Метание топоров - Видео - Единоборства
Безопасность при обращении с оружием - важнейший из всех советов. Выбор места проведения и организация самого процесса тренировок проводится крайне тщательно. Практика показывает что при беспечном отношении к этому вопросу вероятность получения или нанесения травмы другим людям очень высока. Поэтому необходимо ограничить доступ к месту проведения тренировок неподготовленным людям. И не забудьте оградить от возможных травм своих домашних животных.
Совет второй: Стенд для метания.
Так как для достижения высокого уровня мастерства в метании холодного оружия вам понадобится тренироваться долго и регулярно, оправдано использование деревянного стенда для метания. При тренировках в закрытом помещении вы можете закрепить стенд на стене, а при тренировках на открытом воздухе установить стенд на грунт, с обязательной задней подпоркой. Толщина стенда должна быть не менее 30 сантиметров. В любом случае, слева и справа от стенда желательно смонтировать деревянные щиты, препятствующие разлетанию метательных снарядов.
Совет третий: Выбор топора для метания.
Конечно, вы можете использовать для метания и обычный туристический топорик, с изогнутой рукоятью.
Чтобы лезвие топора не проворачивалось в руке, рукоять в сечении имеет форму эллипса. Вес топорика подбирается индивидуально. Длина рукояти, как правило, составляет 50 сантиметров.
Совет четвертый: Стойка для метания.
Если вы – правша, то для устойчивости рекомендуется вперед выставить левую ногу. Замах делаем правой рукой из положения, когда кулак находится на одном уровне с ухом. Бросок проводится коротко и энергично. А для левшей рекомендации аналогичные, но положения рук и ног меняем на зеркальные.
Совет пятый: Дистанция метания и варианты хватов топора.
Начинать обучение лучше всего с коротких дистанций броска, расстояние должно составлять около двух метров до цели. С этой дистанции лезвие топора при замахе направлено вниз. Таким образом, топор пролетая это расстояние делает неполный оборот на 180 градусов, что увеличивает шансы на точное попадание. После того как вы освоите данное упражнение, можете увеличивать дистанцию и при замахе держать топор лезвием вверх. Подбирайте наиболее удобный хват и дистанцию индивидуально и постоянно отрабатывайте удачные варианты. Вы обязательно достигните успеха, если будете тренироваться регулярно. Удачи!
Источник
Применение метания топора для защиты от нападения предполагает внезапность броска, так как топор, обладающий большими размерами и массой, бросить незаметно для нападающего трудно и тот может успеть уклониться.
Чтобы противник не успел уклониться, дистанция метания не должна превышать 3-4-х метров. Ниндзя же могли осуществить поражение убегающего или не ожидающего нападения противника на расстояний до 25 метров.
При изучении техники метания необходимо обратить внимание на следующее:
1. При метании необходимо сохранить положение устойчивого равновесия, в момент выпуска оружия около 3/4 веса тела приходится на впереди стоящую ногу.
2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление рукоятки топора в кисти осуществляется давлением большого пальца.
Фиксация кисти в лучезапястом суставе необходима для избежания дополнительного разгибательного движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к беспорядочному вращению оружия в полете. Однако, при метании следует избегать закрепления руки в локтевом и плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.
3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.
Источник
www.slavianin.ru
Виктор Попенко - Приёмы метания холодного оружия
Такие топоры появились в эпоху бронзы и получили широчайшее распространение среди рядовых воинов и ополчения. Они были проще в изготовлении, чем широколезвийные топоры, наносили страшные глубокие раны и позволяли бороться против тяжеловооруженных воинов, т.к. при сильном ударе пробивали насквозь доспехи. Расширение лезвия в сторону рукояти служило предохраняющим элементом, не позволявшим топору вязнуть в теле противника. Достижение аналогичных целей - проникновение в глубь прочного, жесткого материала - привело к созданию аналогичного по форме трудового инструмента - кирки, с помощью которого и сейчас еще дробят камни в каменоломнях (рис. 15).
В сущности, это - боевое оружие наподобие клевцов, но с более длинной рукоятью и обухом, трансформировавшимся во вторичное лезвие. Кроме того, за счет облегчения лезвия, кирка становится более мобильным оружием, дающим возможность бороться и эффективно противостоять легковооруженным воинам, а не только закованным в панцири и латы неповоротливым рыцарям.
Особо по отношению к другим боевым искусствам стоит искусство работы парным оружием. Если клевцы и их варианты являлись оружием простого воина, часто - ополченца, а тяжелые боевые топоры с широким лезвием - оружием зажиточного слоя горожан или полупрофессиональной наемной армии, если топоры с длинной рукоятью и симметричные топоры с "опрокинутым" лезвием являлись оружием конника, знатного и богатого вельможи, и нередко использовались в качестве парадного оружия, то парные боевые топоры являлись оружием профессионала, требовали длительного времени для освоения техники работы с ними и получили распространение в замкнутых группировках людей типа семейных школ кунгфу или монастырей. Искусство работы парными топорами называется в Китае "И Гуанфу", а сами топоры имеют короткую рукоять и широкое, лунообразное лезвие (рис. 16).
В наше время искусство боя на топорах медленно умирает, ной сейчас дровосеки с успехом пользуются топорами на длинной рукояти, удобными для обрубания сучьев (рис. 18).
Разумеется, топоры, применяемые для метания, должны иметь свои особенности и отличия в конструкции, отвечающие требованиям метания.
Ниндзя усовершенствовали традиционные разновидности топоров и в результате пришли к модели топора стиля "Ликвей" .Современные модели этих топоров имеют очень легкую (около 300 г), удобную и прочную рукоять из полимерных материалов, а хромированное лезвие не покрывается ржавчиной и надежно крепится к рукояти монтировочными винтами
Параметры этих топоров находятся в следующих пределах: толщина лезвия у тыльной стороны около 5 мм, ширина лезвия
– 200 мм, высота – 140 мм, длина рукояти – 500 мм, общая длина топора около 620 мм, вес – в пределах 2 кг.
Метание топора
Метание топора – это один из самых сложных видов метания оружия. Ниндзя, обладая прекрасно развитым вестибулярным аппаратом и великолепной координацией движений, с успехом используют в случае необходимости этот способ нападения. Они иногда применяют его и для защиты.
Применение метания топора для защиты от нападения предполагает внезапность броска, так как топор, обладающий большими размерами и массой, бросить незаметно для нападающего трудно и тот может успеть уклониться.
Чтобы противник не успел уклониться, дистанция метания не должна превышать 3-4-х метров. Ниндзя же могли осуществить поражение убегающего или не ожидающего нападения противника на расстояний до 25 метров.
При изучении техники метания необходимо обратить внимание на следующее:
1. При метании необходимо сохранить положение устойчивого равновесия, в момент выпуска оружия около 3/4 веса тела приходится на впереди стоящую ногу.
2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление рукоятки топора в кисти осуществляется давлением большого пальца.
Фиксация кисти в лучезапястом суставе необходима для избежания дополнительного разгибательного движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к беспорядочному вращению оружия в полете. Однако, при метании следует избегать закрепления руки в локтевом и плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.
3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.
Техника метания топора
Топор держится кистью правой руки за конец рукоятки, которая направлена вниз (рис. 1). Большой палец расположен сверху и направлен строго вдоль рукоятки, остальные обхватывают рукоятку снизу.
Исходное положение – изготовка к бою (левосторонняя стойка), топор в правой руке, согнутой перед грудью (рис. 2).
С толчком правой ногой и поворотом корпуса влево плавно ускоряющимся движением руки послать топор в цель (рис. 3), выпуская его в момент полного выпрямления руки (рис. 4).
При овладении навыком метания имеется возможность, не изменяя техники и силы броска, эффективно применять его на дистанции до 10 м в один оборот, два оборота – на дистанции до 20 м.
Топор является мощным метательным оружием, защититься от которого очень трудно, т.к. он, обладая большой массой, имеет очень высокую пробивную способность.
Нужно метать холодное оружие (кроме сюрикенов и лезвий) из-за головы. В метании участвуют части тела в такой последовательности: ноги, спина, плечо, кисть. Рука с кистью выполняет заключительную фазу метания оружия с шагом левой ноги вперед. Метание из-за головы – самое мощное.
Копья
Возвращаясь к копьям и алебардам, можно сказать, что история их развития - это история трансформаций, скрещивания и мутаций всевозможных видов наконечников. Но не только это. Специфика использования оружия на длинном древке заключается в работе на большой дистанции и потому взлет и упадок этих видов оружия тесно связан с развитием вспомогательных боевых элементов. Например, в Китае :л эпоху бронзы складываются своеобразные, нигде более в мире не встречающиеся объединения пехоты с боевыми колесницами. Колесницы играли роль ударной силы, и воины, сражавшиеся на них, часто в гуще противника, нуждались в оружии на длинном древке, способном удерживать врага на расстоянии и поражать его, не покидая колесницы. В тяжелых китайских колесницах помещались и сражались одновременно сразу несколько воинов, имевших запас копий, алебард и секир. Впрочем, деление оружия на копья (колющий вариант), алебарды (рубящий вариант, имеющий в своей основе топор на длинной рукоятке) и секиры (колюще-рубящий вариант меча на древке) достаточно условно, и, как мы увидим в дальнейшем, большая часть оружия является смесью различных чистых форм со множеством дополнительных элементов. Наше рассмотрение длинного древкового оружия будет в основном относиться к Китаю, т.к. знаменитая родина боевых искусств и здесь представляет неисчерпаемый источник и живую энциклопедию, охватывая почти все существующие виды.
profilib.org
Метание топора. Приёмы метания холодного оружия
Особенностью каменного охотничьего вооружения являлась его высокая универсальность, простота и большая стойкость принципов устройства и формы. Это обусловило практически одинаковую структуру каменного оружия во всех регионах Земли. Что касается древкового оружия, то каменные топоры имели довольно короткое древко, заостренно-округленный обушок и широкое выпуклое лезвие. В своем поперечном сечении каменные лезвия напоминают овал, т.к. обе стороны сделаны симметрично-выпуклыми. Древко топора имеет специальное название - «топорище». Лезвие привязывалось к топорищу при помощи прочных растительных стеблей или жилами животных (рис. 1).
Ввиду малой остроты лезвия, топор был во многом ударным, а не рубящим инструментом, эффективность которого зависела от веса лезвия и потому ручка (топорище) была короткой, иначе топором трудно было бы действовать. Каменные копья имели не только каменные, но и костяные наконечники листовидной и цилиндрической формы.
На смену каменному веку пришел бронзовый, основным результатом которого для древкового оружия явилось облегчение и заострение лезвия топора, видоизменение и разнообразие форм копийных наконечников, появление алебард. Что касается топоров, то первоначально они сохранили очень многие элементы (крепление, форма лезвия и способ употребления) каменного топора. Лишь ручка сразу довольно заметно выросла в длине, что позволило сражаться с противником на большей дистанции (рис.2).
А, кроме того, у многих народов появились разновидности небольших легких метательных топоров с короткой ручкой и маленьким, расширяющимся наружу лезвием. Используя такие метательные топоры, древние германцы в составе других варварских полчищ штурмовали Рим.
Постепенно новые образцы топоров с удлиненной рукоятью усовершенствовались путем расширения острой металлической части топора, с приданием ей различной формы. Это было связано с тем, что бронзовое лезвие было значительно острее, чем каменное, и результативность воздействия стала зависеть не столько от его веса, сколько от ширины режущей поверхности.
Овладение железной рудой обострило наметившиеся еще в бронзовом веке тенденции и привело к созданию многочисленных вариантов топора (рис. 3).
В первую очередь, тяжелых боевых топоров с широким лезвием. Совершенствование обработки металлов привело к тому, что лезвие стало насаживаться на топорище, т.е. древко проходило в специальное, сложной формы, отверстие, расположенное вдоль обуха и расклинивалось с противоположной от ручки стороны. Расклинивание часто делалось с помощью специального набалдашника, который вворачивался в древко с противоположной от ручки стороны и заостренным концом торчал наружу, выполняя роль дополнительной ударной поверхности (рис. 4).
Иногда на древке выше топора делалось кольцеобразное углубление и вставлялась чека, предназначенная также для закрепления лезвия на древке (рис. 5).
Ручка топорища цилиндрической формы несколько расширялась книзу, что естественным образом предотвращало движение топора вдоль древка. Широкое дугообразное лезвие имело две основных формы, между которыми располагался целый ряд промежуточных: во-первых, топоры с толстым лезвием и заточкой лезвия под большим углом (рис. 6-8).
Такие топоры были эффективны против закованного в латы врага, за счет своей массы они сминали металлические доспехи, а резкое сужение (заточка) лезвия позволяло концентрировать усилие вдоль узкой полосы и повышало эффективность. С обратной от лезвия (тыльной стороны) на обухе боевые топоры имели острый, иногда закругляющийся книзу наподобие зуба крюк, пробивавший доспехи насквозь и часто изготовлявшийся из прочных сплавов. Таким образом, в боевых топорах обух являлся также ударной частью, сминавшей за счет своей массы доспехи и пробивавшей их крюком. Особенно полезно такое использование обуха было для второго вида широкого лезвия - более тонкого с постепенным сужением лезвия к острию и очень острой заточкой (рис. 4, 5, 9, 10).
Такое оружие уже просто нуждалось в дополнительных элементах для борьбы с доспехами, предназначалось же для нанесения широких «разваленых» ран наподобие рубленных мечом, но более глубоких и страшных из-за большой массы топора и размещения этой массы концентрированно в точке наиболее удаленной от начала рукоятки. Такое концентрированное расположение массы резко повышало мощность удара и переводило боевой топор в число основных соперников меча. Ввиду большой силы удара, древко в области захвата рукой покрывалось насечкой или обматывалось материалом, впитывавшим влагу с потных рук и предотвращавшим соскальзывание руки с ручки (рис. 4,8). Часто в конце ручки укреплялся круглый набалдашник (рис. 4, 6, 7), служивший той же цели -воспрепятствовать соскальзыванию руки с топорища. Кроме того, набалдашник выполнял защитную функцию, предохраняя рукоятку от разломов и трещин.
Особой разновидностью широколезвийных топоров были топоры с удлиненной рукоятью, предназначенные для работы двумя руками.
Особенностью рукояти таких топоров являлось отсутствие насечки, а также укрепленный вместо набалдашника шип или наконечник (рис. 9). Шип (острие) на обратной стороне ручки предназначался для нанесения колющих ударов и позволял работать обоими концами топора при перехвате одной рукой вблизи лезвия, а второй - в конце рукояти. Топор превратился в сочетание топора с коротким копьем. Разнообразные наконечники (шипы), как правило, являлись дополнением основного лезвия топора. Если сам топор имел массивный обух с крюком для борьбы с доспехами, то наконечник имел более широкое и «слабое» лезвие в виде листа и предназначался для нанесения широких ран в незащищенные доспехами места (рис. 9). Если же лезвие топора было более облегченным, то наконечник имел простую форму удлиненного веретена и обладал высокой прочностью (рис. 11).
Часто вблизи наконечника находилось утолщение или даже специальная «розетка», предотвращавшая слишком глубокое проникновение в тело противника и застревание в нем. Сам обух топоров с удлиненной рукоятью претерпел значительные изменения и часто вместо обуха с крюком появляется второе уменьшенное лезвие, по форме все еще повторяющее крюк (рис. 12).
В то же время, лезвие, в целом, становится легче, но уменьшение веса компенсируется тем, что удар наносится двумя руками.
За счет появления второго лезвия и облегчения веса топора, он становится более сбалансированным и универсальным оружием, что сказывается на технике его применения, становящейся более гибкой и разнообразной.
Топоры часто применялись как парадное оружие, и на лезвии, а также на обухе и рукояти наносились орнаментальные узоры и тотемные изображения хищных животных (тигры, драконы, орлы), олицетворявших собой силу и свирепость (рис. 11). Считалось, что эти животные охраняют носящего их изображения воина и передают ему свою силу. Кроме того, блеск лезвий, оскаленные морды чудовищ и гортанные выкрики воинов - все это было направлено на устрашение противников.
Дальнейшая трансформация лезвия привела к появлению легкого универсального топора с длинной рукоятью, использовавшегося воинами-кавалеристами. Лезвие своей широкой дугообразной частью оказалось, как бы, перевернутым в сторону рукояти, а обухом, трансформировавшимся во второе небольшое лезвие, - от нее (рис. 13).
В части лезвия, входящей в древко, делались специальные отверстия, служащие для крепления к рукояти. Само лезвие оказывалось строго симметричным по отношению к топорищу, легким, плавно сужающимся к краям и имеющим очень острую заточку. Выпирающий наподобие крюка край сводил всю силу удара к одной точке, значительно повышая его эффективность.
Легкость, значительная длина ручки, форма лезвия, имеющая три режущие грани, - все это делало вид топора исключительно удобным для использования кавалеристами. Длинная рукоять позволяла доставать противников, не слишком выгибаясь в седле. Форма лезвия позволяла работать как при взмахе рукой снизу, так и при ударе сверху, не вращая топор. Кроме того, симметричное расположение лезвия делало топор более сбалансированным, легче управляемым, а падение мощности удара из-за падения веса топора компенсировалось тем, что удар наносился на скаку, по широкой амплитуде, так что в конце движения оружие приобретало большую скорость. С обратной стороны рукояти вделывалось кольцо, позволявшее подвешивать топор к седлу, а на лезвие одевались деревянные, отделанные кожей ножны.
Другим, совершенно иным по форме, технике применения и назначению видом топоров, явились так называемые топоры-клевцы с узким, острым удлиненным лезвием и тупым прямоугольным обухом, торчащим с тыльной стороны рукояти (рис. 14).
Лезвия топоров этого типа напоминают широкие кинжалы; часто лезвия имели ребристую поверхность, придававшую им дополнительную прочность при ударах. К рукоятке топоры крепились прочным шнурком, для чего при отливке в лезвии и тыльной части оставлялись отверстия.
Такие топоры появились в эпоху бронзы и получили широчайшее распространение среди рядовых воинов и ополчения. Они были проще в изготовлении, чем широколезвийные топоры, наносили страшные глубокие раны и позволяли бороться против тяжеловооруженных воинов, т.к. при сильном ударе пробивали насквозь доспехи. Расширение лезвия в сторону рукояти служило предохраняющим элементом, не позволявшим топору вязнуть в теле противника. Достижение аналогичных целей - проникновение в глубь прочного, жесткого материала - привело к созданию аналогичного по форме трудового инструмента - кирки, с помощью которого и сейчас еще дробят камни в каменоломнях (рис. 15).
В сущности, это - боевое оружие наподобие клевцов, но с более длинной рукоятью и обухом, трансформировавшимся во вторичное лезвие. Кроме того, за счет облегчения лезвия, кирка становится более мобильным оружием, дающим возможность бороться и эффективно противостоять легковооруженным воинам, а не только закованным в панцири и латы неповоротливым рыцарям.
Особо по отношению к другим боевым искусствам стоит искусство работы парным оружием. Если клевцы и их варианты являлись оружием простого воина, часто - ополченца, а тяжелые боевые топоры с широким лезвием - оружием зажиточного слоя горожан или полупрофессиональной наемной армии, если топоры с длинной рукоятью и симметричные топоры с «опрокинутым» лезвием являлись оружием конника, знатного и богатого вельможи, и нередко использовались в качестве парадного оружия, то парные боевые топоры являлись оружием профессионала, требовали длительного времени для освоения техники работы с ними и получили распространение в замкнутых группировках людей типа семейных школ кунгфу или монастырей. Искусство работы парными топорами называется в Китае «И Гуанфу», а сами топоры имеют короткую рукоять и широкое, лунообразное лезвие (рис. 16).
В наше время искусство боя на топорах медленно умирает, ной сейчас дровосеки с успехом пользуются топорами на длинной рукояти, удобными для обрубания сучьев (рис. 18).
Разумеется, топоры, применяемые для метания, должны иметь свои особенности и отличия в конструкции, отвечающие требованиям метания.
Ниндзя усовершенствовали традиционные разновидности топоров и в результате пришли к модели топора стиля “Ликвей” .Современные модели этих топоров имеют очень легкую (около 300 г), удобную и прочную рукоять из полимерных материалов, а хромированное лезвие не покрывается ржавчиной и надежно крепится к рукояти монтировочными винтами
Параметры этих топоров находятся в следующих пределах: толщина лезвия у тыльной стороны около 5 мм, ширина лезвия
– 200 мм, высота – 140 мм, длина рукояти – 500 мм, общая длина топора около 620 мм, вес – в пределах 2 кг.
librolife.ru
Как бросать метательные топоры?
#1
В первую очередь, решив научиться бросать обсуждаемое оружие, необходимо позаботиться о безопасности - собственной и окружающих. Ведь топоры метательные - это достаточно опасные изделия и обращаться с ними следует максимально осторожно. Заниматься тренировками по бросанию метательных топоров нужно в тщательно выбранном месте, где нет возможности встретить других людей и животных. Важно всеми известными способами ограничить их доступ к зоне, где будет проходить обучение. Чтобы быстро овладеть правильной техникой метания топора, потребуется также создать специальный стенд. Если тренировки проходят на улице, то лучше всего дополнить его задней прочной подпоркой и просто установить на грунт. В помещении стенд удобнее всего располагать на стене, качественно закрепив его на выбранном уровне. Очень важна толщина стенда - она должна быть не менее 35-40 сантиметров.
#2
С особой ответственностью и тщательностью следует подойти и к выбору топора для тренировок и дальнейших бросков. Чаще всего пользователи выбирают для себя самый обычный туристический инструмент с удобной изогнутой рукояткой. Конечно, его вполне допустимо применять для тренировок. Но достигнуть лучшего результата за самый короткий срок позволит именно топор с гладкой и максимально прямой ручкой. Длина ее должна быть приблизительно 50 сантиметров. Не менее важно, чтобы в сечение она имела особую форму - эллипса. Это защитит метателя от опасного проворота инструмента в руке в процессе тренировок. В целом каждый человек должен самостоятельно подбирать для себя топор, подержав в руках сразу несколько различных вариантов. Свое оружие необходимо почувствовать. Также за профессиональной консультацией по его выбору можно обратиться к продавцам специализированного магазина.
#3
Очень важным параметром для правильного метания является стойка человека. В первую очередь она зависит от того, какая рука для него является главной. Если правая, то вперед специалисты рекомендуют выставлять именно левую ногу. Главное, не делать выпад ногой слишком далеко. Поза должна быть максимально удобной и комфортной для человека и, конечно, устойчивой. Замах правша будет делать правой рукой. Начальное положение - кулак правой руки на одном уровне с правым ухом. Категорически запрещается сильно заносить ее назад. Это может привести к серьезным травмам и печальным последствиям для тренирующегося. В таком серьезном деле лучше не рисковать. При броске движение рукой осуществляется предельно коротко. Оно должно быть сильным и энергичным. Таких же рекомендаций следует придерживаться и людям, у которых главной является левая рука, только повторять все действия в зеркальном отображении.
#4
Не нужно сразу начинать обучение с дальних дистанций. Для начала достаточно будет отойти всего на пару метров от своей цели. С такой дистанции потребуется направлять лезвие оружия при замахе четко вниз. Это позволит точно попасть в цель, так как топор не успеет сделать полный оборот. Его круг полета составит приблизительно 180 градусов. Прежде чем отходить дальше от цели, следует хорошенько освоить первый этап. На это потребуется более 10 тренировок. После этого дистанцию можно увеличивать. При этом лезвие топора при замахе уже будет смотреть вверх. В целом каждый человек должен самостоятельно подобрать для себя путем долгих тренировок наиболее удобный замах, хват, дистанцию и прочие параметры. Можно пробовать самые разные варианты, постоянно корректируя условия.
#5
Чтобы защитить себя от возможных травм, нужно в процессе метания стараться всегда сохранять положение устойчивого равновесия. Потребуется контролировать тот момент, чтобы 3/4 массы тела метателя было направлено на стоящую впереди правую или левую ногу (в зависимости от того, правша или левша тренирующийся). Специалисты отмечают также, что очень важно фиксировать кисть руки, в которой находится топор, в лучезарном суставе. Это предотвратит дополнительное разгибательное движение кисти в момент непосредственного броска. Скорее всего, в первое время придется заставлять себя контролировать все эти моменты. Далее это уже войдет в привычку. Ось инструмента в процессе метания должна как бы продолжить ось предплечья. Удержать в руке рукоятку топора поможет активное давление большого пальца. При броске ноготь его должен как бы быть направлен прямо в середину стенда, который используется для тренировок.
uznay-kak.ru
Метание топоров — советы | Avega
Безопасность при обращении с оружием — важнейший из всех советов. Выбор места проведения и организация самого процесса тренировок проводится крайне тщательно. Практика показывает что при беспечном отношении к этому вопросу вероятность получения или нанесения травмы другим людям очень высока. Поэтому необходимо ограничить доступ к месту проведения тренировок неподготовленным людям. И не забудьте оградить от возможных травм своих домашних животных.{jcomments on}
Совет второй: Стенд для метания.
Так как для достижения высокого уровня мастерства в метании холодного оружия вам понадобится тренироваться долго и регулярно, оправдано использование деревянного стенда для метания. При тренировках в закрытом помещении вы можете закрепить стенд на стене, а при тренировках на открытом воздухе установить стенд на грунт, с обязательной задней подпоркой. Толщина стенда должна быть не менее 30 сантиметров. В любом случае, слева и справа от стенда желательно смонтировать деревянные щиты, препятствующие разлетанию метательных снарядов.
Совет третий: Выбор топора для метания.
Конечно, вы можете использовать для метания и обычный туристический топорик, с изогнутой рукоятью.
Но для достижения наилучших результатов необходимо выбирать топор с прямой и гладкой рукоятью.
Чтобы лезвие топора не проворачивалось в руке, рукоять в сечении имеет форму эллипса. Вес топорика подбирается индивидуально. Длина рукояти, как правило, составляет 50 сантиметров.
Совет четвертый: Стойка для метания.
Если вы – правша, то для устойчивости рекомендуется вперед выставить левую ногу. Замах делаем правой рукой из положения, когда кулак находится на одном уровне с ухом. Бросок проводится коротко и энергично. А для левшей рекомендации аналогичные, но положения рук и ног меняем на зеркальные.
Совет пятый: Дистанция метания и варианты хватов топора.
Начинать обучение лучше всего с коротких дистанций броска, расстояние должно составлять около двух метров до цели. С этой дистанции лезвие топора при замахе направлено вниз. Таким образом, топор пролетая это расстояние делает неполный оборот на 180 градусов, что увеличивает шансы на точное попадание. После того как вы освоите данное упражнение, можете увеличивать дистанцию и при замахе держать топор лезвием вверх. Подбирайте наиболее удобный хват и дистанцию индивидуально и постоянно отрабатывайте удачные варианты. Вы обязательно достигните успеха, если будете тренироваться регулярно. Удачи!
Применение метания топора для защиты от нападения предполагает внезапность броска, так как топор, обладающий большими размерами и массой, бросить незаметно для нападающего трудно и тот может успеть уклониться.
Чтобы противник не успел уклониться, дистанция метания не должна превышать 3-4-х метров. Ниндзя же могли осуществить поражение убегающего или не ожидающего нападения противника на расстояний до 25 метров.
При изучении техники метания необходимо обратить внимание на следующее:
1. При метании необходимо сохранить положение устойчивого равновесия, в момент выпуска оружия около 3/4 веса тела приходится на впереди стоящую ногу.
2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление рукоятки топора в кисти осуществляется давлением большого пальца.
Фиксация кисти в лучезапястом суставе необходима для избежания дополнительного разгибательного движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к беспорядочному вращению оружия в полете. Однако, при метании следует избегать закрепления руки в локтевом и плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.
3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.
avega.net.ua
|
Как научиться искусству метания ножей, заточек, топоров, гвоздей, иголок и прочих подручных средств Вступление Мутная волна перестройки, да и после перестроечный период, негативнейшим образом отразились на политической и общественной жизни России, особенно это ударило по состоянию и положению армии. Правящая верхушка всегда боялась подготовленной армии, продолжается это и сейчас. Еще с середины сороковых годов армию практически ничему не обучали кроме трех упражнений: «шагистика, метла и лопата». Как у плохого хозяина — «как на охоту ехать, так собак кормить» — наша армия обучалась, как правило, только в экстремальных условиях, что приводило к колоссальным потерям, которых могло бы и не быть. Ножи *заточи — система заточки ножей и другого холодного оружия. Перекопав и изучив массу литературы по холодному оружию, я ни в одном источнике не нашел материала, правильно или грамотно, а, вернее, профессионально, освещающего раздел «метание ножей». Немногочисленные авторы по-дилетантски пытались раскрыть эту тему. В книгах Виктора Попенко и Анатолия Тараса была показана масса ножей, формы которых пришли к нам из далекой древности и, естественно, от разных народов. Всели эти ножи пригодны для метания, очень сомневаюсь, но я далек от мысли обидеть упомянутых авторов, очевидно, это произошло в силу каких-то объективных причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели, как это делается, и думаю, что они не пробовали делать это сами, хотя при определенном желании и навыке, как я сам убедился в прошлом, любой предмет в руке профессионала может стать грозным оружием (ножи, пластины, иголки, топоры, обыкновенные тарелки и даже шляпы). Но все-таки у меня есть желание перейти к тому, что я видел, испытал сам, что умею и чему могу научить.
За долгие 30 лет, стоя у руководства Школой боевых искусств СЭН'Э (путь жизни, дорога жизни, дело всей жизни), мне пришлось перепробовать и позаниматься со многими видами оружия, в том числе и метательными. Как-то так само собой получилось, но скорее под воздействием А. А. Харлампиева, что за эти годы у меня выработалась своя методика владения ножом, ее каноны. Форма должна быть крайне утилитарна и функциональна. То есть только так и никак иначе. Опираясь на опыт Учителя, и далее на свой личный, я пришел к выводу, что метательный предмет, а именно нож, должен напоминать силуэт плывущей акулы (рис. 1). Такой нож не только удобно метать, но им также удобно работать в ближнем бою и фехтовать на дальней дистанции.
Единственно, чем нож «плывущая акула» отличается от ножей последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней челюсти у акулы к нижней. Как ни странно, но оказалось трудным заказать ножи такой формы даже в «оборонке», так как токари и фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы перестройки в изготовлении холодного оружия, никак не могли понять, чего я от них хочу. Тогда я еще более упростил форму ножа, и сама рабочая часть, та, что входит в мишень, а в бою в тело противника, стала напоминать пулю. И вообще нож в профиль напоминал большую пулю, так как был обтекаем, удобен и не имел ничего лишнего.
Выработались также два размера ножа, так сказать, две его длины: одна — 25 см = 250 мм, другая — 30 см = 300 мм (рис. 2). Но у себя в Школе мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и остальные его параметры. Длина = 250 мм, ручка = 100 мм, лезвие = 150 мм, т. е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25—28 мм. При изготовлении толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки — 5 мм. Сталь Заточи Сама заготовка ножа должна фрезероваться или затачиваться таким образом, чтобы режущая часть ножа была только с одной стороны. Заточи самой режущей кромки могут быть четырех видов, как показано на рис. 3.
Заточ заготовки производится по середине длины ножа и проходит от жала ножа до начала рукоятки (рис. 3в). Делать заточ нужно, естественно, 150 мм в длину, совершенно не затрагивая ту часть, которая будет рукояткой. В противном случае это сильно отразится на балансировке ножа. Итак, заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой. Что же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель, то используется нож с двусторонним заточем. После изготовления заготовки переходим к рукоятке. Рукоятка должна состоять из двух отдельных накладок из дюралюминия. Другие материалы — винипласт, дерево, резина быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не фрезеруется. В ней сверлятся два отверстия по 5 мм под две заклепки из быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба отверстия под заклепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа. Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось (рис. 4) к лезвию, чтобы рука метателя не встречала никаких углов и плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.
Вес ножа и балансировка Вес ножа должен быть 200 г. Его балансировка проверяется таким образом: в то место, где рукоятка начинается от лезвия, ставится указательный палец, скажем, правой руки, а указательный палец левой руки слегка удерживает нож в горизонтальном положении у жала. При отпускании пальца левой руки рукоятка ножа, как бы задержавшись, ровно и безусловно должна потянуть нож к полу (рис. 5). Если рукоятка ножа будет значительно тяжелее лезвия, то нож тут же упадет на пол в сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку просто необходимо облегчить.
Несколько слов о наших армейских ножах Площадки и стенды для метания ножей (специальные устройства) Обучение метанию ножей проводится как на открытых площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора небольшой участок в лесу или в саду, равный, примерно, 10х4 м, утрамбовать площадку, слегка посыпать песком и поставить стенды так, чтобы возле них или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном конце площадки будет стоять стенд, в другом — стол или лавка для метательных ножей (рис. 6).
В процессе обучения есть опасность разлетания и разбрасывания ножей по площадке и за площадку, поэтому стенд просто необходимо огородить мелкой сеткой или деревянными щитами. На землю возле стенда нужно насыпать побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений площадка должна быть точно такой же, но больше внимания следует уделить звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводится метание, есть окна, то их следует загородить мелкой сеткой (рис. 7).
Стенды должны быть хорошо освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки, загороженные чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для метания ножей должна быть большей, не имеют реального смысла, потому что результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том, что кто-то видел или сам метал ножи с дистанций 15, 20 и 30 м — чистопородное вранье. Стенды для метания могут быть разных типов. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру, турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого количества воинов). Если есть возможность подобрать для упражнений дерево, то лучше, если это будет тополь, т. к. его древесина более мягкая, хорошо поглощает звук от удара ножа и хорошо вбирает в себя нож при втыкании. Тополь пилится на тридцатисантиметровые кругляшки, кора снимается, после чего топором обкалываются стороны так, чтобы получился квадрат, затем обозначается любой порядковый номер, и готовые квадраты тополя ставят в раму стенда (рис. 8).
Крышку рамы или верхнюю планку опускают так, чтобы квадраты тополя не двигались, и застегивают или завязывают сбоку, чтобы все крепко держалось (рис. 9).
Спереди на квадратах могут быть обозначены номера, а сзади нарисованы различные фигуры. Когда передняя поверхность разрушается в результате упражнений, то меняется сторона или квадрат полностью выбрасывается. Желательно, чтобы древесина тополя постоянно была сырой. Для этого, уходя с тренировки, надо побрызгать на стенд водой и, если есть возможность, загородить стенд влажной тряпкой. Мокрая древесина лучше воспринимает «залипание» ножа. При обучении метанию важным обстоятельством является тот факт, что ножи метаются в торец чурбака, а никак не сбоку в древесину. Много позже, когда придет опыт, можно будет метать ножи и в стоящее дерево, но, естественно, в сухое, а не цветущее, в ДСП, фанеру. Правда, подобное упражнение сильно портит ножи. Опытные метатели делают качающиеся на цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю, можно только при очень длительной и постоянной практике. Дистанции метания ножей Говоря о дистанции, я сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до мишени, а в боевой ситуации — до противника. В процессе тренировок выявилось четыре таких дистанции. Это 1,25 м, 1,50 м, 1,75 м и 2 м. Я пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе — как держать нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения, а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с противником. Затем идет очень реальная дистанция 2,5 и 3 м. Затем 4—4,5 м. Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры даже о 12 м, а тем паче 15,20,30 м — это чистый вымысел и блеф. В смысле методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает положительный результат в бою, когда дистанцию будет трудно определить на глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того, чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень хороша дистанция в 6—8 м. К тому же надо быть очень хорошим метателем, иначе — проигрыш. Способы держания ножа в руке Памятуя, что в предыдущей главе мы обозначили четыре близких дистанции, сразу же хочу сказать, что поражать мишень и противника с этих дистанций надо, держа нож за рукоятку. Нож держится в руке таким образом: лезвие направлено в сторону стенда или противника, рукоятка находится в ладони, четыре пальца удерживают рукоятку снизу, являясь как бы направляющей дорожкой для вылета ножа из руки. Большой палец, с обязательно согнутой под углом 45° фалангой, лежащей на ноже, никогда не должен выходить за линию согнутого указательного пальца и плоско лежать на ноже (рис. 10).
Никто из авторов работ по метанию ножа не сказал об этом ни слова. Что дает такой способ держания ножа? Правильно положенный на рукоятку, да и на лезвие (это мы разберем чуть позже), большой палец руки дает возможность правильно прицельно метнуть нож. От положения большого пальца на ноже зависит, начнет ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно так же большой палец играет важную роль, попадет ли нож в цель горизонтально или вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот момент был бы кем-либо затронут и освещен. Большой палец как бы подкручивает нож при отпускании из руки, направляя в точку, горизонтально или вертикально. Но, правда, может быть, это секреты мастеров. За лезвие нож держится точно так же с учетом того, что одна сторона его острая и должна несколько миллиметров выглядывать из ладони наружу. Метая нож за рукоятку с дистанций до 2 м, это делается одним взмахом руки. Нож, никуда и никак не переворачиваясь, входит в мишень. Но, начиная с 2 м, нож удобней метать за лезвие, и вот тут при отпуске ножа из руки следует как бы слегка подсечь лезвие снизу вверх согнутым указательным пальцем. Тогда нож, сделав всего пол-оборота, жалом воткнется в мишень. Надо помнить правило, что, метая нож за лезвие с 2 м или 12 м, нож должен сделать всего лишь полоборота (рис. 11). Метая нож за рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать полный оборот (рис. 12).
Когда ученик, держа нож за лезвие, начинает пробовать дистанцию 5,5—6 м, то нож буквально по несколько миллиметров должен уходить в ладонь, но в этих случаях все равно ладонью должно быть захвачено не более половины рукоятки. Нож надо держать не сильно или крепко, а плотно зажав его пальцами указанным хватом. Очень важным обстоятельством является положение кисти при броске ножа, в самой его конечной фазе отпускания (рис. 13).
На рис. 14 показан вариант правильного и неправильного положения кисти.
При правильном положении кисть как бы наносит удар, а нож по диагонали, где-то под углом 45° смотрит вверх, при неправильном положении кисть завалена вниз, и обычно нож начинает кувыркаться, и попадает в землю. При метании ножа рука должна быть абсолютно расслаблена. И только в конце, при отпускании ножа, она, как бы останавливаясь, имитирует удар. Глаза ученика смотрят в ту точку, куда он хочет попасть, наблюдая за своей рукой нижним или боковым периферическим зрением, направляя и останавливая свою руку там, куда смотрят его глаза. Классическим примером из всех перечисленных действий является дистанция 3 м, когда ученик, держа нож за лезвие, слегка большим пальцем касаясь рукоятки и не вылезая своим большим пальцем за зону согнутого указательного пальца, посылает нож в цель (рис. 15).
Такая манера метания годится для дистанций от 2,5 до 4 м. На дистанции от 1,75 до 2,5 м ладонь кладется на нож до середины лезвия. Теперь же, когда уже многое объяснено, хочется сказать о нужности заточей на лезвиях ножей. Конечно же, мастер — он всегда мастер, метнет нож и без заточа, т. е. гладкий. Но уж если говорить о высоком искусстве метания, то мастера употребляют форму ножа, близкую сердцу и чувству. Ученику же, когда от него требуется разучить то или иное упражнение, важно иметь какую-то нужную деталь, которая повысит его понимание происходящего и квалификацию. Так вот, когда речь идет о приходе ножа в цель горизонтально или вертикально, вот тут-то и надо сказать, что заточ мешает или помогает результату. Как уже говорилось или показывалось выше, заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к этой теме, чтобы показать, как большой палец ладони перед броском лежит на ноже (рис. 16).
Многое из показанного выше даже не об' нишь, это на грани интуиции. Но, упражняясь ученик приходит к тому, что начинает чувствовать дистанцию, нож и ложбинку заточа своим пальцем, т.е. рождается чувство понимания ощущения ножа: когда нужно слегка надавить когда отпустить, чтобы нож пришел в цель горизонтально или вертикально. Еще раз повторюсь, сказав, что заточ играет очень важную роль в приходе ножа в цель, а большой палец при запускании ножа из руки как раз эту роль и выполняет. Стойки и способы метания Эти два понятия тесно связаны между собой, потому что не может быть способов метания без стоек. Мне также придется обозначать некоторые стойки и способы метания, напоминающие удары, языком терминов каратэ и рукопашного боя. Говоря о способах метания, опять придется вернуться к двум предыдущим главам о дистанциях и манере держания в руке ножа, так как все эти понятия будут связаны в этой главе воедино. Вспомним те первые, близкие к мишени четыре дистанции. Так вот, метание ножей по ним производится из высоких стоек, когда ученик стоит на ногах, расставленных на ширине плеч. И только в момент посыла ножа в цель выходит то левой, то правой ногой вперед. Здесь опять надо упомянуть о росте и длине рук обучающегося. Итак, рассмотрим один из способов метания с близкого расстояния (рис. 17): ученик стоит, слегка развернувшись к мишени левым боком или даже фронтально. Оставаясь на месте, нож держит в правой руке. Подняв на уровне головы правую руку с ножом, согнутую в локте так, чтобы получился угол в 90°, быстрым и резким движением руки посылает нож в цель. Это же движение ученик может сделать, вышагнув на указанную дистанцию в стойку хидари-зенкутцу-дачи (передняя левосторонняя стойка), при броске ножа правой рукой. Можно также вышагнуть правой ногой в стойку миги-зенкутцу-дачи (передняя правосторонняя стойка) и также метнуть нож правой рукой (рис. 18).
Можно атаковать мишень из стойки киба-дачи (позиция всадника), заняв уже сразу неподвижную позицию или вышагнув на уже известную дистанцию одновременно с броском ножа (рис. 19). Это движение будет напоминать удар тетсуи-учи (рука молот) снаружи внутрь. Можно маховым движением правой руки горизонтально из стойки киба-дачи, находясь левым боком к мишени, послать нож в цель и из высокой стойки с места. Что касается боевой ситуации, когда противник перед Вами и не знает, кто Вы, думая, что Вы будете как минимум фехтовать или делать какие-то приемы, то если Вы научились метать нож, это должно упростить Ваше положение. Дистанции 3—4 м являются как бы классическими. С этих дистанций хорошо идет обучение и достигается максимальная результативность (личный опыт автора). Можно уже занять позицию в хидари или миги-зенкутцу-дачи, а можно вышагнуть на рубеж метания из стойки неко-аши-дачи, (т. е. из кошачьей стойки), как показано на рис. 20.
Можно на этой дистанции метать нож из стойки киба-дачи (позиция всадника) как бы имитируя удар тетсуи-учи, метая правой рукой, а замахиваясь на бросок от левого уха или плеча. Хочу еще раз напомнить ученикам: метаете ли Вы нож фронтально с места или в переходе из неко-дачи в любую из стоек зенкутцу-дачи, ваш большой палец, лежащий на лезвии ножа, должен слегка касаться рукоятки, если Вы метаете за лезвие, и ни в коем случае не должен выходить за линию согнутого указательного пальца, поддерживающего рукоятку ножа снизу. Причем, как уже говорилось, фаланга большого пальца, упирающегося в нож, должна быть согнута под углом 45°. А также необходимо указать на то, что при боковом метании ножа из стойки киба-дачи (позиция всадника) со средних и дальних дистанций, будет обязательно происходить разбрасывание (рассеивание) ножа по горизонтали, так как движение руки будет сильно маховым и руку трудно будет сначала удержать в какой-то одной точке (рис. 21).
Поэтому на стенде черной краской рисуется примерно метровая щель шириной 30—40 см, а по середине этой щели наносится жирная черная вертикальная полоса, которая ученику хорошо будет видна даже периферическим (боковым) зрением, и он должен будет при броске ножа стараться остановить руку сначала именно до этой полосы (рис. 22). А затем, когда придет навык, метать по всей этой щели и далее.
В экстремальной ситуации с 3 и 4 м, можно метать нож из-за головы, когда противник требует, что бы Вы подняли руки. Нож вертикально прячется за воротником в потайной карман, если одежда напоминает костюм ниндзя, и метатель стоит фронтально, но широко расставив ноги или в позиции всадника — киба-дачи (рис. 23).
Из этих же стоек можно метать ножи с двух рук, но все-таки попадания левой рукой будут хуже (будет больший разброс по мишени). Уже с 5 м нож можно метать, держа как за лезвие, так и за рукоятку. Ученик должен помнить, что, метая нож за лезвие, он делает всего лишь пол-оборота при входе в мишень. Метая нож за рукоятку, нож делает полный оборот. Отсюда у метателя рождается особое чувство броска. Просто кинуть нож вперед ничего не получится. При броске ножа за рукоятку надо заставить нож пролететь расстояние в 4/5 пути острием вперед. И только на этой самой 1/5 пути сделать полный оборот и острием войти в мишень. Это словами трудно объяснить, здесь просто необходим показ и — практика, практика, практика. С расстояния 6, 7, 8 м можно метать нож как из высокой стойки (ноги на ширине плеч) с переходом в переднюю лево- или правостороннюю стойку (хидари- или миги-зенкутцу-дачи), так и из кошачьей стойки (неко-аши-дачи) с резким переходом в одну из вышеуказанных стоек, почти одновременно с мощным движением руки, посылающей нож в цель. Но все-таки любая нога, которая вышагивает на позицию, должна замереть чуть-чуть раньше, чем рука выпустит нож в полет. Метать ножи с более дальних дистанций мне кажется нецелесообразным. За долгие годы я не встречал подобных практиков. В заключение этой главы необходимо дать ученикам несколько практических советов. Если Вас действительно захватило это искусство (метание ножей), если Вы хотите всегда быть в форме и чтобы рука не теряла чувства метания, — носите в кармане пакетик или кулек с мелкими камешками. Время от времени движением метания бросайте эти камешки в разные стороны (так поступали мастера-китайцы). В экстремальных ситуациях, где Вы обличены важным заданием, где ставка — жизнь, Вы должны помнить, что нож в разную погоду летит по-разному, поэтому тренируйтесь на улице в любую погоду, особенно в холод и дождь. Мокрый нож, совершенно по-разному вылетает из руки. Если есть возможность перед броском протереть его, то сделайте это обязательно. Старайтесь тренироваться в тонких кожаных перчатках (черных, как и вся ваша одежда). Нож — бесшумное оружие, но остается в теле противника, постарайтесь не оставлять улик. Три ваших пальца от силуэта противника внутрь — это очень тяжелая травма при попадании ножа, или летальный исход. Начинающему ученику для практики достаточно иметь не более 5—10 ножей. По мере роста квалификации постепенно увеличивать их количество. Но это мы говорили об учебе и о тренировочных ножах, продвинутый мастер должен иметь пояс с набором ножей, расположенных на нем, как показано на рисунке 24.
Ножи на поясе должны быть расположены так, чтобы их было удобно не только выхватывать, но чтобы они не стесняли движения при ходьбе и падениях. Ведь самое главное предназначение этого пояса — создание удобства для работы и тренировки. Пояс делается только под индивидуального владельца. Ножи должны быть небольшие, не более 15 см в длину. Все остальные параметры — вес, ширина, толщина, соотношение лезвия к рукоятке — подбираются мастером тоже индивидуально. Пояс должен быть прикрыт курткой или накидкой. Даже мастер должен потратить достаточно много времени на мгновенное выхватывание ножа и его быстрое убирание в ячейку, как это делают самураи с катаной (средний меч). Тренировки на выхватывание и убирание оружия постоянно в течение всей жизни сопровождают мастера. Тренироваться надо практически каждый день — от 30 минут до 4 часов. Но. естественно, надо четко знать задачу, которую Вы себе или Вам поставили. Вы должны следовать принципу: «лучше понемногу, но каждый день, чем 4 часа, но один раз в неделю». Если по каким-либо причинам невозможно сделать пояс и носить его постоянно, то мастер-метатель должен приспособить хотя бы по ножу на каждой руке, на каждой ноге и, как уже говорилось выше, за воротником на спине. Кстати, для этого желательно иметь ножи очень хорошо гнущиеся, даже обхватывающие руку и защищающие ее в рукопашной схватке, с резиновой ручкой, хорошо отбалансированные. Я рекомендую ножи, которые стала выпускать немецкая фирма «Flex knife by artus». К сожалению, в магазинах они бывают крайне редко и стоят очень дорого, но, как говорится, игра стоит свеч. И последнее. В процессе тренировок ножи обязательно будут тупиться. На лезвиях и рукоятках появятся заусенцы, зазубрины, которые необходимо убирать. Для этих целей можно использовать напильник, шлифовальный камень и т.п. Так вот, сколько раз вы проведете указанными инструментами по лезвию ножа, доводя его до первоначальной кондиции, столько же раз вам придется этими же инструментами пройтись и по рукоятке ножа, чтобы соотношение веса и балансировки (лезвия к рукоятке) осталось прежним. Пластины Что это такое Впервые я познакомился с прототипом этого метательного снаряда в 1972 г., когда один из лидеров каратэ того времени Вадим Вязьмин (индийская Школа «Тхарма-марга» — «Путь добродетели») у себя в зале на Метростроевской улице через весь зал метнул квадратный кусок железа в деревянную стену. Я не сразу придал этому значение, но уже тогда А.А. Харлампиев показывал мне метание ножей и, потихоньку анализируя точность попадания, дистанцию, я пришел к выводу, что пластина — исключительный метательный снаряд, который может лететь много дальше ножа и попадать точнее. Уже несколько позже, когда появилась, естественно, из-за рубежа, литература о воинских единоборствах, мы, ученики того времени, узнали, что существует много разных метательных видов оружия, увидели первые фильмы о каратэ и ниндзюцу, в которых бойцы разных школ уничтожали друг друга какими-то звездочками разных конфигураций и форм под названием шурикены. Я заказал у знакомых слесарей несколько пластин, они были «сырые», незакаленные, быстро портились, травмируя нам руки зазубринами и заусенцами. Но, несмотря на эти маленькие неприятности, первый опыт был приобретен. Посоветовавшись с опытными рабочими-металлистами, я заказал им следующую партию. Мои друзья закалили эту партию в муфельных печах, анодировали или заворонили их так, чтобы пластины были черные (мы уже тогда знали, что оружие должно быть черным). Форма, толщина, размеры, вес пластины В процессе тренировок вырабатывались такие качества этого метательного снаряда, как аэродинамические, длина сторон, заточи, одним словом, размеры пластины. И вот что получилось. Одна сторона пластины 120 мм, другая — 100 мм, заточ двусторонний от края лезвия вверх 5 мм. Все четыре стороны заточены, как бритва. В одном из углов пластины окно 1,5 х 2,5 мм, которое облегчает один из углов и тем самым создает лучший рубящий эффект. Это же окно в одном из углов при полете пластины создает некий неприятный свист, запугивая противника. Толщина пластины может быть различной, как и вес — 150-200 г. Если боец работает в помещении, где нет бокового ветра, пластина может быть толщиной от 0,8 мм до 2 мм. Эти два понятия соединены воедино.
Способы метания, хваты (как держать пластину) Тонкие пластины можно метать кассетами по 2 или 3 штуки. Они ложатся в одном сантиметре друг от друга, давая поразительный результат. Метая одну тонкую пластину в помещении, можно травмировать противника, но не убить его (какая задача поставлена). Пластиной двухмиллиметровой толщины уже можно тяжело травмировать, и даже возможен летальный исход. Пластину можно метать перпендикулярно земле и держать за один угол, как показано на рис. 26.
Пластину можно метать горизонтально, как показано на рис. 27.
Пластину можно метать под углом 45°, как показано на рис. 28, хват, как в первых двух случаях.
Пластину можно метать от себя, когда рука обращена тыльной стороной в сторону противника (рис. 29).
И наконец, пластину можно метать из-за угла здания и держать ее таким образом, чтобы большой палец ладони был обращен к земле (рис. 30).
Дистанции и прочие сведения о метательных пластинах В вышеуказанной главе я описал параметры пластины, форму, вес и, как бы подошел к заключительной главе об этом снаряде, т. е. дистанции, с которых этот снаряд посылается в цель. Я не зря это сделал. Говоря о толщине и весе пластины, я, конечно же, затронул понятие дистанции. Как уже выяснилось, пластина не должна быть очень легкой, как и очень тяжелой. Легкую пластину даже в помещении при очень резком броске может увести в сторону, вот поэтому-то их и метают по 2—3 штуки вместе. Пластины располагаются на цели как автоматная очередь, т.е. очень близко друг от друга. Если метатель — опытный мастер, то при нужде его пластина может, скажем, порезать горло и уйти в сторону (в боевой ситуации пластина может быть заменена пуском стекла любой толщины, кафельной плиткой, куском шифера), двухмиллиметровая пластина при броске в помещении никуда не отклонится, не случится этого и на улице. Но для большей верности, если придется снимать часовых, середина пластины сверлится, и на нее надеваются конуса (рис. 31).
