Какая зернистость нужна для заточки кухонных ножей

Содержание

Выбор зернистости камня для заточки

Первым вопросом после приобретения точилки является: «А чем, собственно, лучше всего точить на ней ножи?». Здесь вы сталкиваетесь с выбором между:

Наждачной бумагой, приклеенной на стеклянный бланк;
Натуральными камнями, например, американскими (Барайт), японскими водными камнями или советскими, доставшимися в наследство от родителей или купленными на барахолке.
Алмазными или эльборовыми брусками.

При всем богатстве выбора, использовать их надо обязательно в строгой последовательности, исходя из такого параметра, как зернистость камня.

При использовании наждачной бумаги цифровые значения зернистости указывают на то, что 200-я наждачка – для формирования кромки и снятия большого количества металла, 6000-я – это мелкозернистая наждачка

для полирования кромки ножа.

В камнях и брусках значения зернистости могут быть указаны в разных единицах: если это гриты (grit), то камень или брусок с 200 grit будет предназначен для черновой заточки, а с 6000 grit – для полирования кромки ножа.

Если же значения зернистости указаны в mkm, то все будет с точностью до наоброт, т.е. большие значения, например 100/80 mkm – это черновая заточка, а маленькие цифры 7/5 mkm или 3/2 mkm – полирование.

Использовать камни рекомендуется по такой схеме, например, для наждачной бумаги: зернистость 250 → 500 → 1000 → 1500 → 2000 →2500 grit. При мелкой доводке шаг увеличения зернистости нужно уменьшать.

Чем меньше зерно, тем больше шансов вывести режущую кромку до зеркального блеска, а это требует большой усидчивости и терпения.

В процессе заточки не рекомендуется перепрыгивать с крупной зернистости на мелкую, т.к. риски, которые останутся после крупной фракции, мелкой будет вывести очень сложно. Если же с крупного зерна переходить к мелкому по указанной схеме, процесс будет менее трудозатратным. Можно также использовать в этой схеме абразивы с промежуточной зернистостью, но это зависит от ваших финансовых возможностей.

Имейте в виду, что обычно нож точится один раз. Все остальное время его нужно поправлять, доводить и полировать. Т.е. камни со средним и мелким зерном вы будете использовать в разы чаще.

Для чего же нужны крупнозернистые абразивы? Если ваш нож испорчен в процессе работы, т.е. имеет заусенцы, сколы, зазубрины, то для его первоначальной заточки нужно обязательно использовать абразивы с крупным зерном, например 150-200 grit, т.к. именно такая зернистость камня идеально подходит для выведения всех трещин, сколов и зазубрин.

В таблице ниже вы найдете соответствие зернистости абразивов и их назначения.

Вид обработки	Стандарт Украины ДСТУ 3292, мкм	Международный стандарт ISO 565, мкм	Стандарт в США ANSI B 74, меш	Обозначение по международному стандарту FEPA
Черновое шлифование	400/315 315/250 250/200 200/160 160/125	425/355 300/250 250/212 212/180 180/150	40/45 50/60 60/70 70/80 80/100	D 426 D 301 D 251 D 213 D 181
Чистовое шлифование	125/100 100/80	150/125 125/106 106/90	100/120 120/140 140/170	D 151 D126 D 107
Тонкое шлифование	80/63 63/50 50/40	90/75 75/63 63/53 53/45 45/38	170/200 200/230 230/270 270/325 325/400	D 91 D 76 D 64 D 54 D 46
Тонкое шлифование, полирование	60/40 40/28 28/20 20/14 14/10 10/7 7/5 5/3 3/2		500 550 650 1100 1500 1700 3000 4000 6000	M 63 M 40 M 25 M 16 M 16 M 10 M 6.3 M 4.0 M 2.0

Что касается выбора абразивов, то прочитать о наших рекомендациях вы можете в статье «Почему стоит использовать эльборы для заточки ножа».

tochilka.biz.ua

Как и чем затачивать ножи

К нам часто обращаются за советом: покупатели спрашивают, чем и как затачивать купленные у нас ножи. Попробуем вкратце ответить на самые частые вопросы.

Для начала стоит определиться с типом материала ножей. Если это сталь, то возможны варианты, а если керамика, то подойдет только алмазный инструмент. Поскольку керамические ножи начали терять свою популярность (мода прошла), рассмотрим заточку ножей, сделанных из стали. А таких ножей у всех большинство.

Ножевые стали бывают разными. Обычно это стали нержавеющие, т.к. в быту они намного практичней ножей из углеродистых ржавеющих сталей (исключение составляют только резцы по дереву и прочие ремесленные ножи). И тут для нас самой важной характеристикой становится твердость.

Твердость измеряется обычно по методу Роквелла и по шкале C (HRC – расшифровывается как Hardness Rockwell Coefficients). Обычная твердость металлов составляет от 20 до 67 HRC, где 20 единиц – примерная твердость консервной банки, а 67 единиц — это твердость слесарного напильника. У ножей твердость режущей кромки, как правило, колеблется в диапазоне от 50 до 62 HRC. «Золотой серединой» тут является, по нашему мнению, твердость около 58 единиц.

Наши с вами обычные кухонные и другие ножи условно можно разделить на три группы:

Ножи из очень дешевой и мягкой стали (40Х13, 65Х13. 420, 3Cr13MoV)
Ножи из нержавеющей стали среднего качества (95Х18, 440B и 440С, AUS-8, VG-1)
Ножи средние и дорогие, с твердостью стали свыше 60 HRC (нержавеющие стали:VG-10, R-2, Elmax, M390, S30V, S35VN и пр.)

Ножи из очень дешевой и мягкой стали (40Х13, 65Х13. 420, 3Cr13MoV)

Как правило, это недорогие ножи китайского, испанского или отечественного производства. Твердость их режущей кромки — от 50 до 54 единиц, что довольно мало. Тупятся такие ножи очень быстро, даже на домашней кухне (в основном от удара по разделочной доске), затачивать такие ножи до бритвенного состояния трудно и бессмысленно. Слишком мягкие они, надолго заточки не хватит. Для таких ножей лучше подойдет заточка типа «микропила», то есть затачиваем такие ножи только средне-грубым бруском. Примерно 320-400 грит.

Гриты — старая английская единица измерения зернистости. Число грит говорит о том, сколько абразивных зерен помещаются в одном квадратном дюйме [квадрат размером примерно 25 мм на 25 мм]. Нужно понимать, что никакого общепринятого международного стандарта размера зернистости не существует. То есть 1000 грит в Японии могут отличатся от 1000 грит в США, а российские 1000 грит будут непохожи ни на японские, ни на американские.

Брить волосы нож с заточкой «микропила» не будет. Помидоры тоже будет резать неважно, но с хлебом, мясом он справится на «удовлетворительно». Как аварийный вариант, такие ножи можно править нож об нож (об обух другого ножа). Вообще, мы бы не рекомендовали подобные ножи к покупке. Максимум, для чего они годятся, по нашему мнению — это вскрывание металлических консервных банок (если открывалки нет под рукой). Также, примерно такая же твердость у армейского штык-ножа, но им-то и резать ничего невозможно (мы пробовали и нам не понравилось). Таким ножом нужно колоть и рубить.

Ножи из нержавеющей стали среднего качества (95Х18, 440B и 440С, AUS-8, VG-1)

Твердость режущей кромки у таких ножей — от 55 до 59 единиц, что вполне нормально для ножа бытового назначения. Ножи с такой твердостью РК выпускает большинство мировых и отечественных производителей. Если ножом из подобной стали пользоваться аккуратно и по прямому назначению, то он прослужит своему хозяину верой и правдой долгие годы. И заменить их нужно будет не оттого, что они придут в негодность, а просто надоедят, и их захочется заменить на новые. Такие ножи нужно сначала затачивать (если нож сильно затуплен), а затем доводить до бритвенной остроты. Для первоначальной заточки следует взять камень с зерном средней грубости (320-600 грит). А для доводки годится брусок зернистостью от 800 до 1500 грит.

Очень часто в Рунете начинающим советуют двусторонний камень зернистостью 1000 на 3000 грит.

Хотим заметить, что заточить нож таким бруском будет очень проблематично (очень долго и дорого, т.к. камень быстро израсходуется). Обе стороны у такого камня доводочные. Одна сторона в 1000 грит — основная доводка режущей кромки. Другая сторона 3000 грит — доводка дополнительная. Про средне-грубую заточку, почему-то, забывают. Да и доводка зернистостью свыше 1500-2000 грит для дома не нужна. Брить усы и бороду мы же кухонным ножом не собираемся? А волосы на запястье нож и после тысячного бруска будет брить на «5 с минусом». Этого вполне хватит, чтоб резать продукты на кухне. Мы, конечно, не против окончательной доводки на брусках с меньшей зернистостью (3000, 4000, 5000 и 8000 грит), но это необязательно для большинства пользователей.

Ножи средние и дорогие, с твердостью стали свыше 60 HRC (нержавеющие стали:VG-10, R-2, Elmax, M390, S30V, S35VN и пр.)

Как правило, такие ножи любят делать японцы.

Ножи получаются хрупкими, работать такими ножами нужно аккуратно (мы бы сказали «нежно и любя»). Недопустимо рубить кости и замороженные продукты, т.к. очень велика вероятность скола режущей кромки. Но японцы, да и не только японцы, готовы платить такую цену за то, что нож не придется затачивать часто.

Рубить стальные гвозди и царапать стекло такими ножами, конечно, можно (твердость позволяет), но их обязательно нужно переточить под угол 60° или даже больше, если толщина обуха позволяет такую переделку. Рубить металл (пусть и сырой) ножом, заточенным под 15-25° недопустимо. Нож просто сломается.

Сделаем маленькое отступление, что такое затачивать часто и нечасто. В домашних условиях «часто» — это чаще, чем один раз в месяц. А «очень редко» — это один-два раза в год. Профессионалы, конечно, вынуждены подтачивать и править свои ножи намного чаще — у них фронт работ другой.

Тут возникает дилемма.

Водные, обычные абразивные и натуральные камни, плохо берут ножи, закаленные на высокую твердость. Процесс заточки одного ножа растягивается от 15 до 30 минут (а к такой жертве временем готовы не все). Да и сами бруски изнашиваются намного интенсивней (а они денег стоят). Но, вместе с тем, ножи, заточенные на водных или натуральных камнях, дольше сохраняют остроту режущей кромки. Получается, что нож мы долго затачиваем, но он нам долго и служит.

А если затачивать ножи с высоким значением HRC на алмазных брусках (а алмаз это — самый твердый «суперабразив» в природе), то мы получаем обратный эффект. Нож мы заточим быстро (2-5 минут), но и прослужит такая заточка недолго.

Здесь, мы не можем дать однозначной рекомендации. Выбор оставляем за читателем. Оба варианта допустимы.

Инструменты для заточки

Теперь поговорим непосредственно об инструментах для заточки. Какие они бывают и «с чем их едят».

Есть, грубо, две разновидности станков и приспособлений для заточки. Первые — ручные и механические, а вторые — электрические. Скажем сразу, что электрические станки, по нашему мнению, не справляются со своими обязанностями. На дешевеньких электрических точилках, оснащенных алмазными вращающимися дисками, удастся прилично заточить лишь керамические ножи. Более серьезные электрические станки довольно дороги и, зачастую, сложны в пользовании. Рассматривать мы их не будем.

Вы спросите: «А зачем их тогда продают?». Отвечаем — чтоб заработать денег, пока есть спрос на «волшебное» устройство — вставил ножичек, нажал кнопочку, «чик — и готово»!

Поговорим про ручные приспособления для заточки и про точилки с механическим (мускульным) «приводом».

Традиционный способ

Традиционный способ, популярный у профессионалов старой школы — ручная заточка на натуральных камнях или на камнях водных. Водные камни (водные потому, что перед применением их необходимо замачивать в воде до выхода из них всех пузырьков воздуха) выгодно отличаются от натуральных тем, что имеют различную зернистость от грубой (100-120 грит) до очень мелкой (10 000 грит).

Натуральные камни, по понятным причинам, в таком ассортименте представлены быть не могут. Они, как правило, все мелкие, доводочные.

Способ заточки и на натуральных камнях, и на водных, в общем-то, похож. Только работая на водных камнях, мы затачиваем режущую кромку ножа не об саму поверхность бруска, а об образовавшуюся на его поверхности суспензию (водный «раствор» абразивного порошка). Поэтому сильно давить на водные камни противопоказано. От излишнего давления будет происходить повышенный износ бруска.

Натуральные камни замачивать не нужно, но их следует время от времени смачивать водой или мыльной пеной (чтоб поверхность камня не забивалась металлической пылью, которая будет образовываться во время работы).

Угол для заточки выставляется интуитивно. Различные приспособления для выставления угла заточки работают только на широких ножах с тонким обухом (это, как правило, кухонные ножи типа «Шеф», «Сантоку» и пр.).

То есть нужно брать нож или брусок и учиться, учиться, учиться, а это не всем нравится. Многие, например, боятся испортить (поцарапать) свой нож во время обучения процессу заточки.

Механические приспособления

Для таких пользователей придумали различные механические приспособления, чтоб заточку упростить и сократить ее время.

Скребущие-тянущие ножеточки

Разного рода скребущие-тянущие ножеточки с твердосплавными (карбид вольфрама, «победит») пластинами лучше не использовать.

Заточка получается хоть и очень быстрой (несколько секунд), но очень несимметричной и недолговечной. Может подойти только в качестве аварийной заточки (ничего под рукой нет, а нож или топорик нужно срочно подточить). Кроме того, такая заточка на твердосплавных элементах портит режущую кромку и сильно снижает срок службы затачиваемого инструмента.

«V-образные точилки»

Так называемые «V-образные точилки», представляют собой основу из дерева или пластика, на которой под заданным углом закреплены длинные бруски или цилиндры, похожие по форме и принципу действия на мусаты, только на подставке и без ручки.

Бруски, как правило, можно выставить под углом 20° и 25°. Первый вариант подойдет для кухонных ножей, а второй для ножей туристических и охотничьих. Выдерживать интуитивно угол при работе с такими точилками не нужно. Достаточно просто протягивать лезвие сверху вниз от пятки клинка к его острию, держа нож строго перпендикулярно (под прямым углом 90°) к поверхности стола, пола, земли. Никаких трудностей такая заточка не представляет.

Бруски могут быть с алмазным напылением и могут быть из твердой керамики. На твердую керамику давить можно, а на алмаз не следует (кристаллики будут выкрашиваться из металлической связки). Те и другие можно смачивать перед работой обычной водой или мыльной пеной. Можно работать и без смазки, но потом придется отмывать грубой губкой с чистящим мыльным средством поверхность брусков от отработанного металла (налет серого цвета, который забивает поверхность бруска и снижает его рабочие свойства).

Желательно, чтоб в комплекте были бруски со средней зернистостью 400-600 грит (для заточки) и мелкие 1000-1500 грит (для доводки).

«V-образные точилки» — неплохой вариант для домашней мастерской. Можем его вам смело рекомендовать к использованию. Если же нам понадобится иной угол заточки, то можно выдернуть абразивные стержни из поставки и работать ими, как обычными мусатами. Вещь — два в одном!

Специальные наборы для заточки

Специальные наборы для заточки с держателем ножа. Нож в них закрепляется и удерживается в определенном положении. Здесь уже мы не ножом проводим по бруску, а работаем бруском, закрепленным на направляющей под заданным углом. Таких точилок довольно много, мы грубо разделим их на «Ланскиобразные» и «Апексообразные».

«Ланскиобразные» наборы для заточки

«Ланскиобразные» наборы для заточки — в них нож зажимается в специальный металлический (или пластиковый) держатель.

Удобно в таких точилках затачивать небольшие ножи с длиной клинка до 120 мм. Длинные клинки приходится затачивать за два-три приема (не хватает длины вылета направляющей), а это очень неудобно. И, желательно, с простым прямоугольным сечением лезвия. Клинки с клиновидным, ромбовидным или другим сложным сечением закрепить в держателе непросто. Приходится что-то дополнительно «колхозить». Зато бруски для таких точилок встречаются самые разнообразные, от алмазных до натуральных. Выбор очень велик!

«Апексообразные» наборы для заточки

По принципу работы похожи на «ланскиобразные», но в оригинальных американских станках подобного типа нож вообще не должен был жестко закрепляться. Автор планировал, что точильщик будет придерживать правой рукой свободно лежащий на точильном станке нож, а левой рукой будет водить по нему бруском с направляющей, установленной под заданным углом. Для удержания ножа в руке форма его сечения роли не играет. Если кому-то понадобится свободная рука, то всегда можно воспользоваться мощным магнитом, который подкладывается под основание станка.

Все стальные ножи (даже из «нержавейки») надежно примагничиваются. И в этих станках за счет увеличенного корпуса и длины направляющей был решен вопрос заточки длинных клинков (200-300 мм). Исходя из перечисленного видно, что «апексоподобные» точилки превосходят «ланскиподобные». Хотя вторые компактней, их можно взять с собой в полевой выход.

«Апексы», все же — это стационарные настольные станки. Выбор брусков для «Апекса» несколько беднее, чем для «Лански», но все же возможно подобрать брусок нужных нам свойств и нужной зернистости.

В данной статье мы не ставили задачу рассмотреть все возможные варианты заточки. Но мы произвели обзор, на наш взгляд, самых удобных и популярные способов и приспособлений.

Затачивайте свои ножи легко и пользуйтесь ими с удовольствием!

ultra-knife.ru

Заточка | Заточи Клинок

Заточка. Цель заточки получение острой и стойкой кромки. На первом этапе необходимо восстановить или исправить геометрию подводов, которые образуют режущую кромку.Нарушение геометрии в нашем случае это скол, замин, отгиб кромки в сторону, а также большой радиус на месте режущей кромки. Угол заточки как правило остается заводским. Изменяется угол заточки только осмысленно и целенаправленно, под определенные задачи, под определенный характер работы и не забывая при этом про возможности и характеристики самой стали из которой изготовлен клинок. Как правило это требует определенных знаний и опыта. При несоблюдении этих требований, и их пренебрежении мы можем получим замины на кромке или выкрошенные участки кромки.

На втором этапе осуществляется доводка кромки, которая влияет на стойкость кромки.

Тупая кромка схематично показана синим цветом.
Цель заточки — получение острой кромки, показана красным цветом.

Заточка осуществляется путем удаления «лишнего» металла с подводов на абразивных камнях. Для грубой работы по восстановлению геометрии сильно поврежденной кромки со сколами необходимо начать работу на камне зернистостью #180 — #230 грит. Для исправления подводов без сколов начать работу достаточно с камней #400 грит. Для обычной заточки ножа без повреждений кромки, и нарушения геометрии подводов используют камень #1000 грит. Легкую правку можно осуществить на камнях #1500 — #2500 грит. Камни от #3000 грит и выше предназначены для доводки кромки, так как работают медленно и исправить геометрию на них уже не получиться, а вот довести кромку до необходимой чистоты отделки — да. Поэтому к камням после 3000 грит необходимо полностью довести кромку по всей ее длине, и с этой зернистости у нас кромка начинает приобретать определенную стойкость.

