Некоронованный король моды Кристиан Диор и его модная империя | Культура и шоу-бизнес
21 января мир моды отмечает 105-летие одного из самых влиятельных модельеров XX столетия Кристиана Диора. Он первым объединил выпуск своих моделей под одним брендом, создав тем самым первую в истории империю моды. Однако своей главной заслугой некоронованный король послевоенной моды считал возвращение утраченной женственности. «Я вернул женщинам удовольствие красиво одеваться», — говорил он.
Неудавшийся галерист
Кристиан Диор родился в семье состоятельного торговца химическими удобрениями в небольшом городке Гранвиль, что находится на побережье Нормандии. Детство будущий кутюрье провел, одевая кукол своих сестер. Главным другом и советчиком для него стала мать, которая взяла с него слово, что имя Диор никогда не будет участвовать в модном бизнесе.
Оказавшись в Париже, Кристиан все свободное время проводил в музеях и на уроках живописи. В 1928 году ему удалось открыть художественную галерею, в которой выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Однако карьера галериста закончилась сразу же, как только разорилась фирма отца, финансировавшего галерею.
После семи лет полунищенского существования Диор начал все с нуля. По совету друзей он готовил эскизы одежды для французских модных журналов и вскоре привлек внимание модельера Роббера Пике, который предложил юноше с безупречным вкусом работу ассистента, пишет interlinks.ru.
Новый взгляд
После окончания второй мировой войны Диор получил от судьбы удивительный шанс: друг детства пригласил его возродить фирму по пошиву одежды Philippe et Gaston, владельцем которой был Марсель Буссак, известный также как хлопковый король.
Представленный Диором новый роскошный образ с чувственным силуэтом и пышными юбками сразу же привлек Марселя Буссака, который сколотил состояние на продаже текстиля. Он не только дал согласие на создание нового Дома Моды, но и выделил на эти цели баснословный бюджет в 60 миллионов франков.
Дом Моды Диор расположился в скромном особняке на авеню Монтень, который раскрасили в любимые цвета Диора – белый и серый. Коллекция из 90 моделей была подготовлена за рекордный срок. Первый в истории Дома Моды показ состоялся в феврале 1947 года и стал событием в истории моды.
Глазам удивленных зрителей предстали манекенщицы в нарядах с затянутыми, осиными талиями, высоко поднятым пышным бюстом и маленькими круглыми плечами. Кутюрье назвал свою первую коллекцию «Королла» – «Венчик цветка», отмечает casual-info.ru.
Обозреватели модных журналов охарактеризовали коллекцию как совершенно новую концепцию — new look («новый взгляд»). Реакцией коллег стали упреки в расточительности: ведь на каждый наряд у Диора уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили его платья от 4 до 30 килограммов.
Впрочем, парижанки, уставшие от серости и лишений войны, приняли коллекцию с восторгом. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», — объяснял свой успех Диор.
Любимец женщин
Кристиану Диору удалось вернуть разоренный войной Париж на карту мировой моды. Слава о нарядах французского кутюрье мгновенно разлетелась по миру. Американская киноактриса Рита Хейворт, считавшаяся на пике своей карьеры в 1940-х годах секс-символом, выбрала вечернее платье для премьеры своего нового фильма «Джильда». Элегантный костюм заказала всемирно известная балерина Марго Фонтейн.
Вскоре модные тенденции переняли миллионы женщин по всему миру. В моду вошли корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, кринолин и узкий прилегающий лиф. От роскоши Диора не смогла отказаться даже Англия, где в то время еще повсеместно были в ходу товарные карточки. И хотя король Георг V запретил молодым принцессам, Элизабет и Маргарет, носить вещи в стиле new look, Кристиана Диора пригласили в Лондон для постановки приватного показа коллекции для Британской королевской семьи.
Диор стал первым, кто начал применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. В 1948 году он упорядочил лицензирование производства своих моделей по всему миру. Фирменный знак Диор распространялся не только на одежду, но также на парфюмерию. Ароматам Диор всегда придавал особое значение. «Духи – это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа», — говорил он.
Преемник короля
В 50-х годах дом моды Christian Dior стал кузницей для самых талантливых модельеров того времени. Ассистентами у легендарного кутюрье работали Пьер Карден и Ив Сен-Лоран. Последний пришел в дом моды в 1955 году еще совсем юным, не владеющим ни техникой рисунка, ни искусством кройки. Однако уже через два года он смог представить свою первую коллекция, принятую с восторгом.
Диор так и не смог разделить с Сен-Лораном радость этого успеха. Незадолго до показа, когда все примерки были закончены, он отправился на восстановительный отдых в свой любимый спа-курорт на севере Италии, чтобы сбросить вес. Однако через несколько дней кутюрье умер от сердечного приступа, подавившись за обедом рыбьей костью.
Марсель Буссак послал свой личный самолет в Италию, чтобы привести тело Диора в Париж. На церемонии прощания присутствовали почти две с половиной тысячи человек, в том числе служащие Дома и многочисленные знаменитые клиенты, в том числе герцогиня Виндзорская. В одной из статей Диор был назван человеком, чье имя стало синонимом всего того, что представляет Париж в массовом сознании: хорошего вкуса, искусства жить и утонченной культуры.
Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации открытых источников
oldimg1.ria.ru
Некоронованный король моды Кристиан Диор и его модная империя
БАКУ, 21 января — «Новости-Азербайджан». 21 января мир моды отмечает 105-летие одного из самых влиятельных модельеров XX столетия Кристиана Диора. Он первым объединил выпуск своих моделей под одним брендом, создав тем самым первую в истории империю моды. Однако своей главной заслугой некоронованный король послевоенной моды считал возвращение утраченной женственности. «Я вернул женщинам удовольствие красиво одеваться», — говорил он.
Неудавшийся галерист
Кристиан Диор родился в семье состоятельного торговца химическими удобрениями в небольшом городке Гранвиль, что находится на побережье Нормандии. Детство будущий кутюрье провел, одевая кукол своих сестер. Главным другом и советчиком для него стала мать, которая взяла с него слово, что имя Диор никогда не будет участвовать в модном бизнесе.
Оказавшись в Париже, Кристиан все свободное время проводил в музеях и на уроках живописи. В 1928 году ему удалось открыть художественную галерею, в которой выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Однако карьера галериста закончилась сразу же, как только разорилась фирма отца, финансировавшего галерею.
После семи лет полунищенского существования Диор начал все с нуля. По совету друзей он готовил эскизы одежды для французских модных журналов и вскоре привлек внимание модельера Роббера Пике, который предложил юноше с безупречным вкусом работу ассистента.
Новый взгляд
После окончания второй мировой войны Диор получил от судьбы удивительный шанс: друг детства пригласил его возродить фирму по пошиву одежды Philippe et Gaston, владельцем которой был Марсель Буссак, известный также как хлопковый король.
Представленный Диором новый роскошный образ с чувственным силуэтом и пышными юбками сразу же привлек Марселя Буссака, который сколотил состояние на продаже текстиля. Он не только дал согласие на создание нового Дома Моды, но и выделил на эти цели баснословный бюджет в 60 миллионов франков.
Дом Моды Диор расположился в скромном особняке на авеню Монтень, который раскрасили в любимые цвета Диора – белый и серый. Коллекция из 90 моделей была подготовлена за рекордный срок. Первый в истории Дома Моды показ состоялся в феврале 1947 года и стал событием в истории моды.
Глазам удивленных зрителей предстали манекенщицы в нарядах с затянутыми, осиными талиями, высоко поднятым пышным бюстом и маленькими круглыми плечами. Кутюрье назвал свою первую коллекцию «Королла» – «Венчик цветка».
Обозреватели модных журналов охарактеризовали коллекцию как совершенно новую концепцию — new look («новый взгляд»). Реакцией коллег стали упреки в расточительности: ведь на каждый наряд у Диора уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили его платья от 4 до 30 килограммов.
Впрочем, парижанки, уставшие от серости и лишений войны, приняли коллекцию с восторгом. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», — объяснял свой успех Диор.
Любимец женщин
Кристиану Диору удалось вернуть разоренный войной Париж на карту мировой моды. Слава о нарядах французского кутюрье мгновенно разлетелась по миру. Американская киноактриса Рита Хейворт, считавшаяся на пике своей карьеры в 1940-х годах секс-символом, выбрала вечернее платье для премьеры своего нового фильма «Джильда». Элегантный костюм заказала всемирно известная балерина Марго Фонтейн.
Вскоре модные тенденции переняли миллионы женщин по всему миру. В моду вошли корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, кринолин и узкий прилегающий лиф. От роскоши Диора не смогла отказаться даже Англия, где в то время еще повсеместно были в ходу товарные карточки. И хотя король Георг V запретил молодым принцессам, Элизабет и Маргарет, носить вещи в стиле new look, Кристиана Диора пригласили в Лондон для постановки приватного показа коллекции для Британской королевской семьи.
Диор стал первым, кто начал применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. В 1948 году он упорядочил лицензирование производства своих моделей по всему миру. Фирменный знак Диор распространялся не только на одежду, но также на парфюмерию. Ароматам Диор всегда придавал особое значение. «Духи – это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа», — говорил он.
Преемник короля
В 50-х годах дом моды Christian Dior стал кузницей для самых талантливых модельеров того времени. Ассистентами у легендарного кутюрье работали Пьер Карден и Ив Сен-Лоран. Последний пришел в дом моды в 1955 году еще совсем юным, не владеющим ни техникой рисунка, ни искусством кройки. Однако уже через два года он смог представить свою первую коллекция, принятую с восторгом.
Диор так и не смог разделить с Сен-Лораном радость этого успеха. Незадолго до показа, когда все примерки были закончены, он отправился на восстановительный отдых в свой любимый спа-курорт на севере Италии, чтобы сбросить вес и произвести впечатление на молодого любовника. Однако через несколько дней кутюрье умер от сердечного приступа, подавившись за обедом рыбьей костью.
