Делаем Финку
Сегодня я хочу описать процесс изготовления классической «Финки» на примере недавно изготовленных мной 2 ножей для леса. Клинок: Lauri SS-95
Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish Oil
Монтаж: Всадной на 2/3
Почему собственно финка спросите вы?
— Да потому-что это удобно, отвечу я.
Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами.
Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п.Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала.
Финка была почти новая.
Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения.
Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.
С вводной частью разобрались, перейдем к сути.
Мне понадобился очередной рабочий нож для леса, отвечающий некоторым моим параметрам. Мною был выбран и куплен клинок из нержавейки(какая-то их запатентованная сталь типа моровского Сандвика) фирмы Lauri примерно за 500р, как клинок с достаточно неплохим соотношением цена/качество и отвечающий моим требованиям.
После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.
Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.
После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.
Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик.
Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку. 
Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.
После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить.
Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.
После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом.
Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров.
В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки.
Больстер перед посадкой необходимо немного нагреть и через слой какого либо мягкого материала, я использовал кусок кожи с отверстием для хвостовика, осадить несильными ударами на плечики хвостовика. Если необходимо следует дополнительно доработать отверстие надфилями. В конечном итоге должно получится так, что больстер довольно крепко садится на плечики хвостовика и не болтается на нем, перед сборкой рукояти нелишним будет дополнительно осадить его парой ударов через что-либо мягкое.
Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,
(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером)плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу.
Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина.
Внутри рукояти в высверленном нами отверстии тоже можно сделать совсем небольшие неровности, но не надо на этом зацикливаться.
Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.
Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда.
Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте.
Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину.
После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.
Переходим к обточке рукояти.
По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку.
Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок.
Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти.
Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам.
Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать.
Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины.
Грибок, если таковой планируется следует делать в самом конце оставив для него запас древесины.
Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивам
В конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобно
После этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу»
Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500.
Однако я считаю, что для рабочего ножа вполне хватит 1000грит, т.к. он довольно быстро поцарапается и потеряет свою красоту, однако для полочника — это дааа
Полируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.
Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом.
Переходим к пропитке.
Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр.
Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего.
Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать.
Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше.
Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой.
После полимеризации 1 слоя.
После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так:
З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью.
источник
shkola-v-blog.ru
Как сделать финку | Сделай все сам
Финский ножик либо финка – это нестандартный тип ножика с прямым клинком и скосом обуха («щучкой»). Многие люди в силу отсутствия средств на покупку отличного ножика либо из мечты владеть ножиком «под себя» пытаются изготовить его независимо. Дело это достаточно трудоемкое, но абсолютно настоящее.
Вам понадобится
- Сталь, деревянный брусок для рукояти, латунный пруток для заклепки и пластина из бронзы либо латуни для втулки
Инструкция
1. Сделайте заблаговременный чертеж в соответствии с размерами готового изделия и отобразите отдельно только клинок и хвостовик. Перенесите на железо чертеж. Для этого вырезанный бумажный контур клинка с хвостовиком положите на ножовочное полотно и обведите карандашом либо маркером. Обведите силуэт электрогравером. Впрочем если нет вероятности это сделать, разметку во время работы придется периодично обновлять.
2. Снимите с заготовки ненужный металл. Будьте предельно внимательны и время от времени остужайте заготовку, спуская в ведро с холодной водой (либо иную емкость, но не меньшего объема, от того что касание жгучей стали дна приведет к затуплению кончика). Опрятно работайте при выведении острия, т.к. чем металл тоньше, тем он стремительней нагревается. В месте перехода клинка в хвостовик не делайте прямые углы, так как это может ослабить конструкцию.
3. Отверстие под заклепку, к сожалению, в домашних условиях просверлить нереально ни с поддержкой обыкновенного сверла, ни с подмогой победитового. Это дозволено сделать, применяя спецтехнологию электролиза. Для этого вам надобно иметь выпрямитель тока. Приготовьте электролит. Возьмите пол-литровую банку с теплой водой, добавьте ложку поваренной соли, размешайте. Покройте хвостовик в два слоя быстросохнущим лаком и замотайте парой слоев изоленты для герметизации.
