Сонник Нож без рукоятки. К чему снится Нож без рукоятки видеть во сне
Нож снится к разлуке, ссорам и убыткам в делах.Ржавый нож означает неудовлетворенность в семейных делах или разрыв с любимым человеком.
Острый и полированный нож предвещает грядущие тревоги, сломанный – крушение всех надежд.
Увидели во сне, что ранены ножом, – готовьтесь к домашним неприятностям и козням врагов.
Приснилось, что сами кинулись на кого-то с ножом, – проявите не лучшие стороны своего характера.
Если вам приснился нож, лежащий на столе, то в реальной жизни вы слишком боитесь знакомиться с новыми людьми. Видимо, однажды вы очень сильно «обожглись». Постарайтесь не идти на поводу у собственного страха, и все наладится.
Если во сне вы увидели, что кто-то из ваших знакомых берет в руки нож, то вы в настоящее время ходите на грани дозволенного. Вы почему-то считаете, что никто из окружающих это не замечает, но в скором времени наступят последствия вашего легкомысленного поведения.
Приснился красивый нож – наяву неожиданно получите подарок, но не безобидный, а с подвохом.
Если во сне вы что-то резали тупым ножом, то вашим подростковым комплексам давным-давно пора изжить себя. Перестаньте подпитывать подсознательные страхи, а иначе вы от комплексов не избавитесь.
Если во сне вы потеряли нож и не можете его найти, то в настоящее время вы слишком утомлены.
Покупали декоративный нож в магазине – наяву стремитесь всегда контролировать ситуацию. Вам хочется, чтобы ваш супруг всегда делал только то, что вам хочется.
А болгарская прорицательница Ванга трактовала сны о ножах, которые в ее понимании являются символом недругов и предательства, следующим образом.
Во сне вы готовили обед для своих домашних и порезали ножом руку – в реальности близкие попытаются обуздать ваш характер, но все это перерастет в семейные дрязги и ссоры.
Сон, в котором из ваших рук выпал нож, означает, что в ваш дом спешит незнакомый мужчина.
Видеть во сне, как кто-то наносит вам удар в спину ножом, – предупреждение о том, что в реальной жизни недоброжелатели попытаются нанести вам предательский удар из-за угла. Будьте осторожны.
Во сне на вас пытается напасть какой-то таинственный незнакомец с ножом в руке – этот сон сулит вам скорые изменения в личной жизни.
Во сне вы ударили кого-то ножом и он окрасился кровью жертвы – наяву вас будут преследовать несчастья.
Если во сне вы получили в подарок набор ножей, то наяву вас жестоко обманут.
www.sunhome.ru
Сонник Нож без ручки. К чему снится Нож без ручки видеть во сне
Нож снится к разлуке, ссорам и убыткам в делах.Ржавый нож означает неудовлетворенность в семейных делах или разрыв с любимым человеком.
Острый и полированный нож предвещает грядущие тревоги, сломанный – крушение всех надежд.
Увидели во сне, что ранены ножом, – готовьтесь к домашним неприятностям и козням врагов.
Приснилось, что сами кинулись на кого-то с ножом, – проявите не лучшие стороны своего характера.
Если вам приснился нож, лежащий на столе, то в реальной жизни вы слишком боитесь знакомиться с новыми людьми. Видимо, однажды вы очень сильно «обожглись». Постарайтесь не идти на поводу у собственного страха, и все наладится.
Если во сне вы увидели, что кто-то из ваших знакомых берет в руки нож, то вы в настоящее время ходите на грани дозволенного. Вы почему-то считаете, что никто из окружающих это не замечает, но в скором времени наступят последствия вашего легкомысленного поведения.
Приснился красивый нож – наяву неожиданно получите подарок, но не безобидный, а с подвохом.
Если во сне вы что-то резали тупым ножом, то вашим подростковым комплексам давным-давно пора изжить себя. Перестаньте подпитывать подсознательные страхи, а иначе вы от комплексов не избавитесь.
Если во сне вы потеряли нож и не можете его найти, то в настоящее время вы слишком утомлены.
Покупали декоративный нож в магазине – наяву стремитесь всегда контролировать ситуацию. Вам хочется, чтобы ваш супруг всегда делал только то, что вам хочется.
А болгарская прорицательница Ванга трактовала сны о ножах, которые в ее понимании являются символом недругов и предательства, следующим образом.
