек


Костюм Аленький Цветочек

Костюм Хоровод Березка


Костюм Хоровод Березка

Костюм Русский Платок


Костюм Русский Платок

Костюм Хоровод


Костюм Хоровод

Костюм Хоровод Березка


Костюм Хоровод Березка

Костюм Хоровод Березка


Костюм Хоровод Березка

Костюм Хоровод Гжель


Костюм Хоровод Гжель

Костюм Кадриль Красная Ягода


Костюм Кадриль Красная Ягода

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Костюм Русский народный


Костюм Русский народный

Дымковская игрушка Барыня


Дымковская игрушка “Барыня”

Дымковская игрушка Барыня


Дымковская игрушка “Барыня”

Дымковская игрушка Барыня


Дымковская игрушка “Барыня”

Дымковская игрушка Барыня


Дымковская игрушка “Барыня”

Дымковская игрушка Барыня


Дымковская игрушка “Барыня”

Дымковская игрушка Барыня


Дымковская игрушка “Барыня”

Дымковская игрушка Барыня


Дымковская игрушка “Барыня”

Хоровод
Русские народные костюмы – это один из наиболее популярных и «живых» символов России, который никогда не уйдёт в прошлое. Даже сегодня русские народные костюмы используются не только в театральных постановках и спектаклях, без них не проходит ни одно современное народное гуляние. Молодожёны нередко выбирают русские народные костюмы для свадьбы, что демонстрирует неугасающий интерес народа к своей культуре.

Эти костюмы поистине многообразны. География и время оставляли свои отпечатки на каждом из них. Исходя из узора на одежде, можно было определить, откуда родом её владелец, так как каждый регион славился своим собственным неповторимым узором и сочетанием цветов.

Русская народная одежда разделялась на праздничные и повседневные наряды. Русский народный сарафан – наглядная демонстрация повседневного стиля того времени, который стремился к максимальной простоте (насколько это было возможно на Руси). Кокошник считался необходимым атрибутом завершения ансамбля любого гардероба.

Ощутить самобытность русской культуры, удивить людей таким привычным, но одновременно и необычным одеянием, сделать памятные яркие фото – русский народный костюм станет удачным решением для желающих почувствовать связь с историей.

В нашей мастерской вы сможете приобрести мужской и женский народный костюм, купить кокошник и другие, необходимые для цельного образа, аксессуары. Если среди готовых эскизов вы не нашли подходящий вариант, мы будем рады изготовить костюм любой сложности по индивидуальному проекту.

art-moda.com

Русский народный костюм — Славянская культура — Страница №2

ГлаваII. Традиционный крестьянский костюм - метазнак народной художественной культуры
1. Материал

Важным средством исторического подхода к исследованию русского народного костюма является его семиотический анализ. Семиотика предлагает рассматривать любой феномен человеческой деятельности (в данном случае русский народный костюм) как потенциальный текст, как образную и знаковую систему. При этом под знаком подразумевается опознавательная примета идеи, образа или объекта, имеющая собственное содержание и одновременно представляющая в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание.

Народное искусство функционировало в изустно-зрительной передаче, т. е. передавалось посредством языкового общения и использования зримой системы естественных и культурных знаков-символов: орнаментальных идеограмм, образов животных, птиц, растений, цветовых символов и т. п. Употребление знаков и знаковых систем упрощало процесс накопления и передачи человеческого знания, обеспечивало культурную преемственность в рамках этноса. Роль символа в человеческой практике и познании мира невозможно переоценить. Э. Кассирер даже определял человека как "символизирующее существо", а М. М. Бахтин вполне обоснованно сомневался в том, что "...можно найти к нему (к человеку - С. И.) и к его жизни... какой-либо другой подход, кроме как через создаваемые им знаковые тексты". Следует отметить, что Бахтин рассматривал в качестве текста и иконографические, и вещные, и деятельные знаковые системы и говорил, что "дух (и свой, и чужой) не может быть дан как вещь (прямой объект естественных наук), а только в знаковом выражении, реализации в текстах, для себя и для других".

В семиотическую систему народного костюма входили: материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика, способы носить и комплектовать детали костюма, а также манера носить костюм (манера поведения), которые являются знаками различного уровня информативности. С их помощью народный костюм отражал не только социальное и семейное положение, половозрастные особенности и место проживания человека, но и религиозные, космологические, эстетические и этические представления русских крестьян, вызывал определенные образные ассоциации и эмоции. Таким образом, будучи элементом народной художественной культуры, русский народный костюм выступает как ее метазнак, т. е., по определению Ю. Б. Борева, является "знаком более высокого смыслового наполнения и более широкого предметного значения, чем обычные знаки, строящие образ". Под смыслом здесь понимается художественная концепция костюма, под предметным значением - ценность для человечества.

Материал русского народного костюма производился из естественно-природного сырья: меха, кожи, шерсти, льна, конопли, лыка и др. Он был обусловлен в основном окружающей природой и хозяйственными формами быта. Качество материала свидетельствовало о предназначении костюма - для праздников, будней или работы.

Издревле на Руси в крестьянских хозяйствах изготавливались льняные, конопляные, бумажные, шерстяные ткани различного качества. Долгими осенними и зимними вечерами крестьянки при лучине чесали, дергали, сучили, наматывали пряжу. Об этом сложено немало пословиц: "Соха кормит, а веретено одевает", "Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом", "Не ленись прясть, хорошо оденешься".

