Из истории русского народного костюма
Актуальность проблемы
История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес объясняется естественной потребностью каждого человека знать историю своего народа.
О национальной одежде приходится судить по материалам археологии, фракам, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. У русской национальной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложивших в быту многих поколений, соответствуя внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.
В одежде нашли отражение душа народа и его представление о прекрасном.
Национальная одежда — это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.
С этой книгой вы сможете совершить увлекательное путешествие из одной губернии в другую и увидеть каким удивительным разнообразием отличалась русская народная одежда. Желание научиться читать эту книгу привело нас к теме проекта.
Истории русского национального костюма посвящается наша исследовательская работа и создание наглядного пособия.
Актуальность выбранной темы подтверждают и ответы респондентов во время социологического опроса, который мы провели среди учеников 3-Б и 3-Г класса.
Цель проекта: изучив историю народного русского костюма, изготовить наглядное пособие;
Задачи проекта:
- привлечь внимание как можно большего числа детей и взрослых к изучению истории возникновения русского народного костюма и вызвать неподдельный интерес к народному искусству;
- собрать материал о региональных особенностях русского народного костюма, влияние на него различных исторических событий, показать повседневную жизнь человека;
- вовлечь родителей в воспитательный процесс через совместную деятельность с ребенком по созданию коллективного проекта;
- через участие в создании проекта способствовать воспитанию патриотических качеств, чувство гордости за талант своего народа, который дарит нам познание красоты и добра;
- воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа, чувство ответственности за порученное дело.
Этапы реализации социального проекта
Подготовительный этап.
Инициативная группа учащихся 3 “Б” класса провела опрос среди учащихся 3 классов школы.
| № | Вопрос | |||
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить | ||
| 1 | Считаете ли вы необходимым изучение истории возникновения русского костюма. | 86% | 3% | 11% |
| 2 | Как лучше, по Вашему мнению, узнать
историю костюма: 1) Изучить историю создания русского народного костюма из литературы; 2) Изучить историю русского народного костюма прослушав цикл бесед с наглядным пособием; 3) Изучить историю костюма посетив музей |
45% 72% 60% |
31% 5% 13% |
24% 23% 27% |
Вывод: Проведенный социологический опрос подтвердил правильность выбранной нами темы. На вопрос – считаете ли вы необходимым изучение истории возникновения русского народного костюма, 86% респондентов дали положительный ответ.
Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.
Ничто не подвержено такому быстрому изменению, как мода и одежда человека. Платье не только грело и украшало человека, но и показывало его место в обществе.
Археология, письменные источники в которых упоминаются различные виды одежды, описания путешественников все это дает нам сведения об истории русского народного костюма.
Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.
Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.
На Руси основной формой одежды было платье сшитое из различных тканей, в зависимости от богатства хозяина. Основой женской одежды была длинная сорочка, скроенная из прямых полотнищ .У сорочки был круглый ворот, иногда со сборками вокруг, разрез спереди застегивающийся на пуговицу и длинные рукава. У простых женщин такая сорочка перехваченная на талии поясом служила домашним платьем, у состоятельных женщин были еще нижние рубахи, как и мужские женские сорочки украшали вышивкой или обшивали цветной материей по краю подола, рукавов, вороту. Сверху сорочки надевали сарафан, длинную распашную одежду без рукавов, застегивающуюся с низу до верху на пуговицы.
Сверху на сарафан надевалась душегрея - короткая, чуть ниже талии и очень широкая сборчатая одежда без рукавов, на лямках как у современных сарафанов.
Самой нарядной и своеобразной женской одеждой был – летник. Шили его из ярких материй, надевая через голову и не подпоясывали. Рукава сшивали из более дорогих тканей сверху до локтя. Концы рукавов и перед летника у ворота украшали нашивками из более дорогих тканей. Иногда летники по подолу обшивались мехом. Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и волшебное значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла.
Не легкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Одежда могла многое рассказать о семейном положении, возрасте ее владельца. Так в южных районах нашей страны все дети до 12 лет ходили в одних длинных рубахах.
Праздничную одежду хранили в сундуках.
В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.
У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Начиная с 18 века северная часть России оказалась в стороне от развивающихся центров и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время, как к югу (Рязань, Орел, Курск, Калуга) русский народный костюм получил заметное развитие.
В северных районах России (Архангельск, Тверь, Вологда, Ярославль, Рязань) был широко распространен сарафан, а в южных понева.
Каждая губерния имела свой вариант костюма. Одежда каждой губернии имела свой орнамент, отделку, формы и фасоны.
Северорусский костюм, как его еще называли, женский сарафановый комплекс широко распространен в северных и центральных губерниях (Архангельская, Вологодская, Рязанская, Тверская, Ярославская)
Главной частью этого костюма являлся сарафан. Изготавливался сарафан из холста, крашенных тканей, шелка или порчи. Мягкие плавные линии сарафана, которые как бы струились при движении, делали женщину похожей на лебедя. Не даром в народных песнях и сказках женщин зовут лебедушками. Украшали сарафаны вышивкой, лентами, тесьмой и бахромой.
Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками.
Женский костюм Вологодской губернии состояла из сарафана с “букетами”, узорчатой душегреи с золотой отделкой, белой тонкой рубахи, и кокошника с алым верхом и шейного украшения. Браслеты и платок из тонкой ткани дополняли костюм. Девушки одевали много колец, браслеты, ожерелья, цепочки с крестами, а иногда могли надеть до трех цепочек. Серьги были жемчужные, серебряные, самые дешевые – бронзовые или медные. Зимой носили узкие и длинные перчатки без пальцев. Их вязали сами на спицах из тонкой белой хлопчатобумажной нити.
Женский костюм Архангельской губернии состоял из сарафана, рубахи и головного убора – венца. Основной частью костюма была рубаха. Рубаху шили из домотканого холста – льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из целых полотнищ) и составными. По синему полю сарафана рассыпаны ярко оранжевые кружочки. Спереди сарафан украшен металлическими пуговицами. Иногда пуговицы делали со вставками из стекла, жемчуга и перламутра. Рубаха была белая с рукавами украшенными кружевной вышивкой. На голову одевали венец (головная повязка) из широкого золотого галуна, завязывающийся на затылке алыми лентами. Иногда одевали кокошник в виде шапочки с алым верхом, сплошь расшитый золотыми нитями и золотыми блестками. Женская одежда очень хороша своей красочностью, мягким силуэтом. На севере, в неярком свете дней и белых ночей большое значение имело прекрасно подобранные друг к другу детали, которые создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивая ее яркими красками.
Женский костюм Ярославской губернии
Южнорусском женском костюме или поневном комплексе самой главной деталью была понева. К южно русским губерниям относятся Воронежская, Тамбовская, Орловская, Нижегородская, Курская, Тульская)
Понева – это прабабушка современной юбки. Понева непременно одевалась поверх рубахи, далее шел передник, затем “навершник” и завершал костюм головной убор. В поневном комплексе ярко выражен многослойный характер русского костюма.
Этот тип костюма считается более древним по сравнению с сарафановым комплексом.
Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:
— прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
— преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
— использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мехом.
Дневнерусская одежда имела свои особенности: некоторые виды одежды имели рукава длиннее рук. Их обычно собирали в мелкие складки. А если “спустить рукава”, то работать было почти невозможно.
Поэтому о плохой работе говорят, что она сделана “спустя рукава”. Такие платья носили очень богатые люди. Те, кто был победнее, носили короткие платья, лучше приспособленные к ходьбе и работе.
Женский костюм Воронежской губернии.
Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу. Еще одной особенностью костюма этой губернии были: накладной воротник и длинные манжеты – нарушники, полностью закрывающие руки. Нарушники одевали только в особо торжественных случаях, их пришивали к рукавам рубахи или делали съемными. Нарушники украшали лентами, кружевом, бисером. Вокруг головы повязывали налобник, украшая его зеленой полоской ткани. Особенно хороша понева расшитая гладью зелеными, красными, желтыми нитями. Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.
Женский костюм Тамбовской губернии.
На территории Тамбовской губернии смешались традиции и обычаи людей, переселившихся сюда из разных концов Русской земли. Возможно в этом причина пестроты и разнообразия народных костюмов. Костюм женщины состоял из нарядной юбки (поневы), длинного почти до колен корсета изготовленного из ворсистой хлопчатобумажной ткани, похожей на бархат. Такие корсеты носили крестьянки Рязанской, Тамбовской, Орловской губерний и в Сибири. На голову одевали кокошник, а сверху на кокошник набрасывали белую или красную накидку, обшитую кружевом.
Передники шились из тонкого домотканого холста. Их украшали нарядной тесьмой, кружевами, вышивкой, используя разноцветные нитки, блестки и бисер. Полосы желтой и оранжевой ткани, нашитые на подол темно-синей поневы, завершают наряд. Силуэт костюма, плавный с мягкими очертаниями создавал ощущение устойчивости благодаря большой обуви, которая надевалась обычно на 7-8 пар шерстяных чулок. Толстые ноги считались признаком здоровья и женской красоты.
Основной женской обувью были туфли из темной кожи. Чтобы сделать их наряднее на каблуки набивали медные или железные подковки, задники расшивали бисером, белыми или красными нитями. Иногда туфли шились одинаковыми, без различия правой и левой ноги. Туфли (коты) надевали с белыми или цветными чулками. Чулки делали в виде узкого длинного чулка без пятки.
Женский костюм Орловской губернии.
Одежда Орловской женщины была яркой как радуга. Рубаха со сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Рукава заканчивались алыми сборчатыми манжетами. Затем одевалась понева – распашная. Понева шилась из трех полотнищ, и передние полы ее подтыкались за пояс, она так и называлась — понева “кульком”. На нее сзади пришивались разноцветные круги из зеленых, желтых, синих и красных нитей. К ним прикреплялись разноцветные ленты с мелким цветочным узором. Головной убор напоминает гребень экзотической птицы. Она состоит из расшитого золотой нитью веерообразного верха из красных, синих, розовых и зеленых полос. Разноцветные ленты на поневе и головном уборе, развиваясь от ветра при ходьбе, создавали вокруг женщины фантастический красочный ореол.
Зимней одеждой были шубы широкие, длинные с большими воротниками. Богатые использовали мех соболя, а те, кто беднее, бараний мех, а иногда и собачий, поэтому появилась пословица “У него шуба дом стережет”. Для русского человека большое значение всегда имела зимняя одежда. Из овчины шили полушубки мехом во внутрь и тулупы. Полы тулупа заходили одна на другую, а подвязывали его ярким поясом.
На полушубках часто выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и по краю рукавов. В дальней дороге тулуп служил и подстилкой и подушкой, и одеялом. В холодную пору одевали валенки или меховую обувь.
К женскому костюму относился еще длинный опушенный и подбитый мехом плащ. Шапка из лисьего меха или обшитый золотым позументом меховой капюшон. Между боярынями был в употреблении головной убор в виде диадемы, который назывался кокошником. Женские головные уборы были разными для девушек и замужних женщин. Девушки вокруг головы повязывали ленту, а иногда носили венец - расшитый бусами и жемчугом. А замужние женщины носили легкую шапочку, под которую прятали свои волосы.
Обувь была разнообразной. В сельской местности основным видом обуви были лапти. Лапти — обувь не простая. Были лапти будничные и праздничные. Плели их из лыка липы, вяза. Иногда как материал использовалась простая веревка. Такие лапти назывались — чуни.
Большинство городского населения носило кожаную обувь, простейшей кожаной обувью были легкие туфли, но больше были распространены сапоги. Их носили все: и мужчины, и женщины, и дети. У сапог в древности была одна особенность - правый сапог не отличался от левого. Они кроились одинаково и форму ноги приобретали в носке. Женщины носили бескаблучные сапоги из цветной кожи, которые украшались вышивкой.
Мужская одежда состояла из полотняной рубахи с длинными широкими рукавами, безрукавного кафтана, достигавшего колен и сделанного из грубой шерсти. Кафтан протыкали кольцами и бусами, внизу расшивали цветными узорами. Без рубахи не мог обойтись ни крестьянин, ни горожанин, ни селянин. Мужские рубахи обычно шились из ткани одноцветной , клетчатой, или с мелким рисунком. Праздничную рубаху расшивали цветными шелковыми нитями. Нагрудные узоры располагались вдоль разреза по центру груди и защищали сердце и легкие, наплечные охраняли руки, а наподольные не давали пробраться злым силам снизу. Мужчины также носили плащи и широкие порты (штаны), иногда одевали по две пары, одну поверх другой. Штаны были темных расцветок, иногда в полоску. Их заправляли в сапоги или обертывали онучами, а поверх надевали лапти.
Отношения с византийцами произвели перемену в одежде. Сперва царское византийское облачение вместе с придворными костюмами перешло к русскому великокняжескому дому, вслед за тем перешла и одежда богатых византийцев.
Византийское влияние было нарушено татаро-мангольскими ордами, которые наводнили русскую землю.
Как всегда народ остался верен старинной своей одежде, а высшие сословия обменяли или смешали свою одежду с одеждой своих победителей.
Вместо кругом закрытого кафтана стали носить – монгольский кафтан, который впереди по всей длине был открыт, а вместо плаща верхний кафтан.
В 16 веке мужчины стали носить рубашку с узким воротом, штаны длинные, вверху широкие, собранные на тесьме. Кафтан узкий как чехол доходивший до колен и снабженный рукавами.
При Петре I были в употреблении штаны из шелка, холста или сукна, которые засовывались в сапоги. Длинный кафтан Петр I заставлял укорачивать. Тому, кто не хотел это сделать добровольно, согласно царскому указу, солдаты обрезали полы. В 16-17 веках знатные женщины носили рубаху, рукава которой широкие и мешковатые вверху книзу сужались, затем- кафтан, который делался шире мужского, по всей длине застегивался с помощью серебренных пуговиц. Этот кафтан подпоясывался шалью.
Военная одежда была монгольского происхождения. Кожаные куртки или полукафтаны не доходившие до колен, усаженные круглыми металлическими пластинками, кольчатые колпаки. Одежда этого периода находилась под татаро-монгольским влиянием и оставаясь такой до Петра I. Войны менее значительных рангов носили стеганные толстые кафтаны, обшитые пластиками. Голову покрывали остроконечными шлемами, плоскими и остроконечными железными колпаками.
Одежда русских священников в этот период находилась под влиянием византийской моды. Начиная с 13 века, костюм патриарха состоял из чулок и башмаков, разной длины одежд. Потом появились небольшой четырехугольный плат с кистями под углом и корона, убранная драгоценными камнями. Издревле принят был наперсный крест, повешенный на ленте и длинный посох.
В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представление о прекрасном.
Современная мода периодически возвращается к источникам древнерусского декора. Элементы национального костюма вдохновляют Кутюрье на создание настоящих шедевров современной моды.
Для самых известных модельеров русский народный костюм – это неиссякаемый источник вдохновения для создания современных нарядов.
Литература.
1.Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г.
2. А.Е. Клиентов. Народные промыслы. М. Издательство “Белый город”, 2002 г.
3.Первые страницы истории. Московская учебная фирма “Рекорд”, 1994 г.
4.Ю.А. Лотман. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. С.-Пб.,1994 г.
5.М.А. Ильин. Вещи рассказывают. М.,1989 г.
6.Л.А. Преображенский История раскрывает тайны. М.,1991 г.
7.Т.Я. Шпикалова. В мире народного творчества М.,1998 г.
8.Костюмы народов мира. Издательство “Литур”, Екатеринбург, 2004 г.
9. Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”, М.,2006 г.
10.А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г.
11.Сказки Ивана Билибина. Неорусский стиль. М., 2004 г.
12.Русский сказочный костюм. С-Пб., 2006 г.
13.Н.Г. Новосад. Искусство одеваться. Свердловск: Сред.-Урал. Издательство, 1989 г.
При
urok.1sept.ru
Народная одежда и костюм XIX
Народный костюм XIX — начала XX в.
Cергиево-Посадский музей обладает первоклассной коллекцией женского костюма северных и средних областей европейской части России. Все экспонаты объединяет во многом насыщенный цвет, характер декорирования и покроя. Но в то же время каждая область, часто даже район, имели свои особенности. Существенную деталь русской одежды составляла рубаха. К длинной рубахе из белого холста надевалась шерстяная юбка, или понева, как ее называли во многих местах. На рубаху надевался сарафан. Девичья одежда Среднего Повольжья (Симбирская губерния) представлена в музее нарядом, который состоит их рубахи, сарафана и пояса с карманом.Венчальный костюм Новгородской губернии включает в себя белую рубаху, тёмно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетённый пояс. Невеста дополняла наряд бусами. В Архангельской области нарядно отделывали нижние юбки и белые холщовые рубахи. Женщина имела право ходить без сарафана лишь во время жатвы в поле. Рубаха из холста района реки Вычегды имеет легкую отделку вокруг ворота, крупные полосы браного узора на плечах, широкую окантовку подола. Костюм из Малмыжского уезда Вятской области, надевавшийся невестой-старообрядкой на обрученеи, состоит из рубахи, сарафана, пояса и нагрудных украшений.
Великоустюжские мастерицы из Вологодской области делали свои костюмы особенно декоративными. Жемчужинами музейного собрания являются два уникальных костюма 1870-х годов, происходящие из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Это желтый костюм с рельефно вышитыми женскими фигурками, напоминающими елочки. Цветовая гамма костюма очень яркая: на желтом фоне — алые, синие, красные, зеленые и голубые пятна фигурок, по подолу фартука идет широкий декоративный фриз, и завершает отделку костюма алая оборка из шерстяной фабричной ткани.
Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок по покрою, незначительно отличаясь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета. В узоре нагрудника – изображения женских фигур, имеющих детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве – Мокоше. Зимний праздничный женский костюм включал в себя добротную меховую шубу, обычно из овчины. Для холодного времени года являлся пониток, или сукманник. К примеру, костюм из Никольского уезда Вологодской губернии состоит из понитка, рубахи, сарафана, пояса и шерстяной шали.
В Сергиево-Посадском музее хранится одна из лучших в стране коллекций свадебных южнорусских костюмов. Девичий наряд из Тамбовской губернии состоит из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды – шушпана и головного убора. Исследователи древнерусского костюма считают поневу древнейшим типом женской одежды. Девушка на выданье из Скопинского уезда Рязанской губернии носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного или льняного полотна.Такой костюм обычно украшали шейные и нагрудные украшении. Костюм Кадомского района Рязанской области вместо шушпана имеет навершник — безрукавку, которая надевалась поверх рубахи и поневы. Ее отделка необычайно богата: на белом фоне холста чередуются красные полосы браного узора, вставки кумача и цветные плетеные кружева.В женском костюме Пензенской области восхищает необыкновенная узорчатость, звучность цветового решения и предельная насыщенность колорита, где рядом с традиционным красным цветом звенит яркая зелень, обогащая гамму костюма. Ткачество на пензенском костюме отличается тонко проработанным орнаментом с очень архаическими мотивами.
Гармоничны женские одежды воронежской земли. Так в костюме новобрачной по белому холсту рубахи и фартука наложены полосы черной вышивки, исполненные с большим вкусом и мастерством. К костюму полагался широкий красочный тканый пояс и своеобразное ожерелье из плетеного шнура с кругами, называвшееся грибаткой. Голову украшал закрытый головной убор – «сорока». К свадебному женскому костюму в пару вышивалась холщовая рубаха для жениха. В Тверской губернии будничные сарафаны делали из домотканой пестряди или набойки.Калининская холщовая белая одежда с рубахой, которую называли насова, сохранила древние традиции покроя и отделки. Ворот рубахи декорирован красным ситцем. В некоторых местах Юга России сарафан является не только девичьей, но и женской одеждой. В Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора и нагрудных украшений. Мужские свадебные костюмы не отличались разнообразием. Он состоял из плисовых суконных или льняных штанов и яркой шёлковой или сатиновой рубахи.
Существенную часть в русской народной одежде составлял головной убор. Если девушки носили открытую косу, то волосы замужних женщин укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы -кокошник, моршень, борушку, кику, сороку. Каждая область России, а часто и район, имели свою определенную форму, свой декор и даже специфическое название головного убора. Среди северных головных уборов интересны девичьи повязки районов рек Мезени, Пинеги и Северной Двины. Женщины из богатых семей носили очень нарядные кокошники, расшитые жемчугом и золотными нитями.Кокошники часто были сплошь покрыты мелким речным жемчугом. Поверх кокошников надевали белые платки, шитые золотом, или узорные шали. Таков кокошник начала XVIII в собрании музея из Тверской губернии. Узкий и высокий по форме женский головной убор Костромской области украшала жемчужная поднизь, спускающаяся до бровей.
Вологодская борушка – закрытый женский головной убор, состоящий из очелья на твёрдой основе и донца. Борушка обычно украшена золотой вышивкой, перламутром, стёклами. Несколько похож на борушку кокошник из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Он состоит из двух частей: собственно кокошника и самшуры, которая вкладывалась внутрь кокошника для поддержания формы.Почти во всех областях России для украшения головного убора применялась техника золотного шитья. Такое шитье покрывало маленькие рязанские кики с красными рожками из кумача, изящные сороки Воронежа, кокошники бывшей новгородской земли. Вместе с золотным шитьем использовали и всевозможные металлические блестки. Свадебный головной убор «сорока» состоял из трёх частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы.
Народная одежда в собрании музея
Коллекция народной одежды занимает в собрании Сергиево-Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника значительное место. Она включает в свой состав, как отдельные предметы, так и полные комплексы повседневного, праздничного и обрядового костюма русского народа, народов Сибири, Дальнего Востока. В основном, коллекция датируется рубежом ХIХ – ХХ веков, в то же время целый ряд экспонатов относится к середине, 2-ой половине ХIХ в. (головные уборы, украшения).Особенностью коллекции является то, что большая часть произведений была привезена из экспедиционных обследований, проводившихся несколькими поколениями научных сотрудников, начиная с 1950-ых годов и по настоящее время. О.В. Круглова и Л.Э. Калмыкова пополнили собрание экспонатами с Русского Севера, Северо-Запада и Верхневолжья Европейской России; В.М. Жигулева, Л.М. Зайцева, Г.В. Соколова с территорий, расположенных южнее Москвы, С.В. Горожанина – из Приуралья и Нижегородского Заволжья. Собранные материалы о времени и месте создания, особенностях изготовления, соединения в ансамбли позволяют раскрыть роль и значение каждого предмета в том пласте народной художественной культуры, из которого он был изъят во время экспедиций.
Небольшое количество предметов одежды поступило в Сергиево-Посадский музей-заповедник из Музея народных художественных ремесел, который был сформирован на основе Выставки народного творчества 1937 года, развернутой в залах Государственной Третьяковской галереи. В 1941 году Музей народных художественных ремесел стал отделом тогда еще Загорского музея – заповедника.
Коллекция русской традиционной одежды охватывает преимущественно Европейскую часть России, давая представление о творчестве ткачих, вышивальщиц, швей значительной территории, простиравшейся от берегов Белого моря на севере до срединного течения Дона и Волги на юге, от западных границ до Уральских гор на востоке. Сергиево-Посадский Государственный историко-художественный музей-заповедник имеет возможность показать все основные типы женской одежды русского земледельческого населения: древнейший, с поневой, сохранившийся к нач. ХХ в на землях южнее Москвы; — с сарафаном, который являлся основной одеждой русских крестьянок в северных и средне – русских губерниях, а также у более поздних переселенцев ХVII – XVIII вв. на южнорусские просторы в связи с колонизацией дикого поля.
Этнический состав жителей южных пограничных крепостей, засек и сторожевых постов был неоднородным, т.к. они заселялись как по государевым указам, так и на вольной основе. Кроме того, здесь продолжало жить местное население, известное с незапамятных времен и носившее поневу.Льготы, которые получали от государства эти служилые люди, привлекали сюда выходцев из-за Литовского рубежа: поляков, литовцев, украинцев и белорусов, сохранявших приверженность к привычным формам национальной одежды и на новом месте. Так получил распространение женский костюм с юбкой в продольную полоску – андараком, известным к началу ХХ в. в Пензенской, Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской и других губерниях, через которые в ХVII в. проходила южная граница Русского государства.
Богатое и разнообразное собрание Сергиево-Посадского музея дает широкие возможности показа детской, девичьей свадебной, обрядовой и повседневной женской одежды в нескольких вариантах. Это объясняется тем, что в удаленных русских деревнях до середины ХХ в. поневы и сарафаны носили постоянно, а кое-где до конца ХХ столетия одевали старинные наряды для свадеб и поминок. И как во времена бабушек, увидев женщину в том, или ином наряде можно было с уверенностью определить ее происхождение, семейное, материальное положение, духовное состояние и многое другое.Так в южнорусских селениях девушка чуть ли не до свадьбы ходила в одной рубахе, дополненной узорным пояском. Ее волосы, заплетенные в одну косу, украшала лента или узкая налобная повязка. По достижении совершеннолетия поверх рубахи одевалась вторая холщевая одежда «навздевок, супрун, шушка», без которой было невозможно выйти на улицу.
Понева – особого кроя юбка, одевалась в этих краях, как правило, перед свадьбой или после венчания. Как и женский головной убор, под который следовало прятать каждый волосок, понева символизировала переход во взрослую замужнюю жизнь.Девичьи костюмы, костюмы замужних женщин, одежды пожилых людей и вдов строго различались в русской деревне конца ХIХ – начала ХХ в. Например, в селениях по реке Вычегда девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку. В то время как женщины постарше – сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины. В Великом Устюге Вологодской губернии до начала ХХ в. просватанная девушка одевала бело-красный комплект с символами плодородия на рубахе, переднике и косынке.
Свадебные одежды выполнялись из самых дорогих материалов, с особой тщательностью, нередко с привлечением профессиональных мастериц, которые шили золотой и серебряной нитью, низали из бисера отдельные элементы костюма. Однако, после рождения первенца молодуха уже не имела права одевать эти наряды.В старину говорили: « в чем венчаться, в том и скончаться». Во многих местах традиция использования венчальной одежды в качестве погребальной сохранялась до начала ХХ в. В Сергиево-Посадском музее-заповеднике хранится обрядовая одежда, предназначенная для погребально-поминальных случаев. В тех селениях, где вдовы до конца своих дней носили кручинное, горевое, каждая женщина имела до четырех, различавшихся по степени траура, комплектов такой одежды.
Сергиево-Посадский музей-заповедник располагает богатейшей коллекцией женских головных уборов ХVIII — начала ХХ в. Особенно выделяются своей строгой красотой северные кокошники, сборники, повойники, шитые из парчи, шелка, бархата и украшенные мелким и крупным жемчугом, перламутровыми зернами, разноцветными стеклами в высоких кастах, имитирующими драгоценные камни. Как правило, их готовили к свадьбе и одевали со свадебными сарафанами.
Южнорусские кички с парными рожками, возвышающимися над головой женщины или спрятанными под мягкие шапочки – сороки с золотным очельем ближе всего к разгадке рогатости головных уборов, как символа женской плодовитости (чадородия).
Мужская крестьянская одежда также имеется в музее, но не в таком разнообразии, как женская. В основном, это рубахи и пояса, приготовленные невестой для жениха к свадебному торжеству. Среди них и рубахи – голошейки (без воротника или с небольшой стойкой по вороту), и рубахи – косоворотки, сохранившиеся в большом количестве.Традиционно, рубахи украшались по краям рукавов и подола ткаными, шитыми узорами, нередко дополненными белым или цветным кружевом, ситцевыми нашивками, бисером и блестками. Наиболее интересные экземпляры происходят из Курской, Воронежской, Пензенской, Вятской и др. губерний.
Коллекция народной одежды Сергиево-Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника ярко отражает самобытные черты костюма русской крестьянки ХIХ – начала ХХ в., обусловленные многовековым укладом жизни народа, его представлениями о добром, полезном и прекрасном.
museum-sp.ru
что, как и почему носили?
Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.
На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.
На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.
Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.
Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.
Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.
Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.
При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.
Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.
Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.
Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.
Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.
Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.
Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.
Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.
В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.
А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.
Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.
Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.
Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.
В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.
Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.
Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.
Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.
НА ФОТО СПРАВА
Женщина в костромском праздничном костюме
(г. Галич)
И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.
Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.
На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.
А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).
Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.
Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок
Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.
ИСТОЧНИК…
rustradition.blogspot.com