Во сне вы готовили обед для своих домашних и порезали ножом руку – в реальности близкие попытаются обуздать ваш характер, но все это перерастет в семейные дрязги и ссоры.
Сон, в котором из ваших рук выпал нож, означает, что в ваш дом спешит незнакомый мужчина.
Видеть во сне, как кто-то наносит вам удар в спину ножом, – предупреждение о том, что в реальной жизни недоброжелатели попытаются нанести вам предательский удар из-за угла. Будьте осторожны.
Во сне на вас пытается напасть какой-то таинственный незнакомец с ножом в руке – этот сон сулит вам скорые изменения в личной жизни.
Во сне вы ударили кого-то ножом и он окрасился кровью жертвы – наяву вас будут преследовать несчастья.
Если во сне вы получили в подарок набор ножей, то наяву вас жестоко обманут.
www.sunhome.ru
Самодельная рукоять для ножа своими руками
Привет всем любителям самоделок и просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.
Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо, это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.
Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.
После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.
Когда необходимое количество вырезано — переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.
Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут.
Когда клей слегка схватился , можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа.
Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.
Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.
После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке.
В конечном итоге автор придает блестящий вид рукоятке с помощью полировки.
На этом самодельная рукоятка для ножа готова, вы можете ее повторить без особых усилий, а также ее изготовление не требует высоких навыков. Всем спасибо за то, что прочитали данную статьи, а также отдельное спасибо автору inw.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Из какого материала должна быть рукоять ножа?
Если вы уже неплохо разбираетесь в том, чего хотите от самого клинка, какая у него должна быть длина, материл, геометрия, угол заточки и прочее, настало время выбирать подходящую рукоять. От того, насколько удачным окажется ваш выбор, зависит удобство пользования ножом, а без этого самый хороший клинок будет не в радость.
Древесина
Как и у прочих изделий из древесины, в качестве первого достоинства можно отметить привлекательный внешний вид таких рукоятей, а из других общих для всех пород характеристик – удобство для руки, отсутствие скольжения и малый вес. Правда, у разных пород дерева довольно много различий.
- Самшит, железное дерево и эбеновое дерево являются самыми используемыми породами – они достаточно плотные и износостойкие, хотя при этом не самые лучшие в плане сопротивления влаге. Для повышения влагостойкости их обрабатывают маслами, восками или синтетическими лаками.
- Клен меньше впитывает влагу за счет того, что поры у него меньше; его прочность чуть ниже, чем у пород из предыдущего пункта.
- Амбойн – одна из дорогих пород дерева, прочная и износоустойчивая. При обработке требует заделки незначительных дефектов в виде раковин.
- Бокоте – мелкопористая дорогая древесина родом из Мексики. Очень износоустойчивый вариант.
- Венге хорошо поддается обработке и обладает знаменитым красивым природным рисунком на срезе.
Венге, одна из самых красивых пород древесины, хороша также легкостью в обработке
- Бубинга, дерево родом из Западной Африки, чрезвычайно устойчиво к морозу и жаре, а также к механическим повреждениям. Обладает интересным природным рисунком, который стараются подчеркивать с помощью масел, а не закрашивать лаками.
- Туя хороша для изготовления ручек ножей, которые контактируют с влагой. Сама по себе она выделяет много смол, которой заполняются ее поры; из-за этого у нее наблюдается высокая сопротивляемость влаге. Из минусов туи можно назвать способность быстро усыхать и рассыхаться (последний случай касается некачественно изготовленных рукоятей).
- Грецкий орех редко используется для изготовления рукоятей, так как слишком мягок и способен деформироваться. Тем не менее ножи с подобными рукоятями все же можно встретить.
Кап
Рукояти из капа тоже являются одними из самых распространенных. Если вы когда-нибудь видели на дереве сферообразный нарост, иногда довольно больших размеров, знайте – это кап. Волокна древесины внутри него располагаются хаотично, что на срезе выглядит очень красиво. Кроме того, кап плотнее обычной древесины, что хорошо отражается на его эксплуатационных характеристиках: во-первых, он меньше впитывает воду, во-вторых, он куда более стоек к механическим повреждениям.
Рукоять из капа – это повышенные прочностные характеристики и уникальный природный рисунок
Из недостатков материала можно назвать трудность в обработке – опять же из-за плотности.