Из льна производился грубый и тонкий, суровый и отбеленный холст. Свежевытканное льняное полотно имело серебристо-серый цвет, и потому весной его отбеливали с помощью золы и снега, затем летом многократно мочили в реке и сушили на солнце, расстелив на траве. По этому поводу у В. Белова читаем: "Зола для отбеливания, или бучения, холстов должна быть чистой, просеянной, желательно из ольхи. Добрые, т. е. хозяйственные старики весной нарочно ходили в лес, чтобы нажечь ольховой золы для беления холстов. Выбеленный холст был едва различим, если его расстелить на снегу".

Из тончайшей льняной пряжи изготавливали кисею для рукавов, праздничных и головных платков. "Красные", т. е. красивые, нарядные рубахи и полотенца шили из тонкого отбеленного холста, на рабочую одежду шло суровое полотно. Крестьянская домоткань, производившаяся для праздничных костюмов и ритуально-бытовых предметов, отличалась высокими художественными достоинствами, разнообразием фактур (зернистая, ворсовая, матовая, рельефная, прозрачная и др.) и сложностью текстильной технологии.

Были распространены такие техники узорного тканья, как браная, закладная и ремизная. Особенно широко использовалось полотно с горизонтальными выпуклыми полосами красноузорного браного тканья, называвшееся бранью. Его получали с помощью специальных дощечек - "бральниц". Значительно реже встречалось закладное ткачество с характерным для него полотняным переплетением нитей основы и утка, причем узорообразующий уток прокладывался не по всей длине ткани, а только на участке данного цвета, из-за чего получались продольные зазоры в местах встречи утка разных цветов. При ремизном способе тканья использовалось несколько способов переплетения нитей.

Применение различных способов переплетения нитей основы и утка значительно обогащало фактуру ткани, позволяло свободно размещать узор на фоне, получать не только простые узоры, но и сложные, многофигурные и полихромные композиции с ювелирной проработанностью каждого мотива. Варьируя одинаковые мотивы орнамента с помощью одних и тех же технических приемов, крестьянки различных губерний России создавали узорные ткани с местными характерными особенностями.

Так, на севере наиболее распространено было браное ткачество. Северорусскую домоткань отличают сдержанность и строгость орнаментальных композиций и колористики, разнообразие узоров, ритмическая связь их элементов. Характерно также размещение узоров не на отдельных полосах, которые затем пришивались, а непосредственно на самой ткани. Именно поэтому узоры органично вливались в фон ткани костюмов. Особой декоративностью выделяется ткачество Великого Устюга. Выполненные в выборной технике (разновидность браного тканья) устюжские косынки, передники, пояса украшены архаичными орнаментальными композициями. Следует упомянуть и ремизные ткани Вологодской и Архангельской губерний с присущими им узорами "кругами", "клетчанина", "в шашку", одноцветные или двуцветные из белых и красных нитей.

Узорное ткачество центральных и южных губерний России отличается от северного большей насыщенностью колористики, разнообразием орнаментики, использованием в украшении тканей вышивки, блесток, нашивок из позумента, разноцветных лент, полос ткани. Все это рождает впечатление праздничности и Декоративного богатства.

Из шерстяной пряжи в домашних условиях изготавливалась ткань для сарафанов, понев, мужских штанов, верхней одежды. Самой дорогой считалась волосень - длинноволокнистая шерсть молодой овцы, которую не стригли целый год. Из волосени пряли нитки для вышивки, тесьмы, праздничных поясов и понев. Термином "понева" обозначалась как клетчатая шерстяная Домоткань, так и женская набедренная одежда, которую из нее изготавливали. По размеру и цвету клеток поневы можно было определить место проживания ее владелицы. Грубая некрашенная ткань и сшитая из нее верхняя одежда звалась сермягой. Из сравнительно короткой извитой шерсти, дающей пушистую пряжу, вырабатывали сукно, которое в процессе отделки почти всегда подвергалось валке, вследствие чего на его поверхности образовывался войлокообразный настил. Сукно шло на изготовление верхней одежды.

Многоцветье тканей достигалось с помощью различных натуральных красителей: отваров и настоев коры, корней, листьев, цветов и плодов растений, насекомых и даже речного ила. Известно, что для получения красной краски использовали как на-секомых (червеца, кошениль), так и зверобой, корни морены, для желтой и охристой - конский щавель, лепестки подсолнуха, шелуху лука. В зеленый цвет красили отваром из листьев березы, травы, в фиолетовый - отваром из высушенных и измельченных ягод ежевики, в темно-малиновый - из высушенных и размельченных листьев дикой яблони ("кислицы") пополам с коноплей. Для прочности окраски пряжу обычно протравливали квасцами. Окрашенные ткани назывались крашениной.

К очень древним способам получения узорной ткани, известным на Руси еще в XII в., относится набойка. В начале XIX в. не только в уездных городах, но и в некоторых селах открылись крашенинно-набоечные заведения, продукция которых пользовалась огромным спросом у деревенского населения. Наиболее архаичным способом набивания холста является печатание масляными красками. Узор наносился на ткань узорными деревянными досками - "манерами" и "цветками", которые изготавливались из твердого дерева - ореха, березы, дуба. По углам они имели шпенечки-"указки", оставлявшие на холстине точки, что помогало мастеру правильно накладывать форму. Самыми старинными являются крупные доски, использовавшиеся для масляной набойки, с углубленным резным орнаментом без примеси металлических частей. Чтобы краска лучше пропитывала ткань, по "манере" при печатании рисунка били тяжелым молотком. Этим и объясняется термин "набойка". Узор на досках вырезали рельефно либо углубленно. В первом случае отпечатывался узор, во втором - поле.

Кроме печатания масляными красками, издавна был в ходу способ набивания путем резервирования. В этом случае узор наносился на ткань резервом "вапой" (смесью воска с глиной) и оставался впоследствии незакрашенным при опускании холста в краску. При изготовлении синей набойки в качестве красителей использовали полевое растение "синиль", а чаще - весьма дорогую индийскую краску "индиго". Она была в десятки раз более насыщена пигментом, не линяла при стирке и не выгорала на солнце. Для получения синей "кубовой" набойки применяли доски меньшего размера, имевшие выпуклый деревянный узор с добавлением металлических деталей. В ходу были также доски с чисто металлическим орнаментом.

Поразительны многообразие, архаичность и самобытность узоров русских тканей. Были распространены такие типы рисунка, как травчатый, лапчатый, копытцами, уступами, струями, шахматный, репьями и многие другие. Иногда поверх набойки несколькими дополнительными цветами наносили от руки яркие кружки - "ягодки", "оживки", придававшие ей еще более нарядный вид.

При окрашивании нитей основы и утка в различные цвета получали клетчатую ткань - пестрядь. Из нее шили порты, рубахи, сарафаны. Рубахи из пестряди назывались пеструхами, а сарафаны - пестрядильниками.

В связи с большим спросом среди купечества, мещанства и зажиточного крестьянства на шелковые ткани для изготовления традиционных русских сарафанов отечественные мануфактуры в конце XVIII в. наладили выпуск специальных "сарафанных" тканей. Центром их производства был Коломенский уезд, г. Коломна. Сарафанные ткани поражают яркостью расцветок и броскими узорами. Чаще всего это были изображения букетов цветов, которые заключались в клеймы, обвитые лентами, концы лент завязаны бантами. Характерной особенностью этих тканей было использование в узоре черных нитей. Это создавало иллюзию объемности рисунка, подчеркивало в нем игру светотени.

По качеству материала костюма определяли степень зажиточности и даже сословную принадлежность его владельца. Так, М. К. Герасимов пишет, что крестьянские девушки в соответствии с их богатством или бедностью в праздник водили отдельные хороводы: наиболее богатым был хоровод "бархатниц", затем - хоровод девушек, одетых в "гарусники" - сарафаны из шерстяной ткани, а бедные составляли хоровод из одетых в "ситцевки". В старинных русских романах встречались персонажи, одетые в затрапезное платье. Затрапез-довольно грубая полосатая ткань, которую выпускала ярославская фабрика купцов Затрапезовых. Так как одежду из затрапеза носили в основном дворовые люди, эта ткань стала знаком их социального положения.

Ткачество, отбеливание и окраска тканей в домашнем хозяйстве были очень сложными и трудоемкими процессами, ткани же фабричного производства были на первых порах для крестьян дорогими, поэтому они для экономного ее расходования при изготовлении одежды чаще всего использовали прямой крой. При этом зачастую обходились даже без ножниц - ткань просто разрывали руками. Интересный рассказ о том, как нужно кроить и при этом сохранять обрезки ткани, находим в одном из известнейших древнерусских памятников средневекового быта - "Домострое": "А рубашки нарядные мужские и женские, и штаны - все то самой кроить или велеть при себе кроить, а все остатки и обрезки, камчатые и тафтяные, дорогие и дешевые, золотное и шелковое, белое и крашеное, пух, оторочки и спорки, и новое, и ветхое, - все это было бы прибрано: мелкое - в мешочки, а остатки скручены и связаны, а все по размеру разобрано и припрятано. И как потребуется сшить из старого что-нибудь, или нового не хватило - так все это и есть в запасе, и на рынке того не ищешь: дал Бог, у доброго разума, у заботливой хозяйки все в доме нашлось".

Бережное отношение крестьян к своей одежде подтверждается также и тем, что в особо праздничных сарафанах крестьянки не только не садились за стол, но даже не присаживались на лавку, боясь запачкать или помять столь тяжело доставшийся наряд. На свадьбе невесту в самом дорогом сарафане под руки выводили к гостям, после чего ее уводили и переодевали в менее дорогой. Детские вещи шили "на вырост" и передавали от старших детей младшим. Зачастую одежду взрослых перешивали на детей. Даже совсем изношенные вещи не выбрасывали - берегли на заплаты. Льняные вещи стирали золой и мылом. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в специальных сундуках или в больших коробах из липы. О правилах ношения и хранения одежды в "Домострое" сказано: "...когда надлежит работать, делать это в одежде старой, а кончив работу, одеться в повседневное; и сапоги тоже. А в праздники и в погоду хорошую да и на людях, если в церковь ИДТИ, и в гости, надеть одежду нарядную, с утра осторожно ходить, и от грязи, и от дождя, и от снега беречься, питьем не залить, едой и салом не пачкать, на кровь и на мокрое не сесть. С праздника или из церкви, или из гостей воротясь, нарядное платье с себя сняв, оглядеть его, высушить, размяв, оттереть грязь, вычистить да хорошо уложить туда, где оно хранится. А повседневное всякое платье, верхнее и нижнее, и сапоги - всегда все было вымыто, а ветхое заплатано и зашито, так что и людям посмотреть не совестно, и себе хорошо и прибыльно, и сиротине дать во спасение. Платье же всякое и всякий наряд, сложив и свернув хорошенько, положить в сундук или в короб, да под замком бы все было - тогда никакой беды не боишься".

До конца XIX в. в северных и центральных губерниях для изготовления праздничных простонародных костюмов использовалось гораздо большее количество отечественных и импортных тканей фабричного производства, чем на юге России. На рубеже 19-го и 20-го столетий значительно подешевевшие фабричные ситцы повсеместно стали вытеснять из патриархального деревенского быта домоткань. Распространившиеся ализариновые красители и яркие разноцветные покупные ткани заметно изменили строй и колористику народного костюма. В 20 - 30-е гг. XX в. в крестьянском быту постепенно угасла традиция узорного ткачества на ручных станках.

2. Колористика

Колористика - самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды. Колористика выполняла также функции устойчивого этнического, этнолокального, половозрастного признаков и обусловливалась как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией данного народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными жизненными представлениями. Например, у русских, как, впрочем, и у многих других народов мира, белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали; черный - символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура; красный - цветом огня, крови, солнца, символом долголетия, плодородия, силы, власти. Бытовали такие -определения оттенков ткани, как брусничный, сахарный, голубой, лазоревый, синий, таусинный или павлиний (синевато-лиловый), осиновый (зеленый с сероватым оттенком), лимонный, рудо-желтый, глинистый, гвоздичный (оранжевый), дымчатый, дикий (серый). Причем эти названия, в отличие от таких более поздних, как фиолетовый или оранжевый, брались из русского языка.

Советский искусствовед П. И. Карпов писал: "Народ культивировал свой красочный язык, воплощавшийся в художественные образы; и в эти краски, и в эти образы вносил он свою народную мудрость, оставшуюся нам в наследство, и на нас лежит долг приступить не только к выявлению и хранению этого красочного языка прошлого нашего народа, но мы должны подойти и к его изучению, и пониманию, чтобы, руководствуясь этими красочными художественными страницами, заглянуть в то прошлое, в котором жил русский народ и творил свою бессмертную историю. Эти образцы научат нас близко подойти к пониманию психологии русского народа...". Вполне разделяя эту мысль, нельзя согласиться с высказываниями П. И. Карпова об отсутствии интеллектуального начала в традиционном народном искусстве, свидетельствующими о его ограниченном подходе к объяснению сущности народного творчества. Дело в том, что вопрос содержания художественного образа в народном искусстве был то время для науки закрыт. Его художественная природа была не исследована.

О колористике русский народной одежды у К. Градовой читаем: "В праздничных и богатых костюмах контрастировали глубокие цвета: сочные красные, золотые, темно- и ярко-синие, вишневые, черные, белые". М. А. Некрасова отмечает в народном искусстве, и в частности в крестьянской одежде, "оптимистическую силу, ликующую радость звонкого открытого цвета, ритмическую энергию пластических форм, созвучных природе", что проистекает из ценностного "в самом чувстве прекрасного в восприятии действительного".

Т. В. Козлова обращает внимание на то, что "неокрашенные и неотбеленные материалы естественных цветов кажутся однообразными по своей цветовой гамме, однако богатство их оттенков пробуждает яркие ассоциации с природой".

Излюбленным цветом русских крестьянок был красный. В традиционных русских костюмах XIX - начала XX вв. использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый из них имел свое название. Красный цвет у русских, как и у многих других народов, считался распространенным средством против сглаза, имел "продуцирующее" значение. "Цвет одежды всегда соответствует характеру обряда", -подчеркивает Г. С. Маслова.

Специфическая колористика была основным отличием чувственно-конкретного образа траурной одежды, с помощью которой выражалась скорбь по поводу смерти близких. Так, вдовы "по горю" носили белые сороки, а в Рязанской губернии до трех лет после смерти родных крестьянки обязательно ходили в белом фартуке. В траурной одежде белый цвет означал отказ от всех цветов, символизирующих чувственную прелесть и эстетическое богатство жизни. Характерен в этом отношении записанный И. А. Буниным разговор крестьян: "Тебе теперь нечего рядиться, ты вдова божья, носить тебе надо одни смирные цвета...". И. П. Работнова отмечает, что в Тамбовской губернии в трауре по родителям носили "горемычные" рубахи с белой строчевой вышивкой, а по детям - с черной, выполненной крестиком или набором.

О регламентации "печальной", "кручинной" одежды в Пензенской губернии В. М. Жигулева пишет: "Деление одежд на "кручинные" и праздничные особенно прослеживается на образцах верхней плечевой одежды Заметченского района: запонах, нагрудниках, шушпанах. При общности покроя они различаются прежде всего колоритом. Цветовая гамма "кручинных" предметов ограничивается двумя, реже тремя красками: в традиционное строгое сочетание белого и красного вплетается черный (село Кириллово), сиреневый (села Красная Дубрава и Сядемка), желтый и черный (села Большая и Малая Ижмора, Ушинка). В то же время праздничные одежды женщин этого района отличаются необыкновенной красочностью.

Во время русского свадебного обряда невеста расставалась с девической жизнью, как бы умирала для нее, и начинала жить новой жизнью - жизнью замужней женщины. У Б. А. Куфтина читаем: "В соответствии с печальным настроением всей первой части свадебного обряда невеста одевается к венцу в "горемычную" поневу, которую вообще носят "по печали", в случае смерти кого-либо из родных (села Лубенки, Чарус Московской губернии). Напротив, уже в доме мужа молодая облачается в праздничный костюм...". Отсюда можно сделать вывод, что колористика костюмов невесты служила выражением эмоционального переживания и эстетического осмысления кризисных моментов в жизни человека, связанных с психологической установкой личности, и зримо отражала одно из великих общечеловеческих свойств трагического - переход скорби в радость. Вместе с тем колористика ритуальных костюмов выступала и как средство внушения определенного строя мыслей и чувств, почти гипнотически воздействующее на психику. В том наглядно проявляется внушающая, т. е. суггестивная, функция крестьянского обрядового костюма. Глубоко сопереживая с невестой ее печаль и радость, участники свадебного обряда очищают свои души, утверждаются в вере в победу добра в жизни и в самом человеке.

По колористике народной одежды можно было определить возраст ее владельцев: самыми скромными по колориту были костюмы старух, стариков и детей, а самыми красочными - наряды взрослых девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка. В этом наглядно проявляется и эротическая функция народного костюма.

Колористика указывала и на место проживания человека: черная вышивка рубах и черный цвет девичьих сарафанов - Воронежская губерния, полыхающие красные тона костюмов - Рязанская, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги великолепие - неповторимая Усть-Цильма.

Цвет был также важным организующим началом всей композиции народного костюма, так как выявлял своеобразную иерархию элементов, выделяя его главные части, подчеркивая ярусное членение формы.

Исследователи отмечают, что во второй половине 19-го столетия произошло изменение колористического строя русского народного костюма, связанное с распространением химических ализариновых красителей. "Это было, - пишет Т. М. Разина, - очень существенным моментом в искусстве: на смену спокойным, глубоким сдержанным тонам естественных красителей пришли тона яркие, звучные, звеняще - пронзительные; в искусстве текстиля второй половины XIX в. произошло творческое освоение новой гаммы. Народ увидел новые возможности художественных решений, научился добиваться цельности колорита и смело использовал в тканях и вышитых изделиях расширившуюся и позвучневшую палитру, и нельзя упрекнуть превосходные работы этого времени в излишней пестроте или крикливости".

3.Орнаментика

В русском крестьянском костюме, как и в других произведениях традиционного декоративно-прикладного искусства, большое значение имеет "добрая магия", направленная на получение благополучия. Магически-религиозное идейно-образное содержание и символика крестьянского костюма выражались в искусстве орнаментировки.

Слово "орнамент" происходит от латинского слова "ornare" - украшать. Б. А. Эренгросс определяет его как повторение, чередование, варьирование одних и тех же изображений. "Повтор изображения, - пишет она, - усиливает изобразительность образа, и в этом художественная природа орнамента. Орнамент возник из обычного рисунка. Из образа, отображавшего реальные вещи, постепенно отбрасывались незначительные штрихи, черты, несущественные подробности. Осталось только самое характерное, но и оно претерпело изменения: было преувеличенно. Так образовался орнаментальный рисунок. В основе орнаментального изображения лежат обобщенные образы, лишенные конкретности и ярко выраженной индивидуальности. Для него характерны повторения одного и того же мотива, ритм, симметрия". По определению Г. Вейля, "симметрия - в широком или узком смысле... является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту, совершенство". Г. В. Плеханов утверждал, что способность наслаждаться симметрией - это дар природы.

Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным геометрическим. Весьма характерна для русского народного орнамента полиморфность, т. е. гибридаость образов - сочетание в них антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных черт, причем чем дальше в глубь времен, тем ярче она проявляется.

По словам В. В. Стасова, "у народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии, каждая черточка имеет тут свое значение... это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не предназначенная для одних только глаз, а также для ума и чувства".

Гениально воплотивший в своем творчестве дух русского народа С. Есенин писал, что "орнамент - это самая первая и главная отрасль нашего искусства с тех пор, как мы себя помним", "эпопея исходу мира и назначению человека". Поэт также справедливо утверждал, что "образность - основа русского духа и глаза.

Известный искусствовед В. М. Василенко подчеркивал, что в свои изображения крестьяне верили, наделяли их особой силой, и в то же время они покоряли их своей декоративной красотой, удивительной силой того, что русский народ окрестил таким удачным словом "узорочье".

"В начале XIX в. создатели вышивок еще помнили смысловое значение украс, - пишет В. И. Чичеров, - жив был и обряд чтения узоров. Девушки собирались на него в своих лучших нарядах, парни выбирали в провожатые старых женщин, и те, показывая им вышитые девушками передники и подолы рубах, поясняли смысл узоров". Но во второй половине XJX в. вышивальщицы уже не всегда могли расшифровать бережно сохраняемые ими орнаментальные композиции, сознавая лишь их благотворную силу.

Многостороннюю и глубокую характеристику орнаментики русской народной одежды дал в своих работах академик Б. А. Рыбаков. Он, в частности, обратил внимание на то, что "одетая в свой традиционный костюм крестьянка из южновеликорусских земель представляла как бы модель вселенной: нижний, земной ярус одежды покрыт символами земли, семян и растительности, у верхнего края одежды мы видим птиц и олицетворение дождя, а на самом верху все это увенчано ясными и бесспорными символами неба: солнце, звезды, семь фигур, обозначающих созвездия, птицы, солнечные кони и т. д. Как видим, этнографический микрокосм в какой-то мере отражает представление о мироздании".

В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, "горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия - воду, ломаная - грозные силы природы, например, молнию".

В русском народном костюме с особой силой проявилась "любовь славянских народов к композиционным рядам, ярко выраженным в ткачестве, вышивке, несущим долевой масштаб". Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив круга - символ солнца - заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров - "круги", "круговые".

На севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры - символа плодородия, Матери - сырой земли; солярных знаков - кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева - символа вечно живой природы; двух птиц - голова к голове - символа счастливого брака.

Для южнорусского костюма характерны разработки растительных и геометрических узоров. Часто встречались мотивы косых крестов, крючковидных фигур ("гусары"), розеток, восьмиугольных звезд; ромбы с загнутыми отростками, или "рогами", на утлах ("рогулечки"), с прямыми отростками ("репьи"), с маленькими ромбиками на углах ("городки"), гребенчатые ромбы и др.

Наряду с ткачеством большую роль в украшении одежды и всех тканей домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и проч.) играла вышивка. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка цветными нитями и др.). К началу XX в. во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве.

Искусные вышивальщицы создавали удивительные по изяществу и красоте узоры, превращая простые бытовые вещи в драгоценные произведения искусства. Орнаментальные идеограммы подбирались мастерицами индивидуально для каждого владельца вещи. Считалось, что орнамент наряду с красным цветом обладает охранительным и продуцирующим воздействием, потому и размещался он преимущественно в тех местах, где заканчивалась одежда - по подолу, вороту, манжетам и на плечах. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливало его праздничность и нарядность.

Разнообразие орнаментики народной одежды достигалось использованием разномасштабности мотивов, их простой и сложной повторностью, техникой швов, варьированием цветов и т. д. Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединения разных материалов, цветов, конструирования формы и определения ее тяжести, разбивка плоскостей.

Следует отметить, что народный орнамент постоянно обогащался и в художественном, и образном выражении, отражая изменения в жизни крестьянства. Древние орнаментальные мотивы и темы со временем приобретали все более декоративный и сказочно-поэтический смысл, и в традиционную иконографию вводились реалистические, часто бытовые мотивы и образы. Возникали новые материалы, стилистические и технические приемы. Так, распространившийся во второй половине XIX в. тамбурный шов постепенно вытесняет традиционные швы и орнаментальные композиции с их глубоким духовным содержанием и все больше выделяет декоративную сторону орнаментики. Вместе с тем эти изменения не нарушали концепцию традиционно целостного и жизнерадостного восприятия мира, выраженную в костюме.

Из сказанного следует, что эстетическое наслаждение при восприятии орнаментальных знаков объясняется тем, что, являясь носителями понятийного смысла, они в то же время имеют зрительную, т. е. конкретно-чувственную природу. При прочтении орнаментальных мотивов и композиций порой очень трудно понять, какое переносное значение имеет каждое знаковое образование и система их сочетаний. Это обусловлено тем, что орнаментика и костюм в целом содержат "как бы в спрессованном виде фрагменты представлений самых различных эпох, различных стадий развития человеческого мышления и миропонимания". Магия древних языческих мотивов переосмыслялась в христианские символы, вследствие чего орнаментика приобретала удивительную устойчивость и смысловую емкость. При этом особую эстетическую ценность придают народному костюму соблюдение точной меры взаимоотношения частей и целостность художественного образа.

Космологизм, полисемантичность, синкретизм орнамента, форм и цвета традиционного костюма отражают сложность сознания русского крестьянства, пронизанного религиозным чувством восприятия и понимания мира, одновременно исторического и экологического.

4. Крой, форма, композиция

Практичность кроя народной одежды проявилась и в ее "безразмерности": благодаря значительной объемности ее прямых или расклешенных форм она подходила людям самой разной комплекции. При этом согласованность с фигурой достигалась главным образом подпоясыванием. Вместе с тем, по верному замечанию Ф. М. Пармона, "подпоясыванием определялись пропорции костюма, а также выражалась массивность форм, подчеркивалась архитектоника народного костюма.

Исследователи отмечают связь ширины крестьянской домоткани (48-50 см) с мерами человеческой фигуры. Вместе с тем установлено, что "детали кроя народной одежды являются подобными геометрическими фигурами, а линейные размеры различных частей костюма представляют собой кратные величины. Этот факт говорит о том, что эстетическая выразительность достигалась на основе использования эмпирически найденной модульной системы".

"Как южный, так и северный русские народные костюмы, - пишет Т. Н. Тропика, - строятся на основе сходства форм основных составных частей. В южнорусском костюме прямоугольный покрой поневы, рубахи, передника повторяется и в форме головного убора. Очелье сороки, как правило, представляет собой прямоугольную полосу орнаментированной ткани... Силуэт косоклинного сарафана приближается к форме трапеции, форма душегреи или бастрога повторяет его силуэтные линии, только в меньших пропорциях. Мелкие трубчатые складки, расположенные на спине душегреи, находят свое продолжение в глубоких складках сарафана.

По характеру силуэтных изображений русский народный костюм представляется в виде простых геометрических форм (прямоугольник, трапеция, квадрат и др.) или их сочетания. Конструкция и технология изготовления русского народного костюма способствуют созданию выразительных и объемных форм. Форма костюма определяется и способом ношения его составных частей (вдевая в рукава или проймы, укрепляя на талии или плечах, надевая внакидку на голову или плечи и др.).

Композицию народного костюма принято анализировать по следующим позициям: симметрия и асимметрия, композиционный центр (акцент), пропорциональные отношения (простые и по принципу "золотого сечения"), ритм линий, плоскостей и объемов, светлотно-ритмическое (графическое) построение костюма, цвет и фактура. Светлотно-ритмическое, цветовое и фактурное решение костюма влияет на восприятие его массы.

slavyanskaya-kultura.ru

Презентация - Русский народный костюм

Слайд №2
Народный костюм создавался с учетом того, что он не должен сковывать движений человека. Он защищал в жару и холод, был удобен при любых погодных условиях. Конструкция костюма часто не требовала употребления ножниц и большого мастерства от швеи, так как, изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала ее на конкретный вид одежды.Верхнюю одежду не застегивали на пуговицы, а подпоясывали кушаком. Это делалось специально, чтобы любой член семьи мог ее надеть. Широкий запах одежды служил карманом. Полы женской одежды шились такой ширины, чтобы в них можно было завернуть ребенка.
Слайд №3
В древности в качестве пеленки сыну служила рубаха отца, а дочери — рубаха матери. Она служила оберегом, защитой от злых сил. По этой же причине рубаш-ки мальчикам и девочкам шили не из нового полотна, а из старой одежды. Свою рубаху нельзя было продавать, считалось, что с рубахой продашь и свое счастье, поэтому всегда так ценились люди, готовые отдать (подарить) последнюю рубашку. Рубаха обладала магической силой — если кто-то хотел причинить зло своему недругу, то достаточно было лишь на время завладеть его рубахой и произнести над ней заклинания, то есть навести порчу. Женская рубаха отличалась от мужской тем, что была длиной до пят. Ее изготовляли с прямым вырезом на груди, без воротника или с низким воротничком-стойкой. Готовя праздничную рубаху, деревенские рукодельницы старались показать всё, на что они способны. Рукава, плечи, ворот и подол рубахи украшались вышивкой и мелкой аппликацией в виде геометрического орнамента. В рубахах, без другой одежды, женщины выходили на покос. Покосные рубахи чаще всего были белыми.
Основным видом одежды, кото-рую человек носил от рождения до смерти, была рубаха . Часто парни и девушки еще в XIX в. до свадьбы ходили в одних руба-хах, перехваченных поясом. Само слово происходит от корня «руб» — кусок ткани, ведь слово «рубить» когда-то имело еще значение «резать». Прямоугольный кусок ткани перегибали пополам, вырезали отверстие для головы и скрепляли поясом, позже спинку и переднюю часть рубахи стали сшивать и добавили рукава.
Слайд №4
На Руси никогда не ходили «распояской», а завязанный пояс сопровождал человека всю жизнь. Особенно неприличным считалось молиться Богу без пояса, обедать или спать без него. В народе говорили, что без пояса ходить грех. По поверью, подпоясанного человека бес боится; подпоясанного и леший в лес не заведет. Поэтому пояс весь был украшен символами, обладающими защитными свойствами, но и без них он представлял собой окружность (солярный знак) и являлся оберегом.
Отсутствие пояса считалось признаком принадлежности к загробному миру. Например, считалось, что русалки одеты в белые рубахи, но обязательно без пояса.
Детям пояс несколько раз оборачивали вокруг талии, так как он служил оберегом пупа, через который ребенок был соединен с матерью чревом.
Пояс считался священным предметом, так как дарился каждому при крещении. Часто новорожденного в течение первых сорока дней не подпоясывали, и лишь спустя шесть недель крестная мать приносила ему в подарок поясок, рубашку и крестик. Эти предметы символизировали вхождение ребенка в мир людей.
Известны разные пояса: вязаные, плетеные и тканые, украшенные на концах кистями, бахромой, лентами и бисером.
Слайд №5
Мужской костюм
Мужской костюм во всех областях России был более унифицирован, чем женский, так как виды тяжелой физической работы под открытым небом были по сути одинаковы. В свободное от полевых работ время крестьяне отправлялись на заработки, они общались с жителями других губерний, с горожанами и многое перенимали друг у друга.
Слайд №6
Основу мужского костюма составляли рубаха и порты (штаны) . Порты шились из неотбеленной ткани, домашней крашенины или из пестряди и собирались на поясе на шнурок-гашник. Пестрядь — пестрая ткань из пряжи, выкрашенной в разные цвета. Из ткани в клетку шили рубахи, а из полосатой ткани — штаны, которые назывались «синеполосые».
Мужская рубаха шилась из целого полотнища, перегнутого на плечах, с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу. Чаще всего носили рубаху с небольшим воротничком-стойкой. Под мышками вставляли куски ткани в виде ромбов — ластовицы.
Длина мужской рубахи доходила до колен. У молодых парней — короче, у стариков — длиннее. Носили ее навыпуск, подпоясывали шнуром с кистями, завязанным сбоку. Вышивалась рубаха чаще всего красной нитью по подолу, обшлагам рукавов, воротнику и застежке. Готовя подарок жениху, невеста особенно старалась вышить верх груди, где, как считали, обитает душа.
Слайд №7
Традиционной верхней одеждой был кафтан и его разновидности: полукафтанье, зипун. Кафтан был приталенным , с узкими рукавами и с небольшим стоячим или отложным воротником . Полукафтанье — укороченный (выше колен) кафтан.
Также в дорогу в холодное время года поверх кафтана надевали длинный с широкими рукавами похожий на халат армяк. Шили его из домотканого сукна, как правило, коричневого цвета, без застежек и без подкладки.
Слайд №8
Из дубленой овчины шили тулупы, одевавшиеся поверх другой верхней одежды. Богатой одеждой считалась шуба. Она шилась мехом внутрь, а сверху обшивалась дорогой тканью. Шуба — предмет русского костюма, но пользовались ею отнюдь не бедные люди. Самой распространенной обувью были лапти, закреплявшиеся на ноге лыковыми оборами — веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх холстинных или суконных онучей. Зажиточные крестьяне к концу XIX в. ходили в смазанных дегтем кожаных сапогах с голенищами в складку, а сельские богачи носили лакированные сапоги с жесткими голенищами в форме бутылок.
Слайд №9
Женский костюм
Русский народный женский костюм в разных губерниях иногда сильно различался фасоном и деталями. Связано это было с тем, что женщина редко отлучалась из дома и, как правило, была мало знакома с чужими обычаями. Поэтому именно она являлась хранительницей традиций, в том числе и в области костюма.
Слайд №10
Сарафан считается исконно русской женской одеждой. В действитель-ности сарафан известен на Руси лишь с XVI в., и до первой половины XVII в. так называлась мужская одежда. Слово «сарафан» произошло от персидского « serapa », что означало «почетная одежда». Дело в том, что привезенные дорогие восточные костюмы всегда подвергались так называемому второму крою, и название «сарафан» сначала закрепилось за особенно дорогой и нарядной одеждой царя и бояр. Со временем это название перешло на женский костюм, а затем стало означать не ткань, а фасон одежды. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их берегли, надевали по самым большим праздникам несколько раз в год и передавали по наследству. Праздничная одежда украшалась вышивкой, узорным ткачеством, различными нашивками. На Севере для украшения использовали речной жемчуг и рубленый перламутр.
Слайд №11
Сарафанный комплект обычно включал в себя: рубаху, собственно сарафан, пояс и передник. Так называлась одежда, состоящая из двух не сшитых длинных полотнищ ткани, собранных на шнурок, их повязывали выше груди или на талии. Иногда передники делали с грудкой. В некоторых губерниях девушки могли надевать передник прямо поверх рубахи вместо сарафана. В Поволжье передник называли запоном.
Праздничные передники вышивали красной нитью. По узору можно было многое узнать о жизни женщины, о ее желаниях, мечтах. В верхней, наиболее близкой к сердцу части передника выши-вали то, что женщина просит у Бога. Ромбо-точечный орнамент был пожела-нием плодородия и плодовитости, птицы были символами девочек, знаком верхнего мира; кони, связанные со средним, зем-ным миром, были символами мальчиков.
Слайд №12
На иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная» И.Я. Билибин изобразил Василису одетой в занавеску. Занавеской называлась длинная туникообразная одежда с рукавами и с прямоугольным вырезом сзади до лопаток. Надевалась она через голову. По подолу и краям рукавов занавеска также украшалась вышивкой.
Слайд №13
В холодную погоду русские женщины надевали душегрею (или душегрейку). Это была короткая свободная кофта, собранная в верхней части в мелкие складки. Душегрея была очень пышной в нижней части и лишь немного прикрывала талию. Шили ее из прямоугольного куска ткани, могли простегивать ватой и украшать мехом. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина: «…на крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке…». Разновидностью душегреи была епанечка (епаничка) — короткая утепленная кофточка без рукавов и воротника, державшаяся на бретельках .
Слайд №14
Головные уборы
Образ русской красавицы не мог считаться полным без головного убора. Девушки на Руси до замужества могли ходить с непокрытой головой, а волосы необходимо было заплетать в одну косу .
Слайд №15
Самым распространенным головным убором девушки был платок. В старину девушки могли также украшать голову лентой, а по праздникам надевали головные уборы разной формы: и плоские, и ажурные с прорезями, с зубцами. Их называли венцы, почелки, перевязки, ширинки, кокошники, коруны .
Слайд №16
Богатый большой платок — убрус — замужняя женщина надевала поверх кички или кокошника
Молодые женщины, недавно вышедшие замуж, носили кокошники, но через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они надевали кичкообразные головные уборы. В некоторых местах термин «кичка» относился ко всему головному убору, сложному по конструкции и состоявшему иногда более чем из десятка деталей.

volna.org

Русский народный костюм | Русские мы


Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии.
Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд — сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец — русской золотошвейной работы.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии.
Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха — так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана врос-пуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.


Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата. 

Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм. 


«Привески» — элемент головного
убора девушки. Томская губерния.
Конец XIX — начало XX века.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем. 

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части — рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен — это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском. 


Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века.
Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити.
Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название — проходчица, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю — стан — из обычной домотканины. 

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству. 
Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями — ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье... 


Юбка «подольница». Олонецкая губерния. Начало XX века.
Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана —шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клинник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: кумашник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка. 

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» — искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена... 


Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии.
Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок — древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой — это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки — перевязка, оставляющая верх головы незакрытым. 

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские — с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок. 


Праздничный женский костюм из Рязанской губернии.
Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно — практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.

Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами — называлась епанёчка, на лямках — коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник — красивый платок или шаль, скажем, каргопольскийзолотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу — это так называемый «поневный комплекс». И по материалам — здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю — южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов. 


Праздничный женский костюм из Воронежской губернии.
Это тоже жительница южной Руси — видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его — клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром — гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи — прдшвой

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники — налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми». 

В полный ансамбль входили еще навершник древнего туникообразного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины — кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Кое-где ее называли «сорокой» — по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.. Сначала надевали собственно кичку — холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога. Видимо, они свя

заны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..» 


Праздничный женский костюм. Забайкалье. Середина XX века.
Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название — «семёйекие Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом — наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажнойдабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины. 

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот опестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны — недаром деревенские щеголихи носили сарафаныпестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались — синеполосые


Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии.
Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс. 
На голове грёшневик— широко распространенный убор из валяной шерсти. 
Иногда его украшали лентами и цветами.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы : удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой — что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опискойносили и мужчины и женщины, но с лаптями — обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти — представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч! 


Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтар-минских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышком и украшали бисером.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: Женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кокоши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. 


Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской России встречающиеся крайне редко. Причем орнамент часто сочетал русские и казахские мотивы. В нашем примере традиционному Древу Жизни предстоят вполне реалистические кони, игравшие в жизни переселенцев столь важную роль.

Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме. 


Мужской и женский костюмы для зимних поездок.Центральные губернии России.
На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины свое-делъекая валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку — и пошел!


Передник с земледельческими календарями-«месяцами». Олонецкая губерния. Конец XIX века.
Затейливые узоры, вышитые на каргопольском переднике, не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков внутри круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи — важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Например, 2 мая — «Борис-Глеб — сею хлеб», 31 мая — «Придет Федот — земля примется за свой род». Подобные месяцесловы вышивали еще на подолах рубах и на полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству.

maxpark.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о