Марсель Буссак послал свой личный самолет в Италию, чтобы привести тело Диора в Париж. На церемонии прощания присутствовали почти две с половиной тысячи человек, в том числе служащие Дома и многочисленные знаменитые клиенты, в том числе герцогиня Виндзорская. В одной из статей Диор был назван человеком, чье имя стало синонимом всего того, что представляет Париж в массовом сознании: хорошего вкуса, искусства жить и утонченной культуры.
Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации открытых источников
az.sputniknews.ru
Некоронованный король моды Кристиан Диор и его модная империя
21 января мир моды отмечает 105-летие одного из самых влиятельных модельеров XX столетия Кристиана Диора. Он первым объединил выпуск своих моделей под одним брендом, создав тем самым первую в истории империю моды. Однако своей главной заслугой некоронованный король послевоенной моды считал возвращение утраченной женственности. «Я вернул женщинам удовольствие красиво одеваться», — говорил он.
Неудавшийся галерист
Кристиан Диор родился в семье состоятельного торговца химическими удобрениями в небольшом городке Гранвиль, что находится на побережье Нормандии. Детство будущий кутюрье провел, одевая кукол своих сестер. Главным другом и советчиком для него стала мать, которая взяла с него слово, что имя Диор никогда не будет участвовать в модном бизнесе.
Оказавшись в Париже, Кристиан все свободное время проводил в музеях и на уроках живописи. В 1928 году ему удалось открыть художественную галерею, в которой выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Однако карьера галериста закончилась сразу же, как только разорилась фирма отца, финансировавшего галерею.
После семи лет полунищенского существования Диор начал все с нуля. По совету друзей он готовил эскизы одежды для французских модных журналов и вскоре привлек внимание модельера Роббера Пике, который предложил юноше с безупречным вкусом работу ассистента.
Новый взгляд
После окончания второй мировой войны Диор получил от судьбы удивительный шанс: друг детства пригласил его возродить фирму по пошиву одежды Philippe et Gaston, владельцем которой был Марсель Буссак, известный также как хлопковый король.
Представленный Диором новый роскошный образ с чувственным силуэтом и пышными юбками сразу же привлек Марселя Буссака, который сколотил состояние на продаже текстиля. Он не только дал согласие на создание нового Дома Моды, но и выделил на эти цели баснословный бюджет в 60 миллионов франков.
Дом Моды Диор расположился в скромном особняке на авеню Монтень, который раскрасили в любимые цвета Диора — белый и серый. Коллекция из 90 моделей была подготовлена за рекордный срок. Первый в истории Дома Моды показ состоялся в феврале 1947 года и стал событием в истории моды.
Глазам удивленных зрителей предстали манекенщицы в нарядах с затянутыми, осиными талиями, высоко поднятым пышным бюстом и маленькими круглыми плечами. Кутюрье назвал свою первую коллекцию «Королла» — «Венчик цветка».
Обозреватели модных журналов охарактеризовали коллекцию как совершенно новую концепцию — new look («новый взгляд»). Реакцией коллег стали упреки в расточительности: ведь на каждый наряд у Диора уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили его платья от 4 до 30 килограммов.
Впрочем, парижанки, уставшие от серости и лишений войны, приняли коллекцию с восторгом. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», — объяснял свой успех Диор.
Любимец женщин
Кристиану Диору удалось вернуть разоренный войной Париж на карту мировой моды. Слава о нарядах французского кутюрье мгновенно разлетелась по миру. Американская киноактриса Рита Хейворт, считавшаяся на пике своей карьеры в 1940-х годах секс-символом, выбрала вечернее платье для премьеры своего нового фильма «Джильда». Элегантный костюм заказала всемирно известная балерина Марго Фонтейн.
Вскоре модные тенденции переняли миллионы женщин по всему миру. В моду вошли корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, кринолин и узкий прилегающий лиф. От роскоши Диора не смогла отказаться даже Англия, где в то время еще повсеместно были в ходу товарные карточки. И хотя король Георг V запретил молодым принцессам, Элизабет и Маргарет, носить вещи в стиле new look, Кристиана Диора пригласили в Лондон для постановки приватного показа коллекции для Британской королевской семьи.
Диор стал первым, кто начал применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. В 1948 году он упорядочил лицензирование производства своих моделей по всему миру. Фирменный знак Диор распространялся не только на одежду, но также на парфюмерию. Ароматам Диор всегда придавал особое значение. «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа», — говорил он.
Преемник короля
В 50-х годах дом моды Christian Dior стал кузницей для самых талантливых модельеров того времени. Ассистентами у легендарного кутюрье работали Пьер Карден и Ив Сен-Лоран. Последний пришел в дом моды в 1955 году еще совсем юным, не владеющим ни техникой рисунка, ни искусством кройки. Однако уже через два года он смог представить свою первую коллекция, принятую с восторгом.
Диор так и не смог разделить с Сен-Лораном радость этого успеха. Незадолго до показа, когда все примерки были закончены, он отправился на восстановительный отдых в свой любимый спа-курорт на севере Италии, чтобы сбросить вес и произвести впечатление на молодого любовника. Однако через несколько дней кутюрье умер от сердечного приступа, подавившись за обедом рыбьей костью.