Береста
Наборные рукояти из бересты – тоже нередкое явление. Особенно часто увидеть такой материал можно на рыбацком или охотничьем ноже. Береста хорошо сопротивляется гниению, комфортна для ладони в любую погоду. Дополнительное преимущество – плавучесть. Если нож с берестяной рукоятью случайно «нырнет» в воду, он не уйдет на дно сразу: легкая рукоять не даст этого сделать. Из других приятных качеств наборной березовой рукоятки можно назвать хорошую тепло- и электроизоляцию, а из недостатков – горючесть.
Наборные берестяные рукояти очень любят рыбаки и охотники – такой нож не «нырнет» на дно водоема
Такие рукоятки многие выбирают за удобство: они очень хорошо лежат в руке.
Кожа
Принцип изготовления у кожаной рукояти такой же, как и в предыдущем случае: слои материала вырезаются и спрессовываются вместе, что делает его плотным и очень прочным. Кожаная рукоять хорошо лежит в руке. Более того, после приобретения ножа ее можно подогнать под анатомию своего хвата.
Кожаные наборные рукояти не скользят в руке, но быстро пропитываются посторонними запахами
Правда, из-за трудности в уходе это не самые популярные рукояти – их довольно трудно отмывать, а соленая морская вода и другие агрессивные жидкости губительно действуют на них. К сожалению, в условиях теплого и влажного климата подобные рукояти без регулярного ухода быстро приходят в негодность.
Пластмассы и термопластики
Чем дальше идет прогресс, тем больше видов пластмасс появляется на рынке. Перечислим самые используемые составы, которые применяются для изготовления рукоятей ножей.
Пластмассы – распространенный и недорогой материал для кухонных и складных городских ножей
- Пластик ABS. Один из лучших вариантов для изготовления рукояти кухонного ножа, где требуется, скорее, функциональность, чем уникальность природного узора и другие эстетические качества.
- Нейлоновые термопластики обладают почти теми же показателями прочности, а в добавление к этому еще и небольшим весом.
- Эластичные термопластики – не самые популярные материалы. Они являются маслостойкими и не скользят в руке, но у них совсем небольшая механическая прочность, они нестойки к температурным перепадам.
- Электроизоляционные слоистые пластики (стеклопластики, углепластики) – одни из самых стойких к механическим повреждениям (в том числе к ударным нагрузкам) материалы. К их числу относится микарта. Этот материал на основе бумаги или нити исходно производился как диэлектрик, однако нашел широкое распространение и в изготовлении рукоятей. Очень прочный, стойкий к механическим повреждениям, легко поддающийся обработке, особенно декоративной. Рукояти из микарты получаются довольно массивными и тяжеловесными, что, впрочем, не мешает быстрой работе при должном навыке.
Микарта – материал на основе нити или бумаги, имитирующий слоновую кость
Металл
Такой материал используется при изготовлении как кухонных ножей, когда полая металлическая рукоять приваривается к клинку, так и складных ножей и мультитулов. Конечно, главным плюсом здесь будет высокая механическая прочность, а главным минусом – высокая теплопроводность, которая делает работу на морозе некомфортной.
Стальные рукояти ножей хорошо смотрятся в интерьерах в стиле модерн и минимализм
Но самое главное – металл скользит в руке, поэтому его используют в сочетании с поверхностным рельефом и рифлением для повышения сцепления с ладонью.
Резинопласты
Такие рукояти не скользят, не проводят электричество и не «холодят» руку; кроме того, они, конечно же, не впитывают воду и не портятся от ее воздействия. Главным недостатком можно назвать горючесть – в непосредственной близости от костра нож с такой рукоятью оставлять не рекомендуется.
Еще одна удобная нескользящая рукоять – из резинопласта
Синтетические волокна (кордура, кевлар, лавсан)
Здесь, конечно, речь идет не об обкладках или монолитных рукоятях, а об изготовлении обмоток для металлических частей. Эти материалы очень стойки к механическим повреждениям и агрессивным средам, делают рукоять нескользящей. Кроме того, обмотки быстро и легко заменить.
Обмотка вместо монолитной рукояти обеспечивает хороший хват и быстро заменяется
***
Таким образом, натуральные материалы лучше всего выбирать опытным пользователям, готовым обеспечить должный уход за своими ножами: охотникам, рыбакам и поварам. Рукоятки ножей из искусственных материалов, напротив, хорошо подойдут для использования теми, кто готов поступиться удобствами работы в обмен на минимальный уход за своими инструментами.
www.tojiro.ru
рукоятка для ножа своими руками
Бересту лично обдирал с поленьев, будучи в Карелии. Возни с этим материалом много, но рукоять получается отличная — ухватистая, приятная и «теплая» на ощупь. Клинок от кизлярского У-5. Он интересен тем, что изготовлен не из серийной 65Х13, а из французской стали Z90 — фактически, функционального аналога нашей 95Х18. Монтаж сквозной, деревянные шайбы из кленового капа и берестяной набор.
Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа необходимо:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.
Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.
После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.
Когда необходимое количество вырезано — переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.
Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут.
Когда клей слегка схватился , можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа.
Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.
Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.
После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке.
В конечном итоге придаем блестящий вид рукоятке с помощью полировки.
yaustal.com
Рукоять для метательного ножа. / Мастерская / НеПропаду
Доброго времени суток всем выживающим камрадам!Основная цель, всех моих ниже описанных движений была, не столько «модинг» покупного метательного ножа, сколько перемещение рук
В общем, решил я в очередной раз заняться «подгонкой под себя» того, что можно недорого купить в магазине. В данном случае, переделкой метательных ножей в «полноценные». С определенных пор, «веревочные» рукояти меня не устраивали, хорошего дерева в продаже не нашел, к тому же, в тот момент я осваивал работу с пластиком, так что решил попробовать…
Думаю, технология будет понятна из фото.
Пластиковая папка нарезается на заготовки, склеиваем заготовки «стопкой», стягиваем на винты с гайками и обрабатываем «начерно». Затем накладки крепятся на нож, образовавшиеся пустОты забиваются холодной сваркой. Чистовая обработка делается после застывания холодной сварки. Конечно, данный порядок можно варьировать как удобней, скажем, при работе с ножом «Дартс малый», я сразу клеил заготовки накладок на нож, без предварительной подгонки и обработки.
Итак, набор «Дартс»:
«Дартс малый»:
ТТХ:
Общая длинна: ~ 150мм.
Длинна клинка: ~ 80мм.
Толщина обуха: 3мм.
Производство: Китай
Сталь: 420
Я уже использовал этот нож для «экспериментов».
Подробности (//nepropadu.ru/blog/Masterskaia/6246.html)
Муки творчества:
Отверстия для крепления накладок сверлил электролизом. Очень рекомендую… Экономит деньги и время (на поиски качественного сверла), а так же нервы (если наконец-то купленное сверло оказалось фуфловым). Электролит — насыщенный раствор поваренной соли. Блок питания — на 12В, не помню от чего. Электрод и зажимы для клинка – «… из того, что было». Обклеил нож канцелярским и малярным скотчем, «поковырял» места будущих отверстий и приступил.
Процесс занял примерно 2,5 часа с перерывами на остывание блока питания. Вот что получилось:
Не слишком аккуратно, но меня устроило.
Закрепил заготовки накладок на ноже подходящими по размеру винтами с гайками, утопив их в тело накладки, сверху замазал холодной сваркой. Зажал всю конструкцию в струбцину, дал подсохнуть часов 5.
Наклеил малярный скотч, что бы было проще соблюдать симметрию при обработке рукояти. Для начала просто срезал лишнее ножом.
Затем обрабатывал напильником.
Доводил наждачной бумагой.
Конечный результат
Новые ножны к нему сделать не успел, друг в гости приезжал, чем-то ему этот малёк глянулся… подарил…
Ещё один нож, «засвеченный» в одной из моих статей:
Метательный VIKING NORDWAY
Подробнее (//nepropadu.ru/blog/Masterskaia/6555.html)
Собственно, с этой статьи, а точнее с комментариев к ней камрадов Dordru и Lumoss, начались мои тесты по использованию ножа с «веревочной» рукоятью для продолжительной работы. В результате, решил всё-таки сделать полноценную рукоять. Прости, камрад Bundes74, «японские мотивы» не прошли тест на проф.пригодность, ладонь быстро «забивается»…
Отверстия для крепления накладок уже имелись. Черновую обработку накладок делал без закрепления на ноже. Для удобства сборки применил двусторонний скотч.
Заполнил лишние отверстия холодной сваркой
Одел вторую накладку, заполнил оставшиеся зазоры холодной сваркой, дал подсохнуть, убрал лишнее, снова снял накладку.
Убрал малярный скотч с накладки и посадил на клей и винты.