4. Подметьте и вырежьте на изоленте место с обеих сторон, где будет находиться отверстие. Капните немножко лака в отверстие и надавите на изоленту вокруг отверстия, дабы удалить воздух. Дождитесь полного высыхания. То же проделайте с иной стороны. Острым шилом очистите от лака место отверстия.
5. Опустите заготовку в электролит, не переступая границы изоленты. Подключите плюсовой провод к заготовке от выпрямителя с поддержкой «крокодила», а минусовой опустите в электролит. Включите выпрямитель и коснитесь негативным электродом подготовленного участка прямо в электролите. Скорость прожигания зависит от силы тока (от получаса до 3). Периодично проверяйте диаметр отверстия. Дабы выровнять отверстие под необходимый диаметр, используйте конические корундовые шарошки.
6. Зажмите шарошку в дрель и выровняйте отверстие изнутри. Исполните «линзовидные» слабовогнутые спуски. Они обязаны иметь идентичный угол заточки. Снимите неровности с плоскости клинка. Сделайте небольшие асимметричные углубления на хвостовике для лучшей фиксации в рукояти. Немножко скруглите и заточите торец хвостовика.
7. Дальнейший этап – шлифовка и полировка, нужные для охраны от коррозии и больше добротного сквозного реза. Изготовьте втулку. Соединение втулки с клинком отличнее каждого пропаять для герметизации. Под втулку вырежьте кожаную прокладку.
8. Изготовьте рукоять. Позже этого по центру разметьте углубление под хвостовик и просверлите рукоять с одной стороны до пропила под хвостовик. Вклейте рукоять. Используйте два вида бинарного клея – эпоксидный и «холодную сварку». Вначале смажьте эпоксидным клеем кожаную прокладку с обеих сторон. Наденьте прокладку на хвостовик и прижмите ко втулке. Приготовьте «холодную сварку». Раскатайте в ладонях и набейте отверстие в рукояти. Разместите хвостовик в отверстие. Дайте просохнуть изделию не менее суток.
9. Досверлите отверстие под заклепку. Вставьте подготовленную заклепку в рукоять и расклепайте молотком на наковальне с обеих сторон. Вырежьте щепку из дерева. Вставьте ее в щель между заклепкой и деревом рукояти до заклепывания, забейте молотком и срежьте ножиком лишнее. Позже этого закончите заклепку. Еще раз обработайте поверхность рукояти наждаком. Пропитайте льняным маслом, выдержав рукоятку в масле несколько дней при комнатной температуре либо проварив в нем 1-2 часа.
10. Пропитка с нагреванием экономит время. Впрочем нагретое льняное масло растворяет эпоксидный клей.Сушите рукоять около месяца. Дерево станет тверже и будет защищено от влаги и порчи. Позже высыхания рукоять дозволено отполировать.
Если бюджет, личные тезисы либо примитивное нежелание не разрешают ехать куда-то вдалеке заграницу, то отличный выход – это запад России. А именно – Карелия, в которой уйма городов, повидавших не одну войну, огромное число разных достопримечательностей.
Мужской монастырь на острове Валаам
Этот остров, расположенный на северо-западе Ладоги, покрыт камнями и скалами, по своим размерам достигающих 60 метров. Его всеобщая площадь составляет каждого лишь 30 квадратов, все остальное – это вода. В храме весь путешественник может пойти послушать валаамские пения.
Валаам, помимо каждого прочего – нравственный центр Православия. Лето является сезонным временем для путешественников, чай монастырь в данный период посещает громадное уйма людей, желающих посмотреть на его красоты и узнать историю.
В большинстве своем на Валааме живут монахи, жизнь которых целиком и всецело регулируется надеждой и церковью.
Как и во многих исторических монументах, тут действуют свои правила: девушкам и женщинам необходимо надеть платки, которые дозволено взять в прокате, а также длинные юбки.
Музей-заповедник Кижи
Кижи по праву был внесен в список ЮНЕСКО, как объект культурного достояния мира. Строения, находящиеся там, всецело дожили до текущих времен, вследствие ветхим спецтехнологиям зодчества в России. Данный музей размещен на Онежском озере.
Кижи является островом, и на нем расположился архитектурный монумент. Приезжая на Кижи, дозволено увидеть пару церквей, совершенно друг другу подходящих, колокольни. Когда-то люди, отвечающие за наполнение музея, завезли некоторые часовни, строения, даже дома с различных районов Карелии. Все это дозволено считать достоянием искусства живших когда-то плотников и ремесленников на территории республики.
Крест Скорби
Также расположенный в Карелии Крест Скорби находится на краю города Питкяранта, в месте с дюже говорящим наименованием – Долина Гибели, интернациональное наименование которой чуть менее пугающее и больше поэтичное – Долина Героев.
Крест Скорби – это армейский монумент времен русско-финской войны 1939-1940 годов. Сделан он из чугуна и в высоту достигает 5 метров. По обе стороны от креста стоят мать-финка и русская мать и оплакивают погибших сыновей и супругов. Автором и создателем этого исторического монумента является Лео Ланкинен, сам родившийся в Карелии.
Вблизи этого мемориала находятся братские могилы.
Видео по теме
jprosto.ru
Как сделать финку
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
funer.ru
Финка своими руками — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей
Финка своими руками. Рукоять финского ножа. Вытачивание грибка. Нож финка в домашних условиях. Делаем Финку. Автор Сварожич. Всем привет! В этом обзоре я покажу свои приёмы изготовления финского ножа. Не буду заострять внимания на общеизвестных процессах типа вытачивания рукояти и прочего. Лучше подробней рассмотрим монтаж оковки, вытачивание грибка. Итак, приступим.Если вы решили сделать финку с нержавеющим клинком, рекомендую обратить внимание на KARESUANDO 3543. Я такой клинок делаю уже на 1мм и вытачиваю щучку.
У меня уходит минут 20 на то чтобы переделать КАРЕСУАНДО в нержавеющий Лаури, единственное отличие это длина 100мм. и наличие пятки. Надо только снять 1-1.5мм. ширины клинка (спуски как раз становятся на половину клинка) и сделать щучку. Фото но финки с каресом прилагаю.
Берём брусок (в данном случае карелка) и отрезаем от него всё лишнее по длине и ширине (оптимальная ширина 24мм.). Производим разметку для сверления.
Далее сверлим и выбираем поз под хвостовик.
Проверяем. Теперь одеваем на клин оковку и обрисовываем всё это дело карандашём.
Отмеряем 12мм от торца бруска и обрисовываем.
Теперь бирём пилу и отрезаем всё лишнее.
Далее обтачиваем получившийся «зуб» до тех пор пока на него не сядет оковка. Чтобы между оковкой и рукоятью не было заметно щели. Я этого добиваюсь шлифовкой плоскости перпендикулярной деревянному «зубу» (на который одевается оковка). Берём крупный надфиль и выводим эту плоскость, не забываем постоянно примерять оковку и отмечать те места где надо снять лишнее мясо. Когда начнёте делать, всё сразу станет ясно.
Итак продолжим: Мы обточили рукоять, она имеет вид прямого полена с уширением на конце.
Теперь вот такой насадкой для бормашины ( или любой другой имеющейся у вас) снимаем всё лишние.
Приступаем к формированию грибка. Протачиваем жёлоб, в дальнейшем из него мы будем снимать лишний массив древесины.
Вот что должно получится.
Теперь абразивной насадкой доводим нашу черновую заготовку.
Получаем вот что. Здесь главное не спешить, делать всё аккуратно и короткими лёгкими движениями.
Итак, заключительные штрихи. Обрисовываем грани и снимаем лишние.
Статья взята с первоисточника http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=5108
Конечный результат.
paromon.ucoz.ru