Марсель Буссак послал свой личный самолет в Италию, чтобы привести тело Диора в Париж. На церемонии прощания присутствовали почти две с половиной тысячи человек, в том числе служащие Дома и многочисленные знаменитые клиенты, в том числе герцогиня Виндзорская. В одной из статей Диор был назван человеком, чье имя стало синонимом всего того, что представляет Париж в массовом сознании: хорошего вкуса, искусства жить и утонченной культуры.
Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации открытых источников
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
www.trend.az
Paul Poiret — король моды, давший женщинам свободу – Ярмарка Мастеров
У каждой эпохи свой пророк моды, дизайнер, который, прежде всего, способен предугадывать желания женщин и воплощать их.
В 1910-е годы таким оракулом стиля был Поль Пуаре, которого в Америке называли «королем моды», а во Франции просто «Le Magnifique» (великолепный). В начале ХХ века в Европе возродился интерес к Востоку (и немалую роль в этом сыграли «Русские сезоны» и в частности балет «Шахерезада», привезенный в Париж Сергеем Дягилевым в 1910 году), и Пуаре прекрасно обыгрывал его в своих моделях, используя яркие цветовые сочетания и загадочные силуэты. Однако прославился он не только этим. Пуаре установил новый канон одежды, оказался замечательным коммерсантом, а не только художником и заложил основы современной индустрии моды.
Он писал: «Женщины хотят свободы, и я даю им свободу».
Пуаре родился в Париже в семье небогатого торговца тканью 20 апреля 1879 года. Рос он мальчиком высокомерным и заносчивым. И родители решили отдать его в ученики к мастеру по изготовлению зонтов, чтобы таким образом воспитать в нем смирение и скромность. В мастерской маленький Поль собирал обрезки шелка и шил из них наряды для куклы, которую отдала ему одна из его сестер.
Paul Poiret путешествует по Европе со своими моделями, одетыми в его платья. 1911 г.
Подростком он показал свои эскизы выдающемуся модельеру Belle Epoque Madeleine Cheruit – и она купила у него дюжину. Постепенно его работы начали пользоваться спросом в самых крупных домах моды Парижа. А в 1896 году Пуаре был нанят самим Жаком Дусе. Затем он перешел в знаменитый Дом Уорта, где ему поручили придумывать простые удобные платья (их называли «жареной картошкой», поскольку они должны были служить гарниром к пышным вечерним платьям Дома Уорта).
Однако его модели оказались слишком новаторскими для консервативных клиенток этого дома. Так однажды Пауре подарил русской княгине Барятинской манто из черного сукна в китайским стиле с рукавами-кимоно. Княгиня была шокирована: «Ах, какой кошмар! У нас, случись какому-нибудь назойливому мужлану увязаться за вашими санями, ему отрубят голову и бросят в мешок, схожий этому». Но модельера это ничуть не смутило. И в 1903 году Пуаре открыл свой дом моды.
1907 г.
1908 г.
1909 г.
1910 г.
1910 г.
1910-е г.
1910-1911 г.
1910 г. Вечернее платье. В платье соединились любовь Poiret к истории (она заметна в воротнике) и стремление быть современным (смелые горизонтальные полоски).
1911 г. Вечернее пальто
1911 г.
1911 г. Пальто «Персия»
Пуаре всячески рекламировал свое творчество, в том числе устраивал вечеринки и маскарады (например, легендарный «Тысяча и две ночи»). Помимо одежды Пуаре начал выпускать духи, мебель и домашний декор, тем самым пропагандируя единый стиль всего образа жизни. И это был первый случай в истории моды.
1911 г. Костюмы для маскарада «1000 и 2 ночи»
1911 г. Костюм «Пламя». Бархатное платье. Шаль из крепа с отделкой из козьего меха. Вышивка шелковыми нитями.
1912 г. Пальто, надеваемое поверх вечерних нарядов
1912 г.
1912 г. Пальто для поездок в автомобиле
1912 г.
1913 г.
1913 г.
1912-1914 г. Заметно, что Poiret увлекался нео-классическим силуэтом и восточными мотивами.
1914 г.
1916 г. Комплект «Осенний лист»
1918 г.
1918 г. Шерстяное пальто
С началом Первой мировой войны он ушел в армию (где занимался разработкой и пошивом формы), а вернувшись в 1919 году, нашел свое детище в плачевном состоянии, буквально на грани банкротства. Роскошные платья, похожие на произведения искусства, остались в прошлом, модницы хотели простой и удобной одежды. Несмотря на предпринимательский талант, Пуаре не смог поднять свой дом из руин, и в конце 1920-х годов ушел из него, а в 1929 году дом окончательно закрыли. Остатки платьев продавали на вес, как ветошь.
1919 г. Пальто с аппликацией из кожи
1919 г.
1919 г.
1919 г. Пальто «Париж»
1919-1920 г. Платье «Самовар»
1920 г. Головной убор
Пегги Гугенхайм
1920-е г.
1920-е г. Вечернее платье
1920 г. Вечерний костюм
1920 г. Головной убор
1920 г. Вечерняя накидка
1920 г. Ночная сорочка, которую Пуаре сшил для своей супруги.
