И снова финка... но с картинками, как делал

EgorB 05-02-2007 12:39

Давно хотел сделать нож с берестяной рукоятью, наконец дошли руки. Можно готовить мебель, буду собирать, для костра сгодится. Итак имеем клинок ЮК 95Х18.
Задумка была присобачить болт для стяжки пакета без сварки


Болгаркой и алмазными борами был сделан паз под головку болта.

EgorB 05-02-2007 12:50

Но жизнь вносит свои коррективы, чтобы надеть больстер пришлось сточить преднюю часть хвостовика до уровня спусков, и, задумка пошла прахом. В один прекрасный момент от незначительного усилия предняя стенка хвостовика обломилась. Т.к. оказалась после наждака достаточно тонкой.

EgorB 05-02-2007 13:28

Пакет бересты через буковую проставку зажал гайкой. Дальше понятно, в тыльнике из бубинго отверстие с резьбой М6 и выемка под гайку. Все это на эпоксидку.



Проставка между тыльником и буком - не заметна.

ASDER_K 05-02-2007 13:43

Ножик понравился очень. афтар - давай зачОтку. ЗАЧОТ!

Modest 05-02-2007 13:55

Красота! Спасибо за подробный рассказ!
Долго думал, какую бы гадость сказать и придумал: ИМХО, очень нарядный больстер для берестяной рукояти. Извините, больше придраться не к чему

EgorB 05-02-2007 13:57

Вот теперь все. Не претендую на открытие Америки, но буду рад, если кому-нибудь это поможет в нашем деле.

chanoz 05-02-2007 13:59

Очень красиво!!! Спасибо за подробности!

КромешНИК 05-02-2007 14:49

Разрешите добавить свои 'пять копеек' - при монтаже берестяных рукоятей столкнулся с проблемой тонких хвостовиков, либо заготовка была менее 3 мм, либо также приходилось обтачивать хвостовик для подгона больстера. После этого даже при плотно затянутом ( в струбцине) пакете бересты хвостовик 'гулял' при боковых нагрузках и между слоями бересты появлялись микрощели. Вышел из ситуации точно также -после монтажа больстера наклёпывал две накладки на хвостовик по всей оставшейся длине. Просверливал сами хвостовики и пластины свёрлами по стеклу (кафелю),диаметр которых подгонял при помощи алмазного надфиля (точится очень легко) После этого набираю бересту и стягиваю её без проблем и боязни за будущую рукоять.

chief 05-02-2007 14:56

Вопрос на засыпку: а покАжь-ка точку стыковки цепочки в больстере

Shumak 05-02-2007 15:07

Супер!!! Мне очень понравилось.

Джо 05-02-2007 15:23

2 EgorB

Есть темка вот такая - http://guns.allzip.org/topic/5/187523.html
Внизу я посоветовал сделать так как я сделал на своём BM-156. Если бы Вы отпустили чуток заднюю часть хвостовика (там где паз), этого могло бы не случится.


PS За ножик зачёт

EgorB 05-02-2007 15:23
quote:
Originally posted by chief:
Вопрос на засыпку: а покАжь-ка точку стыковки цепочки в больстере

А-а какой хитрый

, да, взади по центру есть небольшой разрыв, старался подогнать вплотную, но разрывчик есть. Хотя это вид не портит. Под рукой сейчас ни ножа, ни фотика нет, но, если интересно, вставлю.

Mess 05-02-2007 15:53

Хороший ножик!!! Но есть у меня, как у инженера, небольшой такй стульчик - вместо того, чтобы сделать просто пропил в болте( точнее шпильке) - изобретали некий велосипед, достаточно сложный и мудренный.

EgorB 05-02-2007 16:14
quote:
Originally posted by Mess:
Хороший ножик!!! Но есть у меня, как у инженера, небольшой такй стульчик - вместо того, чтобы сделать просто пропил в болте( точнее шпильке) - изобретали некий велосипед, достаточно сложный и мудренный.
[URL=http://img.allzip.org/g/97/orig/567189.jpg][/URL]


Дык я тож инженер, такое не покатило. При 6мм болте и 3мм хвостовик - сколько на стенку остается? 1,5 мм в самом толстом месте. Плюс зазор, чтобы входило, плюс дырку надо просверлить. В другом ноже пробовал, плохо. В заводских условиях еще можно сделать поточнее, а в домашних ерунда получается. Это легко делать на тонком хвостовике. Кстати, в моем варианте ничего сложного нет - со всей дури бьешь молотком по головке болта, потом на наждаке придаешь нужную форму. А пилить паз в болте/шпильке - ИМХО сложнее.Mess 05-02-2007 17:11

Насчет сложности: диск болгарки - ровно 3мм. времени требуется около 3 минут (накернить отвестие, просверлить, зажать в тиски, подключить болгарку, прорезать паз)

Но, само собой, не настаиваю - кто как хочет, так и танцует .
Повторю про нож - очень прятный вышел!

С уважением, Mess.

chief 05-02-2007 17:31

Диски бывают (115-125 мм) толщиной 1, 1.2, 1.6, 2.5, 3 мм.
Сорри за офф.
Рукоять хорошая, не мелкая
А чего береста блестит?

bs4u32sr30 05-02-2007 17:56

Про клепки могу заметить следующее:
1. Клепки можно легко надыбать в магазинах автозапчастей - ламерский способ
2. При помощи бога, молотка и напильника клепки легко и непринужденно делаются из алюминиевого кабеля - для извратов типа меня, которые все норовят сделать из того, что валяется в сарае или около него
3. Можно из гвоздя, но блин, у меня квалификация не та, раз на раз не приходится
4. Можно и без клепок обойтись целиком металлические ножны например сделать
5. Твой способ очень даже ничего, но требует электрооборудования, да и сам по себе гиморен. Не знаю у кого как, у меня после изготовления ножа творческих сил на ножны вообще не остается. Вот и леплю за день побыстрее да попроще.

Ножик классный, только блестючий не в меру. А клинок вообще-вещь!

vhamv78 05-02-2007 19:44

красавец!и рукоять наверно удобная
с цепью хорошо придумал
блеск тоже не понравился

And 05-02-2007 20:10

Автору - отличный нож! И отличный отчет! Эх, чегож таких отчетов 2 года назад тут не было

2 Mess - пробовал так - хлипковата конструкция. Пришлось М8 взять - но очень утяжелило рукоять.

2 chief Появились диски 0,8. Просто супер. Латунь и т.п. режут как масло.

chief 05-02-2007 20:28
quote:
Originally posted by And:
2 chief Появились диски 0,8. Просто супер. Латунь и т.п. режут как масло.

