Пе-2 — Паркфлаер


Пе-2 из потолочки, подложки и бутылок.

Моя первая модель - это «Цесна»310, но она уже настолько убита, что нет желания ее запускать. И решился я на постройку Пе-2. Не копия конечно (терпения не хватает и аккуратности). Просто нравятся мне двухмоторные (наверное, потому что первый был им).

Выкройки взял из журнала «Orlik 018 - Pe-2». Увеличил, распечатал, перенес на подложку и готово.

При постройке использовал в основном подложку под ламинат 2-ух и 3-х миллиметровую. Это мой первый опыт работы с таким материалом. Почти, так же как и потолочка, только немного хрупче. Мотогондолы и фонарь делал по бутылочной технологии.

Выгулять его решил не доведя работу до финала, слегка покрасил верх (что прибавило 50 гр.) и вперед. Как ни странно все прошло нормально. Единственное сильно тянет влево (просчет с выкосом). После облета решил его обтянуть пленкой, не фонтан конечно, но краска прибавляет много веса. Вращение движков сделал разнонаправленным (меньше стало влево тянуть) и после триммирования элероны более менее стали на свои места. Рули направления не стал соединять, как планировал изначально (хватает и одного). Их конечно надо было делать из потолочки, а из подложки слишком хрупкие, при транспортировке надламываются. Зимой может поставлю ретракты и займусь мелкой отделкой. Второй облет не принес никаких сюрпризов. Модель получилась для спокойных полетов. Бочки вообще крутить не хочет, зато петли на раз. Если поставить 3-х осевой стабилизатор, то можно и камеру ставить.

Взлетный вес 1200 гр. (батарея 3S 2450)

Размах 1400 мм.

Сервы 9-ти гр. – 4 шт. http://www.parkflyer.ru/55172/product/9549

Регуляторы 18А - 2 шт.

Двигатели http://www.parkflyer.ru/55172/product/5427

Винты - 8Х4; 8Х4,5(трех)

Микро сервопривод Turnigy TG9e, 9г / 1.5кг / 0.10сек
Товар http://www.parkflyer.ru/ru/product/9549/

www.parkflyer.ru

Постройка Як-3 из потолочной плитки. — Паркфлаер

В противовес популярным мессершмитам решил запостить сюда постройку НАШЕГО истребителя Як-3.

Сам самолёт строился уже 2 года назад, но до сих пор жив и прекрасно летает. Тогда ещё я не думал писать статью о постройке данного самолёта, но кое какие фотки всё равно сделал и сейчас выкладываю на ваше обозрение и суд.

Поскольку фотки делались не под статью, то полного техпроцесса показать не смогу. Чего нет я думаю сами догадаетесь.

Сами чертежи были взяты из темы http://forum.rcdesign.ru/f81/thread134611.html и автор их Juri Ressler.

ТТХ моей модели.

Размах 980мм.

Полётный вес 675гр.

Двигатель TR 35-30C 1100kv бесколлекторный Outrunner (Eq AXi 2808)

Регулятор H-KING 35A - регулятор для бесколлекторных двигателей на самолетах

Аккумулятор любой 3S 1600мА 20-30С

Серво 4шт. HXT500 по кругу

Итак скелет фюзеляжа изготовлен из потолочки склеенной в 2 слоя. Моторама из фанеры от фруктовых ящиков. 

 

Крыло с лонжероном из сосны толщиной 5 мм. Можно было и тоньше, но тогда казалось мало.

Заготовки под обшивку фюзеляжа и крыла.

 

Двигатель установлен вот так.

 

Установка сервы HXT500 на элерон крыла.

Зашил крыло и фюзеляж. Фюзеляж обёртывается заготовкой под обшивку целиком. Затем вклеивается киль. Элероны в крыле также вырезаются после зашивки крыла. 

 

Немного примерил то что получилось. Кстати стабилизатор вклеил не в разрез фюзеляжа, а проткнул фюзеляж в месте крепления двумя лонжеронами жесткости и закрепил на них половинки стабилизатора.

Ещё одна примерка после изготовления капота и макета фонаря.

Начало обклейки скотчем и цветовая схема.

Далее к сожалению я не фотографировал подробно процесс обклейки. Скажу лишь то что детали делались по лекалам из бумаги.

На этом постройка завершена.

 

Видеоролик под песню по феншую.

 

www.parkflyer.ru

Радиоуправляемый самолет из потолочки

Радиоуправляемый самолет из потолочки
Данная модель считается одной из самых легких в управлении, поэтому подходит для начинающего моделиста-летчика и может использоваться как тренер, то есть как первая модель для летных тренировок.

Для изготовления модели самолета необходимы такие материалы:
• Ровная потолочная плитка или подложка под ламинат, толщиной 3-5 мм.
• Клей для потолочки, это Титан или любой его аналог, одноразовый шприц на 5-10 мл.
• Скотч разных цветов, клей для бумаги.
• Отрезок тонкой но жесткой проволоки, например струна пианино, проволока для сварочного полуавтомата, диаметр Д=0.8-1мм.
• Ровное основание для работы ножом, например лист оргстекла, доска ламината.

Необходимые запчасти:
• Приемник и передатчик на 4 команды или более.
• Мотор электрический для самолета на 1100об\вольт или более.
• Сервомашинки по 5-9 грам 4 шт.
• Аккумулятор LiPo на 12 вольт 1000-2000 мА\ч. 1 шт.
• Пропеллер размером 8040-9060.

