Марокко: Сахара, Фес, Шефшауэн, Эссуэйра
Всего за недельную поездку по Марокко фотографу и путешественнице Надежде Козыревой удалось увидеть самые разнообразные стороны этой потрясающей страны: величественные пески Сахары, Атлантический океан, древний Фес, поражающий воображение голубой город Шефшауэн и портовую деревню Эссуэйра. Обо всём этом читайте в статье.
Совсем недавно подошла к концу наша поездка по Марокко и пока воспоминания сильны, я решила не медлить и написать об этой стране.
Наверняка первое, что приходит в голову когда мы слышим Марокко — это мандарины и сериал «Клон» из детства? У меня было именно так, и уж точно я не могла ожидать, что Марокко произведет на меня эффект «вау».
Мы были в Марокко ровно неделю, эта была наша вторая поездка, после короткого посещения Танжера в прошлом году, и за эту неделю мы увидели абсолютно всё — это я могу утверждать с полной уверенностью! При планировании маршрута я прочитала множество отчетов, и рука смело нарисовала круг на гугл-картах длинной в 3 000 километров, который охватывал прибрежные районы Атлантики, пустыню, горы и древние города.
Наше путешествие стартовало в Марракеше, пожалуй, в самом популярном городе страны! Мы взяли небольшой автомобиль в прокат, и не тратя время отправились через заснеженные перевалы Высокого Атласа в сторону Сахары.
Первым пунктом остановки был городок Уарзазат, а если быть точнее — нам был интересен городок Айт-Бен-Хадду, расположенный на берегах реки Дадес, в 10 км от Уарзазата. Это не жилой древний город, тут нет отелей и ресторанов, но городок очень популярен у кинематографистов и киношников, именно здесь снимали фильмы «Александр», «Гладиатор», «Принц Персии» и даже «Мумию»! Ну а мы сделали небольшую остановку и наснимали своей красоты.
Второй остановкой была пустыня Сахара, нас ждал долгий день и протяжённая дорога вдоль страны: из Уарзазата в Мерзугу. Дорога очень красивая, проходит вдоль горной цепи, вы успеваете насладится видами высокого и среднего Атласа, а дальше начинается небольшая долина, вдалеке которой пробиваются пески Сахары!
Увидеть пустыню — это точно то, что нужно обязательно сделать хотя бы раз в жизни! Пожалуй, после Гималаев меня было тяжело удивить, но у Сахары получилось.
Пустыня — это невероятное и сюрреалистическое зрелище, которое вы точно не забудете. В пустыне мы выбрали замечательное место для ночевки — Erg Chebbi Camp, где работают отличные ребята! В стоимость входила переправка до кэмпа на верблюдах, ночевка в шатрах, вкусный ужин и завтрак! Так вышло, что мой день рождения выпал как раз на даты посещения пустыни и персонал кемпинга приготовили мне праздничный торт! Представляете? Ночь, пустыня, ужин в шатре при тусклом свете лампы, вдруг гаснет свет и персонал вносит в общий шатер небольшой тортик со свечами, напевая при этом «happy birthday to you»! Я чуть было не расплакалась от умиления! Могу сказать, что это был самый необычный день рождения в моей жизни, а этот кемпинг я смело рекомендую и вам.
В пустыне мы встретили закат и рассвет, ночью успели поснимать звездное небо. Это было невероятно, и я вспоминаю это время с улыбкой: мы карабкались по дюне в полной темноте, бегали по ледяному песку и всматривались в бесконечные барханы.
Специально для небольшой съемки в пустыне мы с девочками заранее подбирали платья в московском Dress Up Bar, и теперь я рада, что портфолио пополнилось замечательными снимками!
Следующая остановка — средневековый город Фес с его невероятной мединой и торговыми рядами. Фес считается лучшем местом для покупки сувениров в Марокко, здесь находятся сотни мастерских по пошиву вещей из кожи, гончарные мастерские и завораживающие красильни Шауры, где кожу обрабатывают и подготавливают по древним технологиям. Уехать из Феса с пустыми руками просто невозможно!
После Феса с нами случился Шефшауэн (или Шавен), фотографии которого вы точно видели на просторах интернета! Небольшой городок в самом сердце Рифовых гор, полностью выкрашенный во все оттенки синего и голубого. В этом городе спокойная и приятная атмосфера, глаза отдыхают, а с языка слетают слова восторга! Это действительно не фотошоп, а самая настоящая реальность! Кстати, синий цвет медина города приобрела не случайно, а благодаря андалузским евреям. Согласно библейским заветам, синие и голубые оттенки должны символизировать молитвенное покрывало талит и напоминать о Боге.
Продолжая наш путь из Шефшауэна, мы двигались в сторону Атлантического океана, в прибрежный портовый городок Эссуэйра, переодически делая остановки для съемки.
Эссуэйра небольшой и очень уютный, атмосферный, средневековый и невероятно притягательный. Здесь на узких пешеходных улочках по соседству находятся аутентичные мастерские и дизайнерские магазины, где можно купить интересную одежду и вещи на марроканский манер, здесь готовят морепродукты на гриле, летают чайки огромными стаями и отдыхают французы. В Эссуэйре мы жили в семейном отеле-риаде Hôtel Emeraude Essaouira с террасой на крыше и видом на медину! Было так приятно начать утро с завтрака на этой самой террасе, слушать крики чаек и нежится под теплым африканским солнцем, что я даже забыла сделать фотографии, но вы поверьте, отель действительно замечательный! В Эссуэйре был наш предпоследний день в стране магриба, мы скупали последние сувениры и наслаждались этой замечательной атмосферой прибрежного городка.
Уже сейчас, не дожидаясь весны, мы вновь планируем вернутся в Марокко, снова прогуляться по старинным улочкам городов, снова заночевать в пустыни и увидеть всё в цвету. Наверное, именно так и влюбляешься в места, которые запали в душу.
simplebeyond.com
Экскурсия в пустыню Сахара в Марокко: наши отзывы
К тому же, предполагалась ночевка в пустыне — а это сразу отмело все сомнения. Было решено — едем! Но вот подготовились мы слабо, отзывов о разных компаниях не прочитали, только посмотрели примерную стоимость похожих туров в интернете. В этом посте расскажу, как прошла поездка в пустыню у нас, и как выбрать правильную экскурсию.
Такое путешествие может стать одним из самых ярких впечатлений в вашей жизни!
Читайте также:
Отдых в Марокко — наш путеводитель
Лучшие достопримечательности Марокко
Обзор курортов Марокко
Лучшее время для посещения Сахары в Марокко
Летом в пустыне слишком жарко, а зимой, наоборот, холодно по ночам. Весной здесь часто дуют сильные ветра, которые поднимают песчаные бури. Именно поэтому высокий сезон для посещения Сахары — это осенние месяцы, особенно октябрь и ноябрь.
Какие экскурсии в пустыню бывают?
В Марокко большой выбор вариантов, как попасть в пустыню. Есть как общие туры, где вы делите все радости с группой 10-12 человек, есть индивидуальные туры.
Также они разделяются по времени: есть 2-, 3-, 4-дневные туры, и программа у них, соответственно, разная. Однодневных экскурсий в Сахару нет, пустыня находится далеко от всего, и трансфер занимает значительную часть времени.
Кроме того, активности бывают разные: где-то катание на верблюдах, где-то на джипе 4×4, где-то на квадроциклах и так далее…
Существует две основных точки на окраине Сахары, куда привозят всех туристов — это Загора (чуть более доступная) и Мерзуга, отметил их на карте внизу поста.
Сколько стоят экскурсии и где купить?
Самые популярные города для покупки экскурсий в Сахару — Марракеш и Фес.
- Классическая и самая недорогая экскурсия — из Марракеша в Загору на два дня — 55-60 евро на человека.
- Есть вариант в Мерзугу на три дня — 90 евро, на 4 дня туда же — 120 евро.
- Из Феса в Марракеш (или обратно) с посещением и Мерзуги, и Загоры, а также интересных мест по пути — 140 евро.
Обычно в цену включено: трансфер в обе стороны, проживание в лагере берберов, ужин и завтрак в лагере, посещение интересных мест по пути.
Это из тех агентств, что можно найти в интернете. Индивидуальные туры стоят в разы дороже.
Читайте также:
Цены в Марокко: подробный обзор
Считаем, сколько денег мы потратили за две недели путешествия
Как проходила наша экскурсия в Сахару
Мы нашли фирму просто на улице, никаких отзывов не читали, и как выяснилось, зря. Но зато вы можете, основываясь на нашем опыте, совершить более удачное путешествие 🙂 На самом деле в целом было очень даже хорошо, но есть нюансы, об итоговых впечатлениях — в конце.
Нас привлекла стоимость — 500 дирхам с человека или 46 евро. В цену входило все то же, что и было озвучено выше. Покупали за день до начала.
1 день
В назначенное утро в наш риад приехала машина, чуть-чуть с опозданием. Водитель отвез нас на стоянку около площади Джема-эль-Фна, где собралось несколько микроавтобусов и много туристов. Какой-то дядька странной наружности распределял всех по машинам. Но погрузились быстро и выехали почти вовремя. Микроавтобус новый, чистый, ехать было приятно. С нами ребята из Испании, Боснии и Герцеговины, Германии, парень из Новой Зеландии и пожилая пара из США.
По дороге городские окраины сменились сухими долинами, а потом мы начали потихоньку забираться в горы. Атласские горы похожи на Марс, безжизненные коричневые и красные склоны.
Атласские горы
По пути заехали в местечко Айт-Бен-Хадду, местный укрепленный город (касба) входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Выглядит сказочно, не зря здесь снимали такие фильмы как «Принц Персии», «Гладиатор», несколько сцен из «Игры Престолов». Сейчас в крепости живет всего несколько семей, остальные переселились на другой берег реки в современную деревню.
Айт-Бен-Хадду
Традиционная архитектура
Там же пообедали, в каком-то ресторане в деревне. Из-за того, что сюда уже привозят туристов, конкуренции нет, качество еды среднее, а цены высокие. Например, комбо-меню, которое по всей стране стоит не больше 60-70 дирхамов, тут стоило 100 дирхамов.
Перед обедом была интересная разводка: гид говорит, что в пустыне дует сильный ветер, и песок будет попадать в глаза. Но все ок, мы сейчас зайдем в магазин, где вы сможете купить настоящие берберские платки, они ими обвязывают голову и глаза. Идем в лавку, долго презентуют товар, все покупают куски ткани минимум по 50 дирхам (которые марают руки просто от прикосновения) до 100-150 дирхам (за нормальные)…Благо Аня взяла свои палантины, запасливые русские 🙂 Но в итоге, конечно, ничего из этого не пригодилось. Поедете весной, возможно и понадобится при сильном ветре.
Что привезти из Марокко в качестве сувенира?
Ближе к закату доехали до пустыни, наконец. Там нас уже поджидал целый караван верблюдов, пересели на двугорбых и отправились в лагерь. Представьте картину: лучи закатного солнца, длинные тени верблюдов на песке, а мы едем верхом на верблюдах. Ох не легкое это дело! Они сильно шатаются, переваливаются из стороны в сторону, только и держись в седле. Благо весь путь до лагеря был километра полтора-два.
Местные
Лагерь берберов представляет из себя большие палатки по кругу, в центре очаг и ковры. В каждой палатке жило по 4 человека, там просто постелены матрасы с одеялами. Туалет — такая же палатка, разделенная на несколько «кабинок», и стоящая чуть в стороне от остального лагеря.
Лагерь
Внутри палатки
Как стемнело, поужинали в большой и приятной интернациональной компании, а после было небольшое представление от берберов. Суд по всему, петь и играть они не очень хотели, но все равно атмосферу сделали классную!
Вечерние ритмы
Какие в пустыне звезды! Я даже в горах таких не видел. Лежишь на ковре, смотришь в ночное небо и забываешь обо всем…Уже ради такого стоило сюда приехать.
2 день
Где-то в 6 утра, может даже и раньше проснулись, позавтракали чаем, и выдвинулись в обратный путь. Я решил не ехать на верблюде, а пойти на своих двоих, зато сделал несколько хороших фоток. С верблюда это проблематично.
Лагерь утром до рассвета
По дороге в Марракеш заехали в город Уарзазат, где посмотрели медину, ковровую фабрику, какого-то мужика, который снимается во многих фильмах в роли Усамы Бен Ладена. Дело в том, что окрестности Уарзазата очень колоритны (пейзаж как в Афганистане, хотя есть и восточные мотивы, пальмы с финиками и средневековые замки), и поэтому здесь сразу несколько студий.
Экскурсия в Сахару: отзыв
Для меня самым ярким впечатлением от пустыни стало ночное небо. Это что-то фантастическое, особенно когда лежишь на песке, смотришь мечтательно вдаль, и все это под звук африканских барабанов. Прогулка на верблюде вообще получилась смешная — задница у нас болела еще несколько дней. В целом опыт был положительный, и мы, бывает, вспоминаем сибирскими вечерами, как ходили по пустыне, да и фотки классные сделали.
экскурсия в пустыню Марокко
А вот организация путешествия оставила желать лучшего, по крайней мере соотношение качества и цены нас не порадовало.
Во-первых, привезли нас не совсем в пустыню, а скорее на ее самую окраину, где песок только начинается. Никаких барханов. Шоссе было в километре от лагеря, хотя там и ездит мало машин.
Во-вторых, ужин был еще довольно хорош (или мы просто оголодали), а вот завтрак никуда не годится. Чай и засохшие корки хлеба с маслом — не та пища, которую ждешь перед насыщенным днем. Понятно, что в пустыне сложно приготовить что-то этакое, но мы же не на 100 км в глубине песков, можно было с собой мндарины хотя бы привезти, арбузы, да и хлеб свежий.
В-третьих, у нас не было какого-то одного гида на все два дня. На каждой остановке заходил новый человек, и каждый хотел за свои услуги чаевые. Один рассказывал довольно интересно и просил, кто сколько может, а второй мало того, что почти ничего не говорил, так еще и запросил фиксированную ставку в 40 дирхам с человека.
Четвертое, завозят в магазины и довольно много. Ну это уже экскурсионная классика во всех странах. У нас была по большей части молодежная группа, студенческая, поэтому у всех ограниченный бюджет и никого магазины не интересовали.
Ковры в магазинах
Я думаю, что похожие минусы у многих компаний, кто организует туры по схожим ценам. Если хотите классного сервиса, готовьтесь заплатить в полтора-два раза больше.
На что обратить внимание при покупке экскурсии?
- Уточните, что именно включено в стоимость тура. На чем будет трансфер, на каком языке разговаривает гид, включено ли питание и сколько раз, какие места еще посмотрите и т.д.
- Узнайте, в каких именно условиях вы будете ночевать. Традиционно это берберский лагерь, но вот удобства бывают разные: будет это просто матрас с одеялом или же кровать с бельем.
- Уточните, в любом случае отправится экскурсия или нет, в некоторых мелких агентствах могут не собрать народ. В популярных фирмах с хорошими отзывами такого не бывает, конечно. Они гарантируют выезды каждый день.
- Классно будет узнать, в какие магазины будете заезжать, и по возможности отказаться от таких заездов.
- Учтите, что дорога до пустыни предстоит долгая, откуда бы вы ни ехали. 6-8 часов в автобусе немного изматывают.
- Удобства в лагере в пустыне самые базовые, не стоит ждать заоблачного сервиса.
- При оплате банковской картой в агентстве часто взимается комиссия, лучше оплачивать наличными.
Можно ли посетить пустыню самостоятельно?
Я думаю, можно, особенно если в вас есть доля авантюризма. Надо только понимать, что все риски и ответственность вы берете на себя. Доехать, например, до Загоры можно на автобусе из Марракеша, а дальше автостопом углубиться в пустыню.
Взять с собой палатку, побольше воды, провизию, правильную одежду и переночевать. Долго в пустыне все равно находиться сложно, так что думаю одной ночи хватит. То есть если вам просто необходимо попасть в пустыню, ощутить ее «дыхание», то вполне можно организовать все самому.
С другой стороны, сделать самостоятельно именно такую программу, как в экскурсии, будет проблематично. Даже если получится, то по цене выйдет дороже.
Я просто прикинул стоимость билетов до Загоры и обратно на двоих, приплюсовал питание — и это уже вышло по цене почти столько же, сколько мы отдали за экскурсию (где все уже было организовано, пускай и не на высоком уровне).
Удачных и запоминающихся вам путешествий вглубь песков!
Карта экскурсий в пустыню Сахара
tuda-suda.net
Пустыня Сахара — Тонкости туризма
Египет: рассказ об особенностях туризма и отдыха. Полезная информация о Египте для путешественника.
Говорим «пустыня» — подразумеваем «Сахара», а в арабском языке нет иного слова для обозначения пустыни кроме собственно «сахара». И это не случайно: Сахара — крупнейшая на земном шаре песчаная область, простирающаяся в Северной Африке от Красного моря до Атлантики почти на пять тысяч километров. Дюны, достигающие высоты 300 метров, многокилометровые идеально ровные участки засоленной почвы, пышные оазисы и бескрайние уходящие за горизонт барханы — всё это составляет одни из самых удивительных пейзажей планеты. Впрочем, несмотря на площадь более 8 млн км, Сахару не так-то легко посетить, виной чему крайне неспокойная политическая обстановка в регионе. Однако хоть краешком глаза взглянуть на величие пустыни всё же можно — главное, знать, куда и когда отправиться.
Сахара лежит в границах одиннадцати государств, но посетить без проблем можно, пожалуй, лишь три из них — Тунис, Египет и Марокко.
Немного географии и политики
Сахара почти полностью занимает площадь Северной Африки от Средиземного моря до 16 ° северной широты, за исключением довольно узкой береговой линии континента, отличающейся пышной растительностью. Её площадь — 8,6 млн км, это около трети общей площади Африканского континента. С запада на восток пустыня вытянута на 4800 км, а с севера на юг её протяжённость — от 800 до 1200 км.
Вопреки расхожему представлению, Сахара — это не только песчаные барханы и редкие оазисы. Ландшафт здесь ничуть не менее разнообразен, чем в прочих природных зонах: есть и каменистые плато, и солончаки, и вулканические образования, нагорья и гряды. Песчаные участки Сахары называют эргами, их всего 25 % от общей площади пустыни. А каменистые области носят название «рэг».
Сахара лежит в границах одиннадцати государств — Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Западной Сахары, Мавритании, Мали, Нигера, Судана и Чада. Посетить без проблем можно, пожалуй, лишь три из них — Тунис, Египет и Марокко. Однако самые умопомрачительные пейзажи лежат, увы, в трудно досягаемых для туриста Алжире, Ливии, Чаде и Нигере.
Климат в регионе
Северная часть Сахары (именно её чаще всего посещают туристы) находится под влиянием сухого субтропического климата с относительно прохладными зимами и жарким летом. Средняя дневная температура летнего времени года — около +37…+39 °С, ночью столбик термометра понижается до +28…+30 °С. Для зимы характерны сильные перепады температуры между дневным и ночным временем суток: днём воздух прогревается до +15…+17 °С, в то время как ночью могут быть и нулевые показатели или даже заморозки. Нередки сильные южные ветра, приносящие массы песка, — в такие дни жизнь в Сахаре замирает.
В южных регионах Сахары климат тропический — лето здесь ещё более жаркое, зима — более холодная.
Посещать «цивилизованную» Сахару (то есть её северную часть) лучше всего в период с октября по начало мая, пока дневные температуры ещё не стали невыносимыми. Если вы собираетесь в Сахару на несколько дней, стоит помнить, что в декабре и январе ночи весьма прохладные, и вам потребуется тёплый спальный мешок. В июне и сентябре посещать Сахару можно, только если вы хорошо переносите высокие температуры.
Сахара цивилизованная
Итак, куда отправиться путешественнику, решившему воочию увидеть непередаваемую красоту пустыни Сахара? Выбор, прямо скажем, невелик: Африка вообще не относится к числу благополучных регионов земного шара, а Северная и Центральная — в особенности.
Тунис
Тунисский юг длинным узким кинжалом вдаётся в Сахару — на наибольшую «глубину» по сравнению с другими доступными для широкого посещения «пустынеобладающими» странами. Ландшафты Тунису достались не самые выдающиеся, но и не унылые. «Фишка» тунисской Сахары — большое разнообразие пейзажей: можно увидеть и серповидные барханы, и бескрайние солончаки, и места съёмок — на солёном озере Шотт-эль-Джерид и в Матмате снимали «Звёздные войны», а гора «Шея верблюда» засветилась в «Английском пациенте».
Ворота в пустыню Сахара в Тунисе — город Дуз, расположившийся на границе песков и оазиса финиковых пальм. Его туристическая зона (а здесь около семи весьма качественных отелей) вынесена прямо на просторы Сахары — сойди с тротуара, и ощутишь под ногами мельчайший, как пудра, песок. Из Дуза регулярно отправляются экскурсии в Сахару продолжительностью от 1 часа (прогулка верхом на верблюде до ближайших дюн) до недельных и даже двухнедельных экспедиций. Ну а тем, кто хочет пожить «в гостях у Сахары» можно предложить поселиться в отеле отдалённого оазиса Ксар Гилан — 147 км к югу от Дуза, термальный источник и руины римского форта Тисавар в качестве исторической экскурсионки.
Марокко
Юго-восточная область Марокко, лежащая у подножия гор Высокого Атласа, — наиболее удобный для посещения туристом средней руки регион Сахары. Помимо восхитительных пейзажей — красных дюн и экзотических крепостей, многие из которых «поучаствовали» в съёмках многих фильмов (Аит-Бенхадду — самый знаменитый), здесь имеется и природно-историческая достопримечательность — долина Драа. Это целый удивительный мир пышных оазисов, укреплённых фортов-касб и берберских поселений. Некогда именно здесь заканчивался трудный 52-дневный путь транссахарских караванов, везущих к Средиземному морю драгоценные товары из столицы древней империи Мали Тимбукту.
Сегодня популярные экскурсии начинаются в поселении М’Хамид, откуда туристов провозят по живописному 40-километровому маршруту до сердца марокканской Сахары — эрга Шигага. Второй обкатанный маршрут стартует в местечке Мерзуга, восточнее М’Хамида, и продолжается по территории другого эрга — Шебби. Именно здесь перед глазами путешественника предстаёт действительно блестящая коллекция вечных дюн.
Египет
Западные регионы Египта — хоть и обширная, но не слишком интересная область Сахары — особенно по сравнению с ландшафтами труднодоступных стран. Однако для того, чтобы получить представление о пустыне, эта местность вполне подходит. Более прочего здесь интересны оазисы к югу от Сивы — цепочка пышных изумрудных кущ, связанных едва различимыми на каменистой поверхности пустыни дорогами. В самой Сиве помимо прочего можно увидеть средневековую крепость-мазанку и храм, датируемый временами Александра Македонского.
Южные оазисы Аль-Харга, Дахля, Фарафра и Бахария — идеальные отправные пункты для экскурсий в сердце пустыни — на верблюдах, полноприводных джипах или своих двоих. За пределами последних поселений начинаются бескрайние просторы Белой и Чёрной пустынь (все они части Сахары) и живописные Кристальные горы, а ещё дальше на юг лежат места съёмок уже другой сцены «Английского пациента» — Пещера пловцов и плато Гильф-Кебир, на котором некогда существовал бесследно сгинувший оазис Зерзура.
СахараСахара труднодоступная
Наиболее великолепные пейзажи Сахары лежат, что неудивительно, в её внутренних областях — именно здесь расположены самые высокие 300-метровые дюны, поют свои песни пески оттенков от насыщенно жёлтого и охряно-красного до слабо-розового и почти белого, и кочуют барханы. К сожалению, обстановка в регионе оставляет желать лучшего: южносахарские страны регулярно сотрясают внутренние конфликты, и туризм здесь либо просто не развит, либо и вовсе опасен.
Алжир
Алжир — страна с наибольшим содержанием Сахары «в крови» и самая безопасная из труднодоступных стран. 80 % его территории занимают пески этой великой пустыни. Песчаные моря Сахары в Алжире — самые протяжённые и безлюдные, а на юго-востоке страны можно увидеть фантастические ландшафты нагорья Ахаггар и гор Тассили. Кстати, в Тассильских горах находится одна из древнейших пещер с наскальной живописью — почётный член Списка ЮНЕСКО. Туризм здесь находится на зачаточном уровне — экскурсии предложат с радостью, но организация блистать не будет, да и охотников рискнуть почти не находится. Тем не менее, на будущее: в числе «непесчаных» жемчужин алжирской Сахары — города Уаргла, «золотой ключ от пустыни», Мзаб с его фантастической архитектурой и Бени-Исген за внушительными крепостными воротами.
Ливия
Ливия, увы, потеряна для мира в целом и туризма в частности, так что о путешествиях в ливийскую Сахару остаётся только мечтать. Это вдвойне обидно, так как именно здесь находятся одни из самых невероятных пейзажей пустыни — вулканические горы Акакус. Чёрные базальтовые скалы вырастают прямо из песков центральной Сахары — и кажется, что мы находимся отнюдь не на планете Земля. Местность числится в Списке ЮНЕСКО — не только благодаря ландшафтам, но и из-за доисторических наскальных рисунков и надписей, возраст некоторых из них превышает 12 тысяч лет. Ещё одно обязательное к посещению место — цитадель туарегов, оазис Гат.
В Чад, Нигер и Мали определённо не стоит ехать на знакомство с Сахарой без вооружённой охраны.
Мавритания
Мавритания не столь недоступна для «болеющих» Сахарой, как может показаться, и в среде активных самостоятельных путешественников из Европы продолжает оставаться популярным направлением для авто- и моторалли. Сюда легко въехать из Марокко, виза обойдётся в сумму от 50 до 95 EUR, разрешение на въезд на личном транспорте также можно получить без проблем. Однако направление это определённо для сорвиголов — хотя в стране достаточно безопасно по сравнению с соседями по региону, гарантий возвращения в целости и сохранности никто не даст. Из интересного — бескрайнее пустынное плато Адрар, где как нельзя лучше понимаешь масштабы Сахары. Цены на странице указаны на август 2018 г.
Чад, Нигер, Мали
В Чад, Нигер и Мали определённо не стоит ехать на знакомство с Сахарой без вооружённой охраны. Тем не менее, в ожидании лучших времён считаем долгом поделиться самыми интересными «фишками». Итак, жемчужина северного Чада — нагорье Тибести с активным вулканом Эми-Куси, в Нигере заслуживают внимания массив Айр и пески Тенере, а оказавшись в Мали, непременно стоит посетить древнюю столицу процветающей империи Тимбукту.
tonkosti.ru
Пустыня Сахара. Эрг Шебби / Марокканские сказки / Владимир Кезлинг
Шебби — самый известный эрг в Марокко. Своей популярностью он обязан расположению — возле одной из марокканских деревень, Мерзуги. Доехать сюда из Марракеша можно часов за восемь, при этом качество дороги позволяет добраться до пустыни на любом автомобиле, хоть на Феррари. После этого можно выбрать себе гостиницу на любой вкус и кошелёк и утром сходить «за дюну» буквально пешком — путь из центра Мерзуги до самых высоких барханов эрга Шебби займёт не более часа. В общем, неудивительно, что 99% туристов, оказавшихся волею судьбы в Марокко и желающих посмотреть Сахару, едут именно сюда.
Если сравнивать Шебби с эргами, находящимися вокруг Мхамида, то это сравнение будет однозначно в его пользу: и дюны здесь крупнее (самые высокие, если верить путеводителям, достигают в высоту трёхсот пятидесяти метров), и цвет у них красивее (даже при полуденном солнце он переливается красноватыми оттенками, не говоря уже про красочные рассветы и закаты), и песок — мельче и приятнее на ощупь, и виды, открывающиеся с гребней барханов, — интереснее… Проще говоря, всё здесь — «более лучше», за исключением одного: туристов в Шебби — словно в Анапе на пляже в августе, плюнуть негде. После этого называть пустыней эрг Шебби — язык не поворачивается: каждый сантиметр местных дюн испещрён следами туристов, верблюдов, квадроциклов, багги и джипов. Хотите настоящей Сахары? Вам явно не сюда, выбирайте эрг Шигага или, на худой конец, Лихоуди. Любите яркий туристический ширпотреб? Тогда — да, велкам ту Шебби!
Мерзуга — дико популярна. Из Марракеша и Агадира туристов сюда везут целыми автобусами. Развлечения — типично стандартные: погонять по пескам на квадроцикле или багги, проехаться по окрестностям на внедорожнике (благо эрг — небольшой, километров 20 в длину, и не больше 10 в ширину), прокатиться на верблюде к подножию какой-нибудь исполинской дюны или до одного из многочисленных бедуинских туристических бивуаков, для тех кому всего этого мало — переночевать в шатре под открытым небом. Искать в Шебби уединение или бархан без следов верблюда, квадроцикла или джипа — занятие бесполезное.
В отличие от Мхамида, в окрестностях которого можно встретить и сахарави, и харатинов, и даже туарегов, всё население Мерзуги и других деревень, расположенных на краю эрга Шебби, — берберы. Сами они называют себя «амахаги» (в переводе с берберского — «свободные мужчины»). Вообще, слово «бербер» — европейского происхождения. Наиболее близким к нему является слово «варвар» — так ещё в Древней Греции называли тех, кто говорил на чужом языке и принадлежал к другой культуре. Считается, что оба этих слова — звукоподражательного происхождения, то есть они появились просто как собирательные фонемы чужеродной непонятной речи.
При этом, если европейцы традиционно называют берберами всех без исключения жителей Северной Африки, исповедующих ислам, то сами берберы четко отделяют себя от других народов, проживающих на одной с ними территории, например, сахарави или туарегов.
Флаг берберов. Синий цвет символизирует небо, зелёный — окружающую природу, жёлтый — пески пустынь и глинобитные города. Красная фигура по центру — символическое изображение человека.
Марокко — страна мусульманская, поэтому алкоголь можно отыскать лишь в специализированных магазинах, со стороны скорее напоминающих крепости: решётки на окнах, колючая проволока, маленькая дверь, рядом с которой обязательно дежурит пара вышибал, и куча местных деклассированных элементов у входа, через которых нужно с боем пробиваться. Не без труда, но нам удалось разжиться на пару бутылок марокканского вина, которым мы и напоили местных берберов, встретивших нас в риаде в Мерзуге. В ответ они накурили Димона какой-то испанской дурью.
Вообще, из наркотиков в Марокко наиболее распространён гашиш. Местные называют его «chocolate» («шоколад») или «shit» («дерьмо») и без стеснения предлагают всем подряд. И хотя гашиш свободно продаётся на каждом углу, за его покупку и употребление по местным законам следует наказание в виде десяти лет тюрьмы.
Берберы захмелели, Димон накурился, вечер перестал быть томным. Началось веселье: мы пели песни, плясали, и, чокаясь стаканами, по берберской традиции дружно кричали «А-а-африка-а-а»!
Очередная бессонная ночь пролетела в одно мгновение. Я подскочил от звона будильника, поклявшись себе — что бы не произошло следующей ночью, ничто не заставит меня вылезти из кровати раньше, чем я высплюсь.
Голова после вчерашнего сабантуя предательски гудела. Было холодно и чертовски хотелось спать. Вместо того чтобы разбить будильник о стену и залезть обратно под одеяло, нам предстояло тащиться куда-то в дюны — встречать рассвет.
Чтобы не идти пешком, я ещё накануне заказал нам верблюдов. Для меня эта маленькая авантюра должна была стать дебютом, а вот более опытный Димон, уже успевший испытать горбатый транспорт то ли в Тунисе, то ли в Египте категорически отказывался составить мне компанию. Меня это сильно удивляло — чем это так верблюды ему не угодили? К концу вечера, не без помощи вина и марихуаны, мне всё-таки удалось сломать его волю и заставить ехать со мной.
Верблюд резко вскочил, приподняв меня над землёй на добрую пару метров, и, ведомый каким-то бедуином, мерно покачиваясь, зашагал куда-то вглубь песков. Из полумрака на меня глядели огромные песчаные горы…
Мой вам совет: если предложат ехать куда-нибудь верхом на верблюде — ни за что не соглашайтесь. Честно, более изощрённое истязание придумать сложно. Даже самые изобретательные пытки инквизиции в сравнении с этим — не более чем детские шалости. Представьте, что у вас одновременно простатит, геморрой и радикулит. Всё это в запущенной стадии. После этого вас сажают на твёрдую табуретку, и начинают вместе с ней подбрасывать… Не верите? Просто взгляните на моё лицо, одухотворённое и светящееся утренним счастьем. Дорогая мама, что ж я маленьким не сдох?!
Проклиная похмелье, сопутствующую ему мигрень, разыгравшийся с утра пораньше голод, натёртые сандалиями ноги, рюкзак с фототехникой, весящий, наверное, тонну, резкую боль, перетекающую со спины на задницу и обратно и напоминающую, что я только слез с верблюда, и мне ещё предстоит скакать на нём обратно, наконец, банальное желание поспать, я минут за тридцать забрался на гребень какой-то дюны и сел ждать рассвет.
Небо было затянуто облаками, лишь на востоке было ясно.
Неожиданно из мрака песков вышло два каравана — какие-то туристы возвращались из пустыни в Мерзугу.
Из-за горизонта появилось солнце. Караваны на миг остановились, после чего понуро двинулись дальше.
Дюны Шебби поражают своими размерами. Эрги Мхамида, в сравнении с ними, кажутся маленькими детскими песочницами.
Вид на Мерзугу. Пески вплотную подходят к деревне, некоторые гостиницы и риады буквально упираются в них своими стенами.
Как я уже рассказывал выше, эрг Шебби вдоль и поперёк расчерчен следами джипов и прочей внедорожной техники.
Хотя, если, скрипя сердцем, отбросить этот досадный факт, нельзя не признать, что здесь — чертовски красиво. Словами и не передать.
Почему-то жители Мерзуги, только разговор заходит про Мхамид, с презрением фыркают. По их словам — всё там не так: и пустыня ненастоящая, и песок — неправильный, и небо — не такое синее, и дышится иначе, и песни местных жителей — немелодичные, и готовить еду они не умеют. При этом, никто из злопыхателей, конечно же, никогда ни в Мхамиде ни в его окрестностях не бывал.
Всё это, конечно, разговоры в пользу бедных, но есть в них одно рациональное зерно — эрг Шебби действительно красивее своих собратьев из Мхамида. Но при всей своей красоте, выглядит он — как дешёвый туристический аттракцион: здесь нет и не может быть ощущения настоящей пустыни, которое пока ещё можно отыскать в песках под Мхамидом.
Встретив очередной день, мы седлаем верблюдов и возвращаемся в Мерзугу.
Чтобы не было скучно, по пути орём в две глотки:
Только мы-ы с ко-о-нё-ё-м по-о полю идём,
Только мы с конём по по-о-лю идём…
На окраине Мерзуги расположено традиционное берберское кладбище. Что мне нравится в пустыне — так это постоянство: мимо бегут века, а в укладе проживающих здесь народов практически ничего не меняется.
В риаде нас уже ждёт завтрак.
Пока остывает чай, я вспоминаю, что партнёры нашей экспедиции — приложение HotelTonight — снабдили нас депозитом, чтобы мы в любой момент могли найти себе ночлег. Мы — первые путешественники, которым предстоит воспользоваться этим сервисом на территории Марокко.
Всё это — как нельзя кстати: к вечеру мы планируем добраться до Феса, а где ночевать — пока не знаем. За пару минут и $50 бронируем себе двухместный номер в риаде где-то посреди старого города. Если верить фотографиям — нас ждёт не гостиница, а настоящий королевский дворец!
Прощаемся с Мерзугой и выезжаем в сторону Феса. Дорога — долгая, ехать — немногим менее 500 километров.
Трасса тянется вдоль эрга Шебби. Какие же всё-таки здесь огромные дюны!
Между эргом и шоссе — выжженная африканским солнцем земля. Это — лэрг или хаммада — каменистая пустыня.
С нами увязывается один из наших вчерашних собутыльников. Ему надо попасть домой, километров за пятьдесят от Мерзуги. По пути мы, конечно, не можем не посетить одного из его бесчисленных родственников. «Здесь мы небольшой крюк сделаем — километра два, но зато я покажу вам лучшую сувенирную лавку во всём Марокко!». Ага, всю жизнь мечтали, спасибо!
Вспоминая вчерашний вечер, я всю дорогу волнуюсь — как бы у нашего попутчика не было с собой наркотиков. Иначе — неизвестно, чем всё это может закончиться. Уж как-то очень неожиданно он решил ехать с нами, а я спросонья не смог быстро придумать достойного аргумента, почему мы против этой прекрасной идеи.
Наконец, в одном из городков по пути, наш пассажир покидает нас. Прощаясь, он долго зовёт нас зайти к нему в гости — выпить чайку да поболтать. Вежливо отказываемся. Выдыхаем и едем дальше.
Наш путь лежит через центральную часть Марокко. Дорога вьётся через горы. В долинах периодически встречаются бескрайние оазисы, шелестящие вечнозелёными листьями своих финиковых пальм.
Удивительное дело — всего несколько дней назад я восхищался этими пейзажами, а сейчас они уже настолько мне надоели, что хочется лишь поскорее добраться до Феса. И выспаться…
Темнеет. Меня второй день мучает какая-то болячка на ступне. Я уверен, что поранил где-то ногу и всё жду, когда ранка заживёт. На одном из горных серпантинов я не выдерживаю и останавливаюсь, чтобы посмотреть, что там не так с моей ногой. Снимая сандалию, случайно замечаю, что из неё вверх торчит огромная колючка, которая и впивается мне в ногу, создавая дискомфорт. Тьфу ты! Ну вот что мешало проверить обувь ещё накануне?..
The show will go on!
* * *
Для всех моих читателей действует промо-код vkezling, дающий скидку в $25 на первое бронирование отеля в приложении HotelTonight. Бронируйте номер прямо сейчас и отправляйтесь в лучшее путешествие вашей жизни!
Следующая часть: Зловонный Фес
kezling.ru
маршрут через города пустыни Сахара
Продолжаю рассказывать о самых интересных местах Марокко, в которых нужно побывать. В этом отчете речь пойдет о юге и востоке этой североафриканской страны: о больших городах, о маленьких поселках и о красивейших природных достопримечательностях, которые находятся на территории пустыни Сахара.
Мое большое марокканское путешествие длилось 1,5 месяца, вместе со своей девушкой я проехал 4000 км по этой удивительной стране и теперь готов поделиться с читателями «Арриво» своим опытом и дать рекомендации о том, какой маршрут лучше всего выстроить, путешествуя по Марокко.
Маршрут по городам пустыни
Жилье во всех перечисленных ниже городах юга и востока Марокко вы легко сможете найти за 100-170 дирхамов (9-15 евро) за бюджетный номер на двоих или от 200 дирхамов за более комфортные варианты проживания с собственным душем и кондиционером в комнате.
Транспорт. Железных дорог в этом регионе страны нет, поэтому проще всего передвигаться на автобусах. Цены для каждого маршруту я укажу.
Эр-Рашидия
В Юго-Восточную часть Марокко мы добирались с севера. Доехав из Шефшауэна в Фес (об обоих городах я рассказал в статье про Северное Марокко), на следующий же день мы отправились дальше на юг, в город Эр-Рашидия. Ехали на автобусах: билет на первый отрезок пути стоил 120 дирхамов (11 евро), на второй — 90 (8 евро).
На самом деле этот город ничем не примечателен, для нас это был просто перевалочный путь. В Эр-Рашидии мы провели всего одну ночь, чтобы на следующий день поехать дальше, в ущелье Тодра.
Эр-Рашидия
Эр-Рашидия
Вы можете без сомнений исключить этот город из своего маршрута, потому что сам город и ближайшие окрестности лишены достопримечательностей. Однако к югу от Эр-Рашидии есть небольшой поселок Мерзуга (доехать на автобусе можно за 2,5 часа и 60-80 дирхамов) — вот это уже довольно известное место, которое часто посещают туристы. Мерзуга знаменита своими песчаными дюнами и люди едут сюда, чтобы полюбоваться «пустыней» или даже провести в дюнах ночь. Стоят такие туры с ночевкой в дюнах около 20-40 евро с человека и включают в себя путь туда верхом на верблюдах, ужин, культурную программу (песни в исполнении туарегов вечером у костра), ночевку, завтрак и путь обратно вновь верхом на верблюдах. Мы в дюны Мерзуги не поехали, про это место и цены на экскурсии я много читал еще до поездки, а также узнал от местных жителей в Эр-Рашидии.
Но желающим совершить экскурсию в дюны я бы, пожалуй, рекомендовал сделать это в другой части Марокко. Для этого нужно отправится в маленький поселок Фум Згид — это более аутентичное место, не столь растиражированное и массовое, а потому более интересное и даже немного более дешевое с точки зрения стоимости экскурсий. Мы и сами сделали выбор в пользу дюн Фум Згида, но об этом позже.
Ущелье Тодра
Эта природная достопримечательность представляет собой ущелье с очень высокими отвесными скалами (более 300 метров высотой) с юго-западной стороны гор Высокого Атласа. Чтобы попасть сюда, нужно доехать до городка Тингир, который находится ровно на полпути от Эр-Рашидии в Уарзазат. Билет на автобус из Эр-Рашидии будет стоить 70-90 дирхамов, в пути вы проведете 3 часа.
Внимание: настоящей автобусной станции в Тингире нет, так что запомните то место, где вас высадил автобус, чтобы потом прийти сюда, когда понадобиться ехать дальше. Площадка, где останавливаются автобусы, находится примерно в 1,5 км к западу от центра города, если идти по главной дороге (это трасса, проходящая через город).
Ущелье формировалось тысячелетиями благодаря воздействию реки, которая существует и поныне. Стекая с гор, эта небольшая речка формирует живописнейший оазис, рядом с которым и располагается город Тингир. Когда вы будете ехать из Тингира в ущелье, вы сможете насладится прекрасным видом сверху на этот зеленый остров посреди безжизненной, выжженной солнцем бескрайней пустыни Сахары. Это стоит увидеть! Мы ехали в ущелье Тодра на велосипедах, то и дело останавливаясь каждые 100 метров, чтобы полюбоваться великолепными видами и сделать фотографии.
Оазис
Пустыня
Свои велосипеды мы покупали (в Танжере). Вариант с арендой нам не подходил, ведь мы перемещались на велосипедах из города в город в самых разных частях страны, поэтому нам нужны были именно свои собственные велосипеды, а не арендованные. Ближе к концу путешествия мы их продали: покупка двух велосипедов и всякой мелочевки к ним обошлась нам в 2500 дирхамов, а продали мы их за 1100.
Ущелье начинается уже буквально в 10 км к северу от центра Тингира и имеет протяженность несколько километров. Чтобы добраться сюда, вы можете взять такси: поездка будет стоить около 40 дирхамов (4 евро), а потом отправиться в пешую прогулку по ущелью. Скалы дают отличную тень и прохладу, поэтому гулять в ущелье комфортно и приятно. В месте, где начинается ущелье, вы можете найти множество ресторанов, но цены в них не самые бюджетные — за обед придется отдать не менее 80-100 дирхамов с человека.
Утесы ущелья
Утесы ущелья
Внутри ущелья Тодра
Растительность в ущелье у реки
Уарзазат
Этот город нередко называют «африканским Голливудом», так как здесь на протяжении нескольких десятилетий американские и европейские киностудии снимают свои фильмы, действие которых разворачивается в пустыне. Местные пейзажи и правда живописные, к тому же здесь, всего лишь в 30 км от Уарзазата, находится хорошо сохранившийся ксар (глиняная крепость) Айт-Бен-Хадду.
Билет на автобус из Тингира в Уарзазат стоит около 70 дирхамов. Расстояние небольшое, но в пути вы проведете не менее 4 часов, так как автобус будет останавливаться в каждой деревне по пути — будьте готовы к долгой дороге. Запаситесь водой и вообще всегда имейте при себе достаточно воды, как-никак вы путешествуете по пустыне.
Я уже говорил, что Эр-Рашидию можно не посещать, поэтому могу посоветовать выстроить начало вашего маршрута путешествия следующим образом. Если вы прилетаете в Касабланку (чаще всего бывает именно так), садитесь на поезд или автобус до Марракеша (5 или 4 часа в пути соответственно, цена проезда — около 90-110 дирхамов). А из Марракеша уже поезжайте на автобусе в Уарзазат (цена — от 60 дирхамов): ваш маршрут будет пролегать через Атласские горы, поэтому вы сможете насладиться великолепными пейзажами. Из Уарзазата организуйте себе поездку в ущелье Тодра, о котором шла речь выше, переночуйте в Тингире и возвращайтесь назад.
К сожалению, в Уарзазате мы проболели два дня и так и не сделали ни одной фотографии города. Зато есть снимки живописных пустынных пейзажей южнее этого города, которые мы сделали по пути в следующий пункт нашего путешествия.
Фум Згид
Этот совсем крошечный поселок известен немногим. Находится он в отдалении от крупных городов в пустыне Сахара, совсем близко к алжирской границе. Немногочисленные туристы приезжают сюда, как правило, с единственной целью — отправиться на экскурсию с ночевкой в дюны, находящиеся неподалеку (я упомянул о них выше, как об альтернативе дюнам Мерзуги). Местные дюны называются Эрг Шигага.
Добраться до Фум Згида из Уарзазата можно на прямом автобусе, билет будет стоить всего 60-70 дирхамов, но расстояние между городами довольно большое, и в пути вы проведете около 5 часов.
Конечно, главная достопримечательность Фум Згида — это дюны, но, как мне кажется, и сам городок заслуживает внимания. Мы провели здесь две ночи и два дня — и эти дни были одними из самых славных в нашем путешествии по Магрибу. Здесь приятная атмосфера, спокойная, размеренная жизнь местных жителей, привыкших к лишениям и трудностям, связанным с жизнью в пустыне. Здесь нет надоедливых хэлперов (приставал, навязывающих свою помощь туристам), нет шума и суеты. Это одно из самых подходящих мест, чтобы уехать от цивилизации и провести несколько дней в спокойствии.
Фум Згид в лучах предзакатного солнца
Автобусной станции в городе нет, а все маршруты транзитные. Проходящие автобусы останавливаются на центральной площади города. Здесь же находятся магазины, кафе и рестораны. Если вам потребуется какая-то помощь или совет, то здесь, во Фум Згиде, я рекомендую вам смело обращаться к местным жителям: многие либо вообще не станут требовать с вас денег, либо будут рады и самой скромной сумме (5-10 дирхамов). Но учитывайте, что английский язык здесь знают крайне плохо.
И еще один важный совет: разменяйте деньги еще до того, как поедете во Фум Згид. Наши деньги были в евро, которые мы по мере необходимости меняли на марокканские дирхамы. Во Фум Згид мы приехали с почти иссякшими запасами местной валюты, а банков в городе нет совсем. Есть лишь почтовое отделение (там тоже можно обменять деньги), но работает оно всего несколько часов в день. Поэтому нам пришлось искать человека, готового разменять небольшую сумму — разумеется, он делал это не по самому выгодному курсу.
Отели тоже находятся в центре либо в паре минут ходьбы от него. Прямо на площади есть здание с вывеской «Hotel» — как я понял, это гостиница, обслуживающая военных (Фум Згид — приграничный город, здесь есть воинская часть). Цены в этом отеле очень низкие (всего 50 дирхамов за номер на двоих), но и условия по-настоящему спартанские. Рекомендую остановиться в другом месте — в Hotel Auberge Oasis. Нас туда отвели местные ребята (денег не брали), идти всего две минуты от площади в южном направлении. Сначала была озвучена цена 200 дирхамов (18 евро), но в ходе торга сошлись на цене 150 дирхамов за номер со своим душем и туалетом. На вторую ночь мы сняли еще более дешевый номер (100 дирхамов), но ночевать решили не в нем, а на террасе здания — в номере было слишком душно. Рекомендую вам поступить также: поверьте, засыпать, любуясь полным звезд небом — большое удовольствие.
Мы поставили весьма амбициозную задачу — доехать до Эрг Шигаги на велосипедах за световой день, провести там ночь, а потом вернуться назад. Но осуществить этот план не получилось: ехать по каменистой земле Сахары под палящим солнцем оказалось слишком сложной задачей. Мы ехали слишком медленно и поняли, что до заката достигнуть дюн не сможем (из необходимых 75 км мы проехали лишь около 30). Устроив себе отдых на пару часов под тенью палатки, мы поехали назад. Передвижение затруднял поднявшийся сильный, почти ураганный ветер (а в 100-200 метрах от нас кружились пустынные смерчи, высотой 5-15 метров). К этому добавилось еще одно несчастье — мы обнаружили прокол шины (как позже выяснилось, проколоты оказались даже 3 из 4 наших велосипедных шин), ехать дальше было невозможно. Ситуация была сложная, но вскоре на горизонте мы увидели джип, ехавший из пустыни по направлению к городу. На нем за 30 минут мы и наши велосипеды благополучно добрались до Фум Згида. Хоть дюн мы и не достигли, но впечатлений, адреналина и «порции пустыни» в тот день мы получили достаточно.
Путь по пустыне
Путь по пустыне
Если же вы хотите удачно, благополучно и без приключений добраться до Эрг Шишаги, то договоритесь об экскурсии во Фум Згиде. Как таковых фирм, которые бы этим занимались, мы там не обнаружили. Но, как я понял из разговора с местными жителями, нужно просто найти человека с джипом и он организует вам экскурсию в дюны с ночевкой в деревне туарегов (жителей пустыни). Чтобы найти такого человека, просто обратитесь к любому местному жителю — там все друг друга знают и смогут вам помочь.
Чтобы уехать из Фум Згида, вам нужно вновь прийти на центральную площадь и дождаться проходящего автобуса, следующего в нужном вам направлении. Строгого расписания нет, но есть закономерность, о которой знают местные — спросите в своем отеле или у кого-то еще, в какие часы обычно приезжает нужный вам автобус. Мы поступили именно так. Нужный нам автобус, следующий на запад, в сторону океана, должен был приехать в город в 9 утра. Рекомендую выезжать как можно раньше, так как в какую сторону вы бы не ехали, путь будет неблизкий. Автобус прибыл лишь с небольшим опозданием. Мы купили билет до Гуэльмима (100 дирхамов с человека), чтобы потом оттуда поехать к океану, в город Сиди-Инфи.
Я уже упомянул, что во время нашей поездки к Эрг Шигага мы видели редкое природное явление — смерчи. Но как только мы сели в автобус и выехали за пределы города на трассу, мы стали свидетелями еще большего чуда — небо затянули темные тучи, вновь поднялся сильный ветер, началась песчаная буря, и в пустыне заморосил небольшой дождь. А ведь только накануне вечером в разговоре с местными жителями я узнал, что в последний раз дождь здесь лил аж три года назад. Нам повезло увидеть это удивительное природное явление — дождь в пустыне Сахара.
И пошел дождь!
На этом наш маршрут путешествия по пустыне заканчивался. Следующим этапом стала дорога вдоль океанского побережья Марокко на север. О прекрасных городах атлантического побережья я расскажу в следующем отчете.
www.arrivo.ru
Марокко: Сахара (пески Загоры), часть первая
Раннее утро. Солнечный завтрак. Около 8. Облачаемся в джелябы и спускаемся с котомками на первый этаж риада. К поездке в пустыню готовы. Представитель гостиницы ошеломлен преображением, улыбается. Бледнолицые марокканцы. Нонсенс. Провожает до ворот Медины, где вручает двум берберам. Парни в недоумении. Должны были быть иностранцы?! Но вроде эти и на местных не похожи?! Один, тот, что худощавее, протягивает руку младшему уникуму: «Данила?! Здравствуйте. Как дела?». Тот передает право рукопожатия партнеру. Смущение, что Данила оказался не женщиной. Удостоверившись, что берберы порядочные, представитель риада держит путь обратно, мы загружаемся в джип.
Маршрут на день таков (см. карту): из Марракеша через горы Высокого Атласа едем в городок Уарзазат, далее до поселения Загора, что недалеко от рубежей страны, где среди песков Сахары разбит лагерь берберов, там и заночуем. Дорога долгая, до вечера. Периодически делаем остановки, чтобы насладиться пейзажами и дать проводникам покурить.
За Марракешем страна предстает в удивительных красках. Выжженной солнцем травы нет. Горные районы зеленеют и благоухают.
За разговорами о джинах, солнце и апельсинах, многоженстве, отрубании кистей рук за воровство (к сожалению, теперь этот вид наказания в Марокко не практикуется), значении имен каждого из присутствующих в джипе, тщетными попытками их запомнить и верно произнести, не заметили, как пейзажи приняли привычные глазу цвета.
В итоге Данила, с ударением на последний слог, превратился в Мухаммеда, а Анастайшен (где стейшн, с английского, станция) – в Фатиму. Имена проводников русские туристы запомнили.
Заглянув на фабрику по производству высоко ценимого в народе арганового масла и продукции из него, к обеду добрались до городка Уарзазат. Наведавшись в туристическую контору, которая предоставила этот маршрут, и, оплатив его, познакомившись с владельцами – марроканцем-бербером и англичанкой, переехавшей в страну за вечно хорошей погодой – выпив с ними сладкого мятного чаю с восточными сладостями (были кстати, желудок уже выражал недовольство), поспешили на обед в придорожное кафе-гостиницу.
Пожелали трапезничать на улице. Стол тот час был украшен лепестками роз. И откуда ни возьмись, появился добродушный старичок с традиционным музыкальным инструментом. Он затянул задушевную песню, притопывая в такт бабушами. Отобедав в романтичной атмосфере салатом и хлебом, тажином с курицей и овощами, фруктами, откланявшись персоналу, продолжили поиски приключений.
К слову о проводниках. Водитель Ибрахим, 28 лет, и гид, бегло говорящий на нескольких языках, Идир, около 34 — коренные марроканцы-берберы. Родились и живут в отдаленных поселениях страны. Впервые друг с другом познакомились именно в оной поездке. Однако через пару часов совместного пребывания в машине, казалось, знают друг друга не мало. Открытые, веселые. Ибрахим — более скромный, Идир – активный, разговорчивый. Очень любят Марокко, ее погоду и природу, не приемлют жизнь в мегаполисе. Оба хорошо воспитаны и предупредительны. К примеру, завидя, что одного из уникумов укачивает на серпантинах, где-то раздобыли апельсин и мяту – лучшие здешние натуральные средства от этого недуга. Как только становится дурно, понюхай один, потом другой, вялость как рукой снимет. Что уж говорить, об обязательном ритуале открывания ими дверей джипа всякий раз, когда туристы выбирались из него и забирались обратно. Самостоятельность в данном вопросе вызывала недоумение. Подчинились.
Где-то здесь, среди гор Высокого Атласа, почувтвовалось, что зарождаются теплые дружеские отношения между русскими и марокканцами. Невероятной красоты природа тому способствовала. Вход уже шли добродушно-уважительные подтрунивания друг над другом.
«На что похожи те образования?!… На сердце и глаз.»
«Красиво!» — воскликнул младший уникум. «Крррааасива! Харашо!» — с детским восторгом повторил Идир, выучив за время поездки пару русских слов. Теперь у четверых попутчиков, ведомых единой целью, был негласный пароль: если один внезапно кричал «Красиво!», тормозим, отличное место для запоминающихся кадров.
Следующая остановка с видом на оазис с финиковыми пальмами.
Идир выбежал из машины и через несколько минут принес коробочки с только что собранными финиками. «Это вам, подарок! Только ешьте понемногу. Если есть проблемы с желудком, лучше на свежие финики не налегать. Пусть они постоят с денек. Иначе возникнет несварение.» — «Спасибо за подарок и заботу.» Финики таяли во рту, растекаясь по телу теплом африканского солнца. Мысли о предостережении притуплялись.
Добравшись до поселения Загора и закупив воды (в пустыне каждый обеспечивает себя ею как может), путь продолжили на верблюдах. Проводники предпочли джип кораблям пустыни и поехали к лагерю берберов на нем. Мы же, познакомившись с владельцем верблюдов (еще одним Ибрахимом), умело взобрались на славных животных, предыдущий опыт помог, и отправились качаться на песчаных волнах.
Ветряная погода с утра здесь ощущалась более явно. Зачиналась песчаная буря. Горизонт будто потерли ластиком. Диск солнца был психоделически туманен. Песок проникал везде, куда можно и куда стыдно было бы проникать, резко бил по коже, производя натуральный пиллинг. А все еще раскаленное вечернее светило подливало масла в огонь.
Избавившись от иностранцев (пущай побродят среди дюн одни), Ибрахим побрел парковать верблюдов на стоянку. Мы же, пытаясь бороться с песком, в миг хоронящим брошенные на него пожитки, наслаждались увиденным. Тем временем в лагерь стягивались другие туристы.
кадр дня «Верблюд – сиамский близнец»
большой ангар за палатками – душевые и туалеты
сдуваемый ветром песок
Идти к людям совсем не хотелось. Пустыня представилась гипнотизирующей и увлекающей в свои недра. Опасная женщина. Однако темнота и голос пустого желудка страха нагоняли больше. Пошли осматривать ночлег и ванную комнату.
Песок в воздухе создает эффект грязного объектива.
В хоромах есть даже свет и розетки, полотенца, туалетные принадлежности.
В ванной-ангаре также имеется все для жизни: вода, завезенная сюда в цистернах и нагреваемая солнечными панелями, обычные фаянсовые унитазы и душ. Для чистоты и порядка территория обрабатывается хлоркой.
После осмотра достопримечательностей берберы пригласили в главный шатер на ужин
и вовлекли в шаманские танцы под яркими звездами.
Люд еще бродил в кромешной тьме, мы же забурились в душную палатку №3 (в пустыне нет кондиционеров) и замертво уснули (чтобы не свариться, спали с приоткрытой дверью в чем мать родила).
А завтра — встреча рассвета и посещение культового места для поклонников сериала «Клон», развалин.
إدير وإبراهيم، وشكرا لكم لرحلة عظيمة!
__________________
Ежедневные фотоотчеты вели в Инстаграм.
Текст, фото 12-16, 29, 37, 52, видео: uniqum84.
Фото 27: Ибрахим — водитель джипа.
Фото 34: Ибрахим – водитель верблюдов.
Остальные фото, видео, фото и видеообработка: uniqum80.
4uniqum.livejournal.com
Марокко – Мерзуга и пустыня Сахара
Когда я только-только начала планировать маршрут по Марокко, самой первой в него попала Мерзуга, небольшая деревенька на юго-востоке страны. А все потому, что там можно увидеть самую настоящую пустыню Сахара! Мне этот факт казался невероятным, пустыни я не видела еще никогда в жизни. Из Мерзуги же пустыню посмотреть очень легко, так как она собственно расположена на краю эрга (эргом называется часть пустыни, покрытая песчаными дюнами, то есть именно то, что и представляется большинству из нас при слове «пустыня»). Не нужно никуда ехать, в пустыню оттуда можно просто зайти пешком. Фантастика! Конечно же, Мерзугу нужно было обязательно включить в маршрут. Так что эта точка стала первой, а остальные уже придумывались потом. И именно этой части поездки я ждала больше всего. И впечатления не подкачали! 🙂
Из Феса до Мерзуги нам предстояло проехать около 500 км, так что дорога заняла практически весь день – ведь по пути столько всего интересного и постоянно хочется останавливаться 🙂
Сначала нам по пути встретился город Ифран, служащий королевской резиденцией. Вероятно, из-за этого, а еще из-за того, что город считается университетским, он поразительно отличался от уже увиденных нам Феса, Шефшауэна и Танжера – и чистотой, и архитектурой, и даже людьми на улицах. Казалось, что он больше европейский, а не марокканский. А еще он расположен заметно выше всех остальных городов, поэтому там было прохладнее и чувствовалось, что сезоны немного отстают. Если в предыдущие дни везде было около 30 градусов и казалось, что уже в разгаре лето, то в Ифране еще вовсю цвели деревья. Впрочем, надолго мы там не задерживались, лишь немного прогулялись и выпили кофе, так что фотографий почти не делали.
Основной же нашей целью, из-за которой мы построили маршрут именно через Ирфан, были начинающиеся за ним в районе городка Азру кедровые леса, в которых водятся бесхвостые обезьяны – маготы. Обезьяны совершенно ничего не боятся, бегают через дорогу, подпускают к себе людей довольно близко и берут из рук еду.
Мы забыли взять какую-либо еду, но удачно наткнулись на испанскую семью, у которой был целый пакет кукурузных хлопьев и вокруг них тусовалось около пяти обезьян. Испанцы и с нами поделились, так что мы тоже смогли покормить обезьян с рук, прежде чем отправились дальше.
В ложбинах по дороге то и дело был виден снег, а потом показались горы с совершенно снежными вершинами. Вообще виды по пути были потрясающие. Горы, снег, пальмы, живописные стада баранов. Но марокканцы не дремлют и даже среди таких пасторалей. В одном месте остановились поснимать такое стадо, так к нам моментально подошел пастух и стал требовать денег за съемку :))
Дорогу периодически переползали черепашки (!), со своей черепашьей скоростью, и надо было следить, чтобы не задавить.
Во многих местах продают «окаменелости» (сомневаюсь, что все это настоящее) и разные минералы (вот они все же похоже да).
Пейзажи по дороге – глаз не оторвать!
Чем дальше, тем суше становилась местность. В городе Мидельт остановились на обед. Заказали среди прочего яблочный сок, его принесли с молоком и какими-то непонятными специями, сказали, что для этой местности такой способ традиционный. Интересно, но понравилось не очень. А вот еда была очень вкусной. Шашлык из индейки, овощи, оливки нескольких видов, апельсины с корицей на десерт. И все это стоило 190 дирхам за двоих, то есть около 18 евро.
Дальше начались серпантины через горы. Поднимались на высоту около 2000 метров. После очередного перевала увидели совершенно резкую границу, после которой все стало зеленым – видимо, горы задерживают облака и все проливаетсядо перевала. Дальше пошло все больше пальм и оазисов, иногда встречались реки.
В Эррашидии нас застал закат, город из красной глины в заказных лучах смотрелся очень красиво. Но останавливаться для фото уже не стали, так как ехать было еще километров 80, а по темноте это делать совсем не так приятно – люди, не обращая внимания на транспорт, ходят по обочинам, ездят на великах, большинство в темной одежде, а еще ослы!.. Один раз такого осла еле заметили и успели отвернуть в последний момент. Ослам явно не хватает светоотражателей :)) Приехали в Мерзугу уже в совершенной темноте. Отель наш был на отшибе, мы до конца не были уверены, правильно ли едем, и под конец остановились спросить дорогу у кого-то из местных. Хотели спросить у взрослого, но набежала целая толпа детей. Бежали перед машиной, сверкая голыми пятками, и показывали дорогу. Под конец потребовали денег, конечно же, лезли в машину все сразу и орали. Жесть! :))
В гостинице нам достался отдельный домик, с видом прямо на дюны! Правда, вид мы сразу оценить не смогли, так как приехали уже затемно, но рассвет по идее должен быть виден прямо из окна. Домики там очень простые, глиняные, и, что нас удивило, без двери в туалет и душ. Предполагалась лишь занавесочка, но вначале не было даже и её, пришлось просить принести. Но и с ней это, конечно, очень странно. Непонятно, почему не поставить дверь, если место вполне позволяет. Вроде бы это тоже какие-то берберские традиции, я и до поездки в разных отчетах натыкалась на такие описания. В комнате была простая кровать, пара стульев, пристроенное к стене сделанное из той же глины подобие шкафа, вот и все.
Ночью оказалось, что домик за день сильно нагревается на солнце и в нем ночью очень жарко. Впрочем, там был кондиционер, но дул он прямо на кровать, а я в том отпуске сильно болела, так что сначала мы пытались спать без него. Решительно невозможно! И как только берберы выживают в этих своих жилищах?! В общем, пришлось кондиционер все-таки включить.
Будильник прозвенел в 6:45, и за окном действительно оказались дюны, окрашенные в рассветные цвета – рукой подать. Это было очень красиво! Рассвет в пустыне у нас тоже был запланирован, но на следующий день, так что в первый день мы не особенно торопились. Позавтракали в отеле и поехали на экскурсию по дюнам на джипе. Водитель возил нас часа четыре и в программе были озера среди дюн, карьер, где добывают свинец, заброшенная берберская деревня, оазис, озеро с розовыми фламинго (на котором, к сожалению, не было розовых фламинго, лишь более мелкие птички).
Везде то и дело встречались верблюжьи караваны, на которых катают туристов. Мы не захотели, но со стороны на них посмотреть прикольно 🙂
Пустыня на самом деле по большей части выглядит как-то так 🙂
Или так 🙂
Несмотря на то, что при слове «пустыня» многим представляются золотистые барханы, песчаные дюны занимают лишь часть пустыни, в основном же это просто безжизненная земля. Эрг в Мерзуге, который называется Эрг-Шебби, это единственный эрг пустыни Сахара, находящийся на территории Марокко. Его размеры 22 на 5 км, а вокруг – вот такая вот безжизненная поверхность.
В середине поездки водитель привез нас в место, где можно увидеть трилобиты! Он вышел из машины и пошел, старательно вглядываясь себе под ноги. Мы тоже смотрели, но ничего особенного не замечали. А потом он остановился и стал лить из бутылки воду на камни и на них, как по волшебству, проявились доисторические отпечатки! Поразительное зрелище.
Местная флора и фауна 🙂
Заброшенная берберская деревня.
Были мы и в оазисе. Там действительно очень много зелени, протекают ручейки и разбито много небльших огородиков, в которых растут морковка, чеснок, лук, репа, укроп – это только то, что мы опознали, много и других растений.
А вот это то самое озеро, где должны быть розовые фламинго, но нам не повезло.
У озера паслись верблюды.
На территории гостиницы.
А перед закатом мы отправились в пустыню пешком 🙂 Звучит, конечно, нереально. В дюны можно было зайти и прямо от отеля, пройдя минут 5-7, но нам показалось, что интереснее будет в другой части, так что мы немного проехали на машине, оставили ее под одинокой пальмой и уже там углубились в море песка 🙂
К слову сказать, многие ездят по дюнам и на джипах, и на квадроциклах.
Это, конечно, было что-то нереальное. Куда ни глянь – море золотисто-оранжевого песка, подсвеченного низким предзакатным солнцем (да, технически эрг не так уж велик, но для человеческого глаза и 5 км ширины и тем более 22 км длины – вполне внушительные расстояния), вздымающиеся вверх дюны, мягкие склоны, маленькие песчаные «волны». Слов нет, как там было красиво! Просто захватывало дух.
Очень много вот таких жучков и все испещрено их следами 🙂
Мини-дерево 🙂
Саламандра! Очень смешно закапывается в песок 🙂
Гордые ловцы саламандры :))
Ну и закат.
Очень, очень сильные впечатления.
Ну а на следующий день мы специально встали очень рано и пошли в пустыню встречать рассвет. На этот раз не ехали никуда на машине, просто вышли из отеля и отправились в дюны. Прошли около километра, забрались на высокую дюну, стали ждать восхода. Тоже совершенно нереальные были ощущения. Тишина, никого, поют птицы. После ночи на песке очень много следов – от насекомых, птиц, и даже какие-то типа собачьих видели. Наверное, это были лисы, хотя, кажется, там водятся и какие-то волки. В сумерках краски приглушенные и даже мелькает мысль – может и зря мы встали в такую рань, ну что сейчас увидим отличного от заката. Как вдруг все вокруг загорается розовым и оранжевым и впечатления совсем, совсем не такие, как накануне вечером. Красота!
В общем, пустыня не подвела, не разочаровала 🙂 Совершенно не жалею, что мы из-за нее сделали такой большой крюк на юго-восток страны. Оно того стоило.
jaspe.livejournal.com