О, у меня в продаже таких нет!
(Off. Sorry.)

Mutant 05-02-2007 22:19

Хороший ножик, отличный отчет.

Понравился больстер.
Не понравилось в больстере: сплав Розе, паяльная кислота. Серебро и латунь отлично лудится с помощью нейтральных флюсов и нормальных припоев. Не хватает мощи паяльника - дополнительно подогреть на газу, утюге и т.д.
А кислоту вымывать достаточно сложно, плохо промытый шов дает коррозию.

Заклепки.
Подбирается проволока нужного диаметра (лучше, наверное-таки, медь, латунь). Отжигается.

Подбираются две железянные пластины,укладываются друг на друга, стягиваются болтами. В стыке между ними сверлятся отверстия под проволоку необходимой глубины. Если нужны головки впотай - зенкуем, нет - пользуемся обжимкой для формирования головки.
Вставляем проволоку в отверстие, откусываем с запасом под головку, формуем молотком, окончательно обжимкой.
Разбираем приспособу, вытряхиваем готовые заклепки.
Примерно так.

Chapaev 05-02-2007 22:47

Суперский ножык! Очень понравилась форма клинка и рукоять ,в целом зачет! Цепочка выше всяких похвал

Что непонравилось - монтаж рукояти - както страшновато и неаккуратно. Хотя в итоге все закрылось и довольн оприлично выглядит.

Вопрос к бывалым, как лучше всего осуществлять монтаж рукояти из бересты ?

malik 05-02-2007 23:58

Режик очень понравился .ВОПРОС береста почему так блестит.

Chapaev 06-02-2007 01:19

дык лаком покрыл, вот и блестит. по мне лучше льняночкой...к бересте лак не идет

EgorB 06-02-2007 08:59
quote:
Originally posted by Chapaev:
дык лаком покрыл, вот и блестит. по мне лучше льняночкой...к бересте лак не идет

Совершенно верно, покрыта Даниш ойл, но не специально, просто все подряд мазюкал. Береста не впитывает ни Даниш, ни льнянку. Со временем Даниш с бересты слезет - оботрется рукой, поэтому я и не заморачивался.

EgorB 06-02-2007 09:00

[QUOTE]Originally posted by And:

2 Mess - пробовал так - хлипковата конструкция. Пришлось М8 взять - но очень утяжелило рукоять.


+1!!!!!

matigo 06-02-2007 09:49
quote:
Originally posted by EgorB:

Еще не все, а готовое изделие?


[/URL]

[URL=http://img.allzip.org/g/97/orig/567068.jpg]


Ножичек отличный и очень приятный вживую. Держать в руке приятно. Хват уверенный.
Имел возможность посмотреть эту финочку вживую...Очень понравилась. Икрасива и удобна в руке для работы.
Класс! Давай ещё чего-нибудь, например карпентер...

Mess 06-02-2007 11:18

2 And&EgorB: Огромный вам РЕСПЕКТИЩЕ!!! Вы способны на общей массе ножа в 150-200 грамм почувствовать разницу в 3-5 грамм!!!Хочу иметь такой вестибулярный аппарат и чувствительность пальцев!!!! Патроны бы снаряжал без весов и мерок, но увы мне не дано.

And
06-02-2007 15:33

2 Mess
Вес шпильки не такой уж и маленький. Когда я делал тот (свой) ножик с коротким хвостовиком это заметно.
Вес 8см - шпильки М6 - 65гр, а М8 - 115гр. (посчитал теоретически, надеюсь не ошибся)
Лишние 50гр на легком ноже из бересты - поверьте, заметно.

Mika_Belov 06-02-2007 16:20

Ножик получился приятным! А дэниш ойл и впрямь от бересты отлетит со временем. От неё все отлетает. Как бубинга его впитала, кстати?
На мой взгляд, берестянные рукоятки в принципе не лучший вариант, да и монтаж вышел малость замороченным. Но если конечное изделие оставляет впечатление монолитности - какая разница?
Понравился больстер с цепочкой - тоже думаю, как бы его украсить, может серебрянную цепку на это упоребить? Спасибо за идею!
С уважением.

EgorB 06-02-2007 17:05

[QUOTE]Originally posted by Mika_Belov:
[B]Ножик получился приятным! А дэниш ойл и впрямь от бересты отлетит со временем. От неё все отлетает. Как бубинга его впитала, кстати?
Не знаю, пока держится, посмотрим.

Udod 06-02-2007 18:20
quote:
Originally posted by And:
2 Mess
Вес 8см - шпильки М6 - 65гр, а М8 - 115гр. (посчитал теоретически, надеюсь не ошибся)
.

Ошибся, однако в 4 раза. М6-чуть больше 2 грамм/см ,М8- около 3 грамм/см.

Mess 07-02-2007 12:40
quote:
Originally posted by Udod:

Ошибся, однако в 4 раза. М6-чуть больше 2 грамм/см ,М8- около 3 грамм/см.


Приведу рассчет для 8 сантиметров (надо заметить это крайний случай, к данному отношения не имеющий - в исходнике имелся полноценный длинный хвостовик)

Удельный вес железа P=7900 кг/м3
длина стержня H=8см=0.08м
D1=8мм=0.008м
D2=6мм=0.006м
Pi = 3,1415926535897932384626433832795: (exact). примем 3.14159
Обьем цилиндра V =H*Pi*D*D/4

V1=0.08*3.14159*0.008*0.008/4=0.0000040212352 м3
V2=0.08*3.14159*0.006*0.006/4=0.0000022619448 м3
Масса W=P*V

W1=7900*0.0000040212352=0.0317677581кг или 31,8грамм
W2=7900*0.0000022619448=0.0178693639кг или 17,9грамм

С уважением,Меss

And 07-02-2007 08:33

2 EgorB Сорри за офф.
2 Mess, Udod согласен, был неправ

guns.allzip.org

Финский нож. Финский нож своими руками

Безупречное оружие, пришедшее нам от скандинавов – финский нож. Благодаря простой, но в то же время функциональной конструкции, его можно использовать в хозяйственных и в охотничьих нуждах.

История возникновения

Как же появилось слово, которое обозначает финский нож? «Пукко» – так по-фински звучит название орудия, «пуу», в свою очередь, значит «дерево».

Изначально финский нож играл роль хозяйственного орудия труда, но прошло немного времени, и он видоизменился. Ножи стали делать таким образом, чтобы они использовались в качестве оружия. Ими пользовались во время драки.

На ножны наносили тисненный рисунок, окрашивали его в красный цвет и крепили на них гравированные латунные пластины. Подвешивали нож на цепочку, и во время ходьбы он раскачивался, обращая таким образом внимание окружающих на себя и своего владельца. В то время это было очень стильно. Рукоять финского ножа изготавливали из карельской или волнистой березы, то есть древесины твердых пород.

Характеристика ножа

У финки обычно прямой или с небольшим скосом обух, угол встречи лезвия и обуха клинка большой. Яркая особенность финского ножа – отсутствие ограничителя. Применяется всадной способ крепления рукоятки. Характерным явлением для ножа является широкая нижняя оковка, иногда закрывающая часть пяты. К верхней части оковки рукоятка утолщается. При вложении в ножны снаружи остается только небольшая часть рукоятки. Технология создания финских ножей характеризуется идеальным соотношением клинка и длины рукоятки, а также отношением ширины клинка к его длине.

Практически на каждом современном ноже есть марка изготовителя. Клинок финки должен иметь определенную форму, так как брак сразу же бросается в глаза. Если брать деревенскую форму, то клинок в длину не превышает 10 см.

В давние времена ножны подвешивали к ремню за два конца, и они висели параллельно земле. Через некоторое время стали делать только один ремешок на финский нож. Фото, на котором изображен современный нож, показывает, что ножны имеют только одну петлю, которая крепится к поясу, и нож висит перпендикулярно земле.

Финка не просто обычный нож, это продолжение человеческой конечности

Главным достоинством ножа является его многофункциональность. Нож не может похвастаться большими размерами, он очень прост, но, несмотря на это, им можно срезать ветки деревьев, резать хлеб, колбасу, разделывать дичь, можно даже открывать консервы и бутылки. Если финка настоящая, по ее толстому обуху можно спокойно бить молотком. Финские охотничьи ножи очень крепкие, с их помощью финны делали любую работу. Ими можно было вынимать занозы, крошить лед, бриться, чинить предметы обихода, снаряжения и прочие снасти. Нож настолько удобный, что его даже не хочется выпускать из рук – рукоятка естественно ложится в ладонь, словно это продолжение конечности. Даже само созерцание клинка способно пробудить инстинкт охотника. Первобытный человек не выжил бы без подобного ножа. Что касается более изысканных моделей (украшенных насечками, травленных), они прекрасно подойдут коллекционерам.

Творение скандинавов

Финский нож – нож для настоящих мужчин, для созидателей и добытчиков. Но это не значит, что он бесформен и некрасив, более того - он прекрасен. Его красота неброская, особая и утилитарная. Это творение настоящих скандинавов с их изысканной природой. Постоянно борясь за выживание, только они могли придумать такую красоту, полезную и оправданную.

Делаем финку своими руками

Оригинальная финка стоит весьма недешево, но не стоит огорчаться: в любой ситуации есть решение, и конечно же, и в этой. Финский нож своими руками - это самое лучше решение. Финку можно сделать из подручных средств. Итак, самое главное в ноже – хорошая сталь.

Достать ее можно на рынке или в магазине электроинструментов. Лучше всего подойдет инструментальная быстрорежущая сталь. Хорошо, когда есть доступ на металлургический завод, однако можно купить полотно пилы, которая режет толстый метал. Вот и весь материал для клинка, на очереди - рукоятка. Что же подойдет для рукоятки? Можно взять березу, клен, бук. С материалом для рукоятки проблем возникнуть не должно, поскольку древесина доступна для любого человека.

Пошив ножен – один из главных этапов создания финки

Изготовление финских ножей – процесс трудоемкий и очень сложный. Некоторые мастера считают, что самым ответственным делом является именно пошив ножен. Чтобы сделать хорошие ножны, нужно потратить немало времени, в отличие от изготовления самой финки. Весь секрет кроется в особой технологии, которую нужно соблюдать в обязательном порядке. Если не выполнить хоть одно условие, разработанное финнами, – чехол будет испорчен, и его можно выбрасывать. Делаются ножны исключительно из мокрой кожи, она хорошо обтягивает вставку и сшивается. Финны более ответственно подходят к изготовлению ножен, чем к самому ножу.

Особую популярность имеют ножны из темно-красной кожи с изогнутым наконечником. Такие ножны носят название «шапка епископа» (в честь одного из прелатов Католической церкви, который был убит простым крестьянином за то, что он разорил все его хозяйство).

Финка – орудие труда и в то же время оружие

Нужно четко сознавать, что финский нож – инструмент, а не оружие. Яркое тому доказательство – простая конструкция ножа, которая сформировалась еще в средние века: ножны, лезвие и рукоятка. Размеры и пропорции финки зависят от его предназначения, будь то бытовые дела или охота. Лезвие и рукоятка имеют длину, которая сравнивается с шириной ладони, конечно, в некоторых ножах лезвие намного короче. Лезвие финского ножа с одной стороны заточено, другая его сторона утолщенная - для удобного использования во время тяжелой работы.

Если есть необходимость, финский нож можно использовать как оружие. По традиции рукоять финки изготавливается из дерева, но можно использовать и другие материалы. Например, в Лапландии рукоятку изготавливают из оленьего рога. Ножны шьют из кожи, но не всегда, другие материалы также приветствуются.

Финский нож в фольклоре

Финка, как и любой другой предмет обихода, нашла свое место в обычаях и фольклоре народа. В Карелии все девушки на протяжении определенного периода времени носили на поясе пустые ножны от ножа. Парень, который хотел жениться на девушке, вставлял в ее ножны свой нож. Если при следующей их встрече в ножнах оставался его финский нож, это значило, что он - желанный жених. Это являлось специальном знаком, после которого парень мог засылать к девушке сватов. Если же девушка вынимала финку из ножен, это значило, что она не хочет замуж за этого парня.

На Дальнем Севере мужчины также имели свои обычаи. Если мужчина очень долго работал в лесу и ему приходилось там ночевать, он втыкал в стену над собой нож, защищая таким образом себя от злых духов. Подобное делалось и в домах, люди втыкали нож над дверью, как будто загораживая путь для всякой нечисти. Кроме этого, существовал еще один обычай: если малыш в доме начинал плакать, над самой дверью вставляли нож.

Изобретение ножа можно поставить в один ряд с достижениями первобытного человека: добыванием огня и приручением домашних животных, так как с появлением ножа жизнь людей стала намного проще, добыча пищи стала несложным делом, да и люди смогли защищаться от диких зверей и племен-захватчиков.

fb.ru

Как сделать финский нож, используя доступные материалы

 

Финский нож - великолепное оружие, пришедшее к нам от скандинавов. Его простая и вместе с тем весьма функциональная конструкция, позволяет использовать нож, как в хозяйственных, так и в охотничьих нуждах. Подробно о происхождении и исторической эволюции финского ножа вы можете прочитать в следующей статье "Боевой финский нож - вооружение спецназа"

Но не у каждого человека есть возможность купить финский нож, так как настоящая финка стоит довольно недешево. Впрочем, в любой ситуации есть альтернативное решение. Этим решением мы с вами сейчас и займемся. Мы будем делать финский нож сами, теми средствами, которые есть у нас под рукой. Так, посмотрим, что же я нарыл в интернете, ага,… что самое главное в хорошем ноже? Правильно – хорошая сталь. А где ее взять? В любом магазине электроинструментов или на рынке.

Нам нужна инструментальная быстрорежущая сталь Р6М5. Если у вас нет доступа на металлургический завод металлопроката, то зайдите в магазин и купите полотно пилы, той которой режут толстый металл. Так с материалом для клинка мы определились, теперь посмотрим, что можно подобрать для рукояти.

А для рукояти очень хорошо подойдет береза, бук или клен. Где взять дерево, думаю, вы решите сами.

Теперь нам нужно определиться с размерами ножа, которые будут следующие: длина клинка – сто миллиметров, толщина – два миллиметра и ширина – двадцать три миллиметра. Длина рукояти будет от втулки до грибка – сто миллиметров. Ширина по центру втулки двадцать четыре миллиметра, а толщина одиннадцать миллиметров.

Ниже размещен общий эскиз чертежа изготавливаемого нами ножа, чтобы вы могли представить, как это будет выглядеть.

Далее нам нужно нарисовать еще один эскиз – клинка с хвостовиком, который мы будем использовать в качестве шаблона.

Вырежем нарисованный шаблон и приложим его к приготовленному полотну пилы. Очертим его карандашом либо чертилкой. Должно получиться так.

Теперь очередь за наждаком. Надеюсь, этот полезный инструмент имеется в вашей мастерской или гараже, и вы умеете с ним работать. Нам необходимо обточить стальную полосу по контуру рисунка. Это не просто, потому, что данный металл очень твердый и прочный, ведь им самим можно распилить даже рельсу. Работайте не спеша, торопливость еще никому пользы не приносила. В результате должна получиться вот такая вот заготовка клинка с хвостовиком.

Теперь нам предстоит просверлить отверстие для заклепки в конце хвостовика. Это тоже не простой и трудоемкий процесс. Дрель тут вряд ли вам поможет, нужен сверлильный станок и победитовое сверло. Но как говорится терпение и труд все перетрут. У вас обязательно все получится.

После того как вы справитесь с этой задачей, приготовьте сразу заклепку, в качестве которой лучше всего использовать латунный прут, диаметр которого должен быть чуть меньше просверленного отверстия. С длиной определимся позже, когда будем делать рукоятку. Далее  нам нужно вывести спуски будущего клинка. Работу будем выполнять все на том же наждачном станке. Спуски стачивайте так, чтобы ширина и угол заточки у них были одинаковы с обеих сторон. По окончанию клинок должен принять линзовидную форму. Чтобы спуски заканчивались одинаково симметрично, замотаем место их окончания изолентой, которая будет служить своеобразным стопором.

После того, как выведите спуски, сделайте на хвостовике зазубрины, для надежной фиксации его в рукояти.

Теперь нам предстоит выполнить еще одну трудоемкую и скучную работу – это полировка и шлифовка клинка. Сначала возьмем камень средней грубости и сточим все неровности заготовки, водя им вдоль клинка вперед и назад, пока поверхность клинка не будет однородной.

Далее нам понадобится большой прямоугольный точильный брусок, на котором мы будем выравнивать спуски и выводить режущую кромку клинка.

Теперь возьмем обычный войлочный круг насадим его на наждак и отполируем поверхность клинка до зеркального блеска.

Ну, вот, пока клинок отложим в сторону и займемся изготовлением втулки. Для втулки подойдет любая латунная, либо бронзовая пластинка толщиной в три миллиметра. Очертим на пластине контуры втулки и паз для клинка. Возьмем дрель и сверлом на два миллиметра просверлим несколько отверстий. Этим же сверлом рассверлим получившиеся перемычки между отверстиями.

Теперь придадим втулке окончательную форму, отпилив все лишнее ножовкой по металлу и обработав ее на наждаке.

Втулку насадим на хвостовик, обязательно пропаяв ее соединение с хвостовиком с обеих сторон.

Теперь нам нужно еще вырезать из куска кожи прокладку для внутренней части втулки.

 

Делаем рукоятку финского ножа

 

Ну что же вот мы и добрались до изготовления рукоятки финского ножа. Еще немножко терпения и мы достигнем долгожданного финала. Отпилим подходящий кусок дерева, например от ножки стула или стола. На торце заготовки рукояти высверлим сверлом паз для хвостовика.

Отметим отверстие для заклепки и просверлим его. Используя эпоксидный клей, вклеим хвостовик ножа в рукоятку, плотно насадив его в паз.

После того, как клей просохнет можно приступить к приданию рукоятке нужной формы, обтачивая ее на наждаке.

Теперь, когда рукоять готова, заклепаем ее приготовленным отрезком латунного прута.

Еще немного поработаем на шлифовальном станке для придания рукояти идеальной гладкости. Чтобы рукоятка служила долгое время ее нужно пропитать специальным льняным маслом.

После того как рукоятка высохнет, можно ее еще отполировать полировальной пастой. Думаю, что результатом своей работы, вы останетесь очень довольны.

Но что, же это за финский нож без ножен? Не порядок. И его мы сейчас будем исправлять, принявшись за их изготовление. Нам понадобится любые тонкие дощечки, можно от обычного товарного ящичка. Берем ровненькую дощечку и очерчиваем на ней контур клинка карандашом. Далее  острым ножом вырежем контур на два миллиметра вглубь.

Точно также делаем вторую половину ножен. Причем у края ножен делаем вход, слегка конусообразным.

Обработав обе половинки на наждаке и придав им одинаковую форму, мы их склеим вместе и, положим, сушиться. Теперь осталось найти подходящие куски толстой кожи, сделать из них выкройки и обтянуть деревянные ножны, предварительно смазав клеем.

Прошиваем толстыми нитками край и пришиваем петлю для ремня. Все – наш финский нож готов. Если вы сделаете все правильно, то он мало чем уступит по качеству настоящей финке.

P.S.

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск

Читаем по теме:

Как правильно метать нож

Как сделать байкерский нож самостоятельно

Как сделать складной нож самостоятельно

Как изготовить сюрикен

Как сделать метательный нож

Делаем шведский нож

Коллекция эскизов ножей

Делаем куботан для самообороны

Сделать кастет довольно просто

 

sekach.ru

Финка. Своими руками

В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить.

Клинок: Lauri SS-95
Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish Oil
Монтаж: Всадной на 2/3

Почему собственно финка спросите вы?
— Да потому-что это удобно, отвечу я.

Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами.

Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п.
Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала.

Финка была почти новая.
Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения.

Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).

Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.

С вводной частью разобрались, перейдем к сути.
Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям.

После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.

Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.

После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.

Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик.

Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку.

Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.

После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить.
Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.


После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом.
Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров.

В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки.
Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.



Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,
(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером) плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу.

Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина.
Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.

Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.

Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда.
Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте.

Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину.

После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.

Переходим к обточке рукояти.
По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку.
Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок.


Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти.

Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам.
Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать.

Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины.
Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины.

Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивам

В конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобно

После этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу»

Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500.
Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это дааа

Полируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.

Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом.

Переходим к пропитке.
Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр.

Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего.
Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать.

Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше.

Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой.

После полимеризации 1 слоя.

После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так:

З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью.

Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель.

К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты.

shkola-v-blog.ru

Ножны для ножа финского типа.

Предлагаю еще один материал на тему, как изготовить ножны для ножа финского типа.

Описание процесса изготовления ножен подготовил мастер Kos0706, вот его страничка в ВК.

И так, начнем.

Сначала изготавливаем вкладыш. Я обошелся без выкройки, сложив пополам кусок кожи, но если все таки ее изготавливать, выкройка будет проста — берем лист А4 сгибаем пополам по обуху ножа, и по границе режущей кромки отмечаем линию края, обрезаем, разворачиваем, и то что вышло, размечаем на коже, с припуском на толщину кожи и на линию шва. Я использовал кусочек жесткой 2-х миллиметровой кожи химического дубления, попавший под руку. Далее склеиваем края, проложив проставку между ними. Канавкорезом прорезаем канавку под шов, размечаем отверстия.

Пробиваем отверстия ‘на встречу друг другу’ пробойником.

Все готово к прошивке, так что прошиваем.

Подравниваем края наждачкой, чтобы неровности не проявились на следующем слое кожи.

Немного обработаем торец пчелиным воском при помощи дремеля или обычного деревянного борда.

Тем временем, пока изготавливался вкладыш, у нас достаточно напиталась водой кожа растительного дубления, замоченная ранее.

Я использовал кожу растительного дубления, толщиной 2,2 — 2,5 мм. Тут тоже обошелся без выкройки, взял кусок кожи чуть меньший, чем длина ножа с рукоятью, излишек ,который обрежется после формовки, пойдет на подвес.

Далее процесс будет сложнее чем изготовление вкладыша, поэтому описание этапов будет подробнее.
Обматываем нож вместе с вкладышем пищевой пленкой и приступаем к формовке ножен. Оборачиваем нож сырой кожей и пальцами формируем будущий шов, шов будет «стоячий». После обрезаем излишки кожи, я делал это «на сырую», ножницами, и фиксируем кожу канцелярскими зажимами. Зажимы обязательно обклеить скотчем или изолентой, иначе при контакте с сырой кожей от зажимов останутся черные пятна.

Пальцами разглаживаем всю поверхность будущих ножен, это может занять порядочно времени, но результат — гладкая поверхность лица

По завершении оставляем сушиться на ночь.

На следующий день, как подсохла кожа, снимаем зажимы, в местах где они были, остались следы — не беда.

Разравниваем их чем-нибудь гладким, я сделал это обратной стороной кисточки.

Результат разглаживания.

Долее ждем полного высыхания ножен.

Размечаем линию обреза кожи, делаем это чуть выше самой «толстой» части рукояти ножа.

Отмечаем со всех сторон карандашом.

Я решил сделать линию среза не совсем ровной, ну мне так захотелось.

После разметки вынимаем нож, и обрезаем лишнюю кожу.

Готово.

Канавкорезом прорезаем канавку под шов и пробиваем отверстия пробойником, на каждой стороне отдельно с постоянным контролем. Считаем отверстия, их должно быть одинаковое количество, и располагаться они должны строго напротив друг друга, что бы шов не перекосило при сшивании.

Долее ставим «штамп мастера» или, на этом этапе, можно выполнить тиснение. Тиснение рисунка ножен я решил сделать позже.

Вот такой получился оттиск.

Кожа подсохла.

Разметил примерные линии будущего тиснения. И еще снял фаску кромкорезом по недавней линии среза.

Губкой слегка смачиваем торец водой и заполировываем его бордом.

Пробиваем отверстия под полукольцо подвеса и ставим люверс, сцец. приспособ у меня нет, попробовал установить люверс китайским комплектом для установки кнопок.

Ставим второй люверс, хотя можно их и не ставить вовсе, полукольцо никуда не денется. Люверсы тут больше для эстетического вида, нежели для несущего функционала.

Укладываем вкладыш, все готово для сшивания ножен.

Продеваем нитки в иголки и шьем. Я шью седельным швом, без всяких внутренних узелков и петелек через иглу. Важный момент! Всегда контролируем положение иголок, одна должна быть всегда выше другой или наоборот ниже, по удобству каждого, но выбранное положение должно быть постоянным, на протяжении всего шва, дабы шов был ровный и красивый.

Шьем от устья, но не забываем отступить пару стежков назад, для большей прочности.

Прошиваем. Если отверстий одинаковое количество, и они правильного размера, т.е. иглу не приходится протаскивать с усилием, или тем более пассатижами, то сшивание не займет много времени.

По завершении прошивки, так же возвращаемся 2 — 3 стежка назад.

Далее хорошенько промазываем клеем запас кожи после шва, я использовал классический Момент, и зажимаем.

Пока клеятся ножны займемся подвесом. Отмеряем, обрезаем лишнее.

Можно немного сшерфовать кожу острым ножом в месте сгиба, и по краям, там где будет ставиться хольнитен, или в моем случае, ременной винт.

Далее по стандартной схеме, кромкорез.

И борд с водичкой.

Заполировываем , немного смоченную водой , мездру подвеса, тыльной стороной борда.

Клей подсох, снимаем струбцины.

Далее я выполнил небольшое тиснение, прорезав поворотным ножом, несколько линий рисунка, что пришли в голову. И использовал пару штампов, но без ударов киянкой, а надавливанием от руки, лишь чтоб немного подчеркнуть рельеф.

И чуть — чуть тиснения на подвесе.

Ждем высыхания кожи и пробиваем отверстия для фурнитуры.

Так же размечаем, пробиваем и прошиваем место вокруг люверсов.

Размечаем линию обреза излишков кожи.

Обрезаем.

И снова наждачка, кромкорез, вода и борд. Еще я немного обработал торец пчелиным воском и дремелем.

Следующий этап — приступаем к покраске. Те части рисунка, что я решил оставить светлыми, покрываю финишем. Использовал финиш — Шин (Fiebing’s leather sheen).

Ждем высыхания финиша — Шин сохнет быстро около 5 минут.

Покрываем ножны костным маслом, даем ему впитаться и равномерно распределиться по всей коже, можно нанести еще пару слоев, это не повредит.

Далее берем Антик — гель, я использовал Стейн (Fiebing’s Antique leather stain) темно-коричневый. Нанес немного стейна на шерстяную тряпочку и обработал внутреннюю часть и торцы подвеса.

Так же обрабатываю торец на ножнах, и небольшой участок внутри ножен. Оставляю сохнуть.

Вот так выглядят ножны после нанесения стейна на всю поверхность. Наносим и даем немного времени на высыхание.

Стираем излишки стейна шерстяной тряпочкой или грубой тканью, после этого проходим по ножнам влажной салфеткой, окончательно убирая лишние остатки.

Далее финиш, наносим его сначала на торцы и на обратную сторону подвеса, еще я покрыл им ножны изнутри, там, где будет располагаться рукоять ножа.

Покрываем двумя слоями финиша всю поверхность ножен. Даем высохнуть. Собираем и крепим подвес.

И все ГОТОВО!

Другие интересные записи:

proleather.ru

Ножны финского типа с односторонним гранённым вкладышем ― Оружейник

использованы материалы с http://knives.com.ua
  Мастер Нож - форум любителей ножей
оригинал статьи

Приветствую уважаемое собрание. Разрешите предложить Вашему вниманию свою версию технологии изготовления ножен финского типа с односторонним вкладышем. Заранее извиняюсь за обширность сообщения – профессиональная деформация личности преподавателя.
Итак:
Всё начинается с ножа и эскиза.

По эскизу размечаем на сосновой дощечке контуры вкладыша и внутренней полости (не перепутать  под какую руку делаем ножны). Отрезной фрезой на дремеле прорезаем контур.

Стамеской выбираем внутреннюю полость

Вкладываем клинок в полость

И проверяем, не выступает ли он за габариты бортиков вкладыша

На диске «Корвета 51», снабжённом абронетом 80 грит, вытачиваем контур вкладыша.

Я решил делать «гранёный» вкладыш. Потому размечаю на плоскости будущую грань

Так же размечаем и на торце

На том же «Корвете»  формируем гранёность вкладыша. Чем миниатюрнее получится вкладыш, ем лучше.

Заматываем нож в три слоя пищевой плёнки (тщательно ибо его придётся мочить)

Вкладываем нож во вкладыш и фиксируем его скотчем

Далее моё ноу хау (на авторское вознаграждение не претендую). Для получения выкройки укладываем нож с вкладышем на пищевую фольгу

Тщательно оборачиваем ей нож

Защипываем месторасположения шва

Обрезаем фольгу по линии защипа

Аккуратно разворачиваем фольгу (немного порвалась – не беда. Главное – форма выкройки), укладываем на лист бумаги (не перепутать сторону) и обводим

Даем припуск (шов стоячий). Отмечаем сторону мездры.

Укладываем на кожу, размечаем и вырезаем.

Тут надо сделать отступление. Главный секрет в изготовлении ножен – использовать хорошую кожу. Растительного дубления. Толщиной 2-2,5 мм. У меня кожа толщиной 3 мм. Потому размечаю линии стоньшения кожи.

Опять же на «Корвете» стоньшаю кожу. Пыль, грязь…брр. А что делать ?

Результат – кожа плавно уменьшает толщину до 1 мм.

Далее замачиваем выкройку, ремешок и обрезки (как образцы-свидетели для дальнейших экспериментов) в тёплой воде.

Пока кожа замачивается (около 2 часов), готовим оборудование для формования формы ножен. Я использую пластмассовые прищепки

И канцелярские зажимы. Внимание !!! Губки канцелярских зажимов необходимо оклеить изолентой или скочем. Иначе они оставляют на светлой коже некрасивые чёрные пятна.

Кожа промокла. Тест – выкройка легко сминается и помещается в кулаке. Укладываем нож на кожу .

При помощи зажимов начинаем формовать ножны. Не торопитесь – кожа будет пластичной ещё долго. Контролируем положение шва. На кривых участках применяем пластиковые прищепки, на прямых – зажимы.


Результат

Прожимаем форму грани пальцами.

Не забываем сложить и зажать ремешок подвеса

Прошли сутки. Кожа подсохла, но не задубела.  Снимаем зажимы, вытаскиваем нож (снимаем плёнку и проверяем клинок на предмет ржавления). По следам зажимов размечаем линии шва

Мне нравится делать устье ножен с подворотом кожи (надежнее обхватывает рукоять, эстетичнее). На свернутом устье  размечаем линии подворота и обрезки устья.