Необходимые инструменты:
• Нож моделиста или канцелярский с запасными лезвиями.
• Линейка металлическая 50-100 см.
• Наждачная бумага, наждачный брусок (камень).

Пункт 1. Подготовка к работе.
Для начала надо найти в интернете, либо взять здесь (

easy_cessna_182.zip [34.52 Kb] (скачиваний: 4370) ) чертежи самой модели самолета, затем распечатать их на принтере в формате листа А4.


Полученные распечатки разложить на ровной поверхности в соответствии с порядковыми номерами, в результате должны получиться связанное изображения готовых элементов самолета.

Теперь надо склеить необходимые листы воедино. Для правильного склеивания листов, чтобы не нарушить размеры и геометрию будущего самолета, надо отрезать лишние края на каждом листе чертежа, для удобства определения линий отреза по углам нарисованы специальные крестики границы, осталось только определиться какую сторону будем подрезать, соединяем линией два угловых креста и получаем линию для отрезания.


После удаления ножницами лишних сторон, соединяем полученные фрагменты чертежа вместе, оцениваем как все хорошо стыкуется, после чего можно наносить клей на не отрезанные края листа и произвести склейку.

Стыки должны совпадать очень точно.

Таким образом склеиваем все раздробленные элементы чертежа. В результате должно получится семь склеенных и два одиночных листа (для чертежа Cessna182).

Пункт 2. Вырезание заготовок.


Теперь можно выкладывать "бутерброд" из подложки и чертежа. Для удобства удержания листа на подложке, его надо просто немного приклеить клеем карандашом. За время дальнейших манипуляций он не успеет полностью высохнуть и поэтому бумага (трафарет) с готовой детали будет легко удаляться, совершенно не повреждаясь для повторного использования.

Далее можно поступать разными способами, кому как больше понравится.

Если деталь простая, с большим количеством прямых линий, то достаточно наметить проколами иглы все углы детали, затем снять бумагу трафарета и накладывая линейку от точки прокола до другой точки, произвести прорезь острием ножа, затем перекладываем линейку на следующие точки и так далее пока не завершите полное вырезание детали.


Если деталь сложной формы, с округлыми сторонами, то можно сразу резать по трафарету и полностью вырезать заготовку.

Таким образом вырезаются все детали модели самолета. Если вы делаете свою первую модель, то надо раскладывать или помечать каждую из деталей, чтобы легко определять по чертежу ее назначение.

Пункт 3. Склейка корпуса самолета, сборка.
Можно начать с склейки двойных перегородок, то есть состоящих из нескольких одинаковых деталей склеенных между собой для дополнительной прочности.
Как например эта перегородки фюзеляжа.


Клей будем использовать Титан, как самый доступный для большинства начинающих моделистов, а для нанесения клея удобно использовать шприц без иглы, наполняем его клеем и используем как удобный дозатор.

Вырезанные детали не всегда достаточно ровные, это можно легко исправить с помощью наждачной бумаги.


Теперь берем одну боковину фюзеляжа, ложем ее правильной стороной на стол, чтобы ламинированная сторона оказалась наружу самолета. Вырезаем все стыковочные и монтажные отверстия в боковине, затем подкладываем вторую половину и копируем такие же отверстия на неё.

Берем переднюю перегородку отсека, наносим клей на приклеиваемую сторону заготовки и прижимаем её на свое место установки, немного подвигаем заготовку в разные стороны, чтобы клей хорошо размазался и опять разъединяем заготовки для подсыхания клея 10-30сек. (для ускорения можно помахать, подуть), затем снова соединяем детали и прижимаем с усилием на 5-10 сек.

Теперь можно отпускать и заниматься другими заготовками, периодически проверяя как клеится первая заготовка и при необходимости прижимать ее еще.

В процессе построения самолета важно вовремя отслеживать такие вещи, как размер вашего аккумулятора (он может быть больше запланированного в чертеже) и соответственно самостоятельно скорректировать при необходимости размеры отсека, постоянно проверять перпендикулярность склеиваемых деталей, делать это угольником или линейкой.


Так поэтапно собираются все перегородки передней, средней и задней части фюзеляжа.

Когда установлены все перегородки, можно приклеивать вторую боковину фюзеляжа.

Доделываем морду и крепление под мотораму.

Устанавливаем верхнюю часть фюзеляжа с прорезью под хвост (руль направления).

Склеиваем заготовки хвоста, сразу закладываем арматуру из армированного скотча для крепления руля направления и зубочистки для жесткости.

Зажимаем склейку доской и струбцинами для ровного склеивания.

Как результат, все ровное и зубочистки не выделяются.

Вклеиваем хвост на свое место.

Всегда проверяем и выдерживаем строгую вертикаль.

Склеиваем детали руля высоты, внутрь также закладываем бамбуковую шпажку и скотч для крепления руля, скотч перфорируем отверстиями для лучшего склеивания половинок потолочки.

Также сжимаем доской и струбцинами до полного высыхания клея, примерно на сутки.
Стачиваем кромки под углом 45 градусов, чтобы при наклонах плоскостей они не упирались друг в друга, это удобно делать простым камнем бруском или наждачной бумагой.

Делаем крыло, размечаем на крыле линии для приклеивания элементов жесткости, неврюры, лонжероны.