Зернистость камней постепенно уменьшается. С уменьшением зернистости уменьшается и давление на абразивный камень. Оптимальным считается уменьшение зернистости примерно в два раза по зернистости (грит), например, 400 — 1000 — 2000 — 4000 — 8000 грит. Такой переход обусловлен тем, что при этом более мелкий абразив за достаточно короткое время позволяет убрать риски предыдущего абразива. Более большой шаг приведет к тому, что риски от более крупного абразива придется выводить гораздо дольше. Но тут есть исключение. Мы можем повышать угол при заточке и тогда шаг между абразивами можно делать более большой, только для этого нужен определенный опыт, навык и знание. Поточить нож можно и на двух камнях, но стойкость режущей кромки будет достаточной только для продуктов и то, если не резать их на обычной доске.

Необходимо правильно подобрать абразивный материал по составу зерна, связки, по размеру. Кратко: для нержавеющих сталей лучше абразивы из карбида кремния, для углеродистых сталей — из оксида алюминия; керамика хороша для всех типов сталей; алмазы хороши на грубой обработке — экономят время, но оставляют и более сильные царапины. которые выводить дольше чем после других абразивов. Твердость связки не должна быть чрезмерной — приведет к тому, что камень засалиться и перестанет работать. Правильно будет если зерна будут обламываться и обнажаться новые, так заточка будет идти быстрее. При этом не забывайте, что при этом камень может терять плоскостность.

Важно при заточке чередовать стороны подводов во время работы, что позволяет уменьшить образование заусенца и увеличивает скорость и качество работы. Перед переходом на следующий, более тонкий абразив необходимо поработать на камне и с уменьшением давления.

Завалить кромку можно за одно мгновение.
При заточке на приспособлениях необходимо выхаживать РК на каждом абразиве до полного исчезновения заусенца от него не прибегая к деревяшкам и ремням с пастой. При заточке без приспособлений этому правилу стоит следовать тоже. Основной критерий — полностью отсутствие блика вдоль РК — тонкой блестящей полоски. Наличие этой полоски указывает на то, что риски от доводочного абразива не выходят на РК. Это трудно получить без приспособлений из-за качания клинка при заточке, а у новичков накладывается еще нечеткость движений в начале и остановке на абразиве, то есть не постоянство нажима во время рабочего движения — нажим должен быть всегда постоянным вначале движения, на всем пути движения и при четкой остановке движения. Без закидонов аки у кино. /dmitrichW/ http://forum.guns.ru/forummessage/224/484095-31.html/

Абразивные камни должны быть подготовлены к работе. А также непосредственно перед работой водные камни необходимо замочить минут на 15 или просто увлажнить. Проверить достаточно ли камень был замочен, можно достав его из воды и посмотрев на него. Если на поверхности видно жидкость, то камень готов к работе, если жидкость с поверхности немедленно уходит внутрь камня, то камень еще должен полежать в воде. Некоторые водные камни не требуют предварительного замачивания. Это можно определить брызнув на сухой камень, если вода мгновенно впиталась, то камень нужно замачивать, если вода осталась на поверхности, то камень достаточно побрызгать водой без предварительного замачивания.

Масляные камни необходимо смазать маслом, например, оливковым или маслом камелии. На финишных камнях масло должно быть нанесено тонкой пленкой.

Если поверхность грубая (иногда для быстрой вандальной заточки использую поверхность сразу после 20мкм. порошка) — побольше (целая капля на поверхность ~15х4 см.), может быть — пройтись салфеткой без нажима после.

Если тонкая поверхность и заточка невандальная(подводы того, чего точим доведены ==не содержат грубых резких рисок — где-то после 8КГрит) — чтобы поверхность восково блестела..чаще такое получается уже после одной заточки + прошелся салфеткой тщательно и камень денек полежал — вот это самое оно для тонкой заточки с ухищрениями и деликатностями.
Ежель поверхность покрывается точками металла (хорошо видать по бликам) — побольше масла, поменьше нажим..можно еще точить что-нить потверже)
В последнее время — размазываю каплю масла по поверхности и, если не комфортно, то добавляю-убавляю. Сильно забивается — чищу с маслом, добавляю масла. Не чувствуется контакт — убавляю. Нет ощущения работы — убавляю.
+\- давление. Такое вот имхо зародилось ввиду человеческого фактора при заточке) Ну и других, о коих думать лень.
Это обще для всех моих камней (не только яшма). /Botanic/ http://forum.guns.ru/forummessage/224/1199536-4.html/

Техника заточки. Основное движение — это перемещение ножа по абразивному камню (при заточке на камнях) при соблюдении необходимого угла с нужным давлением и почти его отсутствием на доводочных операциях.

Движение осуществляется или по всему камню (А), или короткими движениями постепенно меняя участки ножа по участкам камня с постепенным перемещением по всему камню(Б).

Движение А

Движение Б. Работаем короткими участками ножа на небольшом участке камня. Постепенно смещаемся по камню, чтобы поверхность камня изнашивалась равномерно.

Нож лучше располагать под углом к камню — так легче соблюдать угол при заточке и нож меньше будет «гулять» относительно камня. Сделав несколько движений, необходимо посмотреть на подвод и определить правильно ли выбран угол заточки. Работать нужно до появления заусенца, при этом не на одной стороне, а меняя периодически сторону ножа, тогда подводы будут равномерными с обоих сторон.

*************************************************************************************************

Клинок не должен изменять «угла атаки» — наклона полотна относительно плоскости бруска. Удерживайте его постоянным. В зависимости от назначения ножа этот угол варьируется от 15 до 25°. При заточке следят за формированием заусенца со стороны, противоположной затачиваемой: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия. Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия, переходите на противоположную сторону клинка.
Формирование заусенца.

А — начало заточки, В — формирование заусенца, С — формирование заусенца с противоположной стороны. Обратите внимание: угол заточки (т. е. расположение оси клинка относительно плоскости абразива) постоянный.

Переверните нож ещё раз и аккуратно снимите заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего повторите то же действие с противоположной стороны.
Основной объём работ по съёму материала на этом завершён. Сходная по технике работа на абразивных брусках средней зернистости (от #800 до #2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью #1000 или #2000. На этих брусках скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности — выше. Именно этот диапазон абразива служит для основной работы по заточке. Следующий за заточкой переход на абразивы зернистостью #3000 — #5000 связан с доводкой и правкой. Вообще уже на бруске #3000 можно получить результат, удовлетворяющий подавляющее большинство пользователей. Однако доведённое полированием лезвие будет более стойким.