Крепления накладок делал из мебельных стяжек 5х35мм.:
Результат после финишной доводки:
Толщина рукояти 21мм., длинна 115мм. Хват, разумеется, стал гораздо удобнее… хоть и левой рукой …
Метательный нож, доставшийся «по случаю». Некий, «Explorer FP 05».
ТТХ:
Общая длинна: 220мм.
Длинна клинка: 123мм.
Толщина обуха: 2,8мм.
Производство:?
Сталь: заявлена 65х13
Не очень люблю ножи с такой формой клинка (кинжал), ковырялся исключительно для закрепления навыков.
Слегка изменил форму обуха:
Проделал отверстия электролизом и снова муки творчества…
Рукоять делал чуть хитрее, чем на предыдущих ножах. Оставил не наклеенным самый верхний слой на накладках. Закрепил винтами и гайками, обработанные «начерно» накладки на ноже, заполнил зазор холодной сваркой.
Затем приклеил верхний слой и доработал рукоять «начисто». Не удержался и все же заворонил клинок . Результат:
На этом, пожалуй, остановлюсь, а то большая статья получается. Про ножны и ещё один-два ножа, в следующий раз… Вот только пару выводов добавлю, вдруг кому пригодится…
«Личные наблюдения» (помимо прописных истин):
По воронению:
Про углеродистые стали говорить не буду, рецептов масса, остановлюсь на нержавейке. «Воронение нержавейки» — понимаю, что звучит глупо, нафига защищать от ржавчины то, что и так не ржавеет… я делаю воронение просто потому что не люблю блестящие «под зеркало» клинки и прочие детали ножей/амуниции (все вопросы — к З.Фрейду), а качественное сатинирование/матирование (?) пока делать не умею…
• «Матовые» поверхности берут воронение лучше чем «зеркальные».
• Нержавеющие стали обрабатываю хлорным железом несколько раз, до образования устойчивого серого налета. На этом этапе можно остановиться или нанести сверху спец.химию для получения черного цвета.
• Легированные/хромированные (?) поверхности (болты/гайки, например) обрабатываю хлорным железом пока легирование не слезет совсем, дальше – спец.химией.
• Раствор хлорного железа делаю на спирте в соотношении железо/спирт: 1/3. Наношу кистью/тампоном, даю подсохнуть до образования кристаллов, наношу снова. Периодически «пробую» воронение, смывая хлорное железо пластиковой щеткой с мылом (без фанатизма, воронение ещё не закреплено).
• Заканчиваю (закрепляю) воронение промывкой в растворе соды или хоз.мыла (что-то там с химией, не помню уже), затем промываю в проточной воде, сушу и протираю маслом (оружейным/льняным/оливковым, разницы не заметил…)
• Алюминий становится темно-серого цвета, если его поварить часа полтора в насыщенном растворе средства для мытья посуды (гель какой-нибудь). С прочими цветными металлами не экспериментировал.
По электролизу:
• Следите за температурой блока питания. Я один спалил.
• Не нашел внятного рецепта электролита из доступных ингредиентов, вот как это делал я: сыпал в теплую воду (из под крана) обычную поваренную соль, до концентрации «жидкий кисель», затем отфильтровал через два слоя марли.
По обработке пластика:
• Перед склейкой «в бутерброд» нескольких слоев пластика (для рукояти), «проходил» заготовки крупной наждачной бумагой, несмотря на то, что пластик изначально матовый и слегка шероховатый, так склеивалось гораздо прочнее.
• При шлифовке рукояти из пластика, важно вовремя остановиться, иначе рукоять получается скользкой. Я останавливался на 900-ой.
• Пластиковая стружка/пыль сильно электролизуется, смахивать её щеткой/веником бесполезно, липнет к щетине и «прыгает» в стороны. Пылесос выручает, но вымыть её из фильтров – ещё тот «геморрой».
Дополнения, поправки, советы категорически приветствуются!
Спасибо всем, кто дочитал до этой строки …
nepropadu.ru
Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять
Изготовление ножей
Заготовка для рукояти — деревянный брусок, торцевой спил с доски, так что по бокам выходят годовые кольца. размеры 115x40x35 мм.
Лезвие Helle Safari.
Сначала делается сквозное отверстие. Используется высокоскоростная фреза Dremel с фирменным станком и сверло по дереву 3 мм. Заготовка зажимается в тиски и выравнивается на глаз по сверлу — сверло и все боковые поверхности должны быть параллельны.
ОПАСНО — сверло при больших оборотах может пойти вразнос. При больших оборотах оно должно быть уже в дереве, иначе кончик начнет вибрировать и отклоняться от оси вращения под действием огромной центробежной силы возникающей при 50000 оборотах. Поэтому начинать сверлить надо с малых оборотов опустив сверло на поверхность еще до включения мотора и увеличивать скорость по мере углубления сверла в дерево.
Дримел за счет высоких оборотов не столько сверлит сколько прожигает
отверстие, что позволяет без труда делать отверстия даже в очень твердой
и вязкой древесине. Кроме того сверло практически не отклоняется в сторону.
Поэтому лучше использовать высокоскоростную ручную фрезу а не дрель.
Однако, прожигать надо аккуратно, иногда дым или не столько дым сколько,
что то типа дегтя получающийся в результате прожигания начинает распространяться
в древесине выходя наружу с боку заготовки, пачкая ее таким образом.
У меня такая беда произошла с моделью 31 с тиковой рукоятью.
Отверстия на всю длину сверла (где-то в половину длины заготовки) делаются с обоих сторон, точку сверления выбирать надо аккуратно, что бы отверстия максимально сходились в середине заготовки.
Теперь отверстия надо сделать сплошным. Для этого надо взять длинное сверло и дрель — ни в коем случае нельзя использовать высокоскоростную фрезу с длинным сверлом — ОПАСНО. Длинное сверло пойдет вразнос обязательно. Сверлить надо
потихоньку по несколько миллиметров с одной стороны, потом с другой, пока отверстия не соединятся и получится одно сквозное отверстие.
Теперь можно расширить полученное отверстие надфилями, просверлив пару глубоких отверстий по бокам основного, не обязательно сквозных. Это относительно трудоемкий процесс. Поэтому мы расширим отверстие сверлом шириной в хвостовик 8 мм. Но сделаем его не сквозным, а не дойдем порядка см до начала рукояти.
В начале рукояти проделаем плоское отверстие, это не так трудоемко, и можно проделать
сверлами и тонкой фрезой.
Плоское отверстие не будет давать лезвию прокручиваться, что и в случае сплошного круглого отверстия маловероятно, поскольку рукоять на хвостовик находит туго и его приходится заколачивать молотком. Бить молотком прямо по рукояти нельзя — расколется.
Надо использовать деревянную чушку, приставить ее к концу рукояти и бить молотком по ней.
Когда лезвие зашло в рукоять полностью, отверстие надо залить клеем — эпоксидкой например и будет держать крепко. Спереди рукояти отверстие плоское и если оно сделано достаточно узким, щелей между рукоятью и лезвием быть не должно. Сзади отверстие большое и его надо закрыть латунным «грибком», который насаживается на хвостовик.
Хвостовик расклепывается — таким образом лезвие фиксируется в рукояти еще и механически.
Как закрепить ручку на ноже
Если вы предполагаете закрепить нож в ручке простым забиванием хвостовика в дерево, то хвостовик надо подготовить, придать ему форму. Прежде всего, он не должен быть клиновидным, т. к. клин расшатывается в древесине и выпадает во время работы. Лучше всего сделать хвостовик шестигранной формы, в форме миниатюрного кинжала, а отверстие в ручке просверлить на один мм меньше, чем самый большой размер сечения хвостовика. В этом случае вы получите очень прочное соединение, точную соосность ножа и рукоятки и будете избавлены от трещин на ручке, из какого бы дерева не была бы она сделана. Лучше всего показать это на примере.
Вы отковали хвостовик у ножа (или взяли откованную заготовку, нож без рукоятки). Теперь обточите его. Сделайте стороны параллельными и сточите фаски под 45°. Сточите выемки под кольцо нужной глубины, т. е. по толщине стенок кольца. Теперь нам необходимо кольцо для рукояти. Его можно сделать одним из этих способов:
А) отпилите кусочек трубки — медной, латунной или из нержавеющей стали;
Б) очень просто кольцо делается из серебряной монеты. Прошейте в ней отверстие и разгоните его до нужного размера;
В) также просто сделать кольцо из полоски меди или серебра — этот способ самый быстрый и точный, вы сразу делаете кольцо нужного размера.
Придайте кольцу форму овала и подгоните его по ножу. Можно сразу припаять донышко — это два полумесяца. Медь и латунь проще паять латунным составом, серебро — серебряным.
Кинжаловидный шестигранный хвостовик
Теперь вырезаете ручку нужной формы, к торцу прикладываете кольцо и ударом молотка намечаете и вытачиваете овал на ручке (рис 1).
Чтобы кольцо сидело плотно, ручка должна быть на 0,5 мм больше отверстия кольца. В ручке делается запил по толщине ножа. После этого наложите хвостовик на ручку и очертите по контуру (рис.2), по разметке засверлите отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем хвостовик, но на 5 мм глубже.
Теперь кольцу придаете любую (и, конечно же, красивую) форму, которая вам нравится.
На внутренней стороне кольца делается фаска, чтобы при насадке кольца не было задиров на ручке. Прикладываете кольцо к ручке, чертите новую линию и обтачиваете ручку.
Кольцо набивается на ручку, но не совсем — линия совмещения подгоняется надфилем или скребком (рис3).
«Зубастый» хвостовик
Кольцо набивается окончательно, не должно быть никакого зазора между торцом кольца и ручкой.
Хвостовик ножа вставляется в отверстие, и нож забивается в ручку. Все это время очень важно контролировать положение ножа — смотрите сверху, чтобы оси ножа и ручки были совмещены, и нож не заваливался в сторону. Пока хвостовик забит наполовину, положение ножа можно исправить плоскогубцами.
Соосность рукоятки и лезвия после насадки должна быть идеальна
Если вы насадили простое кольцо, без донышка, то вам осталось закрыть отверстие в ручке. Первый способ: забейте и обточите вставки из того же дерева. Второй способ: заплавьте клеем нужного цвета или сургучом. Третий способ: забейте декоративные шпильки из серебра, меди или нержавеющей стали — это украсит ваш нож. По кольцу нанесите декоративные линии штихелем, бором или надфилем.
Можно сказать, работа закончена и результат на лицо — нож красив, в ручке держится очень прочно, а вы избавлены от раскалывания ручки при ее насаживании на хвостовик.
Вытачивание рукояти
Это самый творческий этап в производстве ножа (из готового лезвия).
Деревянная заготовка уже отпилена от доски, в ней проделано плоское отверстие под хвостовик, вставлено и заклеено лезвие.
В данном случае я задокументировал вытачивание «Картофельного» ножа — Модели 41.
Лезвие UHB17Va 95мм Лаури зонной закалки и дерево Венге.
Специфика ручной высокоскоростной фрезы такова, что вытачивать надо полосами — иначе форму практически невозможно контролировать. Например в случае вытачивания напильниками, при довольно медленном съеме материала и относительно широкой и плоской формы напильника следить за формой проще. Здесь полосы выполняют роль координатной сетки, сначала шаг сетки большой потом мы его уменьшаем — как в числовом интегрировании, шаг за шагом приближаясь к требуемой форме, единственно что сетка не декартова и не евклидова…
Поначалу я обтачиваю углы — по одной полосе на угол. Движения при выборке дерева поглаживающие — то есть не постоянное давление а кратковременное, повторяющиеся. Сначала снимается немного.
Потом по готовой — ведущей полоске делается основная полоса, уже на полную
задуманную глубину. Для того, что бы полоса была ровной, надо отметить карандашом и линейкой ее границы — провести две линии у угла. В дальнейшем надо отмечать границы выбираемых полос карандашом.
Обтачивание углов заготовки нужно для последующей ориентации при дальнейшем
обтачивании. 
После подготовительного обтачивания углов, я обтачиваю верх и низ рукояти.
Опять же выбираю материал полосами, ориентируясь по угловым полосам.
Сначала вытачиваю неперекрывающиеся полосы, при этом контролирую, что бы они находились по линии предполагаемой спинки рукояти. Это гораздо проще увидеть имея в качестве ориентира верхнюю линию проходящую по получившимся зубьцам. Если надо — какие-то из полос можно углубить. Боковые полосы позволяют сделать поперечные приемлемо ровными, приемлемо параллельными спинке.
Когда первичные полосы выстроены по предполагаемой линии спинки — можно уменьшить шаг сетки — срезать зубьцы. Однако, структуру полос следует оставить — число их лишь увеличиться вдвое. Полосы проще подправить под общую линию немного углубив. Позднее границы между ними надо будет сгладить но пока следует оставить для ориентации.
Аналогичная процедура и для брюшка рукояти. 
После проверки производится еще одно двукратное уменьшение шага сетки — проводятся более мелкие полосы по зубьцам предыдущих полос. При этом полосы все же сохраняются, так проще будет поправить если обнаружится несоответствие задуманной форме.
После верхней и нижней обточки боковые полосы практически исчезли.
Их основная задача была — первичная координатная сетка, теперь надо восстановить угловые полосы, в первую очередь для ориентации, но на этом этапе, это уже первый шаг к округлению рукояти.
Теперь следует обточить бока. Принцип такой же как и для спинки и брюшка — глубокие непересекающиеся полосы, сохранение верхней линии для ориентации.
Сглаживание зубьцов вторичными полосами. 
Теперь когда спинка и бока уже нужной формы надо округлить углы рукояти.
Сперва восстанавливаются угловые полосы — они частично были нарушены обточкой боков. Потом выбираются вторичные полосы — по границам первичных полос.
На этом этапе следует проверить форму ножа на глаз и попробовав рукой.
Если где-то необходима доработка — лучше ее сделать по полосам, пока они еще не сглажены. На этом этапе торопиться не следует. Наоборот надо себя заставлять, посмотреть еще, проверить еще. Лучше отложить нож на какое-то время — час, два. Переключиться на что то другое. Что бы вернуться к ножу
со свежим восприятием. Это самый важный этап, когда с одной стороны финальная форма уже есть, но полировка еще не началась — можно поправить рукоять без переполировки.
На следующий день:
После многократных проверок на глаз, на ощупь, раздумий, сомнений, творческих терзаний… и, наконец, финальной правки формы, полосы сглаживаются и получается рукоять готовая к обработке шкуркой. Не следует стараться сгладить рукоять идеально — это работа для наждачной бумаги. Ей то же можно сгладить небольшие неровности и поправить форму.
Нож уже готов к использованию, на этом этапе. Но для красоты его нужно еще
отшкурить и обработать олифой либо прополисом. После первичной обработке
на круге со шкуркой 220 рукоять выглядит так: 
Уже гораздо лучше и природная красота не скрывается неровностям и
шероховатостями поверхности, но ручная обработка шкуркой сделает рукоять
гладкой и красивой.
Обработка шкуркой самый медитативный процесс. Берется полоска наждачной
бумаги шириной около сантиметра. Один из концов кладется на большой палец.
Потом этим большим пальцем начинаю шкурить по спинке рукояти по всей длине
сто раз. Потом рукоять поворачивается шкурка сдвигается и нетронутой шкуркой по
нетронутой полосе рукояти операция повторяется, пока вся рукоять не будет отшкурена Получается как минимум 800 раз надо провести большим пальцем по рукояти. То есть процесс медитативный, поэтому любые переделки вызывающие необходимость повтора этой операции мне и не нравятся.
Рукоять после ручной обработки 320 и 600 шкурками: 
На следующий день:
Произошло то, о чем я предупреждал — на мой взгляд рукоять оказалась слишком
вытянутая и задняя часть слишком узкая. Пришлось обрезать и заново обрабатывать шкуркой заднюю часть:
Хорошо что это обнаружилось после 600 шкурки. То есть обработку шкурками 1000, 1500 и 2000 повторять не пришлось. В результате получилась рукоять готовая к обработке.
После шкурки если дерево не маслянистое само по себе его следует обработать — либо замочить на три дня в олифе (кипяченое льняное масло). Либо обработать прополисом.
Я все таки решил замочить рукоять в олифе. Посравнивал то что получилось с моделью 18 и решил что все же иссиня черная, антрацитовая рукоять лучше. Процесс замачивания выглядит следующим образом — рукоять опускается в банку с маслом (обрезанную пластиковую бутылку). По русски кипяченое льняное масло называется олифой, по английски так и называется: Boiled Linen Seed Oil.
Рукоять я вымачиваю 3-4 дня, торопиться некуда, зато масло пропитает все дерево до хвостовика и за неделю высохнет и полимеризуется — то есть превратиться в цельный кусок перепутанных скрученных молекул армированных древесиной. Пока это самый дешевый и надежный способ обработки древесины. Правда долгий и меняет цвет дерева, но часто в лучшую сторону как у Венге, например.
За три дня рукоять должна была насквозь пропитаться. Теперь она фактически готова. Остается подождать с неделю пока олифа высохнет — полимеризуется.
На протяжении этого времени надо полировать рукоять тряпочкой, тогда получиться ровная блестящая поверхность.
Заметно насколько сильно потемнел
msd.com.ua