Деревянную ось (лонжерон) обычно делают из деревянной линейки 50 см., при наличии циркулярной пилы можно просто распустить доску на дранку и затем подрезать ее до нужных размеров.

Сперва приклеиваем рейку лонжерона.

Посередине стык усиливаем еще двумя маленькими рейками.

Затем вклеиваем пенопластовые неврюры.

Для приклеивания верхней плоскости крыла, материал потолочки или подложки необходимо подготовить, прокатать на куске трубы, чтобы задать предварительный изгиб нужной формы, после чего можно нанести клей на все контактирующие элементы и произвести окончательную склейку. Фиксацию крыла на время схватывания клея можно применять любую из доступных, груз, прищепки, скотч.

Небольшие вмятины поле прищепок можно зашкурить наждачной бумагой.

В центральной части крыла закрываем полости, вклеиваем вставки.

После полного высыхания клея, размечаем элероны, дополнительно ориентируемся смотря на просвет, чтобы не попасть на перегородку.

Прорезаем резаком с обоих сторон, вынимаем готовый элерон.

Все открывшиеся полости заклеиваем полосками плитки.

Готовые элероны можно сразу приклеить с помощью армированного скотча или оставить на потом, до основного обтягивания всей модели скотчем.

Перед крыла можно также усилить армированным скотчем.

Теперь можно обтянуть всю модель скотчем, это не только для красоты, а в большей степени для придания крепости, теперь модель будет способна выдерживать небольшие падения и удары.

Приглаживаем скотч теплым утюгом, это процедура окончательно припечет его к пенопласту, но для первой модели это не обязательно.

Для установки крыла руля высоты, необходимо сделать прорезь в теле и просунуть крыло на место.


Устанавливаем сервомашинки на крыло. Для этого прикладываем и обводим их маркером, затем вырезаем посадочное место. Протягиваем провода и на двухсторонний скотч крепим сервы на место. Напротив, на элероны устанавливаются кабанчики и соединяются с сервами жесткой проволокой.

Провода можно протянуть с помощью самодельного крючка из проволоки.

Далее устанавливаем две сервомашинки в фюзеляж самолета, для руля высоты и руля направления.
Для крепления надо использовать двухсторонний скотч, который наклеивается на все контактные стороны сервы. Затем устанавливаем их на место и дополнительно приклеиваем еще опорные стенки. Из жесткой проволоки прокладываем тяги до рулей.


Осталось сделать мотораму для крепления мотора. Ее можно делать из различного материала, фанеры, пластика, алюминия, пенопласта и др. У меня был пенопласт от плиты утеплителя, осталось склеить два таких куска и придать нужную форму.

На стороне крепления мотора приклеиваем тонкую фанеру, в нее будут закручиваться болты крепления мотора.

Моторама приклеивается на свое место.

В передней части фюзеляжа прячется драйвер мотора, провода выводятся наружу через окно вентиляции и соединяются с проводами мотора.

Затем, после проверки направления вращения, можно надеть обтекатель на место и закрепить скотчем.

Вид снизу

Место установки крыла надо усилить приклейкой тонкой дранки или фанеры. Здесь же ставится приемник и собираются вместе все провода от всей электроники.

Осталось приклеить днище фюзеляжу и прорезать лючок для установки аккумулятора.

Общий снаряженный вес получившейся модели 450-600 грам.
Для начальных полетов устанавливать колеса не рекомендуется и посадки учиться совершать на брюхо в высокую траву, а взлеты делать с руки, броском.

Можно приступать к облетам
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Тренер из потолочки | Чертежи авиамоделей

Чертеж радиоуправляемой модели тренера Тренер из потолочки с электрическим двигателем, выполненного из пенопласта.

Для сборки модели потребуется следующая электроника:
Сервомашинка 5г (2 шт.)
Двигатель 2205 kv1400
Регулятор оборотов 10A
Аккумулятор 2s1p 800mAh 20C
Пропеллер 9x4.7 SF

Ни разу не строил самолёт с крылом из гнутой потолочки, решил потренироваться на этом тренере.
Собрал фюзеляж, пока без клея. Всё собирается как конструктор, очень приятно строить.

Собрал крыло. Оказалось вполне приемлемо. На UHU Por собирается очень быстро. Вклеил хвост, навесил руль высоты. Вклеил петли из упаковочной ленты в элероны, такой способ мне нравится значительно больше навески на скотч. Кабанчики вырезал на станке.

Полётный вес вышел 188г. Самолёт не обтянут скотчем и быстро испачкается при посадке на брюхо, решил добавить шасси. Шасси изначально не планировались и креплений для них не предусмотрено. При помощи ниток прикрепил стойку шасси к площадке из лёгкой фанеры, которую закрепил на фюзеляже двусторонним скотчем. Крепление легко снять, при жесткой посадке шасси отсоединятся, не выламывая элементы фюзеляжа.

Облетал.
Взлёт с рук, посадка на шасси. Летает плавно, как и подобает тренеру, позволяет крутить рули бездумно в любые стороны =) Ветер был порывами, но ничего страшного, всё терпит. Планирует хорошо, садится почти сам. Из пилотажа — получаются петли прямые и обратные, бочки, перевёрнутый полёт. Очень рекомендую данный тренер для начинающих.

Вечером пошёл вновь полетать, стал гонять ворон. На резких манёврах крыло замяло за фанерным соединителем. Доработал чертёж, добавил бальзовые полки 250х12х2 на каждую консоль сверху и снизу. Крыло придётся переделать.
Лонжероны с бальзой получились очень жесткими, теперь крыло не сломается.

Новое крыло получилось тяжелее на 3г, но в полёте не гнётся, старое же заметно изгибалось.
Тренер он же во всеём тренер, опробовал покраску пенопласта и скотча акрилом. Маску делал изолентой. Под маску краска немного затекла, но получилось нормально. На скотч краска тоже хорошо легла.

rcplans.ru

Пилотажная модель самолета из потолочной плитки


Далее будет подробная статья про изготовление данной модели. Самолет очень прост в изготовлении и ремонтопригоден. Кроме того, электроника, которая в нем используется, подходит от моделей-тренеров, что позволяет без лишних затрат перейти от «плосколета-тренера» к «пилотажке».

Чертеж [43.87 Kb] (скачиваний: 828)

Чертеж модели в формате Excel, достаточно распечатать и склеить. Или даже просто начертить на потолочке маркером по линейке.

Материалы:
- Потолочная плитка
- Пеноплекс
- Разноцветный скотч
- Деревянные линейки
- Бамбуковые палочки и шпажки
- Тонкая фанера
- Стальная проволока
- Жесть
- Стыковочная лента для линолеума
- Клей для потолочной плитки
- Клей ПВА
- Эпоксидный клей
- «Липучка»

Инструменты:
- Канцелярский нож
- Металлическая линейка
- Угольник
- Маркер для компакт-дисков
- Ножницы
- Лобзик
- Наждачная бумага
- Надфили
- Прищепки
- Шприц для клея
- Изолента
- Пассатижи
- Шуруповерт со сверлами
- Термопистолет
- Утюг

Электроника:
Мотор
Пропеллер
Цанга
Сервопривод
Сервоудлинители
Регулятор оборотов
Фиксаторы тяг
Колеса - задние и передние
Аккумуляторы
Аппаратура

Шаг 1. Небольшие изменения в чертежах.

Так как данную модель я делал дважды, приведу список изменений, которые я внес в конструкцию.
1. Фюзеляж расширил на 1 см и не стал сужать носовую часть, чтобы внутрь помещалась вся электроника и аккумулятор.
2. Нижнюю часть фюзеляжа сделал из пеноплекса (2 см толщиной), чтобы повысить прочность конструкции.
3. Крыло переместил на 15 мм ближе к хвосту, чтобы центр тяжести оказался в нужном месте. А само крыло будет без нервюр – с несколькими лонжеронами разной толщины.
4. Шасси на первой версии вырывало дважды, а потому было решено усилить место крепления стойки шасси.

Шаг 2. Изготовление крыла.

Размечаем на потолочке маркером для дисков и вырезаем резаком четыре прямоугольника размерами 155х470 мм. На внутренней стороне чертим линии, по которым будут приклеены лонжероны. Расстояния между ними видны на фото, но смотря какой профиль крыла выбрать.



Из обрезков потолочки нарезаем лонжероны. Центральный делаем из пеноплекса (на фото оранжевый)

К пеноплексовому лонжерону приклеиваем деревянный лонжерон, склеенный из линейки (длина 800 мм).


На ровной поверхности склеиваем нижние части консолей крыла, приклеиваем лонжероны из потолочки и пеноплекса, стык половинок усиливаем изнутри небольшими (около 200 мм) кусочками линейки по передней и задней кромке и приклеиваем верхние части.

Заготовки передней кромки делаем из пеноплекса (или из потолочки) и приклеиваем к крылу.

После высыхания клея переднюю кромку обрабатываем грубой наждачкой и шлифуем мелкой.


Законцовки крыла делаем из потолочной плитки и приклеиваем. Затем обрабатываем наждачкой.

По центру крыла около центрального лонжерона вырезаем с одной стороны отверстие для вывода проводов к сервомашинкам элеронов. Чем меньше будет отверстие, тем выше будет прочность крыла, а потому главное не перестараться.

По чертежу вырезаем заготовки элеронов, они делаются из двух слоев потолочки, и склеиваем половинки.

Для получения одинаковых элеронов соединяем их друг с другом изолентой и обрабатываем края наждачкой.
Затем на каждом по отдельности сошкуриваем кромку, по которой элерон будет соединяться с крылом, под углом 45 градусов с двух сторон.


Крепиться элероны к крылу будут на скотч. Чтобы потом можно было вставить крыло в фюзеляж, навешиваем пока только один элерон. После этого крыло можно отложить и приступить к фюзеляжу.

Шаг 3. Изготовление фюзеляжа.

Обводим переднюю часть по шаблону маркером на листе потолочки прямо на лицевой стороне и чертим ось, на которой будет располагаться мотор, крыло и стабилизатор. Кроме того, эта линия будет границей, разделяющей цвета при обклейке модели скотчем.



Части фюзеляжа обрабатываем вместе наждачкой, так же как обрабатывались элероны.

Хвостовые части выравниваем так же, как и носовые. Сразу же, пока они соединены в пачку, вырезаем места под горизонтальное хвостовое оперение и сервоприводы. Затем подравниваем надфилем. Если сделать все аккуратно на данном этапе, то потом не придется выравнивать стабилизатор.

Соединять части фюзеляжа лучше совмещая по центральной линии, так не будет смещения отверстий для стабилизатора. Края в месте стыка половинок можно подправить наждачкой. Изнутри на стык половинок наклеиваем полоску из потолочной плитки.

Когда клей высохнет, приклеиваем пеноплексовое днище фюзеляжа. На данном этапе все выравниваем по угольнику, иначе малейший перекос потом отразится на полетных характеристиках. Откладываем фюзеляж сохнуть и двигаемся дальше.

Шаг 4. Изготовление моторамы и площадки под шасси.

Распускаем деревянную линейку на реечки шириной 5 мм и на чертеже начинаем склеивать клеем ПВА каркас. Моторама делается из фанеры 3мм, отверстие на ней - для вывода проводов к регулятору оборотов. Все детали приклеиваем с применением угольника. Выкос двигателя в дальнейшем, если понадобится, лучше реализовать подкладыванием под крепление мотора шайбы, чем криво приклеивать мотораму.



Затем сажаем на клей стойки для площадки под шасси.

Площадку так же выпиливаем из фанеры 3 мм. Для снижения веса сверлим отверстия, но усердствовать не надо, ибо при посадке это место будет получать большие нагрузки.

Вторую часть конструкции склеиваем в зеркальном виде и приклеиваем к мотораме и площадке шасси. До высыхания клея подкладываем под правую часть в качестве подпорки пластиковую карточку.

Прикладываем данную конструкцию к носовой части фюзеляжа. Крыло будет располагаться между двумя реечками.

Вырезаем из пеноплекса (20 мм толщиной) шпангоут, который будет расположен сразу за крылом. Делаем в нем небольшие выемки под рейки.

Вклеиваем пеноплексовый шпангоут в фюзеляж по угольнику. Затем приклеиваем конструкцию из моторамы и площадки под шасси.

Приклеиваем вторую часть фюзеляжа, не забывая про угольник. В хвостовой части размещаем шпангоуты. Места в шпангоутах для проводки хвостовых сервоприводов удобней вырезать в верхней части.

Вот так выглядит носовая часть изнутри. На площадку крепления шасси приклеиваем брусок из пеноплекса, тогда шурупы, которыми будет прикручено шасси, не повредят электронику.

Подготавливаем крышку для хвостовой части фюзеляжа, но не приклеиваем ее, чтобы было удобней прокладывать провода в хвостовую часть.

Размещаем провода хвостовых сервоприводов, прихватываем их кусочками скотча, а сами сервоприводы вставляем в отверстия (без клея). Слева – сервопривод руля высоты, справа – руля направления. Рекомендую сделать на проводах соответствующие пометки, чтобы потом было легче подключать их к приемнику.

Работы внутри хвоста закончены, можно заклеивать крышку.

Площадку под заднее колесико склеиваем из линеек или берем кусочек фанеры 3 мм. Вклеивать лучше на эпоксидный клей-пятиминутку.


В верхней части строго по центру вырезаем посадочное место под киль.

Крышку отсека с электроникой делаем из потолочки. Внутри, вдоль всей крышки, приклеиваем потолочным клеем бамбуковую шпажку. В части «псевдостекла» выгибаем шпажку, нагревая ее утюгом. Для повышения прочности, прихватываем шпажку термоклеем.

Шаг 5. Хвостовое оперение.

Стабилизатор и киль у меня остались с первой модели, а тогда я сфотографировать процесс не догадался. Но их изготовление сложностей вызвать не должно.


Стабилизатор и руль высоты изготовлены из двух слоев потолочки строго по чертежам, а петли сделаны из полосок двухстороннего скотча, который вклеивается между слоями. Стык, по аналогии с элеронами, сошкуривается с двух сторон под углом 45 градусов. Кроме того, в руль высоты вклеивается между слоями потолочки усиление из проволоки, чтобы обе половинки работали синхронно. К передней кромке стабилизатора приклеиваем бамбуковые шпажки, обязательно с выступом за пределы. Так стабилизатор будет прочней, а бамбучины будут защищать щель от попадания травы при взлетах и посадках.
Горизонтальное оперение готово – можно обклеивать скотчем.
Киль и руль направления, для облегчения, сделаны из одного слоя потолочной плитки. Стык так же сошкуривается. Петлями руля направления служит непосредственно обтяжка из скотча.

Шаг 6. Обклеивание модели скотчем.

Цвет модели лучше выбирать из расчета, что это модель переходная, от «тренера» к «пилотагам». А потому она должна хорошо читаться в воздухе. Снизу фюзеляж делаем черным, сверху красным. Крыло делаем снизу красным, сверху белым и добавляем черные законцовки. Хвостовое оперение выдерживаем в такой же цветовой гамме.

Сначала обклеиваем красным скотчем фюзеляж.


Затем обклеиваем нижнюю часть черным скотчем и приклеиваем хвостовые сервоприводы. Лучше всего на эпоксидку-пятиминутку.

Крышку отсека с электроникой обклеиваем красным скотчем, а металлическим – «псевдостекло».


Крыло начинаем обклеивать сначала белым скотчем, потом красным, и завершаем все черным, чтобы все неаккуратности закрыть.


Когда половина крыла обтянута, вставляем его в фюзеляж, но без клея.

Навешиваем второй элерон и обклеиваем вторую половину симметрично первой.

После завершения обтяжки приклеиваем крыло. Для большей прочности лучше клеить на эпоксидку, но если ее нет – потолочным клеем с закреплением термоклеем изнутри.

Шаг 7. Вклеивание стабилизатора и киля.

Стабилизатор лучше вклеивать, расположив фюзеляж на ровной поверхности, чтобы проконтролировать горизонтальность.


Для более надежного закрепления киля приклеиваем к нему два кусочка потолочки, а чтобы руль высоты его не задевал – делаем вырез. Вертикальность установки киля можно проверить отвесом или большим угольником.


Шаг 8. Изготовление шасси.

Стойку шасси выгибаем из пластины для закрывания швов в линолеуме. На концах сверлим отверстия для болтиков-осей.


Отверстие в колесе рассверливаем до нужного диаметра и прикручиваем к стойке. Гайку лучше зафиксировать капелькой лака для ногтей или специальным фиксатором резьбы.

Прикручиваем стойку шасси к фюзеляжу двумя саморезами.

Заднюю стойку выгибаем из стальной проволоки. Прикручиваем все с помощью кусочка жести на один саморез.

Шаг 9. Установка электроники.

С помощью иголки «находим» в крыле деревянный лонжерон, прикладываем сервопривод основанием, обводим маркером и вырезаем посадочное место. С помощью загнутой проволоки протягиваем в отверстия концы Y-кабеля.


Подключаем к Y-кабелю сервоприводы и закрепляем их в посадочных местах монтажным скотчем или эпоксидным клеем.

Кабанчики в рули и элероны можно вклеить покупные или сделать их самостоятельно из подходящего пластика, например, строительный уголок или старый CD-диск. Тонким сверлом сверлим в кабанчиках несколько отверстий, чтобы можно было механически менять расходы, а в нижней части делаем отверстие для кусочка проволоки, так кабанчик лучше фиксируется и не будет выскакивать. Клеим кабанчики на эпоксидку-пятиминутку.

Тяги делаем из жесткой стальной проволоки. Закрепить можно либо фиксаторами с двух сторон, либо с одной стороны выгнуть «змейку», а другой конец закрепить фиксатором (как на фото).

На хвостовое оперение тяги и кабанчики устанавливаем аналогично.

Основание двигателя (в данном случае он типа «грибок») прикручиваем к мотораме болтиками. А для закрепления самого мотора на основании вырезаем в носовой части два отверстия (сверху и снизу), чтобы иметь доступ к болтам крепления. На таком типе двигателя настоятельно рекомендую сразу заменить потайные болты крепления на обычные болтики, под отвертку! Потому что потайные болты шестигранником хорошо затянуть не удается, а если использовать фиксатор резьбы, то потом просто не выкрутить.

Шаг 10. Последние штрихи.

Крышку отсека с электроникой крепим на «липучку». Для этого вклеиваем внутри фюзеляжа пеноплексовые бруски с половинками «липучки», а вторые половинки приклеиваем на крышку. Из скрепки делаем небольшую ручку, за которую крышку удобней будет тянуть. Изнутри скрепка загнута на бамбучину и зафиксирована термоклеем.



Размещаем внутри остальную электронику, соединяем все провода и укладываем аккумулятор для проверки центровки. Центр тяжести как раз на одну треть от передней кромки крыла.


Все, модель готова к первым полетам!

Полетный вес модели = 640 грамм.
Если убрать шасси, можно облегчить модель на 50 грамм.
Но даже с шасси модель очень неплохо ведет себя в воздухе – мотора хватает для простых фигур пилотажа.
В дальнейшем, когда опыт пилотирования стал больше, я добавил еще обтекатель на носовую часть и кок (их видно на первом фото), но делать их начинающим пилотам нет смысла, так как это минимум на сутки удлиняет процесс создания самолета.

Видео полетов:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Объемная модель Ла-5 из потолочки (1:12) — Паркфлаер

В качестве чертежей для расчета всех размеров и формы деталей использовал вид в трех проекциях с википедии:

 

Вообще это схема от Ла-7 (изначально я именно его и задумывал), но из внешних различий у этих двух самолетов - только перенесенный назад радиатор на брюхе, который у меня отсутствует. Я даже и сейчас периодически называю свою модель то Ла-5, то Ла-7.

Также мне была неясна точная форма поперечных сечений в разных частях самолета, чтобы сделать правильные шпангоуты. Этот вопрос я решил с помощью найденных чертежей Ла-7 для постройки большой бальзовой модели (на сайте rc-aviation).

Электроника, ТТХ и видео - в конце статьи. Все картинки кликабельны и доступны в большем размере, если нужно.

Начал я с фюзеляжа.  

 

 

 

 

 

 

 

Эти штырьки для лучшей фиксации моторамы (без них было бы не менее прочно, но мне всегда хочется перестраховаться).

Сама моторама из двух склеенных кусочков линейки, т.к. куска фанеры у меня не было. По этой же причине моторама состоит из двух слоев - линейки клеятся на квадратный кусок пластика, чтобы винты вкручивались в мотораму надежнее.

Почему такая странная форма деревянной части моторамы - будет видно дальше.

Фюзеляж пока откладываем, займемся хвостовым оперением. Оно делается из двойной потолочки. Кромки я сошкуривал до склеивания половинок между собой, просто зафиксировав скотчем:

Руль высоты я делал с осевой аэродинамической компенсацией, как на оригинале, но не совсем пропорционально. Для этого части стабилизатора, где будут петли, должны несколько выступать назад, вдаваясь вглубь РВ.

Навеска рулей - на двустороннем скотче (я всегда клею два слоя подряд, т.к. одим мне кажется совсем тонким). Не забываем и про синхронизатор между половинками РВ, его я сделал из канцелярской скрепки. Чтобы его не вырывало из потолочки, края его лучше также прихватить площадками из двухстороннего скотча.

По размаху стабилизатор усиливаем вклеиванием бамбучины и затем приклеиваем вторую половинку.

Получаем такой РВ с компенсаторами:

Далее черед вертикального оперения. Его также усиливаем зубочисткой и куском бамбучины.

 

 

 Далее все заклеиваем, принцип тот же.

 

 

Теперь переходим к сборке крыла. Лонжерон у меня потолочно-линейчатый. Делаем V-крыла, как на оригинале. Деревянная часть склеивается из трех кусков линейки.

 

Второй лонжерон потоньше и короткий, нужен, в основном, для поддержания V-крыла и  увеличения прочности при склеивании двух половинок обшивки.

 

 Вырезаем две половинки крыла и приклеиваем по одной полоске потолочки по передним и задним кромкам.

 

Прикливаем лонжероны по размеченным линиям сначала к одной половинке, потом к другой, одновременно промазывая стыки обшивки в месте их соединения. Получаем такую заготовку крыла:

 

Добавляем нервюры:

 

Ну, и приклеиваем обшивку, притягивая по очереди половинки крыла скотчем к ровной поверхности и придавливая все это в нужных местах книгами. Особенно важно придавить заднюю кромку, чтобы между верхней и нижней обшивкой сзади не было щелей (на фото книг уже нет).

 

 
Снова возвращаемся к фюзеляжу. По бокам от моторамы прорезаем отверстия для обдувки аккумулятора и регулятора, которые располагаются в отсеке позади моторамы.

 

Крыло спереди будет вставляться штырем в прорезь, а сзади - притягиваться винтом. Поэтому место под штырь в нижней части фюзеляжа укрепляем:

 

 Решил также сделать отверстия для выхода входящего спереди воздуха наружу (в оригинале это - створки выхлопа от двигателя):

Делаем штырь на крыле с соответствующим укреплением:

В задней части крыла укрепляем место ввинчивания винта. Для этого я вклеивал пластинку из пластика, дополнительно усиливая деталями из бальзы и промазывал это хозяйство поксиполом:

Отверстие под штырь в передней нижней части фюзеляжа:

В фюзеляж вклеиваем две гайки под винт. Для этого я приклеил изнутри пластинку из 2,5-мм бальзы, а чтобы она не прогибалась при затягивании, поперек фюзеляжа приклеил на бальзу еще 8-мм бальзовый уголок. Внутреннюю гайку клеил на поксипол.

Наружную гайку клеил термопистолетом и фиксировал по бокам и сверху бальзой:

В передней части фюзеляжа я добавил полушпангоуты, для более прочной фиксации обшивки:

Также я добавил бальзовые стрингеры в нескольких местах, идущие, однако, не по всей длине фюзеляжа, здесь это видно:

Хвостовое оперение встало на свое место:

Убеждаемся, что все ровно:

Элероны я решил сделать небольшими, но все же большего размера, чем на оригинале. Крепление в крыло - на "классических" петлях из нитки (пластиковыми я тогда еще не пользовался):

Сервомашинки в крыло я ставлю боком, чтобы из крыла торчали только качалки. В этом случае придумал такие крепления (впоследствии для других самолетов придумал гораздо более простую схему):

Сервы внутри фюзеляжа я обычно креплю вот в таких домиках:

Удобство всех этих конструкций в том, что сервы можно всегда открутить.

Прорезаем верхнюю часть фюзеляжа в районе будущей кабины. Здесь будет доступ к сервомашинками хвостового оперения:

Начинаем клеить обшивку. У меня это был первый опыт в изготовлении объемного фюзеляжа из потолочки, в некоторых местах пришлось "попотеть", но в целом сильных затруднений это не вызвало. Прежде чем гнуть любую часть обшивки, с внешней стороны ее нужно обклеивать скотчем, чтобы не лопнула. А в местах изгиба изнутри нужно аккуратно продавливать многочисленные линии, я это делал ребром минусовой отвертки.

Перед полной зашивкой задней части фюзеляжа устанавливаем тяги к хвостовым рулям. Я делал их из 1-мм проволоки ОВС, в местах пересечения обшивки и шпангоутов проволока проходит в боуденах из коротких кусочков от ватных палочек.

Особо трудные и большие куски обшивки я при сгибании прогревал феном, чтобы лучше зафиксировать их форму, так приклеивать их значительно проще:

Приклеиваем обшивку в передней части и получаем такой вот бочонок:

Оформляем "воздухоотводы":

Ошкуриваем всю тушку, вот так она выглядит в предварительной сборке (еще без зализов крыла):

Снизу отверстие для доступа к аккумулятору, регулю и приемнику. Специальных люков я делать не стал, единственное небольшое неудобство - для замены аккума надо снимать крыло, но это сделать очень быстро.

Да, еще одна важная часть - капот. Пеноплекса в то время у меня еще не было и в помине. А пенопласт, который был, показался слишком мягким и нежным. Поэтому капот я решил делать, склиевая между собой "блины" из потолочки. Все это хозяйство ошкурил на дрели, в итоге получилось неплохо:

Внутри прорезал отверстие и тоже его ошкурил. Крепится капот на магнитах, которые вклеиваются в бальзовое кольцо, а положение фиксируется четырьмя штырями из бамбучин. На фюзеляже делается ответное кольцо с металлическими пластинками (из кофейной банки) и ответными отверстиями под штыри:

Так капот предварительно смотрится на фюзеляже, который уже частично оклеен тонкой бумагой на ПВА (на тот момент нашлась только оранжевая =) ):

После оклейки и по возможности выравнивания всех неровностей слоями бумаги и ПВА (разведенного водой), фюзеляж как следует ошкуривается, и дальше в дело вступают краски:

В качестве цветовой схемы использовал фото музейного образца Ла-7, на котором летал Иван Никитович Кожедуб, легендарный советский летчик-асс, летавший на нем во время Великой Отечественной войны.

Правда, звезд и орденов на самолете я так и не нарисовал, к сожалению...
В отличие от этой окраски я однотонный темный цвет заменил на серо-зеленые пятна в стиле "хаки":

Пришлось поработать над цветами, смешивая разные краски, и подобрать нужные мне зеленый, серый и голубой цвета.

На этих фото покрытие еще матовое. Но после полной окраски я покрыл весь его двумя слоями акрилового глянцевого лака, выглядеть стал ничуть не хуже, тут он уже с коком и куском "кресла" в кабине пилота:

Как не сложно заметить, у самолета все еще отсутствует фонарь кабины, болванку я под него сделал давно, но собраться с мыслями, чтобы изготовить фонарь и его крепление к фюзеляжу, никак не могу. Так и летал без фонаря...

Спасибо за Ваше терпение, если Вы домотали все фотографии до конца. Здесь я выкладываю видео первого полета.

Конечно, для второй модели это не самый удачный выбор. Хотя поскольку у меня полет состоялся больше чем через год от начала постройки, я успел до этого полетать еще на трех моделях, самой нетривиальной и капризной из которых оказалось летающее крыло. Так что некоторый опыт в пилотировании не-тренеров у меня уже был. Самолет получился очень резвым и быстрым, временами мне было трудно справится с управлением, тем не менее за все три полета он вернулся на землю только три раза и не разу не встретился с планетой "по ошибке" 🙂 Свой навык я еще налетаю и обуздаю его за лето как следует.

Характеристики модели такие:

- размах 82 см
- длина с коком 72 см
- площадь крыла 9,2 дм2
- полетный вес 570 г
- нагрузка на крыло 62 г/дм2

 
Электроника:

Кок был с цанговым зажимом, но я его приспособил под крепление на обычный пропсейвер с резинками, чтобы обезопасить винт при падениях (как показала практика - не напрасно).

Очень понравилось, как звучит в полете этот мотор, звук просто супер по сравнению с 2205С.

На 3 банках движок выдает на стенде тягу в 600-650 г, при токе в 13-14 А. Тяговооруженность получается немного более единицы, для "веселых" полетов хватает 🙂

Спасибо за просмотр!

С уважением,
Илья

www.parkflyer.ru

Як-3 из потолочки — Паркфлаер

Всем доброго времени суток!
Я начинающий авиамоделист, и это моя первая статья. Поэтому не оценивайте строго.
В этой статье я хотел бы рассказать Вам про постройку объёмной модели такого известного истребителя, как Як-3.  
Всё началось с поиска информации по данному прототипу в интернете. Решил делать в масштабе 1:9. Размах готовой модели 100 см. За основу были взяты вот такие чертежи:

Первым этапом в постройке самолёта стал фюзеляж. Я начал с "коробки" - фанерной части модели. Использовалась фанера от "апельсиновых" ящиков.
Убедившись, что детали хорошо друг к другу подходят, и "коробка" ровная, склеил на эпоксидную смолу.


Пока фюзеляж высыхал, я занялся хвостовым оперением. Оно сделано из двойной потолочки, по кромкам усилено бальзой.
Рули высоты связаны между собой спицой из зонтика в виде буквы "П". К спице припаяно ушко, к которому будет крепиться тяга от рулевой машинки. Таким образом, тяга будет спрятана в фюзеляже.
 После того, как эпоксидная смола засохла, свёл пенопластом рейки и приклеил шпангоуты,сделанные из двойной потолочки.
Параллельно со сборкой хвостовой части шла работа над крылом. Лонжероны сосновые, склеенные с потолочкой.


 

Крепится крыло к фюзеляжу с помощью двух саморезов и "клыков" :


 
Вырезал элероны:

 Вот что получается на данный момент:

После этого были зашиты борта и хвостовая часть.

Носовая часть сделана из шарикового пенопласта, склеенного в несколько слоёв и зашлифованного:

Затем началась работа над кабиной. Остекление было выполнено из тонкого рекламного пластика. Вот как я делал приборную панель:

Дальше я занялся всем оставшимся: обтекателями пулемётов, выхлопными патрубками, зализами, водорадиатором.

Наконец модель готова к покраске: 

Долго выбирал схему окраски. Приглянулся истребитель с изображением «Георгия Победоносца» на фюзеляже - личный самолёт Г.Н. Захарова.

Красил акриловыми красками. После покраски обтянул прозрачным скотчем. Ордена напечатаны на принтере. А остальные декали сделаны из цветного скотча:

Вот что получилось в итоге: 





Ну вот и всё, осталось только начинить электроникой и в небо 🙂

Спасибо за внимание! 
Удачных построек!

www.parkflyer.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *