Каждой вещи свое место, или русский народный костюм
Народный костюм — предмет гордости, веками накопленный, каждой нации. Эта одежда, прошедшая в своем развитии долгий путь, символизирует характерные черты населения той или иной страны. Сейчас же, особенно в европейских странах, национальная мода уходит в прошлое. Все образы смешиваются, а на символику давно не обращают внимание. Автор diletant.media Анна Баклага предлагает вспомнить, что же означает русский национальный костюм.
Основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси
Славянский костюм отражает глубинные смысловые традиции народа, а его создание было возможностью проявить свою фантазию и мастерство. Множество вариантов сарафанов, бытовавших на Руси в разных уездах и деревнях и имевших свои отличительные особенности, создавали особый национальный облик русской женщины — величавый, грациозный, целомудренный.
Символика же костюмов восходит к дохристианской эпохе, к языческим культам солнца, воды, земли. Поэтому основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси. Это были простые рубахи-сорочницы с длинными рукавами, обязательно спадающими до пят. Белые полотняные рубахи, которых обычно надевалось несколько, были украшены на оплечье, рукавах и подоле вышивкой. Одежда была разной: праздничной — для воскресных дней и престольных праздников, будничной — для работы дома и в поле. Так же были специальные обрядовые наряды, которые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные.
Окаймление предметов одежды зигзагообразными линиями означал оберег
Нарядные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота или в день начала сенокоса и жатвы. Но самую красивую — в день свадьбы. Полотно, из которого изготовлялась одежда, шили из нескольких сортов ткани, различающихся толщиной и плотностью. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего полотна и называли «станом», а нижнюю — из грубой конопляной ткани. Украшалась одежда разнообразной вышивкой, которая играла роль оберега. Главными местами отделки были: ворот и запястья, поле рукавов, плечо и низ рубахи. Ворот одежды, как женский так и мужской, считался границей, сквозь которую из внешнего мира на тело может проникнуть что-либо опасное. Окаймление предметов одежды зигзагообразными линиями означало непроницаемость на тело человека плохого. Вышивалась даже будничная и погребальная одежда, где соблюдались порядки в использовании узоров и цвета. Например, траурной одеждой считалась белая. В такие дни взрослые носили белые рубахи с белой вышивкой, а дети — с черной. Без всякого украшения рубахи были только у женщин-вдов.
В XVII веке, в центральных районах России, поверх рубахи начали носить сарафан. Именно он ассоциируется в России с национальным костюмом. Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом. Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Их подолы были богато украшены красным сукном, лентами, блестками и золотой тесьмой. «Прямой» сарафан состоял из четырех или пяти прямоугольных полотнищ, которые были собраны на груди и спине под обшивку и удерживались на плечах лямками, без застежки. Носили их, в основном, в праздники.
Передник прикрывал место вынашивания и вскармливания ребенка
В южных районах преобладала понева. Другими словами — юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском — гашником. Ее носили только замужние женщины. Молодая девушка после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами. Понева же, которую носила молодая жена до рождения первого ребенка, была самая красивая. Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Да и вообще, деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, а полнота женщины у крестьянки считалась признаком здоровья. Поверх всего вышеперечисленного надевали передник. Он был важной частью женского костюма и прикрывал место вынашивания и вскармливания ребенка, а также сердце — центр жизнедеятельности.
|
Между тем, главным составляющим наряда являлись богато украшенные головные уборы. Они делились на девичьи и женские. По обычаю, девушка могла носить волосы распущенными или заплетенными в одну косу. А вот замужняя женщина заплетала волосы в две косы и не показывалась на людях с непокрытой головой. Отсюда и специфика головных уборов: у женщин они скрывали волосы, а у девушек оставляли голову открытой.
Девушки носили всевозможные венцы, повязки, обручи. Все то, что охватывало голову и оставляло макушку открытой. Женские головные уборы имели твердую налобную часть, которая сверху обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок же прикрывался прямоугольной полосой ткани. В состав сложного головного убора входило до двенадцати предметов, общим весом до пяти килограммов. Позже, распространение получил платок. Ими покрывали голову как молодые, так и взрослые. Девушки завязывали его под подбородок, а замужние — концами назад. |
|
|
По количеству полос на поясе можно было узнать откуда хозяин пояса Важной частью наряда были украшения. На шею надевали всевозможные ожерелья, а уши обрамлялись крупными серьгами, которые иногда достигали плеч. Завершали образ пояса и обувь. Стоит отметить, что большое значение в народе придавалось поясу. Он служил оберегом, талисманом и охранял человека от всего дурного. О человеке, поведение которого отклонялось от общепринятой нормы, говорили, что он распоясался. Женские пояса были плоскими с узором из ромбов, перекрещивающихся линий, косых крестов и зигзагов, длиной до пяти метров. Мужские, как правило, были витыми, плетёными или ткаными. По количеству полос на поясе, цветовой гамме и ширине этих полос можно было узнать место проживания хозяина пояса. |
|
Будничная мужская одежда состояла из рубахи и штанов. Рубашку носили на выпуск и подпоясывали узким поясом. По мере надобности к поясу прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали ворот, манжеты рукавов и подол вышивкой красно-черными нитями «настилом» либо «крестом». Ноги обували в лапти или сапоги, а в зимнее время носили валенки. Поверх рубахи, в зависимости от сезона и погоды, надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой же, как одежда взрослых мужчин.
diletant.media
Топ 10 самых узнаваемых элементов национальных костюмов
Трудно расположить эти элементы национальных костюмов в какой-то объяснимой последовательности, ведь каждый из них хорошо знаком каждому. При виде национальной одежды в голове каждого из нас возникают ассоциации с определенной страной. Предлагаем вашему вниманию ТОП 10 самых узнаваемых элементов национальных костюмов.
1. Сомбреро и пончо
Широкополая шляпа с высокой конусообразной тульёй и обычно с закруглёнными вверх краями полей. Часть мексиканского национального костюма. Крестьянские сомбреро — соломенные, а более дорогие сомбреро делают из фетра. Пончо – латиноамериканская традиционная верхняя одежда в форме большого прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине.
2. Ципао
В 1636 году вышел императорский указ, по которому все китаянки, входивщие в сословие «ЦИ», должны были носить ципао вместо собственно китайской одежды. Ципао, в то время широкое платье, полностью скрывавшее фигуру и оставлявшее видимыми только голову, ладони и носки обуви. В 1644 маньчжуры ослабили это требование, позволив большинству носить китайскую одежду, но ципао и чаньшан продолжали постепенно распространяться и стали узнаваемы и неким символом Китайского национального костюма.
3. Сари
Традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте, представляющая собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 метров, шириной до 1,2 метров, особым образом обёрнутого вокруг тела. Вдоль всей ткани может проходить бордюр, узор по нижнему или нижнему и верхнему краю, нанесенный краской, вышитый или просто пришитая лента.
4. Куфия
Мужской головной платок, популярный в арабских странах. Куфия является неотъемлемой частью мужского гардероба в мусульманских странах. Служит для защиты головы и лица от солнца, песка и холода. Название «арафатка» куфия получила в русскоязычных странах в 80-х годах ХХ века, когда по телевизору часто показывали Ясира Арафата неотъемлемой частью имиджа которого была куфия.
5. Килт
Часть традиционного мужского шотландского костюма, представляющая собой длинный кусок плиссированной сзади ткани, обернутой вокруг талии и удерживающейся на ней за счет нескольких пряжек и ремешков. Более всего внешне напоминает юбку. Килт же можно по праву считать мини-вариантом «большого пледа». От своего «старшего брата» он взял нижнюю часть, а потому получилось нечто, похожее на женскую юбку, но несколько более сложное в плане конструкции. Современная культура ношения килта имеет скорее декоративный, можно даже сказать, карнавальный характер. В качестве повседневной одежды его почти никто не использует; чаще всего мужчины надевают килт в связи с каким-нибудь торжественным событием, например, на свадьбу (как свою собственную, так и чью-либо еще).
6. Дирндль
Женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов (Германия, Австрия, Лихтенштейн). Верхняя часть костюма состоит из блузы с корсетом или облегающим лифом, нижняя из широкой юбки с обязательным ярким фартуком; по традиции шьётся из натуральных тканей. Название костюма пошло от нем. Dirne — женская прислуга; именно таким образом одевались альпийские крестьянки.
7. Черкеска и газырь
Русское название верхней мужской одежды — кафтана, которая была распространена в обиходе у многих народов Кавказа. Черкеску носили абазины, абхазы, адыги, балкарцы, грузины, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, осетины, черкесы, чеченцы, народы Дагестана и другие. Газырь – зарядец, герметично закрываемый цилиндрический пенальчик, вместилище для заранее отмеренного порохового заряда или бумажного патрона. Часто газырь носился поверх черкески.
8. Кокошник
Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями.
9. Вышиванка
Вышиванка – это история и культура украинского народа. Все в этой, казалось бы, простой рубашке ценилось. Техника исполнения, ткань, цвет и узор всему придавалось особое, и даже сакральное, значение. По тому, как вышита рубашка можно было говорить о происхождении и статусе обладателя, а также о его материальном благополучии. Вышиванка, как вы уже поняли – это разговорное название украинской вышитой рубашки. Они вышивались для разных случаев. Были рубашки и повседневные, и праздничные, и пожнивные. Но особое место занимает свадебная вышиванка. Она одевалась всего лишь один раз за всю жизнь, а потом пряталась в комод и должна была храниться, как бы защищая семью от невзгод.
10. Кимоно
В японском языке «кимоно» в широком смысле слова означает «одежда», точнее, национальная одежда, в отличие от европейской, которая называется «ёфуку». «Кимоно» — понятие собирательное, существует несколько их разновидностей: во-первых, мужские и женские, во-вторых, верхние (которые, в свою очередь, подразделяются на кимоно с длинными, до полутора метров, рукавами — фурисодэ и с короткими — косодэ) и нижние, а также домашние и спальные — юката. В принципе, все они представляют собой прямокроенный халат с широкими рукавами, запахивающийся на груди на правую сторону, как у мужчин, так и у женщин. На левую сторону кимоно запахивают только на покойнике перед погребением. Мужчины фиксируют кимоно поясом на бедрах, завязывая узел справа или сзади. Женские пояса — оби — располагаются на талии и выше ее и завязываются широким пышным бантом сзади.
vybratpravilno.ru
Особенности национального русского костюма
Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.
На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.
На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.
Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.
Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.
Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.
Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.
При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.
Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.
Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.
Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.
Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.
Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.
Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.
Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.
В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.
А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.
Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.
Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.
Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.
В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.
Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.
Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.
Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.
Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)
И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.
Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.
На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.
А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).
Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.
Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок
Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.
Источник
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
stil.mirtesen.ru
Народная русская одежда – один из важнейших элементов национальной культуры
Народная русская одежда, как и костюмы любого другого этноса, является своеобразной визитной карточкой. Национальный наряд, как паспорт, может рассказать о социальной и территориальной принадлежности человека. А женский костюм подскажет и возраст его владелицы.
Важнейшая деталь костюма
Безусловно, народная русская одежда имеет свои характерные и отличительные черты, свои изюминки, но есть в ней и нечто, присущее большинству костюмов народов, населяющих Россию.
Самым ярким примером является рубаха, как мужская, так и женская, тем более что в большинстве случаев они разнятся только длиной – у мужчин она доходит до колена, у женщин, как правило, до пола. Есть предположение, что потому и низ рубахи называется «подол». Регулируется длина женской рубахи поясом. Во многих областях России она корректировалась «пазухой», своеобразным напуском на пояс. Одежда в стиле русской народной традиции, как и у других этносов, предусматривала магическую защиту. Особенно большое значение придавалось нательной рубахе – она не только согревала, но и защищала человека от нечистой силы. Все отверстия рубахи (ворот, подол, рукава) обшивались либо каймой, либо галунами, либо вышивкой – это были обереги, они же и украшали одежду, делали ее неповторимой и красноречивой.Вышивка и тесьма – неотъемлемые части наряда
Много говорилось о том, что национальный орнамент – письмена из прошлого, нерасшифрованные полностью, но много рассказывающие о культуре народа. Крой и мужской, и женской рубахи был прямой, фасон туникообразный (без плечевых швов), иногда даже без проймы. Народная русская одежда имела характерную особенность – разрез ворота. Ему придавалось очень большое значение в деле сохранения души. Может быть, поэтому он смещен к плечу (недаром русская рубаха называется косовороткой), а грудь богато украшалась вышивкой, служащей оберегом? Надо отметить, что складываться костюм начал еще в XII веке.
Характерные особенности мужского костюма
Мужской наряд прост, удобен и незатейлив. Но благодаря ему до наших дней дошли такие понятия, как подоплёка и загашник. Первая представляет собой внутреннюю подшивку рубахи, расположенную на спине и груди. Она прилегала непосредственно к телу, и «знала» все его секреты. Загашник – тайный внутренний карман на поясе, поддерживающем рубаху, которая всегда носилась навыпуск. Штаны, порты или гачи были прямого кроя и неширокими – контуры ног просматривались. Они всегда заправлялись в обувь (сапоги или онучи), для удобства ходьбы в них вставлялась ромбовидная ластовица. Цвет рубахи преимущественно был белым, на праздник — ярким, синим или красным. Трудно представить себе мужской наряд без картуза, а картуз без цветка. Но этот вид мужского головного убора появился в XIX веке. А раньше с незапамятных времен мужчины носили туфью – маленькую шапочку, которую не снимали даже в церкви. Сверху надевали шапки, у простонародья из войлока.Чудо из чудес!
Народная русская одежда славится самобытностью и красотой женского наряда. Кроме рубахи, яркой деталью его являются сарафан и понёва. Сарафан — настолько характерный элемент женской одежды, что он по праву может продолжить знаменитый ряд русских символов – береза, балалайка, медведь, икра и балет. Сарафану посвящено бесчисленное количество стихов, пословиц, поговорок. Вот сразу приходящие на ум есенинские строки – «красной рюшкою по белу сарафан на подоле!» Понёва («От пояса до ног 77 дорог») – юбка или набедренная повязка, была более популярна на юге страны. Но и на севере ее могли носить девушки, которые прошли обряд посвящения (инициации), свидетельствующий о том, что она повзрослела.Многообразие принадлежностей женского туалета
Следующий элемент одежды – передник или фартук, простой в будни, «диво дивное» в праздники. Воспетая Васнецовым и Суриковым телогрея, короткий, но с длинными рукавами жакет на меху или подкладке, с подсобранными складками на отрезной, завышенной талии. Запона (цельная девичья накидка, с вырезом для головы по центру), приволока (накидка без рукавов), жупан (холщевый обшитый кафтан) – вот самые характерные детали русского женского национального костюма. Особое место в наряде отводилось головному убору – самой красноречивой детали костюма. Кичка и сорока, кокошник и повойник – далеко неполный перечень головных уборов, способных рассказать о хозяйке все. Надо оговорить, что каждая губерния имела свои детали наряда, например, навершник или епанчики, всех не перечесть, но без которых был немыслим костюм народа этой территории. А русская обувь, особенно сапоги и лапти, достойны отдельной статьи.
Прошедшая сквозь века
Русская народная одежда (фото прилагается) — яркая, красочная, радостная, очень характерная, является важнейшим элементом культуры и творчества. Она узнаваема с первого взгляда, потому что знакома с детства по десяткам картин знаменитых отечественных художников, по произведения Пушкина и Есенина, по русским народным сказкам.
Кому не знаком сарафан и кокошник? Современная русская народная одежда — это те наряды, неотъемлемыми деталями которых являются национальные мотивы, и общий стиль, в котором они выдержаны. Эти элементы современной одежды приходят из далекого прошлого и становятся популярными. Можно вспомнить расписные платки, сапоги и дубленки, вошедшие в моду на Западе после вернисажей русских домов моделей. А как популярны льняные платья в русском деревенском стиле! Удобные и красивые, они любимы уже много лет подряд.fb.ru
13. Классификация русского народного костюма. Основные компоненты, элементы и функции традиционного костюма.
Классификация русского народного костюма: региональный, этнолокальный, половозрастной, социально-бытовой.
Слово «костюм» (в переводе с итальянского — обычай, привычка) выражает бытовую традицию, которой следует общество или его отдельные слои, группы. Со временем традиция становится совокупностью общепризнанных привычек и вкусов в обществе, модой. С.И.Ожегов в «Толковом словаре» указывает, что «мода — это совокупность привычек, господствовавших в определенной среде и в определенное время». Данный термин обращает внимание на знаковый, символический смысл изучаемого явления. Костюм — это символ, знак, внешний элемент обыденной повседневной жизни социальных слоев. Свое влияние на него оказала не только и не столько географическая среда обитания человека, сколько его обычаи и привычки, особенности мировосприятия, философия и религия. Не случайно, поэтому народный костюм той или иной местности является одним из главных предметов гордости ее жителей. Являясь символом, знаком, своеобразной метафорой, он отсылает нас к образам, общественно-историческое содержание которых выражено через эмоциональную память и образные ассоциации. Эти ассоциации находят отражение не только в одежде непосредственно, но зачастую и в названиях ее элементов, материалов и профессий, связанных с ее изготовлением.
В крестьянской среде русский костюм сохранял свое своеобразие вплоть до начала XX в. И с этой точки зрения необычайно интересны традиции наименований предметов и материалов, связанных с повседневной и празднично-обрядовой формами одежды именно простого труженика.
Основные элементы традиционного мужского костюма крестьянина Подмосковья.
Основой мужского костюма была рубаха. Слово это образовано от основы руб – «грубая одежда» (эта же основа дала и рубище – «ветхая одежда») при помощи суффикса -ах-. Руб является производным от глагола рубить, общеславянского слова, восходящего к робити, образованному от роб. Родственными словами являются рубь (край, кромка), рубеж, рубль.
В народе обычно носили одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Крестьяне позажиточнее поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как в Московской области обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевала зарукавья (прототип будущих манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые. Слова рукав и зарукавье – образованы по принципу непосредственной связи данных частей костюма с частью человеческого тела. «Рука» же в свою очередь образовано от общеславянского rekti – «собирать», первоначальное значение — «собирающая».
Исходя из таких характерных для разговорной речи устойчивых словосочетаний, как родиться в рубашке, своя рубаха ближе к телу, рубаха-парень, с миру по нитке — голому рубаха и т.д. можно утверждать, что этот предмет одежды в народном сознании ассоциировался с вещью первой необходимости и с предельной простотой и незатейливостью быта.
Второй обязательной частью одежды русских мужчин были порты — крестьянская одежда из ткани домашней выделки, неокрашенной, окрашенной растительными красками, иногда полосатой, пестрядинной. После появления штанов использовались как рабочая и исподняя одежда. неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке – очкуре или гашнике (отсюда пошло разговорное выражение иметь что-либо в загашнике, т.е. за поясом), который завязывался вокруг талии. Зажиточные жители подмосковных селений носили суконные порты, а народ победнее — холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами (онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани) и поверх надевали лапти. Лапти привязывали к ноге завязками — оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов. Слово порты восходит к основе пъртъ в значении «одежда». Этимологическими родственниками являются слова портки, портянки, пороть и портной, которое является субстантивированным прилагательным (например, в выражении пъртный шьвець). Слово пороть («разрезать, раздирать») является производным для слова порог, образованного с помощью суффикса –гъ- как слова творог, пирог и первоначально значило «то, что находится на стыке, в месте разреза».
Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее, домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, т. е. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Зипун – символ крестьянина, поэтому простого мужика часто называли зипунником. Что же касается этимологии слова воротник, то оно образовано по тому же принципу, что и «рукав», а именно, от устаревшего названия шеи – ворот (то, благодаря чему можно поворачивать голову). Рассмотрим также этимологию ранее упомянутого слова лапоть. Оно образовано суффиксальным способом от, лапа, которое так же, как и слова лопасть и лопата, восходят к общеславянскому lapstъ – лапа. Из фразеологизмов лапти плести, не лаптем щи хлебать следует, что эта обувь, подобно рубахе и зипуну, стала символом крестьянской жизни, отражая ее негативные черты, главным образом, невежество.
Неотъемлемыми атрибутами народного костюма были также кушак и шапка. Иное название пояса было заимствовано из тюркских языков. В татарском находим кушак – «пояс, кушак». Таким же образом в русском языке появилось и слово карман – в языках тюркской группы карман буквально означает «кошелек». Слово шапка заимствовано из французского, где chape восходит к латинскому cappa – «головной убор».
Необходимо рассмотреть также этимологию устаревшего, оставшегося лишь во фразеологическом обороте, слова пазуха (иметь что-либо за пазухой, как у Христа за пазухой). Вероятно оно образовано от паз с помощью суффикса –уха-. Паз, по мнению некоторых языковедов, это существительное в значении «соединение, стык, смычка», впоследствии перешедшем в «образуемая при стыковке щель, углубление», родственно латинскому pax – « договор, мир», а следовательно, является родней таких, восходящих к тому же латинскому слов, как английское peace и французское paix – «мир»
Основные элементы традиционного женского костюма жителей Подмосковья.
Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской области. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. У крестьянок как нижней, так и верхней одеждой служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, реже из шелка. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью. Само слово сарафан заимствовано в древнерусский период из тюркских языков, куда попало из персидского serapa. Что касается этимологии слова пуговица, то оно образовано в древнерусском языке от пугъвь – «пуговица», восходящего к той же основе, что и латышское puga – «пуговица».
Наряду с сарафанами в женском костюме Московской области носили старинные запону, нагрудник, передник. Запона – металлическая пряжка. Запонка является уменьшительным. Образовано от глагола запати – «задержать». Является родственным с запинаться (с изменением корневой гласной).
Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки.
На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от головного убора замужней женщины, так же, как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора — у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми. Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора — кокошник — род плотной твердой шапочки. Это название образовано от существительного кокошь – «наседка» и дано по внешнему сходству убора с куриным гребнем. Кокошник носили с сарафаном. Кокошники XVIII — начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями (рясками – бисерными сетками, бахромой на лобной части женского головного убора), золотосеребряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты.
Еще один традиционный головной убор – волосник, или повойник. Он являлся незаменимым атрибутом костюма замужней женщины, которая не могла показываться на людях с открытыми волосами. Представлял небольшую мягкую полотняную шапочку, собранную на вздержку, иногда с твердым очельем, украшенным галуном. Очелье – часть женского головного убора, находившаяся спереди, на лбу, челе. Образовано тем же способом, что и слово оплечье.
Кичка (кика) – старинный головной убор, сначала у всех классов замужних женщин, а в XVIII и особенно в XIX вв. у крестьянок. Надевался во время свадебной церемонии. Его отличает сложный состав, включавший в свадебных уборах до 15 – 18 деталей, надевавшихся по отдельности, одна за другой. Возможно, этимология данного слова связана со старославянским — «волосы на голове, чуб». Таким образом, родственным ему является глагол кичиться, заимствованный из старославянского, где кычити имеет исконное значение «поднимать чуб», с последующим переосмыслением в «задирать нос».
Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками. Слово платок образовано суффиксальным способом от древнерусской основы платъ – «кусок материи». От этой же основы образованы такие слова, как платье, платить, полотно, заплата.
Наконец, рассмотрим происхождение названий наиболее распространенных в Московской области материалов и сырья для их изготовления, использовавшихся для пошива традиционной крестьянской одежды:
Войлок – заимствовано из тюркских языков, где в татарском ойлык означает «покрывало». Представляет собой не отделанное сукно, по валке и первой ворсовке.
Конопля – одно из важнейших растений в русской деревне. Высевалась за деревней на специально удобренных конопляниках с жирной землей. Давала волокно, употреблявшееся для изготовления грубых тканей, веревок. Название этого растения является заимствованным из латыни, где находим canapis, по всей видимости, также заимствованное из одного из восточных языков, так как Геродот упоминает о наличии этого слова у скифов и фракийцев.
Лен – общеславянское слово индоевропейской природы.(в греческом находим linon). К той же основе восходит и слово линия.
Ситец – представляет собой набивное, узорчатое хлопковое полотно. Название этой материи заимствовано из голландского ( где находим sits), восходит к древнеиндийскому sitras – «пестрый».
Сукно – шерстяная, валяная, ворсистая ткань. Название образовано от той же основы, что и сучить – «свивать в одну несколько прядей». Таким образом, сукно – материя, образованная сучением.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по происхождению названия различных элементов народной одежды делятся на две основные группы – исконно русские и заимствованные.
Рассмотрим более подробно каждую из них.
Исконно русские наименования. В свою очередь их можно подразделить на следующие группы:
– названия, образованные от глаголов и указывающие на предмет как на результат некоторого действия или его причину. К ним относятся такие слова, как рубаха (рубить), порты (пороть), запона (запинаться). В эту же группу входит и название шерстяной ткани сукна, так как сукно – материя, образованная сучением.
– названия, связанные с местоположением элементов одежды в готовом костюме. Эти наименования бывают двух видов. Первый и самый распространенный характеризуется связью с названиями частей тела. В данный разряд входят слова рукав и зарукавье (рука), воротник (ворот – «шея»), горловина, лапоть (лапа,просторечное название стопы), волосник и кика (кика – «чуб»), оплечье и очелье (чело). Названия, вошедшие во вторую группу образованы на основании непосредственного расположения предметов. Это слово поднизь (ряски на нижней части головного убора) и условное наименование нижнего белья – исподняя одежда.
– названия, данные предмету по материалу, из которого он изготовлен. Например, платок (от плать – материя).
– названия, данные элементу костюма по внешнему сходству с каким-либо предметом. К этой группе можно отнести слово кокошник – головной убор, напоминающий петушиный гребень (от кокошь – «наседка»).
– названия, данные предмету по его функции. Это сложное слово душегрея.
Заимствованные наименования. Их также можно разделить на подгруппы:
– названия, имеющие индоевропейскую природу. Обычно это слова, обозначающие сырье и материалы. Например, слово хлопок.
– названия, заимствованные из тюркских языков. Большинство заимствований подобного рода произошли во времена Древней Руси. Примерами являются слова карман, кушак, сарафан, войлок.
Итак, благодаря классификации названий основных элементов народного костюма, можно сделать вывод о непрерывном развитии языка, отражающем изменения в народном мировоззрении, и его обогащении, основанном на культурном взаимодействии различных народов.
studfiles.net
Орнамент русского народного костюма
У русских женщин не было европейского обилия тканей для создания одежды. Все, что было им доступно, это лен, хлопок и шерсть. Но все равно русским удавалось создавать из малого наряды удивительной красоты. И достигалось это благодаря орнаментам русского народного костюма. Орнамент в то время выступал не только в качестве украшения, но и в качестве оберега. Так, элементы народного костюма обогащали хранительной вышивкой и узорным ткачеством. Подобного рода обереги вышивались на краях одежды, а именно на подоле, манжетах и вороте. Это были расшитые письмена-идеограммы, защищающие человека от беды. Орнаменты выполнялись в определенных цветах, которые также имеют особое значение. Самым популярным цветом считается красный, который символизирует огонь, жизнь и кровь.
А подробнее…
Основным элементом русского народного костюма была рубаха с обильно украшенным вышивкой воротом. Рукава рубахи обязательно должны были быть широкими и длинными, но у запястья обхваченные тесьмой. Поверх рубахи женщины носили сарафан. Он имел форму высокой юбки с бретелями и шился изо льна, шерсти и хлопчатобумажной ткани. В качестве декора применялись ленты, бахрома, тесьма и цветные полоски ситца. Третьим неотъемлемым элементом наряда была юбка. Стоит отметить, что замужние женщины носили поневу, которая отличалась от обычной юбки распашным фасоном с несшитым разрезом сбоку.
Не стоит забывать и о переднике. Женщины носили его поверх рубахи или сарафана. Передник, как элемент русского костюма, также оснащался богатым символическим орнаментом, олицетворяющим русские древние традиции и обереги, связанные с природой.
Завершающим элементом русского национального костюма был головной убор, который по тем временам был некой визитной карточкой. По нему можно было определить возраст и место, откуда прибыла женщина, и ее социальное положение. Девичьи головные уборы имели открытую макушку. Чаще всего использовались повязки и ленты. А вот замужние полностью закрывали волосы. Уборы украшались бусами, лентами и вышивкой.
womanadvice.ru