Обрезаем

Размечаем зону подворота на внутренней стороне устья ножен

По этой разметке опять стоньшаем кожу (Корвет, грязь, пыль….). Результат

Пальчиками подворачиваем кожу и проминаем.

Промазываем подворот клеем «Момент»

Ориентируясь на размеченную ранее линию перегиба, зажимаем проклееное и подвернутое устье в тиски, между прокладками

Результат (через 2 часа)готовки.

По размеченным линиям швов продавливаем канавки (для удобства сверления отверстий)

Проверяем совпадение линий шва в зоне устья. При необходимости вносим коррективы.

Размечаем отверстия под шов. Шаг – 4 мм (для этой толщины кожи). Я размечаю спец. Роликом. Можно использовать вилку с выломанными зубцами, балеринку из готовальни и т.п.

Дремелем с гибким валом, сверлом 1,25 мм сверлим отверстия по разметке. Тут важно уподобиться швейной машинке и сверлить отверстия с одинаковым углом наклона сверла к плоскости заготовки

Так как шов располагается в зоне кончика по радиусу, то одна сторона шва будет длиннее другой. Можно конечно нудно считать пальчиком отверстия по одной стороне, математически высчитывать увеличение шага отверстий по длинной стороне выкройки и чем то его размечать (цель – получить равное количество отверстий на каждой стороне выкройки). Я же просто не досверливаю последние 1,5 десяток отверстий по короткой стороне выкройки.
 
Всё готово к шитью. Убираем всё лишнее, моем руки и готовим их к испытаниям (лейкопластырь)

Я шью капроновыми кордовыми нитками (жёсткими), иголками с гранёнными жалами и широкими ушками. Начинаем шить за три стяжку от устья по направлению к устью

Потом возвращаемся. (Цель – получить на краю устья двойной шов). Шьем в две иглы, навстречу.

Подошли к не досверленным отверстиям на кончике. Считаем количество отверстий по длинной стороне (14 шт) и разметок по короткой (12 шт). Вносим корректировку в разметку короткой стороны (укорачиваем шаг) до получения 14 точек разметки.

Аккуратно досверливаем эти отверстия в одном слое кожи

Шьем до кончика и возвращаемся на три стежка назад

Завязываем узелок

И затягиваем

Повторно (на 15 минут) замачиваем сшитые ножны вместе с ножом

Ножны размокли и потеряли форму

Вот тут начинается ручная работа. Руками (пальчиками) поправляем положение шва, обминаем все формы вкладыша и устья, выглаживаем кожу. Занимаемся этим долго и нудно, даже сидя в сети. Результат (через 5 часов поглаживаний)


После подсыхания кожи, проклеиваем свесы кожи после шва (излишки отрезаны) клеем «Момент» и фиксируем зажимами. Результат через 2 часа после склейки

Размечаем свес кожи после шва и место крепления подвеса

Стачиваем лишнее на камне наждака

Ровняем на лепестковом круге (он у меня 800 грит). Внимание !!! Точим кожу в одном направлении

Ножны сшиты, отформованы и оформлен торец шва. Пора приступать к тиснению. У меня есть кордины, но это не обязательно. Можно теснить любым подходящим предметом. После нанесения рисунка на ножны, несильно смачиваем сухую кожу водой (губкой)

Начинаем теснить тонкой кординой (подойдет и гелевая ручка с пустым стержнем). Качество тиснения зависит не от силы давления на кожу, а от количества проходов кординой.

По тонким линиям проходим толстой кординой (затупленный сапожный нож)
 
Огрехи заглаживаем гладилкой

Чайной ложкой ещё раз проглаживаем формы граней вкладыша

Результат тиснения на вкладыше. Кружочки продавливались от руки трубками

На устье я хочу сделать спиральное тиснение. Размечаю карандашом

После смачивания продавливаю прямые линии спирали толстой кординой

Зазоры между линиями продавливаю давилкой

Результат

Размечаем и пробиваем отверстие под кольцо подвеса

Ножны готовы. Приступаем к их покраске. Красим аэрозольными красками для обуви. При их нанесении главное брызгать издалека, не давая краске потечь по коже

Применяя три этих баллончика, окрашиваем ножны. Эффекта старения достигаем путём энергичного растирания чуть подсохшей краски грубой тканью

Результат

Вы помните как ножны потеряли форму после замачивания. Дабы избежать этого, кожу необходимо навощить. Применяю обувной воск «Салтон». Обильно наношу и прогреваю строительным феном на втором режиме (около 80 градусов) до впитывания. Повторяю операцию 3-4 раза. Внимание!!! После вощения кожа абсолютно не поддаётся тиснению. Исправлять все косяки тиснения необходимо до нанесения воска.

Теперь разбираемся с ремешком подвеса. Я буду крепить его обмоткой ремешка. В отформованном, тиснёном, окрашенном и провощенном ремешке пробиваем две дырки

Из под верхнего слоя кожи заводим в отверстия проволочные петельки. Они понадобятся для втягивания кончиков ремешка

Начинаем обмотку ремешком. Здесь надо самому попробовать. Только так можно разобраться


Курим и любуемся результатом


Заводим латунное колечко в отверстие ножен и ВСЁ!!! Ножны готовы


Ну вот и всё. Далее фотосессия и тема в мастерской «Тёмный». Извиняюсь за обширность  темы, но хотелось осветить все детали. С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.


Автор А.В. Елисеенко

Внимание: при использовании материалов данной статьи ссылка на сайт oruzheynik.com, а так же указание автора статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Так же Вы можете прочитать и прокоментировать эту статью на Нашем форуме

www.oruzheynik.com

KnifeHelp - Ножны для финки 2

Ножны от Risto Mikkonen

Репортаж от Сергея Kerogen. Взято с knife.ee

 

Итак, начнем!
Услышал от знакомого, что в Нарвском замке, в Северном дворе, будет проходить международный слет кузнецов и выставка финских ножей. Созвонившись с Андреем – Ruan получил такую ссылку: http://www.narvamuuseum.ee/?lang=rus&next=pressiteated&id=231&menu=menu_kula

Ковка металлической ограды в стиле барокко нас не сильно заинтересовала, а вот «учебная мастерская для взрослых по изготовлению наконечников для ножей под руководством финского мастера Ристо Микконена» звучало куда интересней

Уже на месте выяснилось что «изготовление наконечников для ножей» было шитьем ножен, а не ,как мы наивно полагали, ковка клинков. Ну, ножны, так ножны!


Risto Mikkonen

Прежде, чем приступать к выкройке будущих ножен, мастер изготовил деревянный вкладыш (материал ,предположительно, ольха), нож довольно свободно входил и выходил из вкладыша.

Далее, лезвие ножа помещаем во вкладыш и приклеиваем полосу малярного скотча от тыльника до кончика вкладыша. Делаем разметку через каждые 1,5-2 см на ленте. Берем полоску кожи той же толщины, что и кожа ножен и снимаем размер с каждой отметки, перенося его на лист бумаги. В зависимости от толщины кожи к полученному размеру добавляем 3-4 мм.

Вырезаем полученную выкройку без всяких припусков на шов. Приклеиваем выкройку к коже малярным скотчем, чтобы не елозила и обрисовываем.

Вырезаем заготовку по контуру под углом 40 градусов (на фото видно, что 40 градусов не всегда удавались ).

Подрезаем кожу в месте крепления подвеса и у кончика ножен.

Отступив от края 2 мм размечаем карандашом линию шва.

Начиная со шва под подвесом проводим разметку колесиком.

Смотрим внимательно за действиями мастера и стараемся все запомнить

Разметка выполнена, приступаем к сверлению отверстий. Ристо не использует шило, поскольку считает, что оно может рвать кожу в месте отверстия. В ход идет аккумуляторная бор машинка Дриммель. Отверстия сверлим под углом.

Нить для шитья - плетеная леска.

Отмеряем 7-и кратную длину ножен, отрезаем нить и тщательно вощим.

Далее следует хитрый прием, который помогает удержать нить в игле. За 5-6 см до конца нити прокалываем нить посередине, поднимаем к ушку и заводим кончик нити в ушко, получается мини удавочка


Опускаем кожу в воду и вымачиваем до тех пор, пока не перестанут идти пузыри.


Кожа достаточно размокла. Приступаем к шитью. Ристо начинает шить с нижнего шва для крепления подвеса. Каждый стежок с узлом, т.е. пропускаем в отверстие одну иглу и не затягивая нить оставляем свободную «петлю», продеваем в это отверстие вторую иглу и просовываем ее в петлю, а первую иглу в петлю от второй нити. Затягиваем стежок.

Далее облегчаем себе работу при помощи не хитрой приспособы. В тиски зажимается болванка, на болванку надеваем ножны, скрепленные резиночкой, и стежок за стежком сшиваем ножны.


 

 

Снимаем ножны с болванки и заканчиваем шов навесу.

Сшили ножны. Возвращаемся к деревянному вкладышу. Натираем снаружи вкладыш свечкой, чтобы он легче вошел в ножны.

Берем нож, смазываем лезвие оружейным маслом, заворачиваем нож пищевой пленкой, вставляем во вкладыш и всю конструкцию помещаем в ножны. Когда вкладыш c ножом полностью вошли в ножны начинаем формовать шов и общие контуры. Мастер использовал для формовки гладкую ручку от зубной щетки.

Кожа ножен отформована и можно приступать к изготовлению петли подвеса. Подвес изготовлен из кусочка кожи длиной около 11 см. Делаем надрезы для крепления к поясу и 3 надреза длиной 31-33мм снизу, для установки кольца.

Далее производим манипуляции с нижней частью подвеса, там где сделали 3 прореза.
Сгибаем заготовку в месте надрезов посередине и при помощи крючка проворачиваем петельку №1 и 2 по часовой стрелке, а №3 и 4 против часовой стрелки. Попробую нарисовать схемку (прошу прощения за свои художества).

Вот хреновенькое фото завернутых петель

Оставляем петли в крючке, дерем пробойник и делаем отверстие в ножнах для крепления кольца с подвесом. Разжимаем в тисках при помощи плоскогубцев латунное кольцо, вставляем его в ножны, продеваем подвес в кольцо, зажимаем кольцо обратно и любуемся полученным результатом!

Таким образом, за 2 часа работы мастер показал один из способов шитья финских ножен. Обычно, на такого типа ножны Ристо тратит 1 час, а общего времени на изготовление пуукко и ножен около 13 часов.

 

Комментарий от Ruan:

ополнения участника событий

Вкратце, наиболее ответственной работой в пошиве ножен назвали подготовку, с чем я согласен. Чем тщательнее проведена подготовка, тем лучше результат. Впрочем, как и во многом другом . Итак, дополнения:

«Берем полоску кожи той же толщины, что и кожа ножен и снимаем размер с каждой отметки, перенося его на лист бумаги. В зависимости от толщины кожи к полученному размеру добавляем 3-4 мм.» Вообще, как признал сам мастер, величину усадки кожи определять надо для конкретной кожи отдельно. Взял полоску, измерил её, намочил, высушил, измерил повторно. Исходя из разницы, даёшь припуск, те самые 3-4 мм.
«Вырезаем заготовку по контуру» Важно, как сам мастер говорил – выкройка должна быть как можно более симметричная. И резать лучше ножом со сменными лезвиями . Ристо своим складником долго мучался, но плохих слов вслух не сказал.
«Начиная со шва под подвесом проводим разметку колесиком.» Колёсико с шагом разметки – 4 мм. Ещё момент – если начинать шить снизу, лучше считать, чтобы количество разметок совпадало, если шить сверху – необязательно.
«Отверстия сверлим под углом.» Выход отверстия – три четверти толщины кожи, считая сверху. Сверлил зубоврачебным бором, у которого на острие зубцы притуплены. Да, для выполнения отверстий рекомендует маломощный инструмент.
«Возвращаемся к деревянному вкладышу» - вот тут чуть подробней. Вкладыши бывают разные по форме. Ежели вкладыш имеет форму, как на картинках, его можно будет дослать в готовые ножны. Если же середина вкладыша расширена, то необходимо установить его в наполовину готовые ножны и шить далее.
«Кожа ножен отформована» - опять же, формовку лучше проводить на полусухой коже, и повторять её несколько раз в течении сушки ножен. Идеально – как можно чаще проходить поверхность формовкой. Время сушки ножен – сутки-полтора, в зависимости от условий. Рекомендовалась естественная сушка, без нагрева.
По последней фотке – непонятно, почему в отверстие не была установлена полая заклёпка, ну да и так красиво вышло . Кстати, на подвес пошло очень мощное кольцо. Пока Ристо пытался его замкнуть, чуть стол не своротил

www.knifehelp.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *