Как сделать ножны для меча – Изготовление ножен для меча » SwordMaster

Изготовление ножен для меча » SwordMaster

загрузка…

 

Здесь вам будет описано как сделать ножны для меча. Но если осилите этот материал сможете сделать ножны для ножа. Если у вас есть меч, то у вас должны быть ножны для меча. Рыцари и пехотинцы носили мечи в ножнах, а не заткнув за поясом или в мешке. Тот кто мог позволить себе приличный меч — мог позволить себе и приличные ножны. В простейшем случае ножны представляли собой кожаный чехол, но такой вариант для рыцаря не подойдет. Для знатного и обеспеченного человека подойдут ножны с деревянной основой покрытые хорошо выделанной кожей и укрепленные и украшенные металлическими деталями. Вместо кожи для покрытия деревянной основы применялась и ткань, но кожа предпочтительней. Если не где или не за что купить кожу, то пустите под нож старый диван.

Инструкция и немного терминологии

Устье — верхний наконечник ножен, предохраняющий ножны от повреждений, именно в него вставляется меч. Металлические клинок и гарда могут повредить ножны, поэтому эта деталь в ранние периоды (6-11 век) часто была  металлической: железной, из сплавов меди, нередко позолоченной. Но у рассматриваемого у нас варианта 13-14 век устье из выступающих кожаных лент, не так красиво и прочно, зато не стучит некстати. Эта деталь присутствует у ножен часто.

Наконечник ножен — металлическая выгнутая пластинка, а то и колпак, предохраняющий нижний конец ножен от повреждений. Устья у ножен может и не быть но наконечник присутвует почти обязательно. Наконечник также может быть богато украшен. В качестве дополнительного элемента на наконечнике может быть «башмак» — шип или выступ для дополнительной защиты ножен от протирания об землю.

Перевязь — кожаная или матерчатая петля,  которой крепились ножны меча, значительная часть этой статьи посвящена перевязи для меча.

Общий вид ножен с подвесными ремнями, относящиеся к Западной Европе 1220-1320г. Необходимые материалы дерево (плотное с тонкими волокнами, но не твердое — ясень или тополь), кожа 2 мм (корова или козел), клей эффективно взаимодействующий с кожей, очень острый нож (лучше скальпель). Такая схема необходима для нужного наклона ножен. Такой тип ножен идеально подходит под меч Тип XIII. Реконструкция Эварта Окшота

Подробная инструкция по изготовлению ножен. Сохраните себе на жесткий диск компьютера  и  распечатайте, её вполне достаточно для работы. Составлено Петром Йонссоном для My Armory, перевод мой, оригинал ссылка

Изготовление деревянной основы для ножен

Как видно из схемы ножны делаются по уже готовому клинку, а не то под готовые ножны придется делать меч. Нет необходимости использовать дуб или бук. Но и сосна не подойдет из-за своей пористости, в данном примере используется тополь. Использовался мездровый столярный клей. Периодически проходили примерки и подгонки под меч. Когда оптимальная внутренняя форма была вырезана то мастер покрыл её разбавленным клеем, для того чтоб сталь клинка не так стирала внутреннюю деревянную поверхность. Для качественного склеивания двух половинок ножен могут быть применены специальные зажимы.

Хорошая рабочая схема от Gaffer

Берем доску из ясеня или тополя. Которая должна быть на 1/4 толще и немного длиннее и шире будущего изделия. И распиливаем её по толщине на двое, а можно сразу взять сразу две доски. Делаем разметку карандашом по готовому изделию.

На следующем этапе необходимо взять стамеску и наждачную бумагу. И не спеша снимать стружку до появления необходимого углубления. После работы стамеской рыхлую поверхность ровнять наждаком. И внимание, после работы наждаком  старательно стереть все оставшиеся пещинки чтобы они впоследствии не царапали клинок меча.

На самом деле не так важно когда мы будем склевать половинки ножен от меча. Куда важнее правильно обстругать доски. Тут пригодится опыт работы с деревом, хорошо если он у вас есть.

 

Простая схема от Gaffer

 

Может показаться что этот метод не столь прост, но на самом деле ножны сделать так проще. Но годится только для тупого меча без хоть сколько-нибудь выраженных лезвий, то есть под «бугуртооптимальный меч». Для этого нам потребуется доска немного толще нашего клинка, и в три раза шире его. Нам необходимо разрезать на четыре части две из которых будут немного шире клинка, и две узкие. Можно и не разрезать одну доску, а сделать её из разных досок.

 

Фото процесса изготовления деревянного каркаса для ножен

 

 

Кожаное покрытие для ножен

 

Для идеальной гладкости дерево ножен нужно обработать нулевой наждачной бумагой или на шлифовальном станке, неровности потом выступят на коже. Опять же проследите чтоб на поверхности не осталось песчинок от наждака. Наконечник ножен несколько велик, но после того как на ножны будет одет кожаный чехол он как-раз будет по размеру.

 

 

Перед покрытием деревянного каркаса кожей, по инструкции необходимо установить шнурки. Для выяснения необходимой ширины сначала обмотайте деревянную основу ножен газетой. Оптимальную ширину все равно придется поначалу подбирать путем проб и ошибок, поэтому лучше сразу отрезать кусок по шире. Для оптимального облегания лучше обтягивать мокрой кожей — для этого прополощите отрез кожи в теплой воде, а лучше (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. Так кожа растянется, а потом после установки высохнет и уменьшиться. Для периодического смачивания кожи используйте распылитель

 