Широкая номенклатура зернистости японских камней позволяет подобрать достаточно экономичный и эффективный набор под любой уровень сложности задач, решаемых абразивным инструментом: от ремонта повреждённого лезвия до его аккуратной правки. Ну, а специальные приспособления (держатели камней, направляющие, средства восстановления плоскости камня) обеспечат максимальную простоту их применения даже пользователю, не обладающему навыками заточки и доводки режущей кромки. При этом достигаемый результат зачастую поражает начинающих заточников, просто отказывающихся верить в то, что они сами способны довести остроту режущих кромок ножей до весьма впечатляющего уровня. Ведь работа притупленным и просто тупым ножом — это использование лишь половины его реальных возможностей.
/ А. Марьянко. Заточка ножей на японских водных точильных камнях /

Видео по заточке от Ярослава ака oldTor

zatochiklinok.ru

Заточка на наждачной бумаге — Способы и методы заточки

Заточка на наждачной бумаге — Способы и методы заточки — Русскоязычный ножевой форум Jump to content

Yarovsemen 7

Users
7
168 posts
Город: Архангельск
Имя: Семен

Santyaga78 1,025

Users
1,025
10,979 posts
Город: Краснодар
Имя: Артём

Zilraen 425

Users
425
1,953 posts
Город: Харьков
Имя: Владимир

Yarovsemen 7

Users
7
168 posts
Город: Архангельск
Имя: Семен

Santyaga78 1,025

Users
1,025
10,979 posts
Город: Краснодар
Имя: Артём

Yarovsemen 7

Users
7
168 posts
Город: Архангельск
Имя: Семен

Santyaga78 1,025

Users
1,025
10,979 posts
Город: Краснодар
Имя: Артём

Yarovsemen 7

Users
7
168 posts
Город: Архангельск
Имя: Семен

conv0994 191

Users
191
2,323 posts
Город: Москва
Имя: Володя (Владимир)

rusknife.com

Заточка рабочего ножа

Yongert 19-12-2012 23:22
Хочу поднять тему заточки рабочего ножа, а именно способов, метотов, расходных материалов, для заточки доступной обычному человеку.
Существует заточной раздел, но для большинства такие заморочки на начальном этапе(без опыта и понимания) не нужны
Предлагайте свои методы заточки рабочего ножа
Yongert 19-12-2012 23:34
напишу видение данного вопроса со своей колокольни:
сначала о терминах —
1. Заточка — формирование режущей кромки (задание угла заточки) с нуля или восстановление режущей кромки .
2. Правка — поддержание остроты кромки и угла заточки
Основные моменты на мой неискушенный взгляд:
при правке заточке руками:
1. Поддержание камней в рабочем состоянии — чистая и плоская поверхность без ям и забоев.
2. не торопиться, в любом случае результат со временем придет )
Для рабочего ножа, как мне кажется достаточно доводки на 1000-3000 грит (грит — размер зерна) на советский гост М5-М3 (зерно от 5 до 3 мкм)
одна из самых простых и действенных приспособлений для ручной заточки — клин с углом половину необходимого угла заточки кромки, на который ложиться камень и затачиваемый клинок движется параллельно плоскости стола
http://www.youtube.com/watch?f…d&v=EP9tII6Tp7s

Заточные камни можно очень грубо разбить на 3 вида — для работы на сухую, с маслом, с водой
Мне больше импонируют камни для работы водой на мягкой связке