1922 г. Шелковый костюм
1922 г. Вечернее платье
1922 г.
1922 г. Вечернее платье
1923 г. Шелковое платье
1923 г. Супруга Пуаре — Дениз, которую он называл своей главной музой и источником вдохновения.
1923 г.
1923 г.
1924 г. Вечерний костюм с мехом
1924 г.
1924-1925 г. Вечерне платье «Золотая стрела»
1925 г.
1925 г. Вечернее пальто в стиле Art Deco.
1925 г. Шелковое платье
1925 г. «Саломея»
1925 г.
1925–26 г.
1926 г. Пегги Гугенхайм
1926 г. Платье «Марракеш»
1927 г. Шелковое платье
1927 г.
Конец 1920-х г. Платье, выполненное Poiret на закате его карьеры.
Сам Пуаре окончил свои дни в безвестности и нищете. Он рисовал портреты посетителей в кафе Парижа, чтобы заработать хоть немного. Синдикат Высокой Мод хотел было назначить ему пожизненную пенсию, но главенствовавшее там в ту пору семейство Уортов отклонило эту идею. У Пуаре остался единственный друг – Эльза Скиапарелли. Именно она помогала ему материально и буквально спасла его имя от безвестности.
Самыми значительными инновациями Пуаре можно считать освобождение женщин от пышных нижних юбок (1903 г) и корсета (1906 г.), зауженную юбку (hobble skirt), туники-абажуры и шаровары в восточном стиле. Он увел шитье от кроя к драпировке (на что особенно повлияли греческие хитоны и японские кимоно) и стал шить из простых прямоугольников, из-за чего одежда висела на плечах. Таким образом Поль Пуаре заложил основы всей моды ХХ века. И несмотря на печальный финал его карьеры, он остается Королем моды и ее величайшим преобразователем, который дал женщинам свободу.
По материалам Векипедии и статьи Х.Коды и Э. Болтона (Институт Костюма, Музей Метрополитен)
Видео-ролик Института Костюма о Поле Пуаре
www.livemaster.ru
История бренда DIOR началась с его основателя. Кристиан Диор признан негласным королем послевоенной моды. В 1947 году, когда Европа пыталась прийти в себя, он не побоялся продемонстрировать роскошные и дорогие наряды. Затянутые талии, высоко поднятый пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки: либо прямые, либо довольно широкие — вот основные черты его первой коллекции. Благодаря главному редактора Harper’s Bazaar Кармел Сноу этот стиль получил название New Look, воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода.
Кристиан Диор опередил всех и придумал новый способ ведения бизнеса в fashion-индустрии. Это он объединил выпуск различных видов продукции под одним брендом, тем самым создав первую «империю моды» за всю ее историю. Сейчас его примеру следуют практически все модные торговые марки.
В октябре 1996 года на должность главного модельера Dior был утвержден британец Джон Галльяно (до этого он 2 сезона трудился в доме моды Givenchy). Собственно, с приходом Гальяно началась новая история бренда Dior . Этот мастер эпатажа и авангарда может позволить себе принести комфорт в жертву шику, ведь дом Dior — это театр. Он — единственный дизайнер, чье появление на подиуме является не менее интересным шоу, чем само дефиле.
Это позволило не только привлечь внимание прессы, но и увеличить объемы продаж. Гальяно никогда не начинает создавать новую коллекцию, не имея полного отчета о том, что продано в бутиках из предыдущей коллекции.
Ежегодно модный дом делает по две коллекции для женщин «от кутюр», коллекции «прет-а-порте» для женщин, мужчин и детей. На данном этапе, парфюмерия Christian Dior занимает 4-е место в мире по объему продаж.
Christian Dior представил новую рекламную кампанию для своего аромата Miss Dior Cherie, «лицом» которого является Марина Линчук (Maryna Linchuk). Помимо постеров, в кампанию войдет новый рекламный ролик.
Старый друг лучше новых двух, – гласит русская народная мудрость. Этой пословицей, вернее, ее французским аналогом, видимо, и руководствовались в Dior Homme, когда в очередной раз пригласили Карла Лагерфельда фотографировать рекламную кампанию весенне-летней коллекции 2010.
Рекламная компания мужской линии DIOR HOMME сезона весна-лето 2009 с участием восходящей звезды модельного бизнеса из Бразилии — Марлона Тейшейры (Marlon Teixeir). Серия отснята Карлом Лагелфельдом (Karl Lagerfeld) и своим исполнением больше напоминает редакционную версию, чем полноценную рекламную кампанию.
Обворожительная французская актриса Марион Котийяр снялась в очередной фотосессии для рекламной кампании марки Dior.На этот раз фотосет выполнен в насыщенных пурпурных тонах,а Марион рекламирует линию Lady Rouge от Christian Dior.
1966 год. Первый аромат Dior для мужчин, ставший мифом французской парфюмерии. Мужественность вне времени. Eau Sauvage, где волей парфюмера вода, символ свежести, превратилась в неукротимую, хищную, дикую мужскую стихию.