Тут нейлоновые веревочки приклеены к деревянной основе ножен. Так мы формируем стояки для ременной перевязи.	Кожаное покрытие приготовлено к установке, вам понадобится 60-90 грамм (2-3 унции) кожи растительного дубления. Следите за равномерностью пробиваемых отверстий.
Первые две картинки показывают возможный брак. А именно когда между двумя краями кожи слишком большой зазор. И когда количество кожи велико она некрасиво морщится и может слезть с деревянной основы. Третья картинка показывает правильный вариант с небольшим зазором, который оптимален при использовании ножен и дает возможность в случае скажем повреждения кожи ножен намочив кожу снять её и заменить.	Помните, что мокрая кожа — это почти пластилин. То есть вмятины которые вы случайно оставите на ней могут остаться на всегда. Сшивайте кожу вощеной льняной нитью или толстой капроновой, обычная швейная нить не годится из за малой прочности. Исторические примеры знают сшивание тонкой медной (а то и золотой) нитью. Поскольку самый кончик ножен будет закрывать наконечник, кожей его закрывать незачем.
Выше приведенные рисунки показывают как применяется одновременно две иглы для шитья кожи. Ни в коем случае не подумайте что одна нить должна быть синей, а другая красной. Обычно нужно брать каждой нити в 4 раза больше длины ножен и лучше начинать процесс от нижнего кончика, периодически подтягивайте нити для равномерной тугости шва, если нить заканчивается то завязывайте узел, а не ваша конструкция разлезется.
Тут выше показано как было закончено устье ножен. Если делать так — то у ножен будет законченный вид. Сначала обметайте в одну сторону, а потом в другую.
Тут «искусственные сухожилия» обернуты вокруг стояков. Так нужно сделать для выделения стояков и установки ремней. Это нужно из-за применяемого нами типа перевязи.

 

Подготовка и установка  ремней на ножны

 

Ножны для ролевых игр

 

Тут показаны три примера подвешивания ножен. На особую историчность они не претендуют, главное тут удобство. Без страха можно применять на ролевых играх по произведениям Джона Толкиена. Для окраски использовался обычный Tandy краситель кожи. Причем ножны были окрашены при помощи опрыскивателя, а ремешки окрашены кистью. Краску предварительно лучше проверить на кусочке кожи, а то цвет указанный на упаковке может сильно отличатся от того что мы получим в итоге. После высыхания краски ножны были покрыты тремя слоями воска для кожи.

 

Исторически достоверный способ изготовления ременной перевязи для ножен

 

Вот посмотрите на два исторически достоверных экземпляра ножен. Далее будет подробная инструкция по изготовлению подобных ножен. Удобство в ношении и извлечении меча из таких ножен вас приятно удивит. Тиснения и всяких прочих украшательств по коже тут не производилось.

Ножны уже готовы теперь готовим место для перевязи. Предполагается что кожа еще влажная и хорошо растягивается и вы её не покрасили. Первое что мы хотим сделать так это двойные прорези в верхней части ножен, недалеко от устья. На рисунке и на примере ширина прорезей 5 мм, вы можете изменить её по своему усмотрению. Для разметки используйте карандаш, а не шило. Ширина прорези должна быть немного больше ремешка, в данном примере ширина ремешка 1,27 (1/2 дюйиа) и ширина прорези 1,58 см (5/8 дюйма).

 

Поясные ремни

 

Показаны ниже поясные ремни для ношения ножен. C длинным  ремнем все просто — делаете петлю в одном конце и в этой петле сделать четыре прорези. Будете ли вы ставить туда пряжку или сделаете ремешки-завязки решайте сами. А с коротким немного сложнее, внимательно изучите инструкцию и приведеные ниже фотографии.

 

Продевание ремешков при помощи отвертки

 

 

  Теперь при помощи клея и/или заклепок можно установить и наконечник для ножен

 

загрузка…

swordmaster.org

Простой и лёгкий способ сделать ножны для меча

Сегодня я хочу показать вам способ как можно просто и быстро сделать ножны для меча. На примере оружия Кирито из аниме «Мастер меча онлайн».Такой способ хорошо подойдёт для декора костюма ребёнку на праздник.

Вам понадобится:

1. Меч, для которого вы хотите сделать ножны.
2. Лист ватмана.
3. Клей ПВА, клей Момент (кристалл или особо прочный).
4. Малярный скотч и прозрачный.
5. Любая неплотная ткань (подкладочная).
6. Мусорные или обычные пакеты.
7. Широкая кисточка для клея, ножницы, канцелярский нож, зажимы.
8. Газета и бинт.
9. Ткань, которой вы будите обтягивать ножны.
10. Швейная машинка, булавки.

Берём меч и обматываем его простой тканью и пакетами, всё фиксируем обычным скотчем.

Этот пункт нужен для того, чтобы немного увеличить в объёме меч и в результате было больше пространства в ножнах. Следите, чтобы ткань и пакеты покрыли равномерно изделие без бугров и утолщений, иначе ножны получатся неровные.
Застилаем рабочее место газетой, расправляем лист ватмана и хорошо его промазываем клеем ПВА, оставляем на несколько минут, чтобы бумага стала более мягкой и податливой.

Промазываем так же и изделие.

Оборачиваем меч в ватман внахлёст.

Излишки отрезаем ножом или ножницами.

Фиксируем всё малярным скотчем. Оставляем высыхать клей минимум на два-три часа. После просушки, берём один бинт и оборачиваем им всю заготовку, промазываем её клеем и приклеиваем кусочки бумаги или газеты в два слоя, больше не нужно. Оставляем всё сушиться на ночь.

Когда бумага полностью высохла, аккуратно разрезаем ее, чтобы не задеть ткань.

Намечаем уголок внизу ножен, если он нужен, так же подрезаем верх, одним словом, подгоняем по размеру.

Раскрываем и вклеиваем ткань внутрь будущих ножен, я использовала тёмно-серую подкладочную ткань. Концы ткани вытаскиваем и приклеиваем, так же промазываем стык ножен клеем «Момент», фиксируем всё малярным скотчем.

Склеиваем низ и закрепляем прищепками.

Когда всё приклеилось, наносим слой папье-маше, чтобы всё закрепить и выровнять, лишнюю ткань отрезаем.

После просушки, берём ткань лицевой стороной внутрь, оборачиваем ножны и закалываем всё булавками. Прошиваем на швейной машинке.

Примеряем, хорошо ли садится «чехол», если нет — поправляем, подшиваем. Так как чехол плотно натягивается на основу ножен, промазывать клеем нечего не нужно. Загибаем ткань сверху и промазываем только ее клеем, зажимаем прищепками. Дальше добавляем декора, если это нужно.

Вот такие ножны у меня получились. Надеюсь, вам будет полезен мой небольшой мастер-класс. Некоторые кадры получились не качественные, прошу прощения, всё снимала в процессе и не специально для Ярмарки.
Спасибо что заглянули.

www.livemaster.ru

Ножны своими руками для полуторного меча

Сегодняшняя наша тема, довольно простая и не требует какого-либо сложного оборудования и особенных технических знаний. Можно обойтись простыми ручными инструментами. В одной из статей мы рассматривали изготовление полуторного меча. Сегодня попробуем сделать простые ножны своими руками к этому мечу. Для чего нужен современному человеку старинный меч, это уже не мое, собственно, дело. Может кто-то втянулся в ролевые игры, может, решил заняться реконструкцией старинного оружия и создать собственную уникальную коллекцию. Любое решение и любой труд достоин уважения, не смотря на несуразную, с точки зрения обычного человека, цель.

Но, я не думаю, что сюда приходят обычные (обыватели, которые просиживают диван вечерами перед телевизором и считают, что их образ жизни единственно правильный) люди. Скорее всего, здесь собрались увлеченные идеей создания самодельного оружия, творческие личности. Ну, хорошо, отбросим философские рассуждения в сторону и примемся за дело. Итак, как я уже говорил, ножны для меча, мы будем делать самые, что ни на есть простые. Но это не значит, что к ним не нужен творческий подход. Наоборот, из простого всегда рождается сложное и необычное, при наличии у самодельщика бурной и неудержимой фантазии.

Ножны своими руками — технология изготовления

Возьмите две деревянные дощечки, желательно прямослойные, толщиной примерно около двух сантиметров. Длина дощечки пусть будет несколько больше лезвия вашего меча, а ширина, на полтора сантиметра шире, его ширины. 

Теперь сделайте точный шаблон лезвия меча из плотной бумаги. Приложите шаблон к каждой из дощечек и обведите его контур карандашом. Дальше вам потребуются навыки резчика по дереву. Углубитесь по расчерченному контуру внутрь каждой планки, аккуратно срезав древесину острым ножом. Можно использовать для этой цели сапожный нож или специальные инструменты для резьбы по дереву. Кстати, эти инструменты нам еще пригодятся, если мы захотим украсить ножны снаружи затейливыми узорами. Сложите обе половинки ножен вместе, временно замотав их скотчем, и попробуйте засунуть меч. Если вы все сделали аккуратно, то лезвие должно легко войти в ножны. Старайтесь не переборщить со строганием внутренней части ножен, потому как меч не должен болтаться в них словно карандаш в стакане.

Теперь, не разматывая скотча, закруглите конец ножен. Используйте тонкую ножовку с мелкими зубьями, чтобы обрезать углы полукругом. Теперь, обработайте закругленный конец, напильником придав ему окончательный вид.

Все, убираем скотч и шлифуем мелкой наждачной бумагой поверхность обеих половинок. Если вы задумали, покрыть ножны красивой резьбой, то сначала проделайте это, а потом уже шлифуйте. Теперь осталось взять столярный клей и склеить обе половинки вместе. Кстати, если вы захотите оклеить ножны мягкой кожей, то шлифовать до блеска их, совсем, не обязательно.

После, окончательной обработки ножны можно пропитать подсолнечным маслом и высушить, обжарив слегка в духовке. Для придания прочности изделию и красивого оттенка. Подобная технология обработки дерева, описана в разделе изготовления нунчаку. Для крепления меча к поясному ремню, из полосок толстой кожи сделайте петли. Думаю это не вызовет больших трудностей и вы легко справитесь с подобной задачей.

Ну, вот, пожалуй, и все. Ножны для нашего меча готовы и можно приступать к рыцарским турнирам в ролевых играх. Этот способ изготовления ножен также подойдет не только для самодельного меча, но и для самодельного кинжала. 

sekach.ru

Инструкция и немного терминологии — КиберПедия

Изготовление ножен для меча

Инструкция по изготовлению ножен и немного терминологии Изготовление деревянной основы для ножен Фото процесса изготовления деревянного каркаса для ножен Кожаное покрытие для ножен Подготовка и установка ремней на ножны Примеры реконструкций Историческая справка о перевязях ножен для мечей

 

Здесь вам будет описано как сделать ножны для меча. Но если осилите этот материал сможете сделать ножны для ножа. Если у вас есть меч, то у вас должны быть ножны для меча. Рыцари и пехотинцы носили мечи в ножнах, а не заткнув за поясом или в мешке. Тот кто мог позволить себе приличный меч — мог позволить себе и приличные ножны. В простейшем случае ножны представляли собой кожаный чехол, но такой вариант для рыцаря не подойдет. Для знатного и обеспеченного человека подойдут ножны с деревянной основой покрытые хорошо выделанной кожей и укрепленные и украшенные металлическими деталями. Вместо кожи для покрытия деревянной основы применялась и ткань, но кожа предпочтительней. Если не где или не за что купить кожу, то пустите под нож старый диван.

 

 

Инструкция и немного терминологии

Устье — верхний наконечник ножен, предохраняющий ножны от повреждений, именно в него вставляется меч. Металлические клинок и гарда могут повредить ножны, поэтому эта деталь в ранние периоды (6-11 век) часто была металлической: железной, из сплавов меди, нередко позолоченной. Но у рассматриваемого у нас варианта 13-14 век устье из выступающих кожаных лент, не так красиво и прочно, зато не стучит некстати. Эта деталь присутствует у ножен часто.

Наконечник ножен — металлическая выгнутая пластинка, а то и колпак, предохраняющий нижний конец ножен от повреждений. Устья у ножен может и не быть но наконечник присутвует почти обязательно. Наконечник также может быть богато украшен. В качестве дополнительного элемента на наконечнике может быть «башмак» — шип или выступ для дополнительной защиты ножен от протирания об землю.

Перевязь — кожаная или матерчатая петля, которой крепились ножны меча, значительная часть этой статьи посвящена перевязи для меча.

Общий вид ножен с подвесными ремнями, относящиеся к Западной Европе 1220-1320г. Необходимые материалы дерево (плотное с тонкими волокнами, но не твердое — ясень или тополь), кожа 2 мм (корова или козел), клей эффективно взаимодействующий с кожей, очень острый нож (лучше скальпель). Такая схема необходима для нужного наклона ножен. Такой тип ножен идеально подходит под меч Тип XIII. Реконструкция Эварта Окшота

Подробная инструкция по изготовлению ножен. Сохраните себе на жесткий диск компьютера и распечатайте, её вполне достаточно для работы. Составлено Петром Йонссоном для My Armory, перевод мой, оригинал ссылка

Простая схема от Gaffer

 

Может показаться что этот метод не столь прост, но на самом деле ножны сделать так проще. Но годится только для тупого меча без хоть сколько-нибудь выраженных лезвий, то есть под «бугуртооптимальный меч». Для этого нам потребуется доска немного толще нашего клинка, и в три раза шире его. Нам необходимо разрезать на четыре части две из которых будут немного шире клинка, и две узкие. Можно и не разрезать одну доску, а сделать её из разных досок.

 

Деревянная основа от Gaffer

 

 

Кожаное покрытие для ножен

наверх

Для идеальной гладкости дерево ножен нужно обработать нулевой наждачной бумагой или на шлифовальном станке, неровности потом выступят на коже. Опять же проследите чтоб на поверхности не осталось песчинок от наждака. Наконечник ножен несколько велик, но после того как на ножны будет одет кожаный чехол он как-раз будет по размеру.

 

 

Перед покрытием деревянного каркаса кожей, по инструкции необходимо установить шнурки. Для выяснения необходимой ширины сначала обмотайте деревянную основу ножен газетой. Оптимальную ширину все равно придется поначалу подбирать путем проб и ошибок, поэтому лучше сразу отрезать кусок по шире. Для оптимального облегания лучше обтягивать мокрой кожей — для этого прополощите отрез кожи в теплой воде, а лучше (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. Так кожа растянется, а потом после установки высохнет и уменьшиться. Для периодического смачивания кожи используйте распылитель

 

Тут нейлоновые веревочки приклеены к деревянной основе ножен. Так мы формируем стояки для ременной перевязи.	Кожаное покрытие приготовлено к установке, вам понадобится 60-90 грамм (2-3 унции) кожи растительного дубления. Следите за равномерностью пробиваемых отверстий.
Первые две картинки показывают возможный брак. А именно когда между двумя краями кожи слишком большой зазор. И когда количество кожи велико она некрасиво морщится и может слезть с деревянной основы. Третья картинка показывает правильный вариант с небольшим зазором, который оптимален при использовании ножен и дает возможность в случае скажем повреждения кожи ножен намочив кожу снять её и заменить.	Помните, что мокрая кожа — это почти пластилин. То есть вмятины которые вы случайно оставите на ней могут остаться на всегда. Сшивайте кожу вощеной льняной нитью или толстой капроновой, обычная швейная нить не годится из за малой прочности. Исторические примеры знают сшивание тонкой медной (а то и золотой) нитью. Поскольку самый кончик ножен будет закрывать наконечник, кожей его закрывать незачем.
Выше приведенные рисунки показывают как применяется одновременно две иглы для шитья кожи. Ни в коем случае не подумайте что одна нить должна быть синей, а другая красной. Обычно нужно брать каждой нити в 4 раза больше длины ножен и лучше начинать процесс от нижнего кончика, периодически подтягивайте нити для равномерной тугости шва, если нить заканчивается то завязывайте узел, а не то ваша конструкция разлезется.
Тут выше показано как было закончено устье ножен. Если делать так — то у ножен будет законченный вид. Сначала обметайте в одну сторону, а потом в другую.
Тут «искусственные сухожилия» обернуты вокруг стояков. Так нужно сделать для выделения стояков и установки ремней. Это нужно из-за применяемого нами типа перевязи.

 

Подготовка и установка ремней на ножны

Ножны для ролевых игр

Тут показаны три примера подвешивания ножен. На особую историчность они не претендуют, главное тут удобство. Без страха можно применять на ролевых играх по произведениям Джона Толкиена. Для окраски использовался обычный Tandy краситель кожи. Причем ножны были окрашены при помощи опрыскивателя, а ремешки окрашены кистью. Краску предварительно лучше проверить на кусочке кожи, а то цвет указанный на упаковке может сильно отличатся от того что мы получим в итоге. После высыхания краски ножны были покрыты тремя слоями воска для кожи.

 

Поясные ремни

 

Показаны ниже поясные ремни для ношения ножен. C длинным ремнем все просто — делаете петлю в одном конце и в этой петле сделать четыре прорези. Будете ли вы ставить туда пряжку или сделаете ремешки-завязки решайте сами. А с коротким немного сложнее, внимательно изучите инструкцию и приведеные ниже фотографии.

 

Примеры реконструкций

Ножны от Gaffer

Что интересно в конце вместо дорогого наконечника ножен по образцу найденного у Гьермундбю, был одет простой. Потому что красивый, впоследствии, не налез. Обратите внимание на «дверную ручку» на ножнах, в ранние периоды она использовалась для подвешивания ножен меча. Как это выглядело

 

Готовые ножны от Brian K.

 

Установленные шнурки впоследтвии выступят рельефом на коже	покрытие кожей, позже последует лакировка кожи

 

Ножны от Al Muckart

 

Для прочного склеивания деревянных половинок ножен наружная поверхность деревянной основы ножен была покрыта клеем и обтянута тонкой хлопчатобумажной тканью (старой простыней). Далее была использована коровья кожа толщиной 1,5 мм. С обратной стороны кожа сшивалась накрест, при этом отверстия пробивались шилом в 5 мм от края и использовалась толстая льняная нить которую Al Muckart использует при изготовлении обуви. Маленькие точки были продавлены тупым шилом по горячей и слегка влажной коже. Кружочки выдавливались отрезком трубки, темный цвет кружочка был получен благодаря оксиду железа (ржавчине?).

 

 

Бюджетный вариант кожаного покрытия ножен от Anton de Vries

 

Собственно «бюджетность» здесь проявилась в том что кожаное покрытие было взято от старого дивана. Пряжки и ремешки были куплены в магазине. Но наконечник был сделан самостоятельно.

 

Ножны от Chad Arnow

Все простенько но со вкусом. Очень эстетично.

Историческая справка о перевязях ножен

Приведенный ниже рисунок показывает эволюцию ножен и перевязей к ним. Что интересно эволюция мечей шла параллельно с эволюцией ножен.

Для тех кто не понял о чем писалось до этого: в Средние века перевязь располагалась наискось от правого бедра до левой ноги. 1 и 2. Середина XII в. 3-4. Конец XII в. 5-6. Начало XIII в. 7. 1250 г. 8-9. 1277 г. 10. 1280 г. 11. Конец ХШ в. 12. Вторая половина XIII в. 13-14. 1300 г. 15-17. 1320 г. 18.1325 г. 19-20. 1327 г.21. 13б0г.22. 1380 г.23. 1400 г.24. 1410 г.25. 1420 г. 26. 1467 г. 27. 1472 г. 28. 1499 г. 29- 1490 г. 30. XV в. 31. 1500 г. 32-34. 1530 г. 35-36. 1560 г. 37.1578 г. 38-39. 1580 г. 40. 1585 г. 41. 1587 г. 42-43. 1590 г. 44-45. 1600 г. На ил. 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20 и 21 есть расширенное отверстие в ножнах, называемое кожух. Против попадания влаги в ножны (например, во время дождя) иногда использовали специальный чехол, называемый capule (рис. 10 и 18) Ремни, которыми ножны крепятся к поясу, на ил. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 и 34, так же как и цепочки на ил. 30, назывались echalles.

 

Подробнее:http://swordmaster.org/sdelat_nozgnui.html

 

Изготовление ножен для меча

Инструкция по изготовлению ножен и немного терминологии Изготовление деревянной основы для ножен Фото процесса изготовления деревянного каркаса для ножен Кожаное покрытие для ножен Подготовка и установка ремней на ножны Примеры реконструкций Историческая справка о перевязях ножен для мечей

 

Здесь вам будет описано как сделать ножны для меча. Но если осилите этот материал сможете сделать ножны для ножа. Если у вас есть меч, то у вас должны быть ножны для меча. Рыцари и пехотинцы носили мечи в ножнах, а не заткнув за поясом или в мешке. Тот кто мог позволить себе приличный меч — мог позволить себе и приличные ножны. В простейшем случае ножны представляли собой кожаный чехол, но такой вариант для рыцаря не подойдет. Для знатного и обеспеченного человека подойдут ножны с деревянной основой покрытые хорошо выделанной кожей и укрепленные и украшенные металлическими деталями. Вместо кожи для покрытия деревянной основы применялась и ткань, но кожа предпочтительней. Если не где или не за что купить кожу, то пустите под нож старый диван.

 

 

Инструкция и немного терминологии

Устье — верхний наконечник ножен, предохраняющий ножны от повреждений, именно в него вставляется меч. Металлические клинок и гарда могут повредить ножны, поэтому эта деталь в ранние периоды (6-11 век) часто была металлической: железной, из сплавов меди, нередко позолоченной. Но у рассматриваемого у нас варианта 13-14 век устье из выступающих кожаных лент, не так красиво и прочно, зато не стучит некстати. Эта деталь присутствует у ножен часто.

Наконечник ножен — металлическая выгнутая пластинка, а то и колпак, предохраняющий нижний конец ножен от повреждений. Устья у ножен может и не быть но наконечник присутвует почти обязательно. Наконечник также может быть богато украшен. В качестве дополнительного элемента на наконечнике может быть «башмак» — шип или выступ для дополнительной защиты ножен от протирания об землю.

Перевязь — кожаная или матерчатая петля, которой крепились ножны меча, значительная часть этой статьи посвящена перевязи для меча.

Общий вид ножен с подвесными ремнями, относящиеся к Западной Европе 1220-1320г. Необходимые материалы дерево (плотное с тонкими волокнами, но не твердое — ясень или тополь), кожа 2 мм (корова или козел), клей эффективно взаимодействующий с кожей, очень острый нож (лучше скальпель). Такая схема необходима для нужного наклона ножен. Такой тип ножен идеально подходит под меч Тип XIII. Реконструкция Эварта Окшота

Подробная инструкция по изготовлению ножен. Сохраните себе на жесткий диск компьютера и распечатайте, её вполне достаточно для работы. Составлено Петром Йонссоном для My Armory, перевод мой, оригинал ссылка

cyberpedia.su

История меча (4.2): романский меч — технология и ношение

Продолжаем рассказывать про самый рыцарственный из всех типов меча — романский.
Начало — по ссылке, а что касается окончания, то всему свое время. Пока же ограничимся ссылкой, которая выводит за один раз все статьи сериал «История меча». Вот она — попробуйте как работает.

Как собирали меч

Cперва оружейник надевал на клинок со стороны хвостовика гарду. Затем он делал рукоять меча. Для этого мастер брал подходящий по длине деревянный брусок и просверливал в нем сквозное продольное отверстие.

Теперь следовало неподвижно закрепить клинок и нагреть докрасна его хвостовик. Когда тот становился багровым, оружейник начинал натягивать на него брусок. В итоге тот  прожигал себе в бруске канал, который идеально совпадал с формой хвостовика.

Когда брусок был надет на хвостовик, оружейник обстругивал его, придавая рукояти меча форму. Она могла сужаться от гарды к навершию, либо иметь бочкообразную или еще какую-то форму.

Другой способ заключался в том, что оружейник вырезал из дерева две дощечки и проделывал в каждой канавку шириной сантиметра в два, после чего обжимал ими заготовку рукояти. Оставалось пустить поверх деревянной части кожу и дело было в шляпе.

Один из самых популярных способов сделать это выглядел так. Оружейник вырезал из тонкой кожи прямоугольник и сшивал его в форме трубы. Затем он промачивал ее водой и, пока та поддавалась растяжению, натягивал ее на рукоять. Высохнув, кожа намертво сжималась вокруг дерева.

Убедившись, что рукоять меча правильно смонтирована, мастер брал навершие и надевал его на хвостовик. Хвостовик всегда делался длиннее, чем планировалась рукоять, поэтому всегда возвышался над навершием. Когда навершие вставало на свое место, оставшийся хвостовик плющили молотком:

Интересно, что иногда расплющенный конец хвостовика не заколачивали в навершие, а формировали в виде шипа и он достаточно сильно выступал наружу.

Ножны меча романского типа

В Средние века никогда не носили меч за поясом. Оружие, хотя и не жалели в бою, но в мирное время тщательно берегли. Поэтому ножны, в которых клинок был защищен от царапин и влаги, были обязательным элементом воинского снаряжения.

Делали их из двух дощечек, имеющих вырезы по форме клинка — технология практически повторяла изготовление рукояти меча. Дощечки соединяли вместе, склеивали, а сверху натягивали сшитый в форме ножен кожаный чехол. В чехле были заранее сделаны прорези под перевязь, о ней — чуть попозже.

Иногда ножны снабжали металлическими элементами, укреплявшими конструкцию. Например на кончик ножен одевали простую металлическую оковку — «наконечник». Укреплять могли и его обратную сторону — «устье». Задачей того и другого была защита ножен меча от механических повреждений.

Ножны меча романского типа по своей конструкции не отличались от ножен для мечей других типов, например, каролингского. Основные отличия были в креплении портупейных ремней и в оформлении металлических элементов. Например, ножны меча каролингского типа мог украшать вот такой наконечник:

В эпоху же, о которой сейчас речь, подход стал проще.
Ножны меча св. Мартина (1280 год) за прошедшие века сгнили и от них остались одни только металлические накладки. Конечно, накладки не самые простые и сделаны с большим художественным вкусом, однако если сравнивать их со временами викингов, то они просто верх скромности!

Кстати, накладки на устье ножен были не самым распространенным вариантом. Например, гораздо чаще встречался вот такой вариант, в котором металлические накладки на устье ножен просто не находили себе места:

Как носили романский меч

Ножны крепились на поясе с помощью портупеи. Самым живописным ее типом был тот, где ремешки разной ширины буквально оплетали ножны, пересекаясь друг с другом. Пряжек при этом часто не делали и портупея фиксировалась простым завязыванием хвостов на узел.

Развязать такой узел нетрудно — кожа достаточно эластичный материал, при этом сам по себе он не развязывается. Однажды у автора этих строк лопнул один из ремешков, оплетавших ножны. И оказалось, что они все равно исправно держатся на поясе вместе с мечом. Древняя схема, придуманная больше тысячи лет назад, с честью прошла этот спонтанный краш-тест.

Здесь мы опять ставим запятую,
и наш следующий рассказ будет про историю романского меча на Руси.

Использованы фото

• Оуэн Бланш
• yeoldegaffers.com
• Jeff Helmes
• Albion Swords
• Ольга Немкова

---

Читайте все статьи сериала «История меча»

---

proshloe.com

Делаем рукоять меча » Страница 2 » SwordMaster

загрузка…

Кожаное покрытие ручки

в начало

Вторая часть  этого проекта показывает, как я оберну деревянную ручку  кожей. Есть несколько способов сделать новое кожаное покрытие, но я показываю здесь метод обертывания при помощи шнура. Не я  изобрел этот метод и есть несколько мест в Интернете, которые показывают, как это сделать. Я показал как я это сделал, и, надеюсь, мои фотографии и заметки будут полезны вам.

Мне очень нравится внешний вид шнура завернутого под кожу, особенно когда он специально сделал под руку. И меч с такой рукоятью будет очень послушным. Имейте в виду, что показанное здесь (по большей части), является неразрушающим проектом. Если обернуть не получается так, так как вы надеялись, вы всегда можете удалить кожу и переделать заново. Однако следует помнить, что кожа, после того, как наклеена снимается плохо и её тяжело удалить, но можно.

Работа с кожей

Прежде чем начать, я хотел бы поговорить немного о работе с кожей. Кожа бывает  различных типов и толщин. Тип кожи, который вы хотите использовать, подразумевает способ растительного дубления кожи. Существует также тип кожи, который называется «хром», который я не использую, так как только дубленая при помощи растительных материалов кожа будет будет впитывать воду, и её возможно нормально вырезать. Информация которая идет с кожей при покупке: Толщина или вес кожи, как правило, измеряется унциями. Одна унция равна 1/64th на дюйм толщины. Таким образом, весом от 7 до 8 унций это кожа 7/64th к 8/64th на дюйм толщины. На предприятиях, чтобы сделать кожу равномерной толщины, влажные шкуры проходят через прессовые машины. Тем не менее, каждое животное отличается, и всегда есть небольшое изменение толщины всей поверхности. Именно поэтому кожа, как правило, показано с диапазоном толщины, например, от 4 до 5 унций., От 6 до 7 унций. И т.д. На обертывание ручки мы должны использовать очень легкую кожу. В двух нижних ручках используется свиная кожа (около 1,5 унций), а для других ручек я использовал 2-2,5 унции кожу. Я также видел людей, которые использовали кожу серны, которую легко приобрести в небольших количествах. И последнее замечание по работе с кожей. Влажная кожа очень обидчива! Вы можете легко оставить пометки на ней, даже слегка упираясь ногтем в нее. Так что будьте осторожны при обращении с ней.

 

Стояки на черенке рукояти

в начало

Картинка выше показывает, большинство того, что нам нужно будет завершить упаковку ручки меча. А именно: острый нож, супер клей, ремесленно/кожный клей (белый клей), правитель, и что-то на чем резать кожу, и также катушка кожаного шнурка, который я буду использовать как стояк. Черный инструмент с права это стачиватель кожи, я буду его использовать во время обертки ручки кожей, подробнее об этом позже.  Еще нам понадобится толстая нить.

Снимок выше, показывает, деревянную ручку на рукояти обычного меча. Я снял старую кожу и клей, и шлифовал его немного, чтобы его убрать.

Этот меч заточен, поэтому я  решил держать его в ножнах в этом случае. Теперь имейте в виду, что я буду делать новые ножны для этого меча, но даже при этом я не повреждаю ножны с зажимами. Двух зажимов сверху и снизу вполне достаточно, чтобы держать меч на месте.

Далее вам нужно выяснить, как вы хотите наставить стояков, если вы конечно хотите их. Я решил сделать 4 стояка. Один вверху, один внизу, и два центральных стояков. Есть много материалов, которые вы можете использовать для стояков, просто убедитесь, что они являются твердыми, и не может быть зажаты или разрушены, когда вы затяните всю поверхность кожей. Я использую кожаных полоски здесь, но, для другой рукояти я использовал нейлоновую веревку, и некоторые рабочие веревки я взял чтобы делать центральные стояки потолще. С целью определения размеров и формы будущей ручки, вы можете изучить ручки других людей, чтобы подобрать себе то, что вы хотите использовать.

Я уже приклеил один стояк в передней части ручки (та сторона меча, которая  будет показана, в ножнах, а когда висит на стене). Я использовал супер клей.

На картинке выше я продолжал клеить еще несколько стояков. В этот момент я просто приложил их, чтобы убедиться, что они легли прямо. Вы можете заметить мои метки для них. Используйте карандаши для разметки, и вам может понадобиться посторонняя помощь для того чтоб держать все прямо. Я думаю, что важно иметь одинаковое расстояние от верхнего и нижнего стояка, чтобы хорошо все выглядело. Я хотел два средних стояков по центру, но это только то  как я хотел. Некоторые люди на самом деле ставят стояки просто в соответствии со своими пальцами. Сначала приклеиваем переднюю часть стояков.

Картинка выше показывает мое склеивание на последней ступени. Используя суперклей я должен держать их в течение приблизительно минуты.

Теперь я закончил приклеивания стояков к передней части ручки, и я теперь перевернул меч, и завершаю приклеивание их к задней части рукоятки. Уже приклеены верхний и нижний стояки.

При склеивании концов стояков вместе лучше подрезать их под углом (около 45 градусов), что придаст им аккуратный вид и скрывает место шва. Смотрите рисунок выше.

Фото выше показывает, рукоять со всеми четырьмя стояками. В настоящее время все готов к применению обертывания кожей.

Обертка ручки кожей

в начало

Теперь пришло время, чтобы вырезать наш кусок кожи для обертки ручки. Жаль, что нету некоторой магическая формулы для вас, и я её не сделаю. Я повозился немного методом проб и ошибок, чтобы сделать все возможное и получить хороший кусок обертки. Если ручка была бы идеальным цилиндром то это было бы легко и просто вырезать квадратный кусок кожи и приклеить его. Конечно, большинство ручек не будут выглядеть таким образом, они расположены под углом, и конические в ширину и глубину. То, что я обычно делаю для того чтобы вырезать кусок кожи, я сначала вырезаю достаточно большой, а затем медленно обрезаю этот кусок, чтобы проверять соответствует он или нет. Имейте в виду, что  кожа сожмется после высыхания, а также стояков будут выгибать кожу вверх, поэтому всегда делают это  больше кожи чем было бы достаточно.

Если вы пытаетесь делать это в первый раз, когда вы можете попробовать вырезать кусок кожи, обернуть им ручку, но не приклеивать. Затем высушите его с помощью фена, а затем поставьте прищепку или зажим и посмотрите, как все это получилось. Феном нужно дать коже хорошенько разогреться.

Выше на рисунке показано, как кусок кожи для черенка рукояти будет выглядеть. Обратите внимание на красные сокращении  в четырех углах. Там вырежете когда дело будет ближе к концу. Эти сокращения будут иметь больше смысла, когда вы обернете кожу вокруг ручки. ПОМНИТЕ .. что резать тут надо не спеша.

Где появляется шов  вы хотите зафиксировать и держать его прямо, а для этого может потребоваться небольшая работа тоже. Чтобы  сохранить шов нужно ь небольшое перекрытие, около 0.6 см (1/4″) или около того.

Некоторые обертки реально охватывают навершия и гарды. Если вы будет делать это, то вам нужно больше кожи, и еще раз помните, что эта кожа сократится, и когда вы начнете обвивать кожу вокруг стояков — это также сократит её.

Так как мы не можем просто приложить сверху швы кожи мы должны будем перекрывать их немного в районе шва. Кожа теперь очень тонкая и, потому что стачиваю края, я проделал хорошую работаю, чтобы попытался сделать шов как можно незаметнее.

Рисунок выше, показывает разницу.

На рисунке выше показано, кожа обертки сточена по краю с использованием спец. инструмента. Стачивайте кожу вниз практически до нуля. Когда вы закончите вы, вероятно, должны урезать немного по краю ножом, так как край получит немного «нечетким» от стачивания.

На следующем шаге вы должны вымочить кожу в теплой воде в течение приблизительно 15-20 минут. Вытащите кожу из воды и положите её на полотенце на пару минут, чтобы впитать лишнюю воду.

У меня сейчас установлен тест кожи в последний раз перед приклеиванием. Я хочу, чтобы моя обертка из кожи соответствовала черенку и гарде, но если вы заметили, на рисунке выше, моя кожа в этот момент на самом деле висит над гардой и и навершием, из-за усадки она должна просто соответствовать черенку и гарде (по крайней мере, так планируется).

Теперь мы готовы применить немного клея и фактически получить кожаную обертку к деревянной ручке. Я не имею реальной фотографии с клеем, но выше на рисунке показано, как я это делаю. Вам не нужно много клея, вы же не хотите чтобы морщины выступили на коже.

Не забудьте добавить немного клея на шов, но опять-таки не так много, чтобы он выжимался. И не волнуйтесь, даже если кожа влажная, как только это все высохнет — клей будет держаться очень хорошо.

 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Большинство людей и мастерских, кажется, всегда ставят шов с левой то есть «внутренней» стороны рукоятки.

Обмотка толстой ниткой

в начало

Затем я обернул покрытую кожей рукоять толстой нитью. Я не помню, где я нашел её, она валялась меня в кладовке  на протяжении многих лет, но она напоминает мне то, что использовали чтобы обвязывать посылки по почте. Я обматывал так чтоб не нарушать стояки. Это только один пример нити, которые можно было бы использованы. Люди для обертки используют разной толщины нити или веревки, как кому нравится .

Повторюсь, что я обернул каждый раздел в отдельности, поэтому я не наматывал нить на любой из стояков. Если вы хотите, чтобы все это было одна обертка, то хотя бы перенести её на стояк «назад» от ручки. Так, на картинке выше у меня фактически есть 5 отдельных обертываний.

Оберните плотно плотно и равномерно, особенно там, где стояки.

Хорошо, теперь сделаем перерыв в работе над ручкой,  он понадобится, чтобы подождать по крайней мере ночь для просушки.

В конце концов клей высохнет (я иногда используют фен, для надежности), вы можете удалить нить. Надеюсь, вы хорошо оборачивали шнур для контроля! Выше фотография, когда я развернул его. Я доволен результатом!

Вот снимок готового черенка рукояти после покраски. Я также применяются 2 или 3 слоя восковой пасты, для защиты.

Она была закончена использованием красителя кожа color #12 Medium Brown. Я по большей части покупаю все в магазине Tandyleatherfactory

Еще варианты отделки рукоятей мечей

в начало

На фото выше ручку я сделал как на мечах Тип XIV. Я тут использовал тонкий шнур нейлона и веревку потолще, для стояка в центре.

Эта картина показывает, кожу, завернутую в нить. Вы можете легко увидеть, 5 стояков на этой рукояти Я только использовал одну длину нить и перехотил стояки на спине.

Тут после просушки кожи была снята нить. На  картинке выше, очень тонкая свиная кожа, и вы могли заметить, это она не такая гладкая, как «коровья» кожа, как та что я использовалась на предыдущем проекте. Но мне нравится как она выглядит. Маленькие отверстия от волос свиней, что вполне нормально. Они  не проявляются после покраски и покрытия кожи.

Вот рукоять Тип XIV с новым черенком. Я окрасилего черным красителем кожи Fiebing, и нанес пару слоев восковой пасты.

Вот снимок моего нового меча мастерской «Hanewi Practical Knight Sword». Этот черен состоит из трех стояков. Также использовалась свиная кожа. Окрашена предыдущимиспособами.

Одна вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Я использовал этот же материал рукояти и не заметил, насколько сильно они отличаются по сравнению с черенками рукоятей от подлинных мечей. Те обернуты в толстую, часто коричневую кожу и стояки кажутся более округлыми. Это потому, что кожа толще, и она не может согнуться так  четко, как легка свиная кожа. Нет ничего плохого в этом, но я хотел, чтобы вы знали, что простое изменение типа кожи может изменить весь внешний вид черена рукоятки.

На картинке ниже изображен верхний меч.

 

 

Выше приведены снимки полностью готовых мечей.

Надеюсь, что инструкции поощрят и помогут вам в создании собственных ручек и оберток. У меня все очень легко получилось.

в начало

загрузка…

swordmaster.org

Как сделать деревянные ножны для клинка

Этот способ изготовления ножен подойдет для любого вида холодного оружия, хотя изначально, так делались ножны для японского меча. Ну, меч мечем, а метод может оказаться пригоден и для самодельного кинжала, и для ножа. В качестве примера, мы все-таки будем использовать изготовление ножен для меча. Чтобы сделать хорошие ножны, необходимо найти брусок дерева с идеально прямыми слоями, естественно, даже без всякого намека на сучок. Брусок для ножен должен быть очень хорошо просушен. Из всех пород древесины, доступных на территории нашей страны, пожалуй, лучше всего для ножен подойдет береза. Ширина и длина бруска будет зависеть от длины и кривизны вашего клинка. Толщина его должна быть тридцать пять миллиметров (при условии, что вы делаете ножны для меча. Для ножа, толщина может быть меньше).

Технология изготовления ножен для любого клинка

После того, как вы подобрали подходящий брусок для ножен, его необходимо распилить вдоль на две равные половины. В результате мы получим две деревянные пластины толщиной в пятнадцать миллиметров (пять миллиметров съест пильный инструмент). Распилить брусок можно любым продольнопильным инструментом. После этого каждую половинку необходимо тщательно отстругать фуганком, чтобы обе пластины, как можно плотнее могли прилегать друг другу. И еще один немаловажный фактор. При обработке фуганком двух половинок ножен, одну из пластин необходимо повернуть на сто восемьдесят градусов. Это необходимо для того, чтобы ножны «не повело» со временем.

Теперь нам нужно на половинках очертить русло для клинка. В качестве шаблона используем сам клинок. Чтобы при дальнейшей обработке обе половинки будущих ножен всегда совмещались абсолютно одинаково, в местах, которые мы в дальнейшем подвергнем удалению, необходимо просверлить сквозные отверстия. В эти отверстия будем вставлять гвозди, чтобы прочно фиксировать расположение половинок относительно друг друга.

Полукруглой стамеской, мы удалим лишнюю древесину в районе русла клинка. Для более чистой обработки русла, нужно использовать более тонкие, чем стамеска, инструменты, называемыми – циклями. Когда клинок будет утопать в русле ровно на половину, выработку канавки прекращаем. Если вы переборщите, то клинок будет неприятно дребезжать в ножнах при передвижении и извлечении его наружу.

Для последующей окончательной притирки половинок ножен, необходимо сделать следующее. Ножны соединяем вместе несколькими струбцинами по всей их длине и вставляем туда клинок, предварительно смазанный солидолом. Разъединяем половинки и смотрим на следы оставленные солидолом. Убираем в этих местах лишнюю древесину. Так делаем до тех пор, пока клинок не станет входить и выходить из ножен свободно и бесшумно. Эту окончательную притирку клинка и ножен необходимо, выполнять очень осторожно и аккуратно. При этом пользуйтесь только режущим инструментом. Различные там наждачки и точильные камни, обязательно оставят в древесине крупицы абразива, которые впоследствии будут оставлять царапины на зеркале клинка.

После окончательной подгонки половинок ножен и клинка друг к другу, мы приступаем к склеиванию этих половинок, используя для этого эластичный клей ПВА. Эпоксидные клеи, лучше не применять, так как ножны впоследствии могут расслоиться. Смазывают обе половинки очень тонким слоем, совмещают вместе, и сжимают струбцинами по всей длине ножен. После этого несколько раз вставляют в ножны клинок, смазанный маслом, чтобы удалить остатки выдавленного клея. Сушка ножен производится не меньше суток.

После этого аккуратно рубанком, а потом на наждаке, придаем необходимую внешнюю форму ножен. Шлифуем мелкой наждачной бумагой и покрываем всю поверхность ножен грунтовкой, чтобы заполнить ею поры древесины. Теперь осталось окрасить ножны морилкой и покрыть лаком, либо, автоэмалью, если хотите придать ножнам однородный цвет, без проступления текстуры древесины.

Ну, вот, пожалуй, и все, что можно сказать об изготовлении ножен для холодного оружия. Есть, и другие способы изготовления ножен, но о них мы поговорим несколько позднее. Удачи!

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации.

sekach.ru