Двигатель урал – У мотоциклов Урал появится новый двигатель, но моделей станет меньше

Двигатель мотоцикла Урал: характеристики, неисправности и тюнинг

Классический мотоцикл – это двух- или трехколесное транспортное средство (коляска) с механическим двигателем, отличительными особенностями которого служат безредукторное управление передним колесом, вертикальная посадка мотоциклиста и наличие подножек. Типичным представителем этого класса является семейство тяжелых мотоциклов «Урал», серийное производство которых до недавнего времени осуществлялось на Ирбитском мотоциклетном заводе (Свердловская обл.). При этом двигатель мотоцикла представляет собой двухцилиндровый оппозитный силовой агрегат с объемом цилиндров от 650 до 750 см. куб.

Двигатели мотоцикла Урал обладают большой мощностью, что позволяет уверенно преодолевать бездорожье, свойственное российской «глубинке».

Кроме того, эти силовые агрегаты отличаются устойчивостью к воздействию суровых климатических условий – они легко запускаются даже в 30-ти градусный мороз. В свое время это сделало мотоцикл «Урал», оснащенный коляской, достойной и сравнительно недорогой альтернативой автомобилю, например, в сельском хозяйстве и/или при перевозке небольших грузов.

В настоящее время тяжелые мотоциклы «Урал» с коляской пользуются популярностью в основном у коллекционеров, которые готовы заплатить за них приличные денежные средства. Например, «Урал» первых лет выпуска с коляской в базовой комплектации стоит около 12 тысяч евро.

Технические характеристики

Двигатель мотоцикла Урал в процессе производства постоянно модернизировался и последняя его модификация (2015) обладает техническими характеристиками современного уровня.

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Тип двигателя	4-тактный, верхнеклапанный, оппозитный, двухцилиндровый
Рабочий объем двигателя, см. куб.	745
Количество цилиндров	2
Количество клапанов на цилиндр	2
Максимальная мощность (при 5600 об./мин), л. с.	40
Максимальный крутящий момент (при 4000 об/мин), Н*м	52
Диаметр цилиндра, мм	78
Ход поршня, мм	78
Степень сжатия	8.6
Тип смазки	SAE 15W/40
Система смазки	Комбинированная (под давлением+разбрызгиванием)
Карбюратор	К-37А, К-52, KEIHIN 32 CVK, L22A
Количество карбюраторов	2
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	JR 120047 (FM Filter A177)
Объем моторного масла, л	2
Система подачи топлива	инжектор
Средний расход топлива, л/100 км	6.5
Топливо	Неэтилированный бензин А-92
Система рециркуляции картерных газов	Закрытого типа с внутренним сапуном

Описание

Двигатель мотоцикла Урал – двухцилиндровый четырехтактный силовой агрегат с воздушным охлаждением. Он оснащен электронной системой впрыска (инжектор) топлива, разработанной инженерной компанией ElectroJet Inc.

Основным силовым элементом корпуса мотора служит картер. Конструктивно он состоит из:

• собственно картера;
• крышки распределительной коробки;
• корпусов переднего и заднего подшипников;
• поддона;
• передней крышки.

Отливают картер из высокопрочного алюминиевого сплава. Из него же изготавливают поршни и крышку распределительной коробки. Цилиндры, которые устанавливаются в картер, отливают из специального чугуна, имеющего повышенную прочность. Их внутренние поверхности перед установкой хонингуют, доводя чистоту поверхности практически до «состояния зеркала». Материалы, из которых изготавливают поршни и цилиндры при работе образуют неплохую антифрикционную пару, не подверженную сильному износу.

Кроме деталей цилиндро-поршневой группы внутри картера и на его наружных стенках устанавливаются кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения и др. При этом:

• распределительный вал устанавливают в верхней части картера на подшипниковых опорах, а толкатели располагаются с его двух сторон;
• крышка распределительной коробки крепится к передней стенке;
• маслозаливная горловина с пробкой, оснащенной щупом, располагается на левой стенке;
• коленчатый вал устанавливается на коренных подшипниках, установленных в стенках;
• снизу картер закрывается специальным стальным поддоном, который используется в качестве резервуара с моторным маслом.

Собранный двигатель устанавливается на раму мотоцикла и крепится к ней двумя шпильками.

Техническое обслуживание

Как и любое транспортное средство, двигатели мотоциклов нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Процедуры, связанные с регламентными работами, рекомендуется проводить через 2 тысячи километров пробега.

Перечень работ, которые необходимо проводить при техническом обслуживании моторов типа К-750, включает:

1. Проверку и при необходимости регулировку зазоров клапанов механизма газораспределения.
2. Замену моторного масла и масляного фильтра.
3. Контроль состояния свечей зажигания.

В эксплуатации до сих пор находится определенное количество мотоциклов с моторами, оснащенными карбюраторами К-37А, К-52 и др. Если в моторе мотоцикла имеется один из таких карбюратор, то при проведении технического обслуживания его также нужно проверить и при необходимости отрегулировать.

Неисправности

Одной из особенностей силовых агрегатов мотоциклов «Урал» является сравнительно частое появление мелких неисправностей, устранять которые необходимо достаточно оперативно. Затягивание с ремонтом может привести, и как правило приводит, к более серьезным поломкам и значительному увеличению стоимости работ по их устранению. Основные неисправности и причины их появления сведены в таблицу.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ
Мотор не запускается.	1. Засорилась система подачи топлива.
	2. Вышли из строя свечи зажигания (нагар и пр.).
	3. Недостаточная компрессия в цилиндрах (зазоры клапанов, кольца и др.).
Силовой агрегат работает с перебоями.	1. Неравномерная подача топлива.
	2. Вода в моторе или в топливе.
	3. Засорились жиклеры или форсунки инжектора.
	4. Неисправны свечи зажигания.
	5. Нарушена целостность электропроводки.
	6. Излишне обогащенная топливо-воздушная смесь.
Посторонний стук в двигателе.	1. Выставлено раннее зажигание.
	2. Перегрев мотора.
	3. Проблемы с поршнями и кольцами (неплотное прилегание и пр.).

Тюнинг

Оппозитный двухцилиндровый мотор мотоцикла «Урал» имеет большой потенциал для проведения технического тюнинга. Однако этот процесс рекомендуется осуществлять только на новом или качественно отремонтированном двигателе.

Кроме того, доработку его необходимо доверять только высококлассным специалистам, имеющим опыт в проведении подобных работ. Связано это с тем, что процесс увеличения мощности затрагивает практически все узлы мотора.

Так доработке необходимо подвергнуть:

• головки цилиндров;
• распределительный вал;
• поршни и цилиндры;
• систему подачи топлива;
• систему зажигания;
• коленчатый вал и маховик.

Выполнив весь объем работ можно добиться существенного увеличения мощности двигателя, однако необходимо отметить, что при этом значительно возрастает расход топлива и снижается моторесурс. Поэтому такой тюнинг рекомендуется проводить только в случае, если мотоцикл предназначен для участия в спортивных состязаниях. Использовать его по другому назначению нецелесообразно.

dvigatels.ru

Двигатели Урал | Какие моторы стоят, масло, характеристики

Урал — автомобильный завод, который был создан в 1941 году в городе Миасс, что, как ни странно, находится на Урале. Данная компания специализируется на выпуске бортовых автомобилей, полноприводных грузовиков, тягачей, самосвалов, военной техники и прочих изделий. Эти автомобили могут иметь различные колесные формулы вплоть до 8х8.
С 1993 года работает совместное предприятие УралАЗ-Ивеко или как оно называется официально — Ивеко-АМТ. Здесь собираются грузовики Iveco Trakker, Eurocargo, Stralis и коммерческая техника Iveco Daily.

Далее рассмотрим двигатели Урал. На последних моделях, вроде Урал-Некст, ставится рядный 6-цилиндровый ЯМЗ-536 в самых разных модификациях. Такой же мотор ставят в серию Урал-М. Для 6370 идет более крупная рядная шестерка ЯМЗ-653.
В современной линейке есть модификация Урал-CNG, которая оснащается ЯМЗ-536, адаптированным для работы на газе.
Самые известные Урал-4320 оснащались несколькими различными ДВС: ЯМЗ-236, 238, 536, 656 и 7601; Камаз-740.
Камазовский движок ставился и на болотоходы.
Предшественники этой модели — Урал-375 и Урал-377, оснащались 7-литровым V8 двигателем ЗИЛ-375.
На базе вышеописанных модификаций был разработан Урал-5323 с колесной формулой 8х8. Здесь стоят моторы ЯМЗ-238, 7601, Камаз-7403, Deutz F8L 413, Урал-745.
Полноприводные бескапотные Урал-6370 используют Рено двигатель — ЯМЗ-652.
Бескапотные Урал-6563 оснащаются Евро-2 моторами ЯМЗ-7511. На Урал-5557 стоит 6-цилиндровые ЯМЗ-236. Такой же мотор устанавливали на Урал-4528. Модели 5831, 6368, 6551 оснащались ЯМЗ-7511 и -7601.

Выберите свою модель в списке ниже, и вы узнаете все характеристики двигателей Урал, какие моторы ставили на Уралы, их марки, чем они отличаются друг от друга, их главные проблемы, неисправности (стук, перегрев и др.) и что требует ремонта в каждом отдельном случае. А также, какое масло заливать, сколько масла потребуется для этого, как часто его менять, где находится номер двигателя, какой ресурс мотора, их тюнинг и другое.

wikimotors.ru

Всё о советских мотоциклах : История мотоциклов «Урал»

Мотоцикл ИМЗ М-61 — это тяжёлый советский мотоцикл, который выпускался на Ирбитском мотоциклетном заводе(сокращённо ИМЗ)
Первые мотоциклы покинули завод в 1957 году .
Предшественником мотоцикла является мотоцикл М-72.

Мотоцикл М-61 выпускался с удобным боковым прицепом, на крышке коляски находится запасное колесо.

На мотоцикл М-61 устанавливали двухцилиндровый, четырёхтактный двигатель, объёмом 649 кубических сантиметров. Мощность двигателя 28 л.с. при 4200-4800 об/мин. Этот мощный мотоцикл на асфальтированной дороге способен развить максимальную скорость 95 км/ч. Расход бензина на 100 километров — всего 6 литров при 50-60 км/ч. Охлаждение двигателя воздушное.

Устанавливались два карбюратора модели К-37.
Мотоцикл питается топливной смеси бензина А-66 или А-70 с маслом.
Ёмкость бака 22 литра, запас хода по топливу около 350 километров. Мотоцикл расходует 0,1 литра масла на 100 километров.

ИМЗ М-61 оснащался четырёхступенчатой коробкой передач. Сцепление двухдисковое, сухое.

На М-61 применяли генератор Г-11-А, номинальное напряжение 6 Вольт, а также мощностью 45 Ватт. 

Рама мотоцикла сварная и трубчатая. Передняя вилка телескопического вида, с гидравлическим амортизатором. А задняя вилка на М-61 — свечного типа.

Последний мотоцикл был выпущен в 1961 году, производство было прекращено, из-за новой модели Урал М-62.

                 Мотоцикл М-72

М-72 — это тяжёлый мотоцикл, который выпускался на территории советского союза. Выпуск этой модели длился около 19 лет, с 1941 года по 1960 год, на таких заводах как: КО, ММЗ, КМЗ, ГМЗ и ИМЗ

В начале выпуска М-72 он был предназначен для военных целей и свободно купить этот военный мотоцикл было не возможно вплоть до середины 1950-х годов. Мотоцикл являлся бронетехникой, так как на каждом экземпляре устанавливалось оружие.

Существует два вида М-72: с коляской и без. Заводы выпустили всего более 8500 мотоциклов.

В начале 1940 года была поставлена задача о создании мотоцикла в целях армии, в качестве основы был выбран немецкий мотоцикл BMW R71, их анонимно закупили у Швеции. Для быстрой и качественной сборки нового мотоцикла комплектующие делались и собирались на других заводах, в том числе и автомобильных, а место сборки  М-72 было на Московском мотоциклетном заводе. Начиная с 1955 года советский народ мог покупать это надёжный мотоцикл.

Модель для мирного населения Ирбитского завода была модифицирована: двигатель усовершенствован, укреплены колёса и рама, заводской цвет мотоциклов изменили, обновили надпись «Ирбит» на бензобаке. Интересный факт в том, что они состояли на военном учёте и в случае военного времени подлежали реквизиции в государственных целях. Всего выпущено около 8500 единиц техники.

Новейшие технические разработки, применённые для М-72 были первыми на мотоциклах произведённых в Советском Союзе.

Мотоцикл имеет массу 225 кг, а с коляской 350 кг, объём двигателя составляет 746 кубических сантиметров. Свечи типа А11. Генератор Г-11 имеет мощность 45 Вольт, в трансмиссии всего 4 передачи, вместимость бака 22 литра, а расход около 7 литров на сто километров. Развивал скорость 110/95 км/ч, в зависимости от наличия на нём коляски.

Каждый цилиндр питался от своего карбюратора, переключатель передач ножной. Подвеска на заднем колесе у мотоцикла пружинная,а вилка на переднем колесе телескопическая Тип рамы — дуплексная.

У мотоцикла низкий центра тяжести благодаря оппозитному двигателю, равновесие держал хорошо. Цилиндры произведены из чугуна, вес двигателя около 75 килограммов. Когда мотоцикл падал, то риск повреждения рычагов управления минимален, благодаря тому что их концы смотрели внутрь.
Теперь немного о вооружении. На некоторые мотоциклы вместо коляски устанавливали миномёт. На мотоцикл устанавливали также сумки под боеприпасы, устанавливали кронштейны для с устройством, позволяющим поворачивать ручной пулемёт. На М-72 ставили пулемёты Дегтярёва, бойцы могли стрелять во время движения мотоцикла.

С начала 1949 года начал устанавливать двойной фильтр — инерционно-масляный и сетчатый. Генератор улучшили в 1952 и устанавливали уже  модель Г11А, мощности мотоциклу это не придавало.

В 1956 году завод начал производить новую модель М-72М, улучшенную версию предыдущей. Улучшения коснулись самого двигателя, был заменён распределительный вал. А в области ходовой части была укреплена рама, колёса, редуктор главной передачи также претерпел изменения. Спицы на колесе были установлены более крепко, держались намного лучше. Коляску также не забыли, её также улучшили.

Производство М-72М происходило вплоть до 1960 года, на смену этого мотоцикла пришёл новый М-61. Также на основе М-72 Киевский Мотоциклетный Завод выпускал свою улучшенную модель К-750.

moto-sov.blogspot.com

Подробные характеристики мотоцикла Урал М 72 М

Общие данные

Тип мотоцикла — с коляской.
База, мм — 1430.
Дорожный просвет, мм — 130.
Колея, мм — 1100

Габариты, мм:
— длина — 2420;
— ширина — 1650.

Высота (по ключу зажигания) — 1000

Вес мотоцикла, кг:
— сухой — 335;
— рабочий — 380.

Расход топлива по шоссе, л/100 км — 7.
Запас хода по топливу по шоссе, км — 310.
Наибольшая скорость, км/час — 85.

Емкость (масляная), л:
— картера двигателя — 2,0;
— картера КП — 0,8;
— картера задней передачи — 0,150;
— воздухоочистителя — 0,2.

Емкость топливного бака, л — 22.

Двигатель

Тип двигателя — четырехтактный двухцилиндровый.
Марка — М-72М.
Диаметр цилиндра, мм — 78.
Ход поршня, мм — 78.
Рабочий объем, см³ — 746.
Степень сжатия — 5,5 ± 0,2.
Максимальная мощность, л. с. — 22.
Максимальный крутящийся момент, кг м — 4,0.
Материал головки блока — алюминиевый сплав.
Прокладка головки блока — асбометаллическая 0,6 мм.
Материал поршня — сплав алюминиевый.

Фазы газораспределения (по углу поворота кривошипа), град.:
— начало впуска до в. м. т. — 76;
— конец впуска после н. м. т. — 92;
— начало выпуска до н. м. т. — 116;
— конец выпуска после в. м. т. — 52.

Карбюратор — Два К-37.

Силовая передача М-72 М

Передаточное число главной передачи — 4,62.
Сцепление — сухое двухдисковое в маховике двигателя.

Количество дисков:
— ведущих — 3;
— ведомых — 2.

Количество пружин — 6.

Технические характеристики коробки передач М-72 М

Тип — четырехступенчатая двухходовая.

Передаточные числа:
— на первой передаче — 3,6;
— на второй передаче — 2,286;
— на третьей передаче — 1,7;
— на четвертой передаче — 1,3.

Общее передаточное число:
— на первой передаче — 16,65;
— на второй передаче — 10,56;
— на третьей передаче — 7,85;
— на четвертой передаче — 6,01.

Шины мотоцикла М-72 М и их характеристики

Размер, в дюймах — 3,75-19.

Давление, кг/см²:
— переднего колеса — 1,6;
— заднего колеса — 2,0;
— колеса коляски — 1,8;
— запасного колеса — 2,0.

Зажигание и Электрооборудование М-72 М и их характеристики

Тип — батарейное магнето.
Марка катушки зажигания — Б — 2Б или Б-11.
Аккумуляторная батарея — 3МТ-14.
Генератор — Г — 11А.
Реле-регулятор — РР-31.
Сигнал — С — 23Б.
Фара ФГ — 6.

Видео. Урал М-72М 1959 год выпуска

ural-wolf.ru

Двигатель мотоцикла Урал М 72

Двигатель мотоцикла Урал М-72 двухцилиндровый четырехтактный, по своим конструктивным особенностям может быть отнесен к разряду форсированных двигателей дорожного типа (несмотря на нижний клапанный механизм газораспределения), так как степень сжатия, число оборотов и мощность его являются достаточно высокими. Двигатель на тяжелых мотоциклах Ирбитского завода имеет противоположное расположение цилиндров в горизонтальной плоскости, что обеспечивает хорошее уравновешивание сил инерции кривошипно-шатунного механизма и надежное охлаждение. К двигателю крепится коробка перемены передач, соединяющаяся при помощи муфты сцепления.

Цилиндры отлиты из легированного или модифицированного чугуна. За одно целое с нижними опорными фланцами цилиндров отлиты клапанные коробки. Левый цилиндр вынесен несколько вперед по отношению к правому. Головки цилиндров отлиты из алюминиевого сплава и имеют двойные ребристые днища для лучшего охлаждения цилиндров двигателя мотоцикла Урал М-72. Между головкой и цилиндром установлена асбометаллическая прокладка.

Поршни отлиты из специального алюминиевого сплава, что способствует их лучшему охлаждению. В верхних канавках поршней установлены два компрессионных кольца. В нижней канавке — масло сборное кольцо. В нижней канавке имеются сквозные вырезы, предназначенные для уменьшения теплопередачи от головки к юбке поршня и для сгона масла, снимаемого масло сборным кольцом со стенок цилиндра.
Поршневые кольца изготовлены из специального чугуна. Все кольца имеют прямые замки, зазор в которых в рабочем положении составляет 0,25—0,45 мм.

Шатуны имеют неразъемные головки. В малые головки запрессованы бронзовые втулки, а в большие вставлены однорядные роликовые подшипники с сепараторами. Малая головка соединяется с поршнем при помощи плавающего поршневого пальца. Ролики большой головки обкатываются по поверхности шейки коленчатого вала, который имеет два колена с радиусами кривошипов 39 мм. Коленчатый вал в сборе с шатунами является неразъемным узлом, так как его разборка и сборка невозможны без специальных приспособлений.

Долговечность работы этого узла гарантируется заводом в пределах 15 000 км. В собранном виде вал устанавливается в неразъемном картере на двух шарикоподшипниках. Для крепления двигателя к раме мотоцикла в нижней части картера имеются специальные приливы с отверстиями для сквозных болтов.

Двигатель мотоцикла М-72 (в разобранном виде).
1 — крышка картера передняя; 2 — трубка сапуна; 3 — контргайка; 4 — сальник распределительного вала; 5 — корпус сальника; 6 — крышка распределительной головки; 7 — сапун; 8 — шестерня распределительного вала; Р — распределительный вал; 10 — фланец распределительного вала; 11 — подшипник распределительного вала; 12 — уплотнительная прокладка; 13 — втулка распределительного вала; 14 — картер; 15 — прокладка генератора; 16 — шестерня генератора; 17 — соединительная штанга; 18 — втулка шестерни привода масляного насоса; 19 — шестерня; 20 — пробка шестерни; 21 — упор генератора; 22 — крышка и прокладка клапанной коробки; 23 — винт крышки; 24 — маховик; 25 — палец маховика; 26 — замочная шайба и болт крепления маховика; 27 — болт и замочная шайба шестерни коленчатого вала; 28 — шестерня коленчатого вала; 29 — крышка корпуса подшипника; 30 — подшипник; 31 — корпус подшипника; 32 — коленчатый вал; 33 — маслоуловитель; 34 — уплотнительная прокладка; 35 — корпус заднего подшипника коленчатого вала; 36 — сальник; 37 — сепаратор роликоподшипника большой головки шатуна; 38 — ролик; 39 — шатун; 40 — втулка малой головки шатуна; 41 — палец поршня; 42 — поршень; 43 — маслосъемное кольцо; 44 — компрессионное кольцо; 45 — трубка масляной магистрали; 46 — пеногасители; 47 — распорная втулка картера; 48 — уплотнительное кольцо; 49 — пробка; 50 — соединительная муфта; 51 — прокладка корпуса масляного насоса; 52 — корпус масляного насоса; 53 — шестерни масляного насоса; 54 — крышка корпуса масляного насоса; 55 — фильтр масляного насоса; 56 — поддон; 57 — уплотнительная прокладка поддона; 58 — сливная пробка и уплотнительная шайба; 59 — прокладка цилиндра; 60 — левый цилиндр; 61 — прокладка карбюратора; 62 — прокладка головки цилиндра; 63 — головка цилиндра; 64 — болт крепления головки цилиндра; 65 — тарелка клапанной пружины верхняя; 66 — прокладка клапанной пружины уплотнительная; 67 — клапан; 68 — пружина клапана; 69 — нижняя тарелка клапана; 70 — сухарь; 71 — болт и контргайка толкателя; 72 — направляющая толкателя; 73 — толкатель; 74 — планка направляющей толкателя; 75 — шпилька планки.
На видео можно посмотреть двигатель М-72 не только в собранном виде, но и в работающем. Приятного просмотра.

Видео. Обзор мотоцикла Урал М 72

ural-wolf.ru

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал и Днепр.

Приветствую владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов Урал или Днепр, которых не устраивает стандартная заводская мощность двигателей этих байков — эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим как поднять мощность задушенных двигателей этих мотоциклов своими силами, но хочу сразу предупредить, что без знакомых токаря, расточника, фрезеровщика и термиста, осуществить задуманное будет нереально. Поэтому заранее облюбуйте какой нибудь завод в вашем городе или хорошо оснащённую мастерскую и заведите там знакомство, так как доработка некоторых деталей в обычном гараже неосуществима. 

Вообще отечественные оппозитные двигатели этих мотоциклов, имеют неплохой потенциал для форсировки, так как в этих моторах ход поршня имеет меньшее расстояние, чем сам диаметр поршня (ход поршня 68 мм, а его диаметр 78 мм). То есть эти моторы могут быть достаточно оборотистыми (не как японцы, но всё же), но на заводе они явно задушены, да и качество деталей двигателя, по сравнению с японским или европейским мотопромом мягко говоря никакое.

А сейчас вообще в продаже появились запчасти таких подвальных «фирм», что заводские советские детали, кажутся верхом совершенства. Так что прежде чем начинать тюнинговать свой двигатель, как я опишу в этой статье, сделайте для начала его капремонт (замените изношенные шестерни, валы и т.д) но только из советских деталей, которых по России и СНГ ещё осталось предостаточно у местного населения (особенно где нибудь в глубинке). И найдите советские поршни от 6 вольтового Днепра МТ-9 (или К-650), со сферическим донышком — они пригодятся для поднятия степени сжатия вашего мотора. Итак приступим.

Головка двигателя.

Головка любого мотора очень важна, ведь через неё происходит наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и отвод отработанных газов. И чем эффективнее наполняются цилиндры, и эффективнее отводятся отработанные газы, тем больше мощность любого двигателя.

Первое с чего мы начнём, это с доводки до нормального состояния заводской головки вашего оппозита. Для начала рассухарьте клапана головки и извлеките клапаны. Если у вас головка мотоцикла Урал, то она более задушена, чем днепровская, так как диаметр её клапанов всего 35 мм выпускной, и 38 мм впускной. Расточите родные ураловские сёдла и на их место запрессуйте нормальные днепровские сёдла клапанов диаметром 38 и 40 мм. Какая посадка должна быть при правильной запрессовке сёдел (сёдла должны быть из прочного ковкого и жаростойкого чугуна), знает любой моторист в автомастерской, поэтому обратитесь именно туда. Там же вам расточат (удалят) ураловские сёдла клапанов, и правильно запрессуют увеличенные днепровские сёдла.

Потребуются теперь днепровские клапана, но при покупке проверьте ровность их стержней(левака хватает), норма прямолинейности которых до 0,03 мм (можно проверить прокатывая стержень клапана по кусочку стекла, и щуп толще 0,03 мм не должен вставляться между стеклом и стержнем клапана, а в идеале ещё тоньше). Из чего должны быть сделаны клапана вы проверить не сможете, но всё же знать это полезно — легированный сплав марки 40Х9 впускной клапан и жаропрочная сталь марки ЭП303 у выпускного клапана. Советские детали сделаны именно из этих сплавов.

Купив клапана, замерьте их диаметр микрометром и подберите к ним новые направляющие втулки из металлокерамики или бронзы, но так, чтобы зазор между стержнем клапана и втулкой был не более 0,04 мм. (кстати при покупке, сразу замеряйте и втулки и клапана). Внутренний диаметр втулки замеряется маленьньким индикаторным нутромером. Как запрессовать втулки, можно почитать на примере автомобильных, ведь принцип запрессовки одинаков, только приспособление нужно сделать именно для вашей головки (приспособление, и как его использовать смотрим здесь).

Запрессованная жигулёвская втулка в головку оппозита, и сальник клапана.

Хочу заверить многих оппозитчиков, что 90% всех НОВЫХ головок для оппозитных двигателей, сейчас продаётся с завышенным аж до 0,5 миллиметра !!! зазором меду направляющей втулкой и стержнем клапана. Ещё раз повторю — НОВЫХ головок, так что купив новую головку, сразу же рассухаривайте клапана и меняйте втулки, или клапана с более толстыми стержнями (чтобы получить зазор в 0,04 мм). Кстати советую запрессовать жигулёвские заводские втулки, так как на них сделана специальная проточка, на которую одевается очень полезный сальник клапана (см. фото).

Так же проверьте на тарелках клапанов все три необходимые фаски: на входе седла должна быть фаска в 60°, которая будет обеспечивать максимальное наполнение цилиндра на впуске; на выходе седла должна быть фаска в 30°, которая придаст выпуску минимальное сопротивление; и рабочая фаска в 45°, которая будет отлично контактировать с тарелкой клапана, обеспечивая отличную герметичность.

Следующей операцией будет замена штатных пружин на пружины от машины иномарки, например от Авдотьи (Ауди 100). Это нужно обязательно сделать, так как обороты вашего двигателя после тюнинга возрастут, и штатные пружины не справятся с инерцией клапанов и их толкателей на более высоких оборотах. А пружины Ауди более жёсткие и эта жёсткость, а так же их прогрессивная характеристика, не даст клапанам зависать на больших оборотах коленвала.

Пружины от Ауди, тарелка пружины и доработка клапана под сухарики от Ауди.
1 — пружины от Ауди, 2 — сухарики клапана от Ауди и проточки на клапане для них.

Для осуществления этой затеи, понадобится немного укоротить стержни клапанов (до 90 мм), и нарезать на концах стержней три паза, для замков пружин Ауди (см фото). А подрезанные торцы стержней клапанов (в месте контакта с коромыслами) нужно будет закалить или цементировать (какую термичку найдёте на заводе, то и делайте).

При сборке, не забудьте проверить, чтобы коромысло давило именно в центр торца клапана, ведь на большинстве заводских головок эта центровка нарушена. Добейтесь с помощью тонких регулировочных шайб, надеваемых на ось коромысла, чтобы кончик коромысла давил именно в центр торца клапана, это важно.

Перед сборкой желательно расточить шарошкой немного (примерно 1,2 — 2 мм) впускные и выпускные каналы обоих головок, а затем отполировать их стенки до зеркального блеска — это улучшит наполнение, мотор лучше задышит и это поднимет мощность. Не забудьте потом всю головку хорошенько отмыть от продуктов обработки.

Ну и ещё одно усовершенствование головки. Следует сделать и вкрутить футорки под более длинную резьбу современных свечей зажигания, ведь все нормальные (например иридиевые) свечи зажигания имеют длинную резьбу. И пора внедрять современные свечи, которые рассчитанны аж на 200 тысяч километров и в наши оппозитные двигатели. Лучше конечно сделать две футорки, как сделал я на своём Днепре, чтобы установить в дальнейшем по две свечи на каждый цилиндр. Посмотреть это можно вот в этой статье, и там же вы увидите, как проще всего установить самодельное электронное зажигание на оппозитный отечественный двигатель.

Кто желает пойти ещё дальше, в бесконечном пути тюнинга, то можно на двигатель мотоцикла Днепр (у Днепра давление масла больше, чем у Урала, так как маслонасос производительнее) установить гидрокомпенсаторы клапанов от автомобиля иномарки. Это позволит вам забыть о частой регулировке клапанных зазоров. Для осуществления этой затеи, нужно для начала подобрать на разборке сами гидрокомпенсаторы (подвираем их диаметр как модно ближе к диаметру штатных толкателей, чтобы меньше алюминия снимать при расточке штатных отверстий в картере), и пружины клапанов от той же машины.

Замерив точно диаметр компенсаторов, нужно исходя из этого диаметра, расточить отверстия (в которых двигаются штатные толкатели клапанов) в днепровском картере, да так, чтобы гидрокомпенсаторы двигались в расточенных отверстиях с зазором в 0,04 мм.

Круглый штуцер для датчика давления.

А чтобы они заработали, (компенсируя клапанные зазоры), к ним нужно подвести масло под давлением из системы смазки днепровского двигателя. Подвести масло к гидрокомпенсаторам легче всего от штатного датчика давления масла (к датчику подключаем штуцер, который показан на голубом фото слева, только его нужно будет приварить к стальной трубке, и хомутик не нужен) и далее по стальным трубкам, а от трубок в картер вкручены Т-образные штуцеры, по которым масло подводится уже непосредственно к гидрокомпенсаторам в картере (см. фото ниже).

Подвод масляных трубок от датчика к гидрокомпенсаторам клапанов.

Но главное в этой переделке, установить клапанные пружины от той же машины, что и гидрокомпенсаторы. Так как компенсаторы тяжелее штатных днепровских толкателей и у штатных днепровских пружин не хватит силы упругости, что бы справиться с инерцией более тяжёлых компенсаторов (на оборотах выше 4 тысяч), и возникнут перебои в работе двигателя.

Последнее, что здесь нудно сделать, это рассверлить в донышке компенсатора ямку (во всех четырёх), в которую будет упираться штатная дюралевая штанга, которая толкает клапан (точнее стальной наконечник штанги).

Распределительный вал.

Двигатель, с доработанной головкой, «задышит» ещё глубже и эффективнее на больших оборотах, если немного (на 1,5 — 2 мм) увеличить ход открытия клапана. А для этого нужно наварить на кулачки распредвала металл, увеличив профиль кулачков. Кстати на модели Днепров МТ-1036, уже на заводе устанавливали распредвал с более высоким профилем кулачков (чем у других моделей), так что есть смысл поискать этот вал. Если есть возможность (нормальный завод или мастерская с хорошими специалистами), то можно заказать, чтобы изготовили новый распредвал, но с большим на 2 мм профилем кулачков, из стали 20Х, с последующей цементацией.

Сварку следует выполнять лучше аргонно дуговым аппаратом, по чуть чуть наплавляя метал на вершину кулачка, и при этом весь распредвал должен быть погружен в ванночку с холодной водой (по мере её нагрева добавляем холодную). Это обязательно, иначе вал поведёт при нагреве. Наварив немного металла на все 4 вершины кулачка, обрабатываем их и постоянно проверяем профиль, заранее сделанным из картона шаблоном.

Профиль всех четырёх кулачков должен быть абсолютно одинаковым как по высоте, так и по форме «яйца», и после того, как вы этого добьётесь, кулачки следует отполировать до зеркального блеска. После полировки, кулачки желательно закалить до твёрдости НRC 43-48 (лучше обратитесь к знакомому термисту). Кстати, увеличить ресурс распределительного вала можно ещё его немного доработав, а вот как это сделать, читаем вот тут.

После доработки распредвала, как бы мы не старались, но его всё же могло повести, причем не только от сварки, а скорей всего от закалки. Это нужно и важно проверить, если уложить вал в двух призмах, и подвести к нему в разных местах, (там где нет кулачков) носик индикатора часового типа. Проверяем вал, прокручивая его в призмах и следя за стрелкой индикатора. И если есть кривизна, то исправить дело можно, если капнуть электросваркой капельку металла посередине вала (там где нет кулачка) и вы тут же увидите, что вал немного изогнётся в противоположную сторону.

Так можно полностью убрать кривизну, постоянно проверяя вал индикатором, после каждой капельки сварки (в конце капельку стачиваем). Только потренируйтесь сначала на каком нибудь ненужном валике, или металлическом стержне.

Хочу предупредить, что кропотливую доработку распредвала бессмысленно проводить, если не заменить все подшипники, особенно подшипники коленвала на качественные японские. Так же поршневая и коленвал должны быть новыми. И самое главное,что я хочу сказать: при увеличении профиля кулачков, мощность мотора повысится только на высоких оборотах, а на средних и малых оборотах наоборот упадёт.

Почему так происходит, в двух словах не объяснишь, и подробнее об этом очень советую почитать вот в этой статье, прочитав которую вы поймёте, что доработка распредвала, как описано выше, в большинстве случаев не оправдана. Вам придётся после этого постоянно перекручивать двигатель и в два раза чаще работать лапкой переключения скоростей, что для чоппера не солидно — его мотор должен вытягивать с низов. Если же вы строите мотоцикл в стиле каферейсер или стритфайтер, тогда есть смысл заморачиваться, но опять же напомню — ваш двигатель должен быть доведён до идеала (начните как я уже говорил с замены подшипников на фирменные, замены жиклеров карбюратора на увеличенные на 40%, замены выпускной на прямоток и т.д.).

Поршневая группа. 

При доработке поршней, мы будем учитывать два главных обстоятельства. Первое — это увеличение степени сжатия, и второе — это сделать так, чтобы поршни не встретились вверху с клапанами, а внизу с щёками коленвала. И как я уже говорил вначале, чтобы поднять степень сжатия, потребуются для Урала поршни от МТ-9 с выпуклым донышком, которое выше ураловского аж на 6 мм, и поэтому оно обеспечит прирост степени сжатия.

Доработка поршневой группы.
1 — с юбки поршня удалён лишний алюминий, 2 — медная трубка, которая льёт масло на донышко внутри поршня, 3 — выборка 12 на 12 мм.

Но загвоздка в том, что прокрутить коленвал Урала с поршнями от МТ-9 невозможно, так как щёки коленвала упрутся в нижнюю кромку юбки поршня. Чтобы это устранить, нужно днепровские поршни подточить так, чтобы сбоку юбки поршня (там где цифра 1 на фото) осталось алюминия всего 3 мм до нижнего маслосъёмного кольца. (см. фото).

Поршни и коленвал после такой доработки перестанут мешать друг другу. Но когда поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точку, проверьте, чтобы между сточенной частью юбки поршня и щекой коленвала, был зазор не менее 1 мм (чтобы по мере износа поршней и их перекладки, детали не встретились при работе, ну и плюс тепловой зазор).

Так же следует выпилить окошко 3 (см фото) в юбках обоих поршней, шириной 12 мм и высотой 12 мм. Это нужно для того, чтобы поршень не цеплял при работе трубку подвода масла на донышко поршня (но об этом немного позже). На цилиндре тоже нужно будет вырезать такое же окошко 12 на 12 мм (с. фото ниже).

После всех стачиваний и подгонок добейтесь, чтобы оба поршня имели абсолютно одинаковый вес в граммах. Далее соберите поршневую и установите головки, затем подведя поршни в ВМТ,  через свечное отверстие залейте моторного масла, чтобы проверить (по очереди) степень сжатия. Для этого нужно разделить большее число жидкости, которое уместится в цилиндре при НМТ, на меньшее число жидкости, которое уместится камере сгорания при ВМТ. Должно получиться примерно 9,0 — 9,2. (у штатных моторов степень сжатия 6,5 — 7).

Цилиндр с вырезом внизу под маслоподающую трубку.

При прокручивании рукой коленвала ураловского двигателя с днепровскими поршнями, убедитесь, что поршень не встречается с клапанами (это сразу не даст прокрутить коленвал рукой). А так же следует убедиться, что между открытым до конца клапаном и поршнем есть зазор не менее 1 мм. Это можно проверить, если прилепить на донышко поршня пластилин или оконную замазку, толщиной пару миллиметров.

Клапана оставят в пластилине отчётливый отпечаток. Если поршень касается открытого клапана (или двух), значит следует сделать фрезой выборку на поршне. Такие выборки делают на более современных днепровских поршнях (да и на поршне от иномарки тоже).

Кстати, поднять степень сжатия на мотоцикле Днепр, не меняя штатный поршень, можно если сточить привалочную плоскость головки двигателя, а на сколько сточить ? Это зависит от той степени сжатия, которую вы хотите получить, а так же от толщины донышка поршней. Ведь после того, как вы сточите (торцанёте) головку например на 2 мм, на эти же 2 мм следует выбрать фрезой выборки под клапана, иначе поршень и клапана будут касаться друг друга и не дадут коленвалу прокручиваться (не забываем про зазор в 1 мм между дном поршня и открытыми клапанами).

Охлаждение и система смазки.

После выше описанных переделок, следует улучшить допотопную воздушную систему охлаждения (если её можно так назвать). Особенно это касается мотоциклов Урал, древние чугунные цилиндры которого еле еле справляются с тем, чтобы мотор не перегревался, даже при штатной степени сжатия в 6,5. А что уж говорить, если мы подняли сжатие до 9, то без доработок перегрев обеспечен.

Кстати заводские инженеры КМЗ, давно учли, что чугунные цилиндры — это каменный век, и после пресловутого нижнеклапанного касика (К-750) стали устанавливать на все верхнеклапанные моторы последующих моделей Днепров, именно алюминиевые цилиндры с чугунной гильзой, которые намного эффективнее охлаждаются.

Жаль, что Ирбитские инженеры, клепали постоянно перегревающиеся в жару чугунки (чугунные цилиндры) вплоть до конца 90-х годов, пока не появился более совершенный Урал Вояж, а потом и Волк, на которых повторили наконец то цилиндры как у Днепра, сделав их алюминиевыми, и крепление их с помощью сквозных шпилек (наверно через несколько лет пришло просветление в головы инженеров Урала).

Так вот, к чему это я? Да к тому, что в идеале нужно установить на более древние мотоциклы Урал, цилиндры от Волка. Но вот перед этим их следует укоротить аж на 10 мм (и переделать их крепление сквозными шпильками, как на Днепре), так как у Волка ход поршня больше на 10 мм, чем у обычного Урала. Но лучше конечно не портить волковские цилиндры, а установить ещё и коленвал от Волка, и тогда ещё и объём мотора вырастет до 750 кубов, но это тема отдельной статьи. А вообще, если честно, то для меня мотоцикл Днепр намного приятнее и проще тюнинговать, чем Урал, не в обиду владельцам Уралов конечно.

Дополнительный масляный насос в картере Урала.
1 — медная трубка вкручена в корпус насоса, 2 — выход трубки уплотнён герметиком.

Ладно, хватит философии; независимо от того, какие цилиндры стоят на вашем оппозите, нужно всё равно сделать следующее: во первых нужно подвести дополнительную прохладу к донышкам поршней — зону самых высоких температур. Для этого к штатному ураловскому масляному насосу, через переходник и удлинённый валик, подсоединяем ещё один ураловский, а лучше более производительный днепровский маслонасос (см. фото).

И подсоединить к нему отдельную масляную магистраль, которая подсоединяется далее через масляный радиатор (последовательно), затем раздваивается и качает масло именно на донышки поршней изнутри. Проверьте, чтобы обе трубки подачи масла, были направлены именно на донышки поршней изнутри (подведите поршень к НМТ и подогните трубку, направив её на дно поршня изнутри, но так, чтобы она не касалась юбки поршня).

Масляный радиатор от иномарки

Масляный радиатор можно найти на разборке мотоциклов иномарок, так как много дорожных японских мотоциклов имеют воздушно-масляное охлаждение, а чем наш оппозит хуже. Радиатор можно приладить даже от Запорожца — даже на нём имеется воздушно=масляное охлаждение. А в самом картере следует увеличить объём масла до 3 литров, с помощью более высокого алюминиевого поддона картера (см. фото ниже), они сейчас уже есть в продаже. Дополнительный объём масла хорошо будет влиять на температурный режим двигателя, вместе с радиатором.

Увеличенный алюминиевый масляный поддон.

Питание и зажигание.

Останется установить на ваш оппозит электронное зажигание, как описано в статье про его установку (ссылка выше в тексте), а так же нормальные вакуумные карбюраторы от японского мотоцикла, которые добавят мощности. Не забудьте только перейти на более высокооктановый бензин, так как степень сжатия у вас теперь уже не семёрка, а девятка! Обороты двигателя возрастут до 7500, и откроются новые возможности для оппозитного мотора и мотоцикла в целом. А раз обороты возросли, то какие то штатные подшипники могут не справится с оборотами. Поэтому по мере их износа, советую заменить их на фирменные, а как выбрать подшипник и распознать его маркировку, советую почитать вот тут.

Ну и конечно же не помешает установить в коробку передач тюнинговые шестерни третьей и четвёртой передачи, чтобы уменьшить их передаточные отношения (с 1,7 до 1,55 — третья передача, и с 1,3 до 1,09 — четвёртая передача). А так же установить в редуктор заднего моста десятую пару шестерен (как это правильно сделать читаем в этой статье). Это позволит двигаться на скоростях за сотню не перекручивая двигатель.

Вот вроде бы и всё. Кто желает почитать об истории усовершенствования моего мотоцикла Днепр, то кликаем сюда и читаем на здоровье.

Если вы сделаете тюнинг двигателя мотоцикла Урал или Днепр как описано в этой статье, то возможности вашего байка будут намного выше серийных заводских мотоциклов, и вы получите огромное удовольствие от более резкого старта и увеличившейся максимальной скорости, а ведь мотоцикл создан именно для удовольствия; успехов всем!

suvorov-castom.ru

Двигатель мотоцикла Урал: тюнинг и разборка