Исключительный случай в мире парфюмерии – флакон Eau Sauvage никогда не менялся с самого своего появления в 1966 году. Его силуэт в форме фляжки, классического предмета мужской экипировки, его серебристые чешуйки, напоминающие наперсток Господина Диора, движущийся рельеф его стекла, волнистый, как водная поверхность … Все эти изысканные детали стали настоящей эмблемой французской роскоши.
Священный идол – воплощение легендарного аромата
Презентацию подготовила студентка третьего курса, ФУ, реклама, гр. 13, курс 3
|
rpp.nashaucheba.ru
Билет №16 — im_gerda — LiveJournal
Вопрос1
Караваджо – реформатор европейской живописи, основоположник реализма XVIIв. Братья Карраччи и Болнская академия. Эпоха маньеризма.
КАРАВАДЖО (Caravaggio) (наст. фам. Меризи, Merisi) Микеланджело да (1573-1610), итальянский живописец. Основоположник реалистического направления в европейской живописи 17 в., внес в нее демократизм, повышенное чувство материальности, эмоционального напряжения, выраженное через контрасты света и тени (караваджизм). Живопись Караваджо отличают лаконизм и простота композиции, энергичная пластическая лепка. Автор исключительных по драматической силе религиозных композиций («Положение во гроб», ок. 1602-04), мифологических («Вакх», 1592-93) и жанровых («Лютнист», 1595) картин.Бурная и драматическая жизнь Караваджо соответствовала бунтарскому духу его творческой натуры. Уже в первых выполненных в Риме работах: «Маленький больной Вакх» (ок. 1591, Рим, галерея Боргезе), «Мальчик с фруктами» (ок. 1593, там же), «Вакх» (ок. 1593, Уффици), «Гадание» (ок. 1594, Лувр), «Лютнист» (ок. 1595, Эрмитаж), он выступает как смелый новатор, бросающий вызов эстетическим нормам своей эпохи. Своим героем он делает человека из уличной толпы — римского мальчишку или юношу, наделенного грубоватой чувственной красотой и естественностью бездумно-жизнерадостного бытия; герой Караваджо предстает то в роли уличного торговца, музыканта, простодушного щеголя, внимающего лукавой цыганке, то в облике и с атрибутами античного бога Вакха. В алтарных картинах «Мученичество св. Петра» и «Обращение Савла» (1600-01, Санта Мария дель Пополо, капелла Черази, Рим) Караваджо находит баланс между драматической патетикой и вызывающими натуралистическими деталями. Патетические интонации свойственны и выполненному в изгнании алтарю «Семь дел милосердия», написанному с огромной живописной энергией. В последних работах — «Казнь Иоанна Крестителя» (1608, Ла Валетта, собор), «Погребение св. Лючии» , «Поклонение пастухов» (1609, Национальный музей, Мессина) доминирует необъятное ночное пространство, на фоне которого смутно проступают очертания строений и фигуры действующих лиц. Искусство Караваджо оказало огромное влияние на творчество не только многих итальянских, но и ведущих западноевропейских мастеров 17 века — Рубенса, Йорданса, Жоржа де Латура, Сурбарана, Веласкеса, Рембрандта.БОЛОНСКАЯ ШКОЛА, в узком смысле художественная теория и практика итальянских живописцев конца 16 — начала 17 вв. Лодовико Карраччи, его двоюродных братьев Агостино и Аннибале Карраччи и их учеников. Разные по темпераменту и склонностям, все трое Карраччи работали в ранний период вместе и выполнили несколько циклов фресок. Около 1585 основали Accademia degli incamminati («Академию вступивших на истинный путь») для дальнейшей разработки своих идей и обучения молодых живописцев. Главной своей задачей Карраччи ставили изучение натуры с ее последующим «облагораживанием» и следование приемам искусства мастеров Высокого Возрождения. Сонет, приписываемый Агостино, и относящиеся к теории школы высказывания современников провозглашают хорошим мастером только того, кто создает свой собственный стиль, соединяя движение и мощь Микеланджело, энергию Тинторетто, колорит Тициана, миловидность Корреджо, изящество Пармиджанино и рисунок римской школы. Братьям Карраччи принадлежит создание нового типа монументальной и эффектной алтарной картины («Мадонна Барджеллини» Лодовико Карраччи, 1588; «Вознесение Марии» Аннибале Карраччи, 1592).Пейзажи наиболее талантливого из братьев, Аннибале Карраччи, сыграли важную роль в сложении принципов «идеального», или «героического», пейзажа («Бегство в Египет», около 1604, Галерея Дориа-Памфили, Рим). Аннибале писал также жанровые сцены и портреты («Автопортрет»)Прекрасные рисовальщики и колористы, мастера точной и соразмерной композиции, художники Болонской школы способствовали закреплению классических традиций и систематизации художественного образования. МАНЬЕРИЗМ (итал. manierismo, от maniera — манера, стиль), направление в западноевропейском искусстве 16 в., отразившее кризис гуманистической культуры Возрождения. Внешне следуя мастерам Высокого Возрождения, маньеристы (в Италии живописцы Я. Понтормо, Ф. Пармиджанино, А. Бронзино, скульпторы Б. Челлини, Джамболонья ) утверждали неустойчивость, трагические диссонансы бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства. Произведения маньеристов отличаются усложненностью, напряженностью образов, манерной изощренностью формы, а нередко и остротой художественных решений (в портретах, рисунках и др.). Позднее Возрождение, особой фазой стал маньеризм.
Вопрос2
Предметный дизайн после II мировой войны в Европе. Дизайн и экономия ресурсов. Дизайн Великобритании 1940-1950-х гг. Британский совет по технической эстетике. Дизайн Франции 1950-х гг. К. Диор. Французский автомобильный дизайн.
В Англии после окончания Второй мировой войны развитие дизайна проходило под знаком повышения конкурентоспособности английских товаров. В 1944 г. Был создан Совет по дизайну – официальная организация, пользующая государственной субсидией. Совет начал работа в двух направлениях: среди промышленников, создавать новые изделия, среди оптовых и розничных покупателей, требовали качество промышленных товаров. Также создан Дизайн-центр – постоянная обновляемая выставка лучших дизайнерских изделий. Дизайн-центр также учреждал премии 20 лучшим изделиям промышленного дизайна.
Большой интерес к дизайну в Англии стали проявлять и государственные ведомства- железнодорожный транспорт, почта, здравоохранения и просвещения. Они организовывали свои отделы дизайна. Но основные силы английского дизайна представлены самостоятельными дизайнерскими бюро. Дизайнерская фирма «Конран дизайн групп» была организована в 1955 г. как небольшое бюро, занимавшееся проектированием мебели и интерьеров, среди интерьеров новые офисные здания и компьютерный центр фирмы IBM. Проекты кинотеатров, ресторанов, магазинов, посуды и мебели. Среди постоянных клиентов бюро – «Дюпон», «Форд», «Жилетт2 и др.
После окончания 2-й мировой войны, в 1951 г. в Германии было принято решение создать в качестве негосударственной организации Совет технической эстетики. Задачами являлись пропаганда принципов художе-ного конструирования в промышленности, ремесле, торговле, подготовка выставок, конкурсов, оказание влияния на профессиональное обучение дизайнеров и т.д.
В структуре послевоенной промышленности Италии наряду с высокоразвитыми отраслями сохранялись отрасли тесно связанные с ремесленным производством. Высоким художественным вкусом отмечена продукция фирмы «Оливетти». Выпускаемые его модели заслужили признание во всем мире благодаря классической простоте и пропорциональности формы. Фабрика пишущих машин «Оливетти» в 1911 г. на Туринской промышленной выставке была отмечена медалью.
После 2-ой мировой войны в силу ряда причин экономического характера Франции промышленность ориентировалась в основном на внутренний рынок. Дизайн не приобрел такого размаха, как в др. крупных европейских странах и США, но ряд крупнейших французских объединений и фирм- «Эр Франс», « Алюминимум Франсэ», «Гамбэн» уделяли развитию дизайна большое внимание, это было повышение экономичности и рентабельности предприятия.
Самый могущественный и влиятельный модельер конца 1940 – 1950-х годов, Кристиан Диор (Christian Dior) (1905 – 1957) был некоронованным королем послевоенной моды. Созданный им чувственный силуэт New Look (затянутые осиные талии, высокий пышный бюст, маленькие плечи) сразу же стал легендой. Диор также определил новую модель ведения бизнеса в послевоенной индустрии моды – он первым объединил выпуск различной продукции под одним брендом, создав тем самым первую в истории империю моды. Фирменный знак Christian Dior быстро распространился по миру. Диор учитывал особенности климата и вкусы женщин разных стран, и вещи, продаваемые в Париже, Калифорнии или Рио-де-Жанейро, могли отличаться друг от друга. За 10 лет работы в Доме Диор подкрепил основной бизнес парфюмерной линией и производством чулок и совместно с Роже Вивье создал первую коллекцию обуви.
До Первой мировой войны во Франции еще оставалось огромное количество мелких кустарных экипажных ателье, которые постепенно перестраивались на производство заказных автомобильных кузовов или закрывались. Однако раньше, чем другие европейские страны, Франция занялась налаживанием массового промышленного производства автомобилей, позаимствовав его основные организационные принципы у одного американца — Генри Форда (Henry Ford), а конструкцию цельнометаллического кузова у другого — Эдварда Бадда (Edward Budd). Первая промышленная продукция элегантностью и изяществом не блистала, но определенный шарм дизайна маленького Citroen 5CV отмечали все. Наверное, именно эта черта французской натуры наиболее полно отразилась в стиле ранних автомобилей, что и привлекало во Францию наиболее радикально настроенных дизайнеров и стилистов. Самый мощный приток оригиналов наблюдался из соседней Италии, и пик этой своеобразной интеллектуальной эмиграции пришелся на 20-30-е годы, когда на фирме перебравшегося из Милана Этторе Бугатти начинает работать его сын — Жан, яркий стилист и дизайнер, а в Париже встречаются выходец из Пьяченцы Джузеппе Фигони (Giuseppe Figoni) и тосканец Овидио Фаласки (Ovidio Falaschi), которые начинают производить, пожалуй, самые необычные кузова для таких экзотических фирм, как Delahaye, Delage и Talbot. В 1923 г. во Франции происходит сразу два события: в местечке Курбевуа свое дело открывают выходцы из Италии братья Буччиали (французы произносили их фамилию как Бюксиали), а в Париж из Варезе приезжает учиться изобразительным искусствам будущий автор дизайна легендарных автомобилей марки Citroen итальянский скульптор Фламинио Бертони (Flaminio Bertoni).
Казалось, что переселенцы успешно ассимилируются на земле свободолюбивой республики, но этого, увы, не произошло, и крепких корней новая автомобильная диаспора не пустила. А с уходом таких мэтров, как Бугатти, Бертони, Савчик, Фигони и Фаласки, потускнел и стал маловыразительным стиль, а вскоре и закрылись организованные ими фирмы… А теперь еще раз полюбуйтесь на эти шедевры, чтобы проникнуться верой в неизбежность нового возрождения французского автомобильного дизайна.
im-gerda.livejournal.com
Королева Мод. Часть 1. — История красоты — LiveJournal
Я часто думаю на тему: какой все — таки резкий скачок сделала женская мода в в ХХ веке: от корсета до мини-юбки. А ведь были женщины, которые жили в те десятилетия, когда так стремительно менялся женский костюм.С этой точки зрения интересно взглянуть на гардероб норвежской королевы Мод, которая родилась 26 ноября 1869, а умерла 20 ноября 1938 года.
Maud Of Norway, 1905
Она была младшей дочерью британского короля Эдуарда VII и Александры Датской, супругой норвежского короля Хокона VII и двоюродной сестрой Николая II. Свое чувство стиля принцесса Мод унаследовала от своей матери, чьи фотографии можно рассматривать бесконечно.
На фото: Queen Alexandra, (Consort to King Edward VII) with children, L-R: Princess Louise, Princess Maud, Queen Alexandra, Prince Albert Victor, Princess Victoria and George, (later to become King George VI). 1876 г.
Слева: Мод в детстве, справа — с внуками.
В 1896 году принцесса Мод вышла замуж за своего двоюродного брата принца Датского Карла и уехала жить в Копенгаген. В 1905 году она неожиданно становится королевой Норвегии: Норвегия выходит из состава Объединённого королевства Швеция и Норвегия и в стране восстанавливается монархия, соответственно, ее муж датский принц Карл стал Королем Норвегии. Он изменил свое имя, чтобы стать королем Хоконом.
Свадебное фото 1896 г.
Коронация короля Хокона и королевы Мод прошла 22 июня 1906 года в Нидаросском соборе. Коронационное платье королевы Мод, сделано из золотого ламе. Цветы и гирлянды вышиты позолоченной металлической нитью, расшиты золотистыми блестками, искусственным жемчугом и стразами.
Для новой роли в качестве супруги короля ей пришлось полностью пересмотреть свой гардероб. Теперь одежда должна была соответствовать новой общественной роли, поскольку Мод выполняла служебные государственные обязанности дома и за рубежом.
Сегодня я предлагаю полюбоваться на ее наряды 1900 — 1919 гг.
Несмотря на то, что в начале века платья кроили чаще всего с отрезной талией, королева предпочитала цельнокроенные модели, такой фасон назывался ‘Princess style’. Ей казалось, что за счет вертикальных полос на платьях она выглядит выше.
«Золотой» — был один из самых любимых цветов королевы для вечерних и официальных нарядов.
1907-9 Ball Gown
1906 Evening Dress (Morin-Blossier)
Платье от Laferrière и фото королевы в нем, 1909 г.
Для нее шили французские кутюрье Morrin-Bloissier, Lafferière, Ворт и Пату, а также портные в Великобритании и Норвегии. Королева также использовала талант итальянского дизайнера Мариано Фортуни, чьи роскошные ткани идеально соответствовали ее королевскому статусу.
Она меняла одежду по крайней мере четыре раза в день и путешествовала с 50 чемоданами с одеждой.
Кстати, думаю, вы заметили какая тонкая была у королевы талия? 46 см. Практически всю жизнь она оставалась такой стройной.
1910 г.
с мужем и сыном, 1906 г.
Платье для знаменитого Девонширского бала 1897 года от дизайнера Morin-Blossier . (Посмотреть на фото других костюмов можно здесь http://bellezza-storia.livejournal.com/4639.html)
В 1910 — е годы.
Evening dress ‘Arlesienne’, Worth, 1912-1913
Королева нуждалась не только в роскошных повседневных нарядах, в вечерних платьях для официальных мероприятий, но и в костюмах для верховой езды и зимней одежде для спортивных занятий (Мод с детства обожала спорт).
Riding habit, boots and hat, 1920s
Skiing outfit, Frode Braathen, c 1935
Наряды королевы 20-х и 30-х годов мы посмотрим с вами в следующем посте.
Ссылки:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1333_styleandsplendour/index.html
Фото взято:
http://www.sickpupsnot.org/vict_albert/vaQueenM.html
bellezza-storia.livejournal.com