Как я точу ножи —
1. формирование режущей кромки (РК) использую алмазный брусок 240грит — точу до образования заусенца, потом прохожу 400 грит до вывода риски от предыдущего зерна (риска смотрю через лупу или на блик)
2. перехожу на синтетический водный камень 1000 грит
либо останавливаюсь и заправляю на ремне с делюксовской пастой или дальше на 3000 грит потом на яшму и заправкой на ремне
Считаю рабочий нож заточеный, если бреет волос на отскок, при резе газетной бумаги рез плавный без «задиров» на всей длинне РК
Tvohotaves 19-12-2012 23:47
quote:
Хочу поднять тему заточки рабочего ножа, а именно способов, метотов, расходных материалов, для заточки доступной обычному человеку.
Хорошо. А то в заточной зайдёшь — аж голова пухнет. Не знаешь кого и слушать.
Один — алмазы, второй — только водники, третий — мусат,…
И все так убедительно вещают . Так ещё и ругаются друг с другом за правду .
А ты, как показал, так и точу без всяких выкрутасов. Вроде, получается.
Волос на весу, конечно не строгает , но бреет и заточку держит.
А у многих, при виде твоих ножей (кромок) именно заточка больше всего вопросов вызывает.
Как точить?
Дома то не всем покажешь. Хорошо, что пока в лесу ни разу ножи не подводили.
Yongert 20-12-2012 12:01
один из доступных не дорогих камне для я правки — дешево и сердито
http://rubankov.ru/shop/UID_1046_.html
простые российкие алмазы:
например: http://www.inpo.ru/index/I:37349#i_37349
если модератор сочтет недопустимым указание на внешний ресурс. прошу его удалить пост с сылкой
Tvohotaves 20-12-2012 12:05
quote:
либо останавливаюсь и заправляю на ремне с делюксовской пастой или дальше на 3000 грит потом на яшму и заправкой на ремне
А что у меня за пасты (которые ты дал)? Белая и зелёная? Как правильно называются и сколько там зерно?
Сколько правильно заправлять на ремне? Сколько пасты там должно быть положено? Надо ли её греть для равномерного распределения?
У меня после 3000, если довольно долго правлю на ремне, рез ухудшается. Хотя, вроде, стараюсь кромкой не попадать и не жму.
Заусенец на к390 при заточке на 28-30 градусов тоже виден (на твоих ножах)? Или через лупу надо смотреть? Или его не увидишь?
Если можешь, то дай углы заточки (которые порекомендуешь) для рабочих ножей из всех твоих порошков.
Ремень с пастой обязателен, или можно заканчивать на более мелких камнях (6000, 8000, 16000,…)?
И какой минимальный?
И, если не трудно, то где взять «делюксовскую пасту» (какое там зерно?) и яшму (магазин в Москве)?
Yongert 20-12-2012 12:07
для правки в лесу, поле рекомендовал бы http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=87
или что-то похожее
единственное камень с магазина в идеале довести (поправить геометрию)
но при разговоре о простых вещах — таскать с собой — более чем достаточно при условии что у Вас есть сформированная РК и нет больших сколов на РК
Ouzer 20-12-2012 12:12
По моему, с заточкой у охотников дело обстоит еще хуже, чем с ножами. Сейчас хотя бы доступные брусочки и прочие Лански появились, но все равно еще не ушли в прошлое в широких народных массах наждак, круг из резиновой крошки и войлока с пастой гои
По себе — чаще формирую РК тем же наждаком, грубым бруском, или алмазным надфилем, потом довожу с водой на более мелких камнях с переходом на оселки, иногда заморачиваюсь на ремешок, но нечасто, и без него хорошо бреют. Безусловно, описанные способы с брусками и клинами вполугла более технологичные, но мне не количество и не на продажу, а для своих ножей вроде хватает. В поле могу совсем не брать заточные приспособы, надеясь на спарку фикса со складником (нередко с парой ножевых лезвий), или на возможность, при крайней необходимости, найти подходящую гальку под ногами. На время подольше — алмазный надфиль, можно в паре с небольшим оселком. В поле поправить кромку хватит, а дома ей можно повнимательней заняться.
Dr_XXL 20-12-2012 12:13
Вызываю тапки на себя, ибо безо всякого шаманства
Наждачка мелкая, всегда в аптечке. Разделочная Мора заточена с завода по плоскости, остается по мере надобности довести наждачкой и усё. Отлично режет, а разделять волосы и платки на лету это не для него… Олд Фокс слишком твердый, посему электроножеточка мерикосовская (сейчас такая на WHT под 220в есть). Хватает фокса на долго, по крайней мере, порубать мишку на куски его хватает за глаза.
Tvohotaves 20-12-2012 12:14
И ещё.
А почему РК кромку формируешь алмазом на 240 грит, а , не водниками, допустим, на 80, 220 (или другими крупными)?
Или хотя бы после алмаза 240 грит не используешь крупные водники?
Или это именно для твёрдых порошков?
Yongert 20-12-2012 12:30
касаемо паст:
http://www.youtube.com/watch?v=0-RGXxJKY1E
крашу кожу белой, (зеленая более мелкая), провожу без нажима 3-5 раз по очереди каждой стороной есть в сапфире или на ярмарке увлечений на черкизовской, по выходным на вернисаже
ухудшение может быть из-за того что заваливается кромка при большом количестве проводок или паста более грубая чем финишный камень
на углам — в зависимости от стали и конечного пользователя от 30 до 45 град, последнее время почти все точу на 35-37 град, угол меньше 30 град на рабочем ноже при тонких подводах и твердости 61-63 ед мало сталей держит + нужен аккуратный пользователь.
рк формирую алмазом — т.к. это быстро, обычный пользователь не осознает разницу в полной заточке на камнях и комбинированной и или на алмазах — это дебри, а если осознает то без опыта не сможет ее поддерживать
для м390 32-35 град (можно 28-30 но только для не жестких вешей — мясо кожа),
Ouzer 20-12-2012 12:34
Полуофф про заточку. Наличие в кармане складня с консервным ножом существенно продлевает жизнь режущей кромке основного ножа Особенно, блин, во всяких компаниях — чуть отвернулся, глядь — уже ктото банку ловко вскрыл Если нет консервника, я этого действа совершенно не стесняюсь, ибо сам наточить могу, нередко ножи так даже тестирую, как оно — суровая крышка от кильки в томате серпом по… РК? Но видел, как люди очень серьезно расстраивались из-за такого незначительного, в общем то, для ножа факта. Раньше со шпротными консервами такие ножи иногда давались, как 5 копеек пополам складывались, удобно было с собой таскать, совсем в рюкзаке места не занимали.
Yongert 20-12-2012 12:39
quote:
Вызываю тапки на себя, ибо безо всякого шаманства

quote:
Пользуюсь кухонной точилкой типа такой

quote:
формирую РК тем же наждаком
хочется создать тему о простой заточки РУКАМИ и простыми преспособлениями , а не псевдо заточным инструментом который портит и геометрию рк и все что только можно
мне кажется не жалко потратить на хороший нож й раз в неделю 10 — 15 мин своего времени для поддержания его в форме, а поточив какое-то время самому научится отлично затачивать инструмент
quote:
На охоту с собой таскаю такую
если умеете править мусатом то керамический мусат для быстрой правки неплохо, только сильно портит геометрию, все же мусат для ножей сведенных в 0,01-0,1 мм
а вот частью прорезью пользоваться не рекомендую, раз ве что на ножах тиво моры по 400 руб за пучек
BGH 20-12-2012 12:40
quote:
Originally posted by Yongert:

хочется создать тему о простой заточки РУКАМИ и простыми преспособлениями

Понял, убираю
——————
Hunt big or go home.
Shelton 20-12-2012 12:45
Самое простое приспособление для простой заточки руками — бордюрный камень. Сидишь на нем и точишь
Tvohotaves 20-12-2012 12:48
quote:
Пользуюсь кухонной точилкой типа такой

quote:
На охоту с собой таскаю такую
Пока не было ножей, которые обдирают без всяких правок, тоже пользовался такими.
Сейчас, после того, как такие ножи появились, предпочитаю дома потратить на правку 5-10 минут (и то не после каждой охоты).
И не заморачиваться с заточкой в лесу.
К хорошему быстро привыкаешь . Хорошего ножа хватает на хорошую охоту без заточек.
Дима ещё про правку в поле не рассказал (на коже от чехла). Правда, сам я таким способом ещё не пользовался.
К старым ножам, по своей воле, не вернусь.
quote:
для м390 32-35 град (можно 28-30 но только для не жестких вешей — мясо кожа),
А для к390 и других?
Ouzer 20-12-2012 12:51
quote:
Originally posted by Yongert:
раз ве что на ножах тиво моры по 400 руб за пучек

Тогда, может, тему переименовать в «Заточка штучного рабочего ножа»? Впрочем, ваша тема, могу тоже нешаманские способы убрать Yongert 20-12-2012 01:04
quote:
Тогда, может, тему переименовать в «Заточка штучного рабочего ножа»? Впрочем, ваша тема, могу тоже нешаманские способы убрать

супротив шкурки на бланках не чего не имею ) вполне себе метод позволяющий без мелких камней заточить нож
по поводу моры — если мора 2000, или из нержавейки — их точить бесмысленно только если править мусатом, если мора — углеродка с твердостью 59-61 ед, то разница в заточке на точиле и ручная — весьма существенная
по морам предубеждение поскольку это одноразовый расходник с низкой себестоимостью для бытового или пром применения
quote:
А для к390 и других?

