Хороший металл для самодельного холодного оружия

Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться накопленным опытом по использованию и добыванию материала для ножей и вообще оружия. Т.к. заказать на заводе штучно малые куски почти что невозможно или жутко дорого, то приходится искать аналоги, заменители…и оказывается халявного металла вокруг – пруд пруди! И качественного и всякого разного. Начнем с самого простого и распространенного.

Этюд 1. Черняга или Ода водопроводным трубам

Здесь поле для захвата широченное: это и полоса со стройки, уголки, трубы от батарей, швеллера, арматура. Этого добра всегда можно везде найти в сколь угодно большом количестве. «А зачем?» — спросят поклонники высокотехнологичных сплавов и сталей. А очень просто. Из чего делать накладки, всякие кольца и прочее? Ясно, что самое простое и дешевое – черняга.

Теперь поговорим о том, как можно улучшить качество нашего материала. Вышеперечисленные изделия сделаны из ковкого железа и хорошо обрабатываются прессовкой и ковкой. При этом от деформаций, металл приобретает более высокую твердость и прочность. Да, я поклонник холодной ковки, что делать? Но это реально работает! Например, для изготовления накладок на какой-нибудь нож для выживания я бы взял не просто пластину нужной толщины, а полосу раза в 2 толще, чем надо и разогнал бы ее до нужной толщины холодной ковкой, тем самым упрочнил металл и значительно увеличил качество моего изделия. Вообще качество металла в большой степени зависит от того, как его обрабатывают. Можно и из арматурины выковать классный штык-нож хорошего заводского качества, а можно и высокотехнологичную сложнолегированную сталь испортить так, что только в мусор и годится.

Холодной ковкой мне удалось довести по прочности кромки лезвия сталь 3 до рессорно-пружинной 65Г (сырой, с завода).

Еще один пример полезного наклепа – хромоникелевая нержавейка. Отличить ее не сложно: она не полируется болгаркой, а покрывается сизой пленкой окислов. После расковки в 2-3 раза она становится пружинистой и упругой, лично проверял. Про латунь уже писал, повторяться не буду.

Ниже – нож-меч, кованный из хромоникелевой нержавейки.

Но, но, но…важно, как и везде иметь чувство меры! Здесь правда подскажет только опыт. Если перебить и измочалить сталь чрезмерной уковкой или неправильной техникой ковки, то ничего хорошего не выйдет, треснет и сломается. Здесь работает только одно правило: чем тверже сталь, тем хуже и меньше она прессуется, тем вероятнее ее растрескивание.

Техника ковки хорошо описана у Кузнецова, но это для горячей. Для холодной достаточно взять молоток с круглым бойком.

Еще один вариант применения холодной обработки – это проделывание отверстий. Можно конечно взять дрель и за минуту наковырять дырок, где надо. А можно пробить их. Это трудно, долго, но зато отверстие не будет ослаблять наше изделие и само по себе будет лучше держать форму. Придется правда стачивать розочки рядом с дыркой, но оно того стоит. Пробивать можно обычным строительным гвоздем для бетона, они копейки стоят. Желательно конечно сделать специальную приспособу под это дело, но при должной сноровке можно и с помощью плоскогубцев и молотка справиться. Забегая вперед, скажу, что этот способ выручает там, где нужно просверлить уже закаленную тонкую (1-3 мм) сталь, режим термообработки которой неизвестен или нет возможности (или желания) перезакаливать. Нужно только под дырку подложить гайку чуть большего номера, чем отверстие, иначе вашу заготовку просто разорвет трещиной.

Отдельно стоит сказать об арматуре. В ней металл содержит довольно много углерода и первичная закалка у нее неплохая. При наличии горна и угля из нее можно делать очень хорошие вещи.

Теперь пару слов про защиту от коррозии. Это больное место любых сталей, кроме разве что нержавейки и высоколегированных металлов (сия участь не избежала и цветных сплавов, лично видел прогнивший насквозь уголок из дюраля)

Неплохой способ придумали сварщики-автомобилисты: пока металл еще горячий (светится) нужно быстро намазать его солидолом. Довольно длительное время так обработанная сталь не поддается ржавчине. Вот, в общем-то, и все о водопроводных трубах.

Этюд 2. У10 и иже с ней

Здесь материала тоже много. Но и обработка сложнее. Здесь уже необходимо уметь проводить термообработку и знать ее режимы. Но что собственно обрабатывать?

Начнем с гаража и дачи. Для кухонных ножей (а также каких-нибудь скрытых лезвий-стилетов) хорошо подойдет старая тупая пила, которую точить ну никак не охота. Здесь радует простота обработки: закаливать ее не надо, достаточно вырезать, наклепать спуски и кромки, отшлифовать и можно спокойно заниматься всякими резными рукоятями, зеркальной полировкой и прочими художественными изысками. Наклепка производится, пока торец не станет в 2 раза тоньше, чем остальная пила. Здесь так же лучше поэкспериментировать, благо, что материала хватает.

Хорошую твердость и качество имеет пружинная сталь. Ленточные пружины от часов, обычные от стиральных машин…свою боевую цепь я делал именно из пружины. Из нее же можно сделать классный стилет-иглу (тоже когда-то делал)

Далее несколько сложнее.

Циркулярные диски стоит перезакаливать, т.к. с современной логикой «экономии» режущие кромки у диска из твердых сплавов, а остальной металл – недокаленный, вязкий, но углерода там, в принципе достаточно. В этом плане очень выигрывает советский инструмент, который в отличие от современного закаливали полностью. Если вы купили участок в какой-нибудь глухой деревне, то вам может о-о-очень сильно повезти: я на своем нашел огромный циркулярный диск (смотри статью «боевой тесак»), 6 (!) лезвий от шпоночного станка. Последнее – изумительный материал для ножей! Древнегерманский нож сакс из этих полотен:

Вообще хорошо закаленную сталь, довольно просто отличить от обычной стали по звону. У мягкой черняги звон глухой, а у закаленной – высокий чистый звук. Вся сложность обработки каленого материала заключается в том, чтобы не перегреть, а если сталь хрупкая – то правильно отпустить.

Это кованый кинжал из углеродистой стали с накладками рукояти из стали 3 и дюралевым больстером. Какая конкретно сталь – не скажу, лезвие мне досталось в подарок.

Теперь перейдем к рессорам и напильникам. Это материал для тех, кто планирует заняться ковкой. Рессора изначально довольно мягкая, а у напильника сильная закалка только на поверхности и если вы просто сточите его, то рискуете попасть именно на мягкую сердцевину. Сложные и интересные методы ковки стали описывать здесь не буду, а сделаю ссылочку на специалиста, который уже не один десяток лет занимается кузнечным делом. kuznec.ru или наберите в поисковике Виктор Кузнецов кузнец. Первая ссылка – его сайт.

Добавлю здесь только то, что старую рессору лучше не брать, т.к. на ее поверхности имеется много микротрещин, которые снижают качество и прочность изделия. Рессора плоха для ножей и больше подходит для топоров и мечей.

Этюд 3. Лигатуры или да поможет нам цветмет

Легированные и сложнолегированные стали – большая редкость. Но сразу условимся: мы говорим об углеродистых легированных сталях, т.к. качество режущей кромки определяет именно количество углерода, а не чего-либо еще.

Самое простое и доступное, на мой взгляд – отрезные алмазные диски по камню и бетону. Их основная часть состоит из стали х12 или 100х12 в российской ножевой маркировке. Эта сталь прекрасно закаливается, отжигается и обладает всеми положительными свойствами такой же по углероду обычной стали (У10). Также нет проблем с уковкой по толщине, т.к. диски обычно не толще 3 мм. Обратная сторона медали – наличие слабой токсичности этой стали. Дело в том, что для достижения свойств нержавейки необходимо 13% хрома, в этой стали его меньше. Если после шлифовки нож  из этой стали вытереть насухо, то он не заржавеет. Но, с другой стороны, опустите его в горячий чай, и лезвие мигом покроется чем-то невразумительно темным. Это окись хрома, которая, в общем-то, канцероген. Для ножей походных, рабочих, боевых эта сталь идеальна, но на кухне ей делать нечего, и прежде чем отрезать таким ножом себе колбасы стоит подумать. Полубоевой нож из этой стали:

Гарда – нержавейка, рукоять – дюраль.

Далее – гаечные ключи. Их не надо перезакаливать, можно просто вытачивать из них и не париться. Из гаечного ключа идеальными получаются метательные ножи. Они обладают убийственной прочностью, неплохо держат острие, плохо ржавеют и обладают своеобразным голубоватым оттенком (добавка ванадия) Ниже – набор метательных ножей, два бодзе-сюрикена из арматуры и два метательных ножа из гаечных ключей. Третий – отпущенный обломок магазинного ножа.

Оружие делать можно не только из металла. Например, экзотично и необычно смотрится куботан из стекла или дубовый кинжал:

Оба они незаметны для металлоискателей и не считаются холодным оружием. Дубовый кинжал пробивает толстую джинсу, сам проверял.

Если сталь неизвестна

А что делать, если вы нашли лакомый кусочек стали и не знаете, подойдет ли он вам? Есть несколько способов выяснить его качество.

1. холодная ковка и керн.

Мягкая галимая черняга легко сминается молотком, а дыры в ней керном пробиваются на ура. Твердые сплавы же мнутся плохо и скорее расколются, чем помнутся, а кернер по ним скользит и трудно бить дырку в одном и том же месте. Ярким показателем твердости является полное сминание острия гвоздя по бетону об сталь.

2.

Метод искровой пробы помогает установить примерный состав стали и наличие лигатуры. Заключается в следующем: на наждаке (или болгарке) исследуемую сталь обтачивают и смотрят на цвет и характер искр. Ниже таблица данных

металл

Цвет и характер искр

Низкоуглеродистая сталь (черняга)

Непрерывный пучок соломенно-желтых искр, звезд мало.

Углеродистая

Светло-желтый пучок со звездами

У12, У13

Плотный короткий пучок с большим количеством разветвленных звезд

У7, У10

Расходящийся пучок светло-желтый , много звезд.

Хромистая

Плотный пучок темно-красный, много сильноразветвленных звезд.

Хромовольфрамовая (быстрорез)

Прерывистый темно-красный пучок с более светлыми каплевидными звездами

Пружинная кремнистая

Широкий темно-желтый пучок со светлыми звездами.

Кобальтовая быстрорежущая

Широкий темно-желтый пучок без звезд.

3. Поговорим о нержавейке. Помнится, в одном из комментов здесь кто-то высказывался о непригодности нержавейки для ножа. Как отличить ферритную (с малым количеством углерода) от аустенитной нержавейки? Все просто: ферритная не магнитится. Именно соединение углерода в сплаве усиливает магнитные свойства железа. Поэтому магниты и делают из высокоуглеродистых сплавов (за исключением современных ноу-хау из неодима или алюмомарганцевых).

4. Еще подскажет личный опыт. Перебрав центнер-другой разного железа, вы научитесь определять «на глаз» то, что подойдет, а с чем лучше и не возиться.

Бонус для любителей ножей и ножеделов

Что определяет качество вашего ножа? Опираясь, на какие характеристики можно сказать: этот нож хороший, а тот – хлам? Начнем с того, что разные ножи сделаны для разных целей. Универсального ножа просто не существует.

Основные характеристики ножа следующие:

— Твердость

— Прочность

— Вязкость

В зависимости от того, какой из признаков ярче, и определяется назначение ножа.

Миф: чем тверже нож, тем лучше режет

Если ваш знакомый на рыбалке перед вами хвастается, что, мол, у него нож 72 единицы по Роквеллу, а ваш всего лишь 54, то совсем не повод расстраиваться и завидовать. Лучше понаблюдать, сколько раз этот знакомый будет точить нож за рыбалку и как быстро он затупится. Очень твердое лезвие имеет неприятное свойство выкрашиваться при сильных нагрузках (кость какая-нибудь). А еще очень твердое лезвие трудно точить. Так что пускай он мучается с заточкой, а мы возьмем помягче, но получше. Да и вязкий нож проще и легче точить, как говорится, провел по голенищу сапога – и он снова бреет.

Прочность ножа складывается из твердости и вязкости. Эти же две характеристики определяют качество режущей кромки, и в то же время взаимоисключающие. Ножи с высокой твердостью целесообразно делать толще и затачивать под большим углом, иначе кромка выкрошится.

Нож для более мягких материалов (колбаса, огурцы и т.д.) лучше сделать несколько мягче. Он будет неплохо держать заточку, а угол можно будет сделать меньше, что значительно облегчает жизнь. Твердые тяжелые ножи больше годятся на порубить-построгать, чем в обычной жизни. Если же рубить и строгать мягким ножом, то очень скоро кромка сомнется и будет не слишком весело ее перетачивать.

Чтобы жало ножа не обламывалось, нужно делать его угол пошире, а спуски под большим углом. На внешний вид это несколько повлияет, но зато прочность повысится.

Неплохой, но жесткий способ проверки на прочность – изгибание лезвия в тисках на угол в 45 градусов. Если нож хороший, то он вернется в прежнее состояние без деформаций или не даст себя согнуть (для тонких), не сломавшись при этом.

На качество реза – проверка на весах. Кладем канат на весы и делаем резы до тех пор, пока нажим на нож не превысит определенное значение (например, 15 кг). Считаем резы и сравниваем.

Постскриптум

Для оружия, если есть возможность, лучше брать импортную сталь, желательно немецкую или японскую.

Что может быть лучше, чем

нож

из перекованного японского старого подшипника от любимой мазды? Наш же металл содержит изрядную долю фосфора и серы, которые вредны для стали.  Из-за этого изделие быстрее сгнивает и имеет худшую прочность. А как же иначе? На Урале заводы еще со времен Петра 1 стоят, по тем технологиям гонят. Из нашего же металла лучше брать электросталь (сталь, выплавляемую не углем, из которого сера и идет, а с помощь электролиза). Это все те же подшипники. Для горна стоит нажечь древесного угля, т.к. он чистый, не содержит серы, которая в процессе нагревания может перейти в металл.

 

Вот и все, что я хотел рассказать о сталях. Удачи в трудах и творчестве!

Автор: Андрей Галкин

www.sekach.ru

Как сделать простое оружие самозащиты

Хочу продолжить тему оружия самообороны на улицах. Мы все можем попасть в ситуацию, когда нашему здоровью и даже жизни будет угрожать реальная опасность. Это, к сожалению, реалии нашего повседневного быта. Общество пока не умеет создавать полную безопасность собственных граждан. А тем более корректировать сознание потенциальных преступников на ранней стадии развития индивидуума. Но подобная корректировка – это область научной фантастики. Мы же с вами живем в реальности, а реальность требует конкретных действий, по собственной защите.

В некоторых статьях уже рассказывалось о предметах, которые можно использовать в качестве эффективного оружия самообороны. Одни из них не рассматриваются законом в качестве холодного оружия (например, куботан), другие наоборот, могут прилепить вам статью, за ношение, хранение, использование и т.д. (кастет, инерционная дубинка). По моему сугубо личному мнению защищать себя нужно в любом случае и любым способом. Закон законом, а жизнь дается одна. И если законы не совершенны, а в некоторых случаях — полностью абсурдны, то мы не должны от этого страдать ни физически, ни морально. Поэтому без всяких раздумий вооружайтесь, тем, что больше подходит вам по характеру. Естественно, чтобы воспользоваться оружием самообороны, нужно иметь хоть какое-то представление о самой самообороне, иначе ситуация может начать развиваться не в вашу пользу. Имеется в виду умение пользоваться такими предметами, как нунчаку, явара, дубинка или кастет. Газовые баллончики, электрошокеры, травматическое оружие – особенного умения при использовании не требуют.

Не плохим подспорьем в самозащите может стать так называемая «наладонная палочка» из семейства кастетного оружия. Она удобно размещается в руке и ударный зуб защищен шариком, что значительно снижает травмо опасную рану для противника. То есть, «зубом» вы спокойно можете выбить зуб и шокировать нападающего, но убить или покалечить уже не сможете. Что является плюсом в глазах того же закона. Такую наладонную палочку можно сделать самому, выточив ее из твердой породы дерева на столярном станке. Отшлифовав и покрыв ее лаком, вы придадите наладоннику эстетический вид.


То же самое относится и к яваре. Изготовление явары будет несколько проще, так можно использовать самые простые инструменты: рашпиль, нож, наждачную бумагу. Главное добиться того, чтобы явара удобно лежала в ладони. Размеры изготовления явары смотрите на рисунке ниже.

Вообще в качестве предметов самообороны можно использовать кучу различных бытовых вещей. Например, небольшие разделочные доски – доступно, просто и эффективно.

Есть также способы, защитится и без всякого оружия. Это использовать «боевую смесь» в качестве отвлекающего маневра. То есть, швырнув в глаза нападающему пригоршню едкого порошка, можно быстренько смыться, пока тот ослеплен и пытается прочистить очи. Если нападающий обычный грабитель, а не свихнувшийся наркоман, то он предпочтет найти ближайший источник воды, дабы промыть глаза, а не преследовать внезапно огрызнувшуюся жертву.

Для изготовления смеси можно использовать следующие ингредиенты: 1 часть красного перца, 1 часть самого паршивого табака, 1 часть поваренной соли. Это адская смесь может ослепить противника надолго и даже привести к постоянной потере зрения. Поэтому, из гуманности используйте вместо соли речной песок (для дальности броска). Смесь можно носить в обычной пластиковой бутылочке из-под витаминов. Кстати от бешеных собак эта смесь может помочь тоже весьма эффективно.

Еще одну версию кистеня можно сплести из толстого шнура. Подобной штуковиной вырубить напавшего на вас противника не составит большого труда. Плюсом тоже будет являться не причинение серьезных травм человеку.

Надеюсь, эти небольшие рекомендации помогут вам защитить свои честь и достоинство, а также наличные в кошельке. 

sekach.ru

Как сделать самодельное оружие красивым и эксклюзивным

 

Здравствуйте, уважаемые пользователи глобальной сети интернет и любители самоделок.

Изготавливать самодельное оружие конечно очень интересно, но есть ведь и немало других увлекательных идей, которыми хотелось бы заняться. Мастера подобные знаменитому Левше, всегда водились на Руси и встречаются они намного чаще, чем принято думать. Русскому человеку просто необходимо что-то выдумывать, изобретать, совершенствовать. Это у него в крови и при желании он блоху не только подкует, но и придумает, как ее оседлать, запрячь в телегу, в общем, привлечь к общественно полезному труду для своей пользы.

Вот и мы займемся поиском интересных идей, гуляющих по просторам интернета, чтобы тоже стать мастерами на все руки. Естественно идеи будут в основном связаны с тематикой сайта, то есть с оружием.

Я конечно иногда для разнообразия размещаю статьи на другие темы, про женское оружие там, или о заработке в интернете, но это лишь для того, чтобы пользователи, не интересующиеся оружием и случайно попавшие на сайт, могли найти хоть что-то для себя интересное, например Сварочные инверторы тоже можно делать самому, а также электрический генератор и многое другое. Пользователи вполне могут посетить так же онлайн библиотеку и почитать интересную литературу.

Итак, ищем идеи связанные с самодельным оружием. Мало изготовить, например метательный нож, нужно его еще сделать красивым, то есть нанести свой ни на что не похожий рисунок, отполировать до зеркального блеска. Тогда это будет не просто очередная безделушка, а очень красивая и ценная вещь, которую не стыдно будет показать гостям, друзьям.

Вы можете свое увлечение самодельным оружием превратить в профессиональное хобби, довести его до совершенства, а там кто знает, может, удастся превратить хобби в денежный дождь. Любое увлечение, доведенное до профессионализма, можно превратить в любимую, хорошо оплачиваемую работу, которую предоставляет Компания Краус. Купить мойки. Сайт компании. (прошу прощенья за маленькую рекламу, не связанную с основной тематикой сайта )

Даже не работу, это слово плохо подходит, для занятия от которого ты получаешь колоссальное удовольствие. Как говорится в писании «ищите, да обрящете», впрочем, за точность цитаты я не ручаюсь, но смысл понятен, под лежачий камень вода не течет. Можете также посетить одесский форум, на котором рассматриваются различные вопросы, связаные с городом Одессой.

Удачи, друзья!   

 

Другие статьи по теме и не по теме:

Тонировка стекол

Окрас металла

Закалка клинка

Химическая окраска металлических изделий

Как сделать солнечную печь самостоятельно

Как сделать ветровую электростанцию в домашних условиях

Как сделать самодельную батарейку

Сделаем самодельную шлифовальную машинку

Главная

www.sekach.ru

Способ изготовления самодельного пневматического ружья

Самодельная пневматическая винтовка, как грозное оружие терориста

Здравствуйте, уважаемые любители самодельного оружия. Зайдя на эту страницу, вы, вероятно, рассчитывали увидеть информацию по изготовлению самодельной пневматической винтовки? Вынужден вас огорчить – таковой здесь теперь не имеется. Нет, конечно же, раньше она была, и мы подробно рассказывали о том, как можно было сделать пневматическую винтовку своими руками в домашних условиях, но, как всегда, нежданно-негаданно пришло уведомление от Роскомнадзора, требующее немедленно удалить всю информацию по изготовлению пневматической винтовки с нашего сайта. Признаться, я был несколько удивлен, такому требованию. Ведь пневматика не имеет никакого отношения, к запрещенному в Российской Федерации, изготовлению самодельного огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Хотя, быть может, я что-то упустил? И теперь даже самодельная пневматика попала под разряд запрещенной информации? Похоже, борьба с терроризмом вышла за рамки разумности, и принимает форму абсурда.

Совсем недавно, мне пришлось удалить информацию о самодельном огнемете. Ну, это хоть как-то можно объяснить. Ведь горючую смесь, используемую в огнемете, можно вполне разлить по бутылкам, понаделав батарею из «коктейлей Молотова». Больше я не нашел причин, по которым стоило бы удалять эту инфу. Ладно, пусть будет, что и сам огнемет – это страшное оружие террориста, которое он обязательно использует, начитавшись моих инструкций, вместо, допустим, самодельной бомбы, или автомата Калашникова, поэтому я все удалил без лишних вопросов. Но пневматика! Кому она-то помешала? Честное слово, из рогатки легче убить, чем из той конструкции пневматической винтовки, что была описана на этом сайте.

Свое недоумение я выразил в письме Роскомнадзору, но ответа пока не получил. Пересмотр решения суда, нужно ждать три месяца. Если по истечению этого времени они решат, что самодельная конструкция пневматической винтовки о-о-очень опасна для публикации, то, вы будете, к моему глубокому сожалению, продолжать читать эти строки.

Ну, а пока, дорогие друзья, вы можете поинтересоваться другими конструкциями холодного и холодного метательного оружия, перейдя по ссылкам ниже, или, направив курсор на соответствующую кнопку вверху слева. 

Похожие статьи:

Делаем лук

Изготовить классический арбалет

Чертежи бумеранга

Как сделать метательный нож

Конструкция самострела

Многозарядный арбалет

Арбалет из стула

Как изготовить сюрикен

Чертеж фирменного арбалета HORTON

Как сделать пистолетный арбалет самостоятельно

Как сделать подводное ружье

Как сделать самодельные нунчаку

Как сделать инерционную дубинку

Как сделать самодельный огнемет

Способ изготовления самодельного ружья

Самодельное огнестрельное оружие или пяти ствольный самодельный монстр

Как сделать складной нож самостоятельно

Как сделать простую рогатку

Как сделать разборный лук своими руками

Как сделать электрошокер самостоятельно

Как правильно метать нож

Как сделать байкерский нож самостоятельно

Как сделать профессиональную тетиву для лука

Как сделать лук рекурвед из бамбука

Делаем оперение для стрел

А теперь сделаем бумеранг из натурального дерева

 

sekach.ru

Как сделать средневековый щит своими руками

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как можно своими руками сделать щит для ролевых игр, или, просто в целях реконструкции старинного оружия и доспехов. Ранее мы уже рассматривали материал об изготовлении меча и ножен, а также плели кольчугу. Теперь же настала очередь и для переднего края обороны средневекового воина – щита. Щит должен быть не только прочным и ударостойким, но и легким. Поэтому подумайте о том, какое дерево, а изготавливать щит мы будем именно из него, вы будете при этом использовать. Самым оптимальным вариантом для изготовления щита будет береза. Эта порода дерева обладает не только хорошей вязкостью и упругостью, но и легкостью, по отношению с другими альтернативными породами. Далее стоит определиться с размерами щита. Оптимальным считается щит диаметром 600-700 мм. Такой щит будет полностью защищать предплечье (от локтя до кисти) и вместе с тем не будет слишком тяжелым.

Технология изготовления средневекового щита

Доски для щита должны быть хорошо просушенными, иметь прямослойную структуру и не иметь крупных сучков. Итак, технология изготовления щита следующая. Возьмите березовую доску размером 2100х200х40, уже предварительно обструганную, и распилите ее на четыре части. У вас должно получиться два куска по 620 мм и два куска того, что останется. Тщательно остругайте и плотно подгоните друг к другу боковые грани этих досок. Из этих кусков мы склеим основу щита. Используйте пластифицированный клей ПВА. Оставьте сушиться сутки.

Теперь нам нужно остругать плоскости заготовки щита, чтобы сгладить стыковки досок, убрав ступеньки. Далее очерчиваем круг радиусом 300 мм и выпиливаем его электролобзиком.

Далее нам нужно сделать нашу заготовку щита выпуклой. Для этого с одной стороны мы стругаем рубанком, углубляясь от края к середине, а с другой стороны, наоборот, от середины к краю. В результате у нас должна получиться своеобразная деревянная линза толщиной в 15-17 мм.

Ну, вот деревянная основа самодельного средневекового щита у нас готова. Теперь примемся за металл.

В центре щита должна находиться выпуклая чаша, называемая умбоном. Умбон можно выколотить из круглой металлической пластины толщиной 1,5 – 2,5 мм, положив ее на свинцовую подушку, и, отстучав молотком от центра по расходящейся спирали, пока не получится выпуклообразный купол диаметром 150-200 мм и глубиной 50 мм. Края отогнем на наковальне шириной 15-20 мм. Так выполняется холодная ковка. Но, чтобы осадить чашку на такую глубину, нужно использовать и горячую ковку, нагревая металл газовой горелкой или в горне до красноты, осаживая металл в кольцевой оправке или матрице. Впрочем, если кузнечное дело для кого-то в новинку, он может заказать умбон в кузне, или купить что-то подобное в магазине.

Теперь нам необходимо оковать железом ребро нашего средневекового щита. Для этого нам опять же понадобится наковальня и молоток, чтобы изогнуть стальную полосу толщиной два миллиметра по радиусу триста миллиметров в плоскости. Кладем полосу на наковальню и начинаем плющить один ее край тяжелым молотком, периодически проверяя ее кривизну картонным шаблоном. Если ваша полоса из пластичного металла, то вам будет достаточно произвести холодную ковку. Но все же, лучше делать отжиг, нагревая полосу газовой горелкой до красноты и давая ей медленно остыть. После этого продолжаем колотить по ней молотком. Не обязательно изгибать полосу по всей окружности щита. Можно разделить ее на несколько отдельных частей. Так будет несколько проще. Хотя работа это довольно тяжелая. Подгоняем металл к щиту так, чтобы оставалась кромка для загиба на толщину щита. Загиб кромки на девяносто градусов можно осуществить на наковальне. Для этого одну из «губ» тисков, меняем на пластину, верхний край которой искривлен по радиусу 300 мм, то есть по окружности нашего щита.

Готовую окантовку ребер щита тщательно подгоняем, друг с другом и прикрепляем к щиту с помощью болтов, которые мы впоследствии заменим заклепками. Прикручиваем также к середине умбон. Теперь нам необходимо заняться остальными деталями щита. Нам необходимо из листового железа выпилить двенадцать накладок для щита, используя электролобзик. На фото прекрасно видно, какой формы они должны быть. Но вы можете проявить фантазию и сделать что-нибудь свое. Пластины можно приклепать к щиту мебельными болтами. Клепаем изнутри щита, одев на стержень болта широкие шайбы. Стержень отпиливаем так, чтобы он выставлялся над поверхностью щита на два, три миллиметра.

Теперь нам осталось изготовить элементы удержания щита. Для этого нам нужно выточить деревянную рукоять (можно использовать медную или латунную трубку) и приклепать ее изнутри щита. Ременная петля для предплечья делается из кожи шириной 70 мм в центре и 40 мм по краям. Ее мы прикрепляем к щиту тоже с помощью сквозных клепок. А вот подушку для предплечья, можно прикрутить к щиту болтиками с закругленной головкой.

Ну, вот, пожалуй, и все. Наш средневековый щит полностью готов. Можете приступать к ролевым играм, или повесить его на стену в качестве украшения рядом с другими вашими реконструированными изделиями. Удачи!

Статья является рерайтом. Фотографии взяты из книги «Реконструкция старинного оружия»

www.sekach.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *