Оружие в айкидо | КНИГА БОЙЦА
В айкидо три основных вида оружия – боккен, дзё и танто. Все они используются с момента основания этого боевого искусства Морихеем Уэсиба в 1920 году. Цель Уесиба была создать такой вид единоборств, который бы использовал энергию нападавшего против него самого. Нечто подобное есть и в джиу-джитсу. Оружие, используемое в айкидо, нужно вовсе не для того, чтобы нападать на других, а для того, чтобы защитить себя. На занятиях оно используется для отработки некоторых основных движений системы.
Боккен – это деревянный меч, который иногда используется на занятиях по айкидо. Он предназначен исключительно для тренировочных целей. Его длина составляет 101,6 см, что по размеру схоже с катаной – японским самурайским мечом – или шинай, бамбуковым мечом, используемым в боевом искусстве кендо. Существуют и укороченные версии боккена, имитирующие те и иные виды мечей.
Дзё – второй вид оружия в системе айкидо. Его длина зависит от роста занимающегося. Когда человек стоит, дзё должно доходить до его подмышки. Для изготовления дзё используются разные виды древесины. Техника работы с дзё называется айки-дзё.
И последний вид оружия айкидо – танто, или нож. Этот предмет изготавливают из дерева или пластмассы. Длина клинка обычно составляет около 33 см. Направление айкидо, которое специализируется на обезоруживании противника, вооруженного ножом, называется тайджитсу.
Тренировки с оружием в айкидо, так же как и без оружия, направлены на то, чтобы обучить занимающегося использовать для своей защиты силу и энергию нападающего. Все движения поначалу отрабатываются в медленном темпе. Чтобы обучающийся смог проявить свои знания на практике, требуется гораздо больше времени, чем в других боевых искусствах. Если вам хочется научиться самообороне за более короткий промежуток времени, вам следует выбрать другой вид единоборств. Например, джиу-джитсу: эта система похожа на айкидо тем, что при защите использует энергию противника, но движения обороняющегося при этом гораздо более быстрые.
Система айкидо используется не только для развития навыков самозащиты и укрепления тела, но и для духовной медитации. Для последнего лучше всего подходят именно занятия с оружием.
sib-fighter.com
Тренировки с оружием в айкидо
Оружию в айкидо уделяется большое значение.- Боккен (или боккэн, бокуто) – это деревянный муляж японского меча (катаны). Впервые боккен начал использовать для тренировок и поединков мастер меча Миямото Мусаси (1584 – 1645), чтобы не убивать своих соперников. Однако грамотно нанесенный боккеном удар может привести к смерти.
- Дзё – это легкий, гладкий деревянный шест длиной около 130 см, который используется во многих японских боевых искусствах, в том числе и в айкидо. С помощью дзё наносятся прямые тычковые удары, рубящие удары сверху вниз, по корпусу и ногам, а также выполняются блокировки.
- Танто – это самурайский кинжал. Танто отличается тем, что главным образом является колющим оружием, хотя может быть использован и как режущее.
- Нагината – это японская алебарда. В буквальном переводе нагината означает «длинный меч» и представляет собой клинок длиной 30 см, насаженный на длинную (около 2 м) рукоять. В бою нагината дает больше возможностей, чем копье или меч, поскольку в технике владения нагинатой соединяются как приемы боя копьем, так и мечом. Ею можно не только колоть и резать, но и рубить, наносить удары, парировать выпады противника.
- Бо – деревянный или бамбуковый посох длиной от 180 см. Длина бо подбирается индивидуально в соответствии с ростом человека. В военных целях концы бо часто имели сужение и оковывались металлом.
aikido.by
Самостоятельное изготовление дзё » Айкидо и Путь самурая; Японский язык
Если у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения, Вы можете связаться со мной по обратной связи… Здесь я представляю Вам свой способ изготовления дзё в домашних условиях не требующий токарной обработки.
Для начала Вам необходимо определиться с деревом из которого будет изготовлено дзё.
Ваша заготовка не должна иметь трещин и сучков.
Если дзё предполагается применять только для субури (отработки основных ударов) то присутствие сучков допустимо. Единственным минусом здесь является трудность обработки в месте расположения сучка.
Если такое дзё (с сучком) будет использоваться в парной работе, то рано или поздно дзё сломается.
Итак Вам необходима заготовка 142 см. длинной (это стандартный размер) со сторонами 3 см.
Вы можете выбрать длину дзё по своему росту. Для этого измерьте расстояние от пола до Вашего подбородка — это и будет длина дзё.
Есть ещё один стандартный размер дзё — он определяется расстоянием от пола до Вашей подмышечной впадины.
Длина дзё — дело вкуса.
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Зачастую довольно трудно достать ровную заготовку. Как правило приходится из большой доски выпиливать брусок с необходимыми размерами.
Вы должны иметь в виду, что подготовленный брусок неизбежно будет искривлён в продольном направлении.
Именно для этого необходимо иметь брусок со сторонами равными 3 см., а то и больше (если есть возможность).
Мои замечания:
- — Сапели, махагон не коробились.
- — Амарант (Кайенское дерево) даёт небольшое продольное искривление.
- — Мербау — искривляется очень сильно. Выровнять очень трудно ) лично у меня не получилось ни разу).
Для Амаранта лучше всего брать брусок со сторонами в 35 мм (если Вы хотите изготовить дзё диаметром 27-28 мм).
Тем не менее это лучший материал для дзё и боккена, т.к. оружие получается весьма тяжёлым и хорошо выдерживающим удары.
Вот так искривляется Амарант:
При выпиливании бруска Вы можете также столкнуться с уводом пилки в сторону в результате чего выпиленный брусок будет иметь неправильную прямоугольную (квадратную) форму.
Что-нибудь типа этого:
Это не страшно если Вы предусмотрели небольшой допуск который позволит Вам скорректировать искривление заготовки и ошибки при выпиливании.
Корректировка искривления заготовки
Корректировка искривления производится точно так же как и при изготовлении боккена.А именно — с помощью толстой нитки.
На ниже представленных эскизах нитка обозначена красным цветом.
Зелёными крестиками отмечены контрольные отметки карандашом которые в дальнейшем соединяются в линию с помощью металлической линейки.
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
После того как Вы соединили отметки необходимо по получившимся линиям удалить излишки древесины.
Лучше всего это сделать рубанком.
Таким образом Вы должны выровнять заготовку со ВСЕХ сторон.
В результате должен получиться ровный и квадратный брусок:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Делаем из квадрата восьмиугольник
Вот основные размеры:Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
С каждой стороны бруска необходимо отметить центральные контрольные отметки от которых в каждую сторону сделайте дополнительные отметки равные n5 и n6
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Далее с помощью нитки соедините полученные отметки следующим образом:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Если кому непонятны расчёты посмотрите приведённые ниже примеры:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Закрепив струбцинами заготовку, с помощью рубанка удалите излишки древесины к каждого ребра заготовки.
Придерживайтесь направляющих линий!
 |
Штриховыми линиями показаны области которые необходимо удалить. |
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
В результате такой обработки должна получиться такая заготовка:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
| Вид с торца Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста. |
Придание восьмиугольнику круглой формы
В получившийся восьмиугольник очень хорошо вписывается круг: Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.Для окончательного придания восьмиугольнику формы круга необходимо всего лишь сравнять выступающие края:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Эти выступающие края можно убрать напильником или специальной насадкой на электродрель которая представляет собой резиновый круг с закреплённой на нём наждачной бумагой.
Если эти края Вы будете удалять рубанком — то будьте предельно осторожны! При неправильном движении Вы можете сделать скол или задир древесины.
В результате получается следующая форма дзё:
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
На этом изготовление дзё практически завершено!
Теперь хорошенько отшлифуйте дзё шкуркой по всей длинне и обработайте торцы (напильником и шкуркой).
Осталась правда окончательная доводка поверхности дзё (как и боккена), но об этом я постараюсь рассказать в другой раз.
Небольшой совет:
Ни в коем случае не покрывайте дзё лаком!!!
Иначе дзё будет плохо скользить в руке.
www.dacha.aikidoka.ru
Дзё (бо) – деревянный шест
Дзё — представляет собой цилиндрический прямой деревянный шест, средней длиной 130-150 см, диаметром около 24-30 мм. Размеры дзё зависят от личных параметров и предпочтений. Джо используется в качестве оружия во многих боевых искусствах для отработки ката, в паре с другими дзё и боккенами.
Дзё может быть использовано для удара, как меч, как нагината – широкими маховыми движениями, как копье – колющими тычками. Как ударная поверхность используются оба края, в отличие от одной стороны меча. Маай (боевое расстояния) дзё может изменяться в зависимости от хвата, который применяется. Благодаря таким характеристикам как скорость и изменчивый маай — это грозное оружие в руках опытного мастера.
С историей дзё тесно связано имя самурая Мусо Гонносукэ. Мусо изучал технику работы бо (длинного шеста) и достиг большого совершенства в искусстве бо-дзюцу. Мусо не знал поражений до поединка с Миямото Мусаси. Одержав поражение, Мусо жил долгие годы отшельником в глубине гор, до тех пор, пока к нему пришло озарение. Мусо вырезал палку по размерам среднюю между бо (длинным шестом) и мечом — современный дзё, и стал практиковать движения. С помощью дзё было удобно наносить тычковые удары по болевым точкам, а также короткое дзё, по сравнению с бо, давало возможности для быстрых, коротких и различных маневренных движений. Именно с дзё ему удалось выйти победителем во втором поединке с Миямото Мусаси. Таким образом, Мусо Гонносукэ, разработал новое направление — дзё-дзюцу и основал школу Синдо-Мусо-рю, которая стала известа по всей Японии.
Как правильно подобрать размер дзё
Вы можете выбрать длину дзё по своему росту. Для нужно измерить расстояние от пола до подбородка — это и будет длина дзё.
Есть ещё один стандартный размер дзё — он определяется расстоянием от пола до подмышечной впадины.
ПРИОБРЕСТИ ДЗЁ МОЖНО В РАЗДЕЛЕ НАШЕГО ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА — ДЗЁ, БО
bokuto.com.ua
Боевые искусства мира. Дзё-дзюцу
Дзё-дзюцу — искусство боя короткой палкой «дзё». Термином «дзё» обозначают палки диаметром около 2,5 см, длиной от 90 до 150 см (чаще всего 125 см), изготовленные из японского дуба «каси».Такой разброс в длине показывает, что довольно трудно провести грань между собственно дзё-дзюцу и бо-дзюцу. Кроме того, очевидно, что дзё-дзюцу генетически связано с бо-дзюцу. На это указывает, например, распространенное название короткой палки «ханбо» — «половинный шест» (обычно этим термином обозначаются палки длиной около 90 см.). Имеется в виду, что в школах, пользовавшихся этим термином, короткая палка делалась в половину длины шеста «бо» (в некоторых школах ханбо делали в половину длины копья). Если же палка подгонялась под конкретного человека, то чаще всего ее делали длиной «до пояса» (косикирибо). Однако существовали и особые разновидности дзё.
Дзё считается оружием самообороны. В сущности, в старину это была обычная походная трость, которую брали с собой в дорогу все пешеходы.
В целом, техника работы дзё сочетает в себе приемы, позаимствованные из арсенала меча, длинного шеста и дзю-дзюцу. Однако по характеру преобладающей техники можно выделить две группы школ: «боевую» и «полицейскую».
В «боевых» школах дзё-дзюцу преобладают удары. Дзё нередко держат одной рукой ближе к одному концу или за середину, что позволят работать как бы прямым и обратным хватом одновременно. Это дает некоторое преимущество в схватке с несколькими противниками. В лицо, горло, в сердце и солнечное сплетение, в пах наносят тычковые удары, а по суставам рук и ног — секущие.
В разных школах дзё-дзюцу используются парные комплексы ката, в которых боец сражается с противником, вооруженным либо мечом, либо дзё. По этому признаку все школы дзё-дзюцу можно разделить на две группы: «антимечевые» (дзё-тайкэн) и «антипалочные» (дзё-тайдзё).
В схватке против фехтовальщика с мечом палку не подставляют под лезвие катаны, а бьют противника по рукам или сбоку по его клинку. Последнее действие грозит неприятелю поломкой меча, который не терпит сильных ударов по боковине. Очень часто в дзё-дзюцу используют удары со скользящим хватом, что делает их непредсказуемыми. Как правило, оба конца дзё используют одинаково, но есть и такие школы, в которых четко различают «кончик» и «зад».
В «полицейских» школах дзё-дзюцу основу арсенала составляют различные болевые приемы, удушения, зацепы ног из арсенала дзю-дзюцу.
Тренировки нередко идут без всяких протекторов, а удары (за исключением самых опасных) проводят в жесткий контакт. Подобная методика не только воспитывает мужество, но и дает хорошую «набивку» тела, развивая мышечную броню и притупляя болевые ощущения. Впрочем, во многих школах при исполнении парных ката, сопровождающихся реальным нанесением ударов, используют толстые плотные нагрудники из кэндо.
В настоящее время наибольшее распространение в Японии получила школа Синто Мусо-рю, которую основал в 1615 году Мусо Гонносукэ Кацуёси, адепт школы Катори Синто-рю. Классический канон этой школы составляют 64 приема. Спустя 300 с лишним лет, в 40-е годы XX века, мастер Симидзу Такадзи начал преподавать ее в главном полицейском управлении, благодаря чему Синто Мусо-рю распространилась в первую очередь среди полицейских по всей Японии. В результате в 1955 г. была создана Всеяпонская федерация дзёдо (Дзэн Ниппон дзёдо рэммэй). Ее первым президентом был Симидзу Такадзи.
Широчайшее распространение Синто Мусо-рю не позволило прославиться другим школам дзё-дзюцу. Среди таковых можно отметить Дайэн-рю, Суйо-рю, Имаэда син-рю, Цубаки котэнгу-рю. Кроме того, технику дзё-дзюцу изучают в ряде школ комплексного боевого искусства например, в Кукисин-рю, Ямамото Мухэн-рю, Иккаку-рю и некоторых других.
mainfun.ru
Изготовление палок и шестов для тренировок (рокусяку-бо, дзё, ханбо)
Шест — знаковое оружие для самого понятия «боевых искусств». Ввиду практичности, доступности и эффективности в бою с палкой мало что может сравниться, и в восточных БИ работе с посохами и прочими его производными уделялось немало внимания во время тренировок, не говоря уже о появлении целых школ бо-дзюцу. За многие тысячи лет появилось много вариаций обычной палки, созданных помимо прочего и для сражений, так что как сделать боевой или тренировочный шест сегодня — вопрос достаточно актуальный для любого интересующегося практикой поединков на оружии.
.Для начало необходимо определиться с видом требуемой палки, в японских БИ наиболее распространены следующие:
- Рокусяку-бо — длинный шест
- Дзе — палка для путешествий
- Ханбо — средняя палка
- Тамбо — короткая палка
Принципы их изготовления практически не отличаются друг от друга — существенной разницей будет являться только длина и толщина (по желанию) нужного оружия. Посмотрим, с чего стоит начать.
Первое, это выбор дерева. В нашей полосе такие виды деревьев, как амаранты, эбеновое и железное дерево не обитают (про бамбук и вовсе стоит промолчать). Поэтому остановите свой выбор на тех видах, чья древесина обладает достаточной плотностью и весом — ищите бук, граб, орех, грушу, все это вполне находимо. На худой конец (палки) пойдет ясень или береза — как правило они обладают самым прямым стволом, удобным для изготовления тренировочного шеста. Забудьте про хвойные деревья — щепиться, слоиться и колоться они будут только так.
Ствол найденного дерева стоит измерить до срубки/спила — если вдруг он окажется короче того, что вам нужно, вы зазря загубите растение. Не торопитесь, проверьте длину «оригинала»:
- Рокусяку-бо, 180 см
- Дзё, 127 см
- Ханбо или сансяку-бо, 90 см
- Тамбо, 45 см
После спила дайте стволу хорошенько просохнуть — в темном помещении без явных источников тепла или сквозняков, так меньше вероятность того, что заготовка выгнется или перекрутиться вдоль своей оси. Недели должно вполне хватить.
Дальнейшие ваши действия напрямую будут зависеть от наличия или отсутствия у вас доступа к мастерской и станкам. Наиболее простой и эффективный вариант — воспользоваться деревообрабатывающими электроинструментами:
- Отпилить концы палки, окончательно придав требуемую длину
- Обработать на токарном станке, если требуется круглый срез или обработать электрорубанком, если вы делаете шести- или восьмигранный шест.
- Зачистить на шлифовальном круге.
Если в вашем распоряжении только ручные приспособления, то процесс растянется несколько дольше:
- Отпилить палку ножовкой по нужной длине
- Зафиксировать в тисках и разметить грани или толщину шеста
- Рубанком или ножом придать требуемую форму (аккуратней — от качества обработки будет зависеть прочность вашей тренировочной палки)
- Напильником или наждачной бумагой зачистить полученное оружие от заноз и неровностей.
При желании полученное оружие можно пропитать различными составами, предохраняющими шест или палку от гниения, рассыхания или прожорливых насекомых (например, морилкой), либо покрасить. Лаком увлекаться не стоит — все-таки делаете предмет для тренировок, а не для любования. Тем более, что покрытая лаком палка в любой момент может выскоить из рук.
Не забывайте, что форма и назначение у различных шестов и боевых палок были самые разнообразные — от простых цилиндрических или граненых до сложных составных, пустотелых или со смещенным центром тяжести посохов. Так что экспериментируйте и тренируйтесь!
mitsumono.ru
Выбор дерева для изготовления оружия » Айкидо и Путь самурая; Японский язык
Характеристики различных видов дерева
Дерево с которым я работал
Это очень ответственный момент, так как от выбора дерева зависят качества Вашего изделия.
Если Вы хотите изготовить субури-боккен, то необходимо тяжёлое дерево. Если предполагается использовать меч для кумитачи (работа в парах) — то потребуется к тому же о очень плотное дерево позволяющее выдерживать удары.
То же самое относится и к дзё.
Ниже я приведу небольшие характеристики тех видов дерева с которыми мне довелось работать. По возможности я приведу их плюсы и минусы.
Дуб
Самое распространённое дерево по доступности.
Дуб — твёрдое и крепкое дерево коричневато-жёлтого цвета с сильно выраженными годичными наслоениями. Особенно характерной чертой дуба являются частые и толстые сердцевинные лучи. Древесина молодых деревьев отличается твёрдостью, гибкостью и серовато-коричневым цветом. В старых деревьях древесина более жёлтая и хрупкая. Бель (заболонь) довольно толстая и точится червями.
Имеется множество разновидностей дуба.
- Я выделю только две группы:
- — к первой относятся разновидности растущие на юге и отличающиеся внешне тем, что жёлуди их висят непосредственно на ветвях, а также тем, что их листья осенью желтеют, но падают с дерева только зимой или даже весной при появлении молодых. Эта разновидность называется зимним дубом, древесина его ценится дороже. Лучшую древесину дуб даёт в возрасте 80 — 150 лет, выросший в чернолесье, то есть в густых смешанных лесах. Чисто дубовые леса не дают хороших деревьев, так как стволы их приземисты, толсты и сучковаты.
- — другая разновидность дуба известна под названием весенней и отличается главным образом тем, что жёлуди висят на длинных черешках, чего нет у зимнего дуба. Древесина весеннего дуба несколько вязче, сучковатее и серее — вообще по своим качествам она ниже древесины предыдущей группы.
В продаже есть также красный дуб имеющий розовую древесину, но я с ней не работал.
ОбработкаСтрогается и пилится дуб довольно трудно, колется легко, полировку принимает плохо из-за пористости.
Стоек в воде.
Качество дубового дерева
Вам конечно же не следует валить целое дубовое дерево, чтобы изготовить один нож или боккен :))
Достаточно одной небольшой доски. На глаз довольно трудно определить качество дерева. Из многолетнего опыта мастеров известно, что деревья, растущие на южной стороне леса, а также на более сильной и питательной почве, дают древесину намного хуже, чем деревья, подверженные северным ветрам и растущие на плохой почве. Чтобы испытать качества дубового дерева, есть один проверенный способ: надо от каждой из досок взять по небольшому отрезку (желательно, чтобы все кусочки были одинаковой формы и величины), взвесить их и положить на несколько часов в воду. Тот из них, который менее всего впитает воды, будет лучшим по своим качествам, так как плотность его волокон окажется наибольшей.
Мои выводы
Лично мне дуб не понравился.
Может древесина попадалась плохая. Но!
Имейте в виду, что дзё или боккен изготовленные из древесины располагающейся как можно ближе к сердцевине дерева (определяется по кольцам) будут иметь очень хорошие показатели. Таким оружием можно смело работать в парах. Если же древесина располагалась ближе к коре (кольца имеют вид параллельных линий), то такое оружие долго не прослужит — растрескается. При ударе волокна древесины сперва вминаются, а затем отслаиваются.
Бук
Имеет несколько разновидностей:
Красный бук
В некоторых случаях он мало уступает по прочности дубу, но тем не менее он подвержен червоточине и сильно коробится.
Для предупреждения нападения червей готовое изделие обкуривают или пропаривают. (Я по совету мастера пропитывал воском). Чтобы дерево в будущем менее коробилось, его срубают в середине лета, а затем, по прошествии года, распиливают на доски, которые кладут в воду и держат в ней в течении нескольких месяцев.
Цвет древесины — красновато-бурый, со множеством крупных и более тёмных блёсток; к старости цвет темнеет и переходит почти в коричневый. В распаренном виде бук выгибается в самые причудливые формы и после высушивания (в зафиксированном положении) сохраняет их очень долго.
Белый бук или граб
Имеет беловато-серую древесину, очень твёрдую и крепкую, с более светлыми блёстками на гладко обработанной поверхности. Колется довольно трудно из-за косослойности. Годичные наслоения в поперечном разрезе имеют неправильную волнистую линию. Заболонь так же тверда, как и сама древесина. Пока дерево сырое, оно сильно коробится, но после тщательного просушивания почти не изменяет своей формы под влиянием атмосферных воздействий; по мере просушивания твёрдость граба настолько возрастает, что его обработка требует самых острых инструментов.
Обработка
Чем сырее дерево, тем легче оно обрабатывается. Вообще оно легко пилится и строгается. Полировку принимает очень плохо.
Мои выводы
Мне очень понравилось с ним работать. Хорошо обрабатывается и выдерживает удары (вминается и не расщепляется как дуб).
Единственный маленький минус — древесина довольно лёгкая (для субури-боккена) и коробится (ниже, в объяснении по изготовлению боккена и дзё я расскажу как попытаться этого избежать).
Хотя должен отметить, что я работал с так называемым Французским буком (по описанию очень похож на красный) и из него получались очень даже не плохие субури-боккены. И ещё: работая с красным буком я столкнулся с такой вещью. При обработке оружия древесина откалывалась маленькими квадратиками, как труха. Хотя в общем древесина была нормальной. Возможно дерево было больным или его неправильно обработали.
Ясень
Древесина его не особенно красива, желтоватого цвета с более светлыми и более тёмными полосками? при не тщательной отделке сильно выступают наружу годичные наслоения с массой пор, засоренных при шлифовке и полировке (именно это заставило меня отказаться от его применения).
Он довольно двёрд, плотен и тяжёл, а главное упруг; в сухом виде достаточно прочен, особенно если просушивался над паром. В сыром виде он легко подвергается червоточине и очень чувствителен к атмосферным переменам.
Мои выводы
Мне не понравилось с ним работать. В основном я изготовлял из него танто.
Грушевое дерево
Получают его главным образом из дичек. Садовая груша имеет шорошую тревисину, но она никогда не достигает таких размеров, чтобы из неё можно было пилить доски.
Цвет молодых деревьев — изжелта-белый, а старых — коричневатый. Строение древесины плотное, без заметных пор и годичных наслоений. Практически не коробится (при изготовлении дзё я ни разу не столкнулся с короблением!). Имея поразительное сходство строения с чёрным деревом, груша намного прочнее его!!!
Обработка
Строгается, режется и пилится груша по всем направлениям одинаково хорошо. От вымачивания в воде, а затем медленного просушивания грушевое дерево заметно твердеет и буреет.
Мои выводы
Работать с грушей одно удовольствие! Отлично обрабатывается и полируется, хорошо держит удар (вминается). При выборе доски следует очень внимательно её осмотреть, так как груша предрасположена к червоточине.
Красное дерево
Самое распространённое и самое известное из деревьев, продающихся у нас. Конечно же я не мог пройти мимо него и попробовал некоторые разновидности этого прекрасного дерева.
Под названием красного дерева продаются разнообразные и разносемейные породы, имеющие общий цвет и отчасти строение древесины. В свежесрубленном состоянии дерево имеет желтовато-красный цвет, но с течением времени, под воздействием воздуха и света, темнеет и постепенно принимает коричнево-красный или малиново-красный цвет.
Качество красного дерева
Древесина в основном мягкая, очень стойкая к атмосферным влияниям и совершенно неизменяемая форма.
Обработка
Обработка (за редким исключением) лёгкая.
Сапели
Сорт красного дерева имеющего не очень плотную древесину красно-коричневого разнородного цвета.
Обработка
Этот вид красного дерева обрабатывается и полируется трудно.
Мои выводы
Если изготавливать из него оружие, то только для отработки субури.
Махогон
- Имеет четыре сорта:
- — однородное
- — волнистое
- — крапчатое
- — сучковатое.
Мне довелось работать с однородным видом.
Цвет однородного вида красного дерева коричнево-красный. Довольно плотная древесина.
Мои выводы
Обрабатывается легко. Хорошо держит удар.
Кайенское дерево (или амарант)
Учёные никак не могут решить — отдельный это вид дерева или оно входит в состав красных деревьев.
Поверхность дерева имеет тёмно-серый цвет, но затем он постепенно изменяется и переходит в буровато-лиловый или винно-красный. У меня он преобрёл цвет мурасаки. Должен заметить — весьма и весьма красивый цвет!!!
Дерево имеет твёрдую древесину, хорошо полируется.
Мои выводы
Отличный материал!!! Я сделал из него субури боккен весом почти 1 кг. и при этом он имеет форму обычного боккена. Им можно биться (дерево превосходно держит удар), отрабатывать яй (так как субури боккены в моём исполнении не имеют увеличения лезвия в два-три раза как в магазине) и субури. Единственно что я заметил — дерево немного коробиться.
Мербау
Я так и не знаю откуда это дерево! Цвет имеет коричнево-чёрный с жёлтыми и светло коричневими прожилками. Обрабатывается легко. Имеет плотную но пористую древесину.
Мои выводы:
Если изготовлять из него оружие, то только танто и субури-боккены, так как дерево хоть и тяжёлое, но сильно коробится (я так и не смог изготовить дзё!).
www.dacha.aikidoka.ru