точи от 35 до 37, постепенно находи минимальный угод на котором кромка не выкрашивается при твоих обычных операцияхcityman 20-12-2012 01:04
quote:
Originally posted by Yongert:

Для рабочего ножа, как мне кажется достаточно доводки на 1000-3000 грит (грит — размер зерна) на советский гост М5-М3 (зерно от 5 до 3 мкм)

quote:
Originally posted by Yongert:

2. перехожу на синтетический водный камень 1000 грит

Дмитрий, мне кажется у Вас тут путаница. 1000-3000 грит соответствуют М5-М3
http://img.allzip.org/g/189/orig/5080048.jpg
Водники считаются по-другому, и 1000-й водник примерно соответствует зерну М20, а 3000-й примерно М5.
quote:
Originally posted by Yongert:

1. формирование режущей кромки (РК) использую алмазный брусок 240грит — точу до образования заусенца, потом прохожу 400 грит до вывода риски от предыдущего зерна (риска смотрю через лупу или на блик)

Не совсем понятно какая именно зернистость имеется ввиду и в данном случае. Хочу попросить Вас привести описание всех Ваших абразивов в какую нибудь одну систему относительного соответствия, а то непонятки серьёзные получаются.spirikraft 20-12-2012 01:06
обычным бруском ,смачивая водой.
Yongert 20-12-2012 01:12
quote:
Дмитрий, мне кажется у Вас тут путаница. 1000-3000 грит соответствуют М5-М3
http://img.allzip.org/g/189/orig/5080048.jpg
Водники считаются по-другому, и 1000-й водник примерно соответствует зерну М20, а 3000-й примерно М5.
в меня были камни М7,М5,M3, почти все раздал — карбид кремния на мягкой связке, по ощущением после заточки 3000 японец существенно тоньше M5, я их соотнес по штриху, абразивности, примерно к 800 — 1000 грит водника — результат был похожий
СССР м20 аллюминивый работает как 400- 600 грит
бутем говорить о гритах, японцах синтетических= дешевых, алмазах (лучше дорогих)
Главное чтобы все было ровное и чистое, если в гритах, то правка заточка 400-3000 грит, восстановление РК, убрать сколы вмятины 120-400 грит
makarov24 20-12-2012 07:57
До глобального затупления не довожу, по мере необходимости правлю алмазным брусочком. пы.сы.: Дмитрий верните новогоднюю картинку на аватар.
BGH 20-12-2012 08:54
quote:
Originally posted by Tvohotaves:
Сейчас, после того, как такие ножи появились, предпочитаю дома потратить на правку 5-10 минут (и то не после каждой охоты).
И не заморачиваться с заточкой в лесу.
К хорошему быстро привыкаешь . Хорошего ножа хватает на хорошую охоту без заточек.
Володя, хороший нож — он тем и хорош, что держит долго хоть «правильную» хоть «неправильную» заточку или правку, как угодно. Поверь, ножа из хорошей стали, даже пошкрябаного на V-образной точилке, хватает на пару зверюшек, т.е. на 2-3 среднестатистических охоты. Мне так на больше хватает, т.к. очень редко приходится от начала до конца самому разделывать.
И потом, как я уже говорил, мне лично не нравится бритвенная заточка на ноже. Видимо я слишком резучим ножом управляться не умею
——————
Hunt big or go home.
guns.allzip.org
заточные круги и камни. — Мир Ножей. — ЖЖ
почти 5 лет я работал на частном предприятии, которое изготавливало инструмент.
большую часть времени был заточником, 5 разряд, самый высокий.
— СУТЬ РАБОТЫ КАМНЕЙ
— МАРКИРОВКА КРУГОВ
— АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
— РАЗМЕР ШЛИФОВАЛЬНОГО ЗЕРНА
— ТВЕРДОСТЬ
— СВЯЗКА ШЛИФ.ЗЕРНА

=СУТЬ РАБОТЫ КАМНЕЙ==
— изначально острые зерна постепенно затупляются.
— при достаточной степени их затупления они выкрашиваются
от усиливающегося давления обрабатываемого материала.
— их выкрашиваемость определяется
1) самим *материалом зерен,
2) свойствами склеивающего вещества, оно же *связка,
3) режимом связывания зерен в камне, что дает *твердость.
3) закупоренностью зазоров меж зернами стружкой и прочим материалом.
==*МАРКИРОВКА КРУГОВ==
почему круги, а не плоские брусочки?
потому что круги изготавливаются для промышленного производства,
их заказывают продвинутые технологи и там отличное качество.
плоские брусочки делают для домашнего пользования,
их выбирают дяди Васи и Сан Санычи: качество среднее и ниже.
поэтому для заточки дома вручную я выбираю КРУГИ.
речь идёт об ОТЕЧЕСТВЕННЫХ абразивах, а не дорогих заграничных.
пример: ЧАЗ ПП 14А 40 СТ2 5 К5 30М/С 150х16х32.
такая маркировка была до 01.01.2008г. с этого времени
зернистость шлифзерна и твердость показывается несколько иначе, а именно вот так.
ЧАЗ – Челябинский абразивный завод.
ПП — форма круга: плоско-параллельный
14А – материал: электрокорунд нормальный
40 – размер зерен или зернистость шлифзерна: от 0,32 до 0,4мм
СТ1 – твердость: среднетвердый.
К5 – связка, типа клея: керамическая
5 – плотность структуры
30М/С – максимальная рабочая скорость.
150х16х32 – размеры – диаметр, высота, диаметр отверстия.
для любителей копать глубоко:
ГОСТ Р 52587-2006 Инструмент абразивный. Обозначения.
ГОСТ 2424 Круги шлифовальные. Технические условия.
ГОСТ 2464 Сегменты шлифовальные. Технические условия.
ГОСТ 21963 Круги отрезные. Технические условия.
ОСТ 2И 70-8-87 Инструмент абразивный для АВТОВАЗа и КАМАЗа.
ТУ 3982-001-70822229-2007 Круги о6дирочные и шлифовальные.
ГОСТ Р 52588-2006 Инструмент абразивный. Требования безопасности.
==*АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ==
*монокорунд По сравнению с нормальным и белым электрокорундами монокорунд обладает более высокими показателями: твердостью, механической прочностью и абразивной способностью. Марки монокорунда 43А, 44А и 45А применяются для изготовления инструментов на керамической связке и шлифовальной шкурки, предназначенных для обработки заготовок из закаленных легированных, жаропрочных и кислотоупорных сталей и сплавов.

для заточки инструмента я этот материал не использую.
*карбид кремния. бОльшая твердость чем у электрокорунда. Высокая механическая прочность и режущая способность. Карбид кремния черный – применяют для обработки твердых сплавов, чугуна, стекла, цветных металлов. В марках обозначается как 53С, 54С, 55С. Карбид кремния зеленый – применяется для заточки твердосплавного инструмента, шлифования керамики. Обозначается как 63С, 64С.

для заточки деревообрабатывающего инструмента не использую.
да, это очень прочный материал — но, затупившись, его зерна долго не выкрашиваются.
поэтому наши ножи будут очень быстро нагреваться.
эти круги хороши для твердосплавного токарного и фрезерного инструмента,
а также для заточки сверл с твердосплавными напайками, которыми мы кирпич сверлим.
*нормальный электрокорунд наиболее часто применяют в промышленности. Высокая твердость и прочность зерен позволяют использовать электрокорунд для шлифования металлов. Кроме того, корунд имеет значительную вязкость, а поэтому его применяют при выполнении работ с переменными нагрузками и при повышенных давлениях. Промышленность выпускает нормальный электрокорунд марок 12А, 13А, 14А, 15А и 16А. Электрокорунд 12А и 13А применяют при изготовлении инструментов на органической связке, предназначенных для обработки заготовок из углеродистых незакаленных сталей и легированных чугунов. Электрокорунд 14А используют при изготовлении абразивных паст и инструментов на всех связках, которые применяют для обработки заготовок из незакаленных сталей, легированных чугунов и цветных металлов. Из электрокорунда 15А изготавливают инструменты на всех связках, применяемых для обработки заготовок из конструкционных углеродистых и легированных сталей.

этот материал употребляют для обдирочных работ.
он бывает серого и черного цвета.
тот, который серый — получше, им можно инструмент затачивать,
из него делают брусочки для домашнего пользования.
*белый электрокорунд. Вследствие высокой твердости, прочности и наличия острых кромок, зерна белого электрокорунда легко внедряются в заготовки из высокопрочных сплавов. Острые кромки зерен способствуют также меньшему нагреву обрабатываемых заготовок. Абразивные инструменты и материалы из белого электрокорунда однородны и обладают хорошей самозатачиваемостью, а обработанные ими поверхности деталей отличаются низкой шероховатостью. Белый электрокорунд выпускают трех марок: 23А, 24А и 25А. Для обработки заготовок из углеродистых, легированных и быстрорежущих сталей для работ нормально и высокой точности.

этот материал — радость души моей. почти все заточные работы
я делаю белым электрокорундом — они лучший во всех отношениях.
==*РАЗМЕР ШЛИФОВАЛЬНОГО ЗЕРНА, или зернистоть==
80—125 применяются для чернового шлифования;
25—50 — для обычного шлифования и для заточки инструментов;
10—16 используются для чистового шлифования;
3—10 применяются для резьбошлифования.
для доводки применяются микропорошки с размером зерен от 3 до 28 мк.
для черновой заточки я использую размер 25 (F60) или 40 (F46)
для доводки размер 10 (F120) или меньше. (в скобках новый стиль, но я привык к старому).
здесь можно видеть соответствие старых и новых обозначений зернистости.
==*ТВЕРДОСТЬ==
твердость шлифовального круга — это способность связки удерживать зерно в камне при воздействии на него внешних сил. слишком твердый круг долго держит в себе затупившееся зерно и вследствие этого возникает перегрев обрабатываемой поверхности. см. самый первый рисунок в статье. слишком мягкий круг быстро изнашивается.
выбор твердости круга зависит в первую очередь от обрабатываемого материала, поставленных целей и желания сэкономить на заточных камнях.
до 2008г. была следующая градация твердости:
соответствие обозначений до и после 2008 года.
М — мягкий M1 M2 МЗ
СМ — среднемягкий СМ1 СМ2
С — средний C1 C2
СТ — среднетвердый СТ1 СТ2 СТ3
Т — твердый T1 T2
ВТ — весьма твердый ВТ1 ВТ2
ЧТ — чрезвычайно твердый ЧТ1 ЧТ2
моя любимая твердость СМ1 и СМ2.
==*СВЯЗКА ШЛИФ.ЗЕРНА==
бакелитовая связка Б (B в скобках маркировка связки после 2008г) – круги на этой связке обладают высокой прочностью и упругостью, допускают большие скорости резания. эта связка оказывает полирующее действие на металл. хороша для отрезных кругов для болгарок .
глифталевая ГФ и пенфталевая ПФ связки – применяются для кругов для отделочных работ. обозначаются соответственно. это те круги, которые еще называют поролоновыми или пенопластовыми.
магнезиальная связка М – шлифовальные круги на этой связке гигроскопичны, имеют повышенный износ.
силикатная связка С – круги с этой связкой используются когда необходим минимальный нагрев детали. встречается редко.
вулканитовая связка В (R) — обладает большой упругостью и плотностью, повышенным полирующим действием. менее прочна и теплостойка. маркируется буквой.
керамическая связка К (V) – самая распространенная. огнеупорная, водостойкая, химически стойкая, высокая прочность, хрупкая. Обозначается буквой К (V).
в кругах, что я использую для заточки инструмента — керамическая связка К.
этот пост изначально написан для сообщества, посвященного вопросам группового выживания
и оригинал здесь http://after-living.livejournal.com/13055.html
также у меня есть пост «выбор ножа«, но он ориентирован на новичков,
а не на продвинутых пользователей этого уважаемого мной сообщества,
поэтому просто даю ссылку http://after-living.livejournal.com/11757.html
— ПРИОРИТЕТНОСТЬ НОЖЕЙ
— САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОЖ
— МОЙ ОХОТНИЧИЙ НОЖ
— ШИРИНА НОЖА
— ТОЛЩИНА НОЖА
— САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ НОЖА
— СЕРРЕЙТОР
— ОДНОСТОРОНЯЯ ЗАТОЧКА
— ПЕРЕТОЧКА НОЖЕЙ
— ОПРЕДЕЛЯЕМ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ
— НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ МОИ НОЖИ
— СУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
ru-knife.livejournal.com