Одна половина конуса вворачивается в другую, в торце конусов имеется паз под отвертку. Вес пластины увеличивается еще на 50 г. Если совместить все то, что мы уже знаем о пластине, вес 200—250 г, острые, как бритва, края, очень высокая скорость полета, черный цвет, делающий ее невидимой, внезапность броска и его точность, — это страшное оружие, намного эффективней шурикена. Это летающий топор-молния по силе удара. Пластина хорошо летит с 5, 10, 15 м. При соответствующей квалификации пластина может убить противника и на расстоянии 25 м. Метанию обучиться легко, и поэтому этот снаряд может быть взят на вооружение в армию. Вдобавок ко всему, пластина указанных размеров хорошо входит в нагрудный карман гимнастерки или комбинезона. Без труда в нагрудный карман можно положить 3 шт., а значит область сердца будет достаточно хорошо защищена от пуль. По три пластины могут лежать с каждого бока в карманах у ремня на поясе. Они выхватываются из-за пояса и запускаются в дело очень быстро. Пластины очень легко метать с двух рук, особенно по густой толпе нападающих. Срок обучения — от двух недель до месяца практики будет достаточен для достижения неплохих результатов. Стенды и мишени для тренировок подходят те же, что для метания ножей. Но пластины настолько глубоко входят в древесину, что их приходится потихоньку, чтобы не сильно затупить, выбивать из мишени палкой, находясь сбоку. Одним словом, это изобретение и доведение до кондиции, этого уникального снаряда произошло в Школе СЭН'Э много лет назад, одобрено Учителем А. А. Харлампиевым и запатентовано от посягательств силовых структур. Метание иголок, штырей, гвоздей Метание иголок (я имею ввиду как шорные иголки сапожника, так и иголки, сделанные по типу восточных палочек для еды), всем известный Брюс Ли демонстрировал в фильме «Путь дракона». Наши иголки сделаны из стали, марку которой я указал в разделе «Ножи». Что из себя представляет этот метательный снаряд? Длина 22—23 см или 220—230 мм, толщина в самой широкой ее части 7—8 мм и все это сходит к острию (жалу).
Метательные иглы могут быть как круглые, так и квадратные в толстой их части, естественно, как и все оружие человека, владеющего им, они должны быть только темного и черного цвета. Снаряд весит всего 30—50 г и обладает очень высокой скоростью полета. Убить им трудно, если только при высокой квалификации метатель попадет в глаз, горло или сонную артерию противника, вот тогда исход может быть летальным. В остальном же, иглы употребляются как снаряд шокирующий. Обычно метатель старается попасть в кисть, локоть, плечо противника, как бы обесточивая его. Для тренировки подходят те же стенды, надо только последить, чтобы между размеченными деревянными квадратами практически не было бы щелей. Используются те же дистанции, но метать иглы далее 5 м нецелесообразно ввиду легкости снаряда. Если Вы стоите от стенда или противника не далее 2 м, то иглу нужно держать за ее толстую часть, т.е. игла должна быть направлена в сторону врага острием (рис. 33).
С 3-4 метров можно метать иглу, держа за более тонкую ее часть, т. е. тупым, широким концом в сторону стенда или противника (рис. 34).
Стойки, из которых производится метание игл, можно использовать те же самые, что описаны в разделах о ножах и пластинах. Очень эффективно метать сразу по две и три иглы, плотно сложенных вместе. Лучше летят и попадают в цель иглы с квадратным утолщением на конце. Такой бросок иголок напоминает автоматную очередь. Иглы почти пучком приходят в цель.
На рис. 35 кружками показан приход иголок в цель. С 5 метров можно опять попробовать метать иглу острием вперед, держа ее за более толстую часть. Часто на Востоке иголки закаливали в отраве, делая на их теле насечки. По такому же принципу метают гвозди: сотку 100 мм и двухсотку 200 мм. Шляпка гвоздя служит стабилизатором и, очевидно, это упражнение будет выполнять человек, уже знакомый с уроками метания других предметов.
Шорную иголку (в прямом смысле) можно метать, как за само «тело», так и за толстую шорную нитку.
Игла без нитки берется за тело и метается как «darts» (дартс). Применяется для шокирования противника.
Дистанция 1,5—2 м. Метание иглы с ниткой производится, когда метатель держит иглу на нитке между большим и указательным пальцем, между указательным и средним пальцем, как кому удобнее, как человек привык пользоваться этим снарядом на тренировке.
Ввиду того, что нитка является рычагом и стабилизатором в полете до цели, поражающий эффект более значителен, но, правда, при тренировках также значителен и разброс иголок по стенду. В дальнейшем, благодаря упорным тренировкам, этот пробел почти полностью исчезает. Метание топоров В истории этого упражнения два источника. Топоры, или томагавки, метали американские и канадские индейцы очень точно и далеко, обучаясь этому с детства. Это упражнение успешно переняли у них белые канадские л |
dizzz.ucoz.ru
Метание Топора — Это Один Из Самых Сложных Видов Метания Оружия
Метание топора — это один из самых сложных видов метания оружия. Ниндзя, обладая прекрасно развитым вестибулярным аппаратом и великолепной координацией движений, с успехом используют в случае необходимости этот способ нападения. Они иногда применяют его и для защиты.
Применение метания топора для защиты от нападения предполагает внезапность броска, так как топор, обладающий большими размерами и массой, бросить незаметно для нападающего трудно и тот может успеть уклониться.
Чтобы противник не успел уклониться, дистанция метания не должна превышать 3-4-х метров. Ниндзя же могли осуществить поражение убегающего или не ожидающего нападения противника на расстоянии до 25 метров.
При изучении техники метания необходимо обратить внимание на следующее:
1. При метании необходимо сохранить положение устойчивого равновесия, в момент выпуска оружия около 3/4 веса тела приходится на впереди стоящую ногу.
2. Во всех случаях обязательна фиксация кисти вооруженной руки в лучезапястном суставе. Ось оружия должна являться продолжением оси предплечья. Закрепление рукоятки топора в кисти осуществляется давлением большого пальца.
Фиксация кисти в лучезапястом суставе необходима для избежания дополнительного разгибательного движения кисти в момент выпуска оружия, которое приводит к беспорядочному вращению оружия в полете. Однако, при метании следует избегать закрепления руки в локтевом и плечевом суставах и чрезмерного напряжения пальцев.
3. При выпуске оружия следует как бы целиться в мишень ногтем большого пальца, а после выпуска как бы тянуться за ним до полного выпрямления сзади стоящей ноги.
Техника метания топора
Топор держится кистью правой руки за конец рукоятки, которая направлена вниз (рис. 1). Большой палец расположен сверху и направлен строго вдоль рукоятки, остальные обхватывают рукоятку снизу.
Исходное положение — изготовка к бою (левосторонняя стойка), топор в правой руке, согнутой перед грудью (рис. 2).
С толчком правой ногой и поворотом корпуса влево плавно ускоряющимся движением руки послать топор в цель (рис. 3), выпуская его в момент полного выпрямления руки (рис. 4).
При овладении навыком метания имеется возможность, не изменяя техники и силы броска, эффективно применять его на дистанции до 10 м в один оборот, два оборота — на дистанции до 20 м.
Топор является мощным метательным оружием, защититься от которого очень трудно, т.к. он, обладая большой массой, имеет очень высокую пробивную способность.
Нужно метать холодное оружие (кроме сюрикенов и лезвий) из-за головы. В метании участвуют части тела в такой последовательности: ноги, спина, плечо, кисть. Рука с кистью выполняет заключительную фазу метания оружия с шагом левой нош вперед. Метание из-за головы — самое мощное.
tatamiportal.ru