какой выбрать лучше, правильная заточка лезвия в домашних условиях
Каждая уважающая себя хозяйка должна иметь на кухне несколько хороших кухонных ножей. Все изделия отличаются между собой, у них разная функциональность и предназначение. Но единственное общее для них требование — инструменты должны быть идеально заточенными. Можно точить ножи бруском или использовать другие приспособления.
Ручные и механические инструменты
Если присмотреться, то кухонный нож чем-то напоминает пилу. Если зубчики на нём сделаны частыми и расположены близко друг к другу, тогда такой резак очень функционален и на кухне будет достаточно лишь его одного. Очень важно не забывать вовремя затачивать этот незаменимый инструмент, ведь со временем все ножи тупятся. Кроме того, от интенсивного использования портится лезвие. Кромка начинает крошиться, ломаться или покрываться ржавчиной.
На сегодняшний день есть множество вариантов заточки с применением электрических либо механических точилок. Также встречаются специальные станки с точильными кругами. К сожалению, точилки не гарантируют хорошего результата, а при использовании станка надо знать,
Правильная подготовка
Самым важным процессом перед началом затачивания будет определение степени повреждения лезвия. Сделать это довольно просто: нужно подставить клинок под солнечные лучи и посмотреть под углом. Таким образом мгновенно можно увидеть все неровности и сколы, с которыми предстоит бороться. Проблемные места будут иметь вид линий либо точек на лезвии. Когда же участок на лезвии не имеет переходов, поверхность резко очерченная и равномерная, то это говорит о том, что нож и так отлично заточен.
Выбор точильного камня
Самым важным предметом для заточки является брусок. Чтобы профессионально наточить ножи, нужно приобрести несколько камней с разными размерами зернистости. Для бритвенной остроты следует использовать до пяти разных точильных камней.
Точила бывают следующих видов:
- Искусственные. Они нужны для начальной заточки. Делают такие бруски из синтетических абразивных камней.
- Натуральные. Применяются для конечной обработки. Для их изготовления используются алмаз, корунд, гранат, японский водяной камень.
Если сравнить бруски по стоимости, то натуральные стоят гораздо дороже искусственных, но и результат того заслуживает. Также необходимо выбрать правильный размер камня: он должен быть одинаковой длины с клинком, который требует заточки, или же больше по размерам примерно в 2 раза.
Что касается ширины, то она существенной роли не играет и она может быть любой. Но если учитывать, что затачивать нож предстоит новичку, то лучше всё же сделать выбор бруска большей ширины, в дальнейшем им будет легче работать.
Непосредственно перед процессом заточки нужно намочить камень в жидкости. Если это искусственный брусок, то в воде, если же натуральный — в масле. Такая процедура проводится для закрытия пор в камне, чтобы уменьшить риск его загрязнения.
Брусок, изготовленный из натуральных камней, имеет очень много преимуществ, главным из которых является крупное зерно. Оно позволяет быстро поточить лезвие, сделать его острым без неровностей. Также из натурального материала, но с добавлением синтетических камней производят бруски со средним и мелким зерном.
Брусок с водным смачиванием может быть разной формы, которая подходит определенным ножам. Он бывает нескольких типов: тонким, грубым или средним.
Одними из наиболее прочных изделий принято считать точила, изготовленные с применением алмазной крошки, которая вмонтирована в пластиковую основу. Их изготовляют с крупным зерном, с чрезвычайно крупным и тонким.
Определение угла
Зачастую многие люди совершают ошибку в самом начале процесса, ведь они не учитывают правильный угол заточки ножей, из-за чего те быстро тупятся и даже ломаются. Поэтому очень важно запомнить, как правильно точить ножи бруском вручную, выбирая нужный угол.
Когда угол очень большой, то тогда сопротивляемость металла внешнему воздействию будет выше, а это означает, что повторная заточка нужна будет еще не скоро. Острый угол позволяет легко резать, единственная проблема — металл в области заточки быстро деформируется.
Важную роль играет предназначение ножа, в зависимости от этого и определяется нужный угол. Установлены следующие ориентиры:
- японские ножи затачивают под углом от 10 до 20 градусов;
- профессиональные и филейные нужно точить под углом 25 градусов;
- хозяйственные с наклоном в 30 градусов;
- охотничьи — угол 35−40 градусов.
С самого начала следует определиться с наклоном, а в процессе придерживаться его. Как вариант, для выдерживания угла можно применять сложенный в несколько раз бумажный листок. Такой измеритель будет довольно точным и недорогим. Также на этом листе можно проверять остроту лезвия.
Кроме угла заточки, нужно также придерживаться определенного угла между камнем и лезвием. Он должен быть максимально близок к 90°. Иными словами, нож следует держать лезвием перпендикулярно точильному бруску.
Пошаговая процедура
Вначале для заточки ножей камень берется с крупной зернистостью. Такой брусок применяют для устранения неровностей и сколов на лезвии, а затем уже используют более мелкий абразивный инструмент. Чем меньше размер зерна при финишной обработке, тем будет лучше, так как в итоге лезвие получится очень острым без каких-либо изъянов. В завершение можно взять шлифовальную пасту вместо бруска.
Последовательность действий по заточке:
- Нужно расположить точильный инструмент на поверхности таким образом, чтобы он был неподвижным. Для этих целей идеально подойдет коврик, изготовленный из резины, ведь он способен удержать нож в одном положении.
- Далее необходимо разместить клинок поперек оселка. В это время кончик лезвия держится над краем бруска. Затем нужно плавными движениями проводить клинком по бруску, одновременно плотно прижимая его затачиваемой поверхностью к точилу.
- При затачивании надо следить, чтобы клинок не отрывался от края камня, в противном случае можно повредить лезвие.
- При завершении движения ножа его нужно немного приподнимать и заворачивать рукоятку вбок, как бы имитируя форму лодочки. Такие действия помогут удержать желаемый угол.
Большинство людей ищет брусок для легкой и эффективной заточки. Как правило, затачивание происходит с обеих сторон лезвия, поочередно обрабатывается каждая сторона. Сначала весь процесс выполняется крупным зерном, а уже затем мелким. Поэтому очень удобен в использовании двухсторонний брусок.
Не менее популярны и керамические бруски для заточки ножей. Ими можно пользоваться разными способами, к примеру, затачивать одну сторону, а уже затем другую. С каждой стороны желательно проводить от 15 до 30 движений бруском. При этом сила нажатия роли не играет.
После каждой заточки нужно мыть лезвие водой, тем самым смывая появившуюся от металла пыль. Это действие необходимо регулярно повторять и в промежутке между заточками.
Заточить нож самостоятельно не составит большого труда, единственное, на что следует обращать внимание, — при заточке не нужно удалять много стали с лезвия, так как это способствует быстрому износу, и клинок попросту ломается.
Специалисты советуют для начала потренироваться на старом ноже, который не жалко. Когда получиться его идеально заточить, то можно переходить к любимому орудию.
Разновидности шлифов
На рынке представлены бруски с различными видами зерна. Среди них стоит выделить следующие:
- крупный — применяется для восстановления правильного угла, а также для затачивания режущей кромки;
- средний — используют для восстановления остроты лезвия;
- тонкий — с его помощью делают чистую шлифовку и правку.
В основном для повседневной жизни используют бруски со средним зерном. Ими быстро и легко можно восстановить остроту лезвия, сделав её ровной и гладкой.
yourknives.ru
Как правильно точить ножи бруском или точильным камнем. ОхотаТовар.
Чем лучше точить ножи?
Мусат.
Брусок.
Электрические точилки.
Наборы для заточки.
Точильные станки.
Как правильно точить нож камнем или бруском?
Выбор оптимального бруска для заточки ножей.
Пошаговое затачивание ножа с помощью бруска.
Подготовка.
Выбор и установка угла заточки.
Процесс заточки и правильные движения.
Доводка, шлифовка и проверка остроты.
Как точить охотничий нож?
Заключение.
Для того чтобы ножи в вашем доме всегда были острыми за ними следует правильно ухаживать и вовремя точить. Не смотря на заявления известных производителей о том, что некоторые ножи настолько хороши, что могут прослужить несколько лет и не требовать заточки, это совсем не так. Конечно можно не прибегать к процессу затачивания ножа длительное время, но чаще всего в таких случаях используется хотябы элементарная правка мусатом. Но рано или поздно наступит момент когда вы станете перед выбором нести нож в мастерскую и попробовать заточить его самостоятельно. Обо всем этом мы и расскажем вам дальше.
Чем лучше точить ножи?
Правильно заточить нож можно и самостоятельно, только придется попрактиковаться, да и терпение с усидчивостью не помешают. Но научится этому все же стоит, ведь вам посчастливится купить охотничий нож действительно отличного качества, лучше заранее знать как за ним правильно ухаживать.
В наше время существует несколько основных приспособлений для заточки ножей, самые популярные из них:
мусаты
брусья
механические точилки и наборы
электрические точилки
точильные станки
Любое из этих приспособлений может использоваться как в домашних условиях, так и профессионалами в мастерских. Поэтому давайте рассмотрим каждый из них.
Мусат.
Мусат используют преимущественно для правки ножей, а не для заточки. Он представляет собой своеобразный напильник в виде длинного стержня с насечками или абразивным напылением. Часто пользоваться им не рекомендуется, так как он очень быстро «съедает нож», а вот подправить нож и вернуть остроту парой движений он поможет.
Брусок.
Точильные бруски и камни это уже более серьезные приспособления. Их используют для заточки ножей в тех случаях когда правка уже на спасает. Зачастую используют камни с разной степенью зернистости – один непосредственно для формирования режущей кромки и придания ей остроты, второй для доводки и полировки. Подробнее о том как точить нож с помощью камня или бруска мы расскажем ниже.
Брусок для заточки ножей
Электрические точилки.
Еще один вид точильных приспособлений это электроточилки. Еще пару десятков лет назад, они считались профессиональными, а встретить их можно было только в мастерских или же в ресторанах и профессиональных кухнях. Этому способствовали большие размеры и очень высокая цена. Сейчас такой прибор можно встретить практически на каждой кухне. Огромным плюсам в его использовании является автоматический подбор и фиксация угла заточки, что является особенным преимуществом для домашнего использования.
Наборы для заточки.
Специальные наборы являются практически идеальным вариантом для домашнего использования. Особенно такое точило для ножей, подойдет тем кто не хочет мучаться с камнями, да и тратить деньги на дорогие электроприборы, тоже не желае. В стандартные наборы входят несколько камней разной зернистости, фиксирующий прибор с направляющими для удержания правильного угла заточки, а также дополнительные аксессуары (масла, съемные ручки).
Точильный набор в собранном виде. Наличие нескольких камней разной зернистости позволяет использовать его для полного цика заточки: от стачивания сколов до шлифовки ножа.
Точильные станки.
Это исключительно профессиональный, точнее даже промышленный, инструмент. Простой человек без специального образования не сможет им воспользоваться. Минусом таких станков является высокая температура кругов при вращении, так как для определенных типов ножей это может быть губительным.
Как правильно точить нож камнем или бруском?
В процессе заточки очень важно подобрать качественный и оптимальный материал, который предназначен для работы с определенным лезвием. Наиболее популярными и качественными считаются японские водные камни для заточки, именно о работе с ними мы и расскажем дальше.
В первую очередь перед тем как приступить к процессу заточки следует подобрать камни по зернистости и определить угол заточки. Сам процесс заточки лезвия достаточно трудоемкий и выполняется в несколько этапов:
выравнивание
заточка
шлифовка
Выбор оптимального бруска для заточки ножей.
Первое что нужно сделать – это определиться с выбором оптимального бруска. Вследствие того, что процесс заточки состоит из трех этапов, лучше купить набор состоящий из трех брусков различных структур: крупно-, средне- и мелкозернистого.
Подобные сколы требуют предварительного стачивания на крупнозернистом камне.
Крупнозернистый (до 600) брусок используется для восстановления режущей кромки, с его помощью убирают заломы и сколы, а также восстанавливают угол заточки ножа. Именно поэтому при использовании данного бруска необходимо четко придерживаться выбранного угла заточки и быть предельно внимательным в течении всего процесса.
Заточка ножа бруском средней (600-1000) зернистости используется для заточки поверхности лезвия. С помощью этого бруска убирают заусенцы с режущей кромки и доводят нож до нужной остроты.
Заточка ножа на бруске мелкой (свыше 1000) зернистости применяется для полировочных работ. Этот процесс необходим для придания ножу так называемой «бритвенной остроты» и применяется не всегда. Например для кухонных ножей в такой остроте нет необходимости, им достаточно заточки на среднезернистом камне.
Пошаговое затачивание ножа с помощью бруска.
Для правильной заточки ножа на бруске, необходимо выполнить определенный порядок действий. Сам процесс затачивания лезвия камнем достаточно прост, а в случае правильного выбора бруска и оптимального угла заточки и выполнения технологии, он еще и приносит изрядную долю удовольствия и успокоения.
Подготовка.
Перед тем как приступить непосредственно к заточке следует провести предварительный осмотр ножа и подготовку бруска. В первую очередь нож следует вымыть, после чего вытереть насухо. Далее необходимо осмотреть ножик на свету и проверить плоскости лезвия. Перед тем, как точить нож точильным камнем, необходимо ознакомиться с его инструкцией. Некоторые камни требуют обработку маслом или водой.
Выбор и установка угла заточки.
Если заточка об брусок выполняется вручную, нужно четко придерживаться необходимого угла заточки. Зачастую он указывается в документах ножу, если же документы отсутствуют лучше использовать угол максимально подходящий под задачи и условия при которых будет происходить эксплуатация ножа. Например:
для охотничьих ножей подойдет заточка под углом от 10° до 30°, в зависимости от применения
тактические ножи имеют угол 25°-40°
профессиональные поварские – 25°
кухонные ножи, используемые в быту – 25°-30°
японские кухонные ножи – 10°-20°
бритвы — 10°-15°
Для утановки угла заточки ножа согните лист бумаги до образования нужного угла.
А если вы решите купить топор, помните – угол заточки подходящий для рубки сухого дерева равен 25°-30°, а свежесрубленного – 20°.
Если вам тяжело выдержать постоянно определенный угол, используйте специальные фиксаторы или сделайте направляющую самостоятельно из бумаги. Для того, чтобы качественно выполнить заточку ножа об камень, необходимо сделать несколько тренировочных затачивающих движений под выбранным углом. Это поможет во время самого процесса заточки не изменить угол воздействия ножа на камень и выполнить заточку лезвия правильно.
Для фиксаци угла заточки можно использовать специальные фиксаторы.
Процесс заточки и правильные движения.
Заточка ножа на бруске должна выполнятся двумя руками: одной фиксируется брусок, другой сам нож. Либо камень изначально устанавливается так чтобы минимизировать его движения, в таком случае нож держится двумя руками. Провести лезвием ножа на бруске вдоль поверхности, а после направить лезвие вправо. Заточка ножа на камне должна выполняться поочередно на двух поверхностях ножа. Для того, чтобы точить ножи правильно необходимо сохранять выбранный угол и выполнять заточку до появления блестящей ровной поверхности. На брусках с крупным зерном заточка производится «от зерна» – движениями «на себя», а вот на средне- и мелкозернистых наоборот «на зерно».
Такой заусенец образуется на ноже после обработки крупнозернистым камнем.
Доводка, шлифовка и проверка остроты.
Далее используют мелкозернистый брусок для доводки ножей. В результате заточки о брусок с минимальной зернистостью достигается максимальная острота и гладкость лезвия. Альтернативой мелкозернистым камням, может быть использование кожаных ремней и пасты ГОИ. После окончания процесса заточки, необходимо проверить остроту лезвия. Если нож способен с легкостью разрезать лист бумаги, то заточка ножей выполнена правильно, ну а если ваш нож способен с легкостью сбривать волос или даже расслоить его, это значит что вы достигли максимального результата.
Заусенец на режущей кромке после среднезернистого камня, требующий шлифовки.
Как точить охотничий нож?
Особое внимание следует уделить заточке охотничьих ножей. Специфика их применения требует учета определенных нюансов и правил. Не следует забывать, что для охотничьих ножей, так же как и для любых других, одним из важнейших характеристик определяющих остроту, является угол режущей кромки. Именно он определяет и сферу применения:
ножи с кромкой в 30° применяют для грубых и тяжелых работ (обстругать ветку, разрезать веревку, разрубить кость)
угол в 20° – является одним из самых оптимальных и предназначен для более стандартных задач (нарезать продукты, разрезать не жесткий материал)
угол в 10°-15° делает нож очень острым но при этом достаточно хрупким, такая заточка подойдет для очень точных и «ювелирных работ» (ошкуривание, надрезание губ, век)
Еще одно важное понятие – угол заточки. Это угол под которым следует затачивать нож, угол заточки охотничьего ножа, как и любого другого, всегда равен половине угла режущей кромки. Не стоит забывать и о том, что если при заточке неправильно выставлен угол, нож может быть испорчен навсегда. Поэтому приобретая очередной экземпляр точно запомните какой угол он имел изначально и старайтесь придерживаться его при затачивании. И помните если в документах к ножу указан угол режущей кромки, например, в 30°, это значит что точить его нужно под углом в 15° с каждой стороны (в сумме, как раз и получаем 30°).
Заключение.
В заключение к всему вышесказанному добавить можно не так уж и много. Так что давайте просто выберем самые основные правила:
Для того чтобы продлить срок службы вашего ножа следует, как минимум, регулярно производить правку лезвия. И лучше всего для этого использовать мусат.
Если же нож безвозвратно затуплен есть два варианта: отнести его мастеру или заточить самому. И если вы не уверены что справитесь сами – не рискуйте, обратитесь к профессионалу.
Решив же самостоятельно заняться заточкой помните о необходимости правильно подобрать камни и установить угол заточки.
ohota-tovar.com.ua
Как точить японские ножи
Если для заточки обычных кухонных ножей подойдут бруски из керамики и любые другие недорогие варианты, то с изделиями японского производства все не так просто. Узнаем, как правильно точить японские ножи для получения острой режущей кромки, предотвратить ее повреждение и избежать ошибок при эксплуатации тойши (водяных камней).
Выбираем камень для заточки ножа
Выбор и покупка правильного бруска – уже полдела на пути к острым лезвиям. Существует несколько базовых критериев, исходя из которых выбирают точильные камни.
Для сухой заточки используют камни типа арканзасского и вашита. Их использование рационально при работе с европейскими ножами. Для японских клинков подойдут только водные камни. Дело в том, что режущая кромка японских ножей острее и тоньше, чем европейских. При влажной заточке с поверхности клинка снимается минимум металла: это повышает срок его службы.
Размеры
Параметры камня зависят от габаритов самого клинка. Здесь все просто: его длина не должна превышать размер лезвия больше, чем в 1,5-2 раза. Если в наборе несколько ножей, ориентируемся на размеры лезвия самого большого. Оптимально соответствие длин или незначительное превышение этого показателя у камня.
Относительно толщины: чем она больше, тем лучше. Особенно если речь о частой эксплуатации камня. Если вы имеете дело с тонким тойши, можно приклеить к нему деревянный брусок, используя водостойкий клей: это облегчит эксплуатацию бруска и увеличит срок его службы.
Твердость
Самые лучшие водяные камни отличаются высокой твердостью. На поверхности мягких брусков образуется слой суспензии с абразивными частицами, которые могут царапать лезвие при заточке, тем самым ухудшая ее эффект. Кроме того, твердые водные камни почти не стираются, надолго сохраняя свою производительность.
Поверхность
Она должна быть гладкой и хорошо отполированной. Наличие трещин и сколов ухудшает качество заточки: от такой покупки стоит отказаться.
Зернистость
Выделяют бруски грубой, мелкой и средней зернистости. По американской классификации средними являются камни зернистостью от 600 до 800 grit. Именно их чаще используют для заточки ножей. Лезвия японского производства отличаются от европейских по ряду физических особенностей (например, форма клинка, твердость). Для них 500-800 grit будет недостаточно, нужно брать более зернистый камень. А вот для последнего этапа заточки, полировки режущей кромки, оптимально выбирать величину от 1500 до 2000. Остальные применяют редко, как правило, для профессионального использования.
«Samura» выпускает водные камни для решения разных задач: от заточки сильно затупившихся лезвий до легкой полировки.
Как правильно точить ножи на японских камнях для получения лучшего результата? Используйте набор точильных камней с разной зернистостью. Поэтапная заточка с полировкой обеспечит максимальную остроту лезвия и ее сохранение на долгое время.
Процесс заточки японских ножей
Ножи, которые производят в Стране Восходящего Солнца, имеют особую форму и отличаются от европейских более тонкой режущей кромкой. Поэтому процесс их заточки требует следования особым правилам. Схема заточки клинков основана на использовании натурального водного камня. Клинок точат только с одной стороны, до образования заусенца. После этого лезвие переворачивают, а появившуюся зазубрину удаляют. Эти действия повторяют с использованием камня меньшей зернистости.
Перед тем, как точить ножи на японском камне, необходимо ознакомиться с базовыми правилами:
В процессе не рекомендуется прикладывать большое усилие: лезвие от этого не заточится быстрее, а водный камень может деформироваться.
Необходимо строго следовать выбранному углу заточки.
После эксплуатации водного камня необходимо очищать его от металлических фракций, оседающих на поверхности в процессе затачивания клинка.
Прежде чем использовать дорогой камень и точить профессиональный нож, следует потренироваться с менее дорогими предметами.
Этапы заточки включают в себя подготовку камня и лезвия, закрепление, основную обработку, доводку и финальный этап для достижения идеального результата.
Подготовка
Перед использованием камень нужно замочить в обычной воде. Делайте это в специальной емкости. Если у вас несколько камней, используйте для них разные емкости. Это поможет избежать отделения абразивных фракций от одного камня и их оседания на поверхности другого, менее зернистого по структуре.
Время замачивания также зависит от зернистости. Если этот показатель высокий, камень оставляем в воде минут на 5, а мелкозернистые образцы – на 20-30. Соответственно, средние – на 10-15 минут. Вынимать брусок из емкости следует тогда, когда пузырьки воздуха перестанут выделяться с его поверхности.
Чтобы точить клинок было удобно, необходимо задействовать обе руки. Попробуйте использовать специальные устройства для закрепления точильных брусков: их можно купить в специальных магазинах или сделать самостоятельно.
Первичный этап: зернистость бруска 400-700
Перед тем, как точить японские ножи крупнозернистым камнем, нужно создать на его рабочей поверхности суспензию. Если лезвие клинка сильно затуплено, или на нем есть механические повреждения (сколы, царапины), необходимо первоначально привести его в порядок. С помощью камня зернистостью около 400 нужно детально проработать над каждой проблемной частью резака.
Схема первичной заточки проста: условно делим клинок на несколько равных по размеру частей (2-5, в зависимости от длины). Обрабатываем каждый участок поочередно, под углом 45 градусов между осями ножа и точильного бруска. Для проработки кончика лезвия большим пальцем прижмите его к камню.
Важно! В процессе работы с клинком нельзя менять угол его первичной заточки. Его величина зависит от типа инструмента, его назначения, страны-производителя и может составлять 15-40 градусов.
Спусковую часть ножа следует держать плоско на камне. Новичкам есть смысл использовать специальные закрепляющие клипсы, которые устанавливают на плоскости лезвия. Они позволяют избежать отклонений угла заточки.
Движение клинка должно быть направлено в сторону обуха инструмента. При этом с обратной его стороны образуется заусенец. После того, как его толщина стало одинаковой на всем обрабатываемом участке, можно переходить к следующей зоне.
Основная заточка: камень зернистостью 700-2000
Первичная заточка ножа необходима, если его лезвие сильно затуплено или повреждено. В остальных случаях можно начинать с основного этапа, используя камень зернистостью 700-2000, например, SCS-2500/F.
Для японских клинков лучше брать бруски от 1000 grit, при заточке европейских можно ограничиться 700-800 grit. Цель этапа – восстановление остроты лезвия и выравнивание результатов первичной, грубой обработки. Принцип работы остается тем же. Заусенец при этом имеет меньший размер, а процесс удаления лишнего слоя металла замедляется.
Финишная заточка: зернистость бруска 2000-5000
Чтобы довести результат обработки лезвия до идеала, используем мелкозернистые бруски. Действуем по аналогии с предыдущими двумя этапами: делим лезвие на несколько частей, попеременно работая с каждой из них в направлении обуха. При финишной заточке заусенец на лезвии не образуется. Чтобы контролировать эффективность процесса, следует периодически осматривать кончик лезвия, направляя его в свою сторону. Если нож отточен идеально, в таком положении острие не будет видно, при наличии блика есть смысл продолжить работу.
Настоящие мастера по работе с водными камнями проверяют результат работы, проводя ножом по волоскам на своей руке. Качественно наточенное лезвие срезает их также ровно, как бритва.
Конечная полировка ножа: для перфекционистов
Чтобы достичь полного совершенства в мастерстве заточки, ее завершают полировкой лезвия. Для этого используют камни зернистостью от 5000 до 20000. С такими приспособлениями не справиться новичку: только профессионалы работают с полировкой камня. Казалось бы, полировка – безопасный способ обработки лезвия, но на деле она легко может испортить режущую кромку, так усердно заточенную на предыдущих этапах.
В Японии профессиональные мастера по заточке ножей получают высокую плату за свой труд. Знание всех тонкостей работы с клинками требует соответствующего обучения и усердной практики.
Ошибки при обработке японских лезвий
Как правильно точить японские ножи, мы выяснили. Теперь разберем самые распространенные ошибки, которые делают процесс неэффективным и портят инструмент.
1. Использование одного камня. Выше мы разобрали поэтапную схему работы с японским лезвием. Чтобы достичь хорошего результата, стоит приобрести набор камней с разным показателем зернистости.
2. Неполная заточка. В процессе может показаться, что лезвие уже заточено. Иллюзию создает множество маленьких заусенцев, образованных при первичной обработке. На деле они быстро отпадают при эксплуатации ножа, что приводит к его быстрому притуплению. Чтобы результат был долгим, нужно наблюдать за режущей кромкой.
3. Игнорирование подготовительного этапа. Перед заточкой нож необходимо хорошо помыть и высушить. Наличие на поверхности жира и грязи недопустимо.
4. Чрезмерное давление на нож камнем. Процесс заточки от этого не пойдет быстрее, а вот камень быстро испортится.
5. Нарушение фабричного угла заточки. Держать камень нужно под одним углом к плоскости лезвия. Если точить лезвие под меньшим углом, лезвие с трудом будет справляться с твердыми материалами, а при его превышении не сможет ровно и тонко нарезать продукты.
www.samura.ru
Как точу ножи я — Способы и методы заточки
Приветствую.
Хочу поделится СВОИМ опытом- мнением по заточки ножей. Поэтому все что будет написано ниже ни как не претендует на истину.
По поводу всяких преспособ для заточки: я считаю, что с начало нужно научится точить руками, а уже опосля когда научился ручной заточки можно переходить на преспособы. Почему именно так? да потому что стыдно граждане быть коллекционерами ножей,при этом имея различные другие увлечения как туризм охота и т.д Где нож не просто созерцаешь, а пользуешься им по прямому назначению, проще говоря относить себя к разбирающимся людям в ножевой сфере….. и при этом не уметь точить ручками? Да, безусловно должно быть есть люди у которых просто не получается, всякое бывает. Но даже не пробовать научится это не правильно (точилка не всегда будет рядом)
Начнем с камней для заточки:
Если окунутся с головой в заточный раздел ганзы то можно не выплыть 🙂 Там есть люди реально живущие этим делом, и это для них уже не просто хобби, а и заработок. Могу предположить, что возможно кто то из них готов месяц питаться китайской лапшой, но при этом купить какого не будь дорогущего япа натурала. Или же более для меня понятный вариант покупки камня за много тыр — когда ты внатури спец и этот камень окупается, и на вопрос своего клиента — а почему так дорого? ты можешь ответить, что точу я на натуральном ЯПОНСКОМ водном камне, запасы которого почти истощены, и добывают его только по указу правительства раз в пять лет на рассвете когда первые лучи солнца появляющегося из за фудзи :blink: 😀 Всем остальным простым коллекционерам,все вот эти танцы с бубном, я думаю не к чему…. А я простой парень которому нравится чтобы ножи резали, и я к сожалению при строгании палки не почувствую, дал ли камень наклеп на рк или нет 🙂
И так камни: Для грубой заточки- я уже давно отказался от японцев,потому что они мягкие,плохо держат форму, при переточке одного ножа камень уже теряет свою плоскость, а когда переходишь на другой камень можно столкнуться с тем, что рк по началу не будет протачиваться. Ну и конечно цена… если дешево то это совсем «Г», если дорого то зачем??? это же всего лишь камень- расходник!
Поэтому нишу грубых камней я закрыл ( и не только грубых) камнями от Гриндермана оксид алюминия и карбид кремния.
И так: оксид алюминия, жрет все (что то хуже что то лучше, но все) форму держит хорошо, периодически требует «взбадривания» или на КК или алмазом ( я делаю на кк) Оксид алюминия работает довольно грубо, поэтому как последний камень я его не использую, а с оксида F600 Перехожу на карбид кремния F1000.
Карбид кремния: Связка более мягкая, образуется суспензия, камень работает мягче чем оксид алюминия. Дает агрессивную кромку.
Мой набор камней от Гриндермана выглядит так оксид — 230,320,600 и Карбид кремния 1000. В принципе, для большинства ножей этого набора достаточно кромка выходит довольно стойкая, но при этом не теряется агрессивность.
Теперь по вопросу агрессивности реза: Есть у меня например японский ножичек из аогами (ох и нравится мне на нем сталюка) при его заточке я не останавливаюсь на КК F 1000, а перехожу на наниву 3000 — после Гусевский сланец грей алания — потом японский натурал awaseto. Эта сталюка при такой доводки раскрывается на все100%, при этом абсолютно не теряя в агрессивности реза. Если же мы возьмем, например, мору сандвик и заточим таким же набором она будет замечательно брить, застругивать волос, но реальный рез будет мыло мылом.
То-есть, простую нержу-углеродку нет смысла затачивать на таких мелких камнях. Возьмем, например, распространеные клинки от Лаури: Опыт показал, что их углеродку нет смысла точить вше чем на 3000 грит.
Часто слышал, что камень нужно подбирать под сталь, для меня это казалось оочень сложным делом…. Но как опыт показал, достаточно подобрать камень на котором стоит прекратить заточку конкретной стали. И бритье с застругиванием волоса — это не показатель (нам же ножи не для бритья нужны?) Я например проверяю остроту ножа так : Он должен брить волос, но при этом, вариант 1 — При застругивающим движение вгрызаться в целлофановый пакет. Вариант 2- Берем бумажный лист ложем его на что-нибудь твердое и что не жалко, приставляем рк делаем режущие движение почти не давя. Прорезал? ОК, нет? хреново значит мылит. Для меня правильно заточенный нож это баланс между агрессивностью реза и удержанию РК.
Углы: Углы это дело такое))) их я подбираю под каждый нож индивидуально, исходя от модели,стали, ну и как предполагается использовать. Дабы не забыть, есть блокнот, где записано на какой угол заточен нож.
Единственное что могу сказать по поводу углов, так это то, что на всех финках делаю линзовидный подвод, примерно на 30-35 градусов. Как показала практика, лично для меня не достаточно прочности рк, если ахти, мартинни, мора и им подобные заточены по спускам в чистый ноль.
Теперь по поводу движений при заточки. Не однократно слышал такое утверждение, что точить правильно- это совершать движение туда суда не отрывая нож от камня (как японцы), так проще держать угол. А если ты точишь одним проводом, то есть провел, оторвал, выставил угол, провел — то так не правильно угол держать сложно и т.д. Дак вот, это совершенно не так. Точить нужно так как удобно и так как получается!
Если мне нужна максимальная плоскостность РК, то я точу одним проводом. Если же нужна линзочка, то движением туда сюда + добавляя еще одно движение, но об этом потом… описать сложно, но если вдруг кого то заинтересует попробую объяснить.
Ну и последние простое правило — «чем чаще нож подправляешь, тем реже тебе придется его точить, и тем меньше он утачивается».
Хотелось бы услышать от остальных кто как и на чем точит 🙂
rusknife.com
Как правильно точить нож на камне
Самый популярный метод заточки ножа в домашних условиях — заточка на точильном камне. Все без сомнения знают этот способ, но большинство людей так и не умеют правильно это делать. Будем разбираться как сделать это правильно без лишних усилий и без специального оборудования.
Со временем, даже при самой правильной эксплуатации, любой нож тупится. И его режущая кромка, которая находится на конце лезвия, становится округлой.
Это абсолютно нормальное явление. Не нормальные, это когда на острие появляются зазубрины или сколы, свидетельствующие о неправильном применении ножа. Такой инструмент более трудно исправить.
Теперь о точильном камене, который представляет собой камень, одна сторона которого грубая с высокой зернистостью, а другая более гладкая с мелкой зернистостью. Грубая сторона нужна чтобы формировать режущую кромку ножа, а гладкая чтобы полировать кромку до гладкости. Ну это конечно хороший образец, чаще я вижу как применяются камни с однородными поверхностями, но не суть.
Итак, перед заточкой необходимо хорошо закрепить камень. Это важно.
Сделать это можно используя деревянный чурбачок с вбитыми гвоздями по форме камня, которые не выступают за его пределы.
Устанавливаем камень грубой стороной вверх, а деревяшку закрепляем в тиски если есть такая возможность.
Точим нож на камне
Процесс заточки требует небольшой сноровки, но если у вас совершенно нет опыта — не беда, нож в любом случае будет заточен, хоть и не так правильно и умело.
Представьте, что вам нужно срезать с куска тонкий слой масла. Точно так же и происходит движение заточки. Кладем нож под небольшим углом ближе к ручке. И продольным движение проводим лезвие по камню с уходом лезвия к острию.
В отличии от нарезания масла нужно пройтись камнем по все поверхности ножа: от ручки до остия.
Это было одно движения. Теперь переворачиваем нож на другую сторону и переходим к другой стороне камня. Точно также пытаемся срезать воображаемый тонкий слой масла с уходом ножа к себе, чтобы заточить всю плоскость.
Многократно повторяем процесс: одно движение — одна сторона, одно движение — другая. Есть любители, которые делают три движения в одну сторону, три в другую. Это неправильно, так как центр режущей фаски может в этом случае уйти в сторону.
Давить на нож при заточке сильно не стоит, усилия распределяем равномерно, без лишнего давления.
Далее переворачиваем камень на гладкую сторону.
Тут делам все так же как и с грубой стороной. За исключением того, что время на полировку отводится немного меньше.
Как видите, способ очень прост, но требуется сноровка. И уже со временем, когда Вы, что называется «набьете руку», ножи заточенный Вами будут резать не хуже лезвия бритвы.
Смотрите видео
Обязательно посмотрите видео, чтобы более точно понять как происходит весь процесс.
sdelaysam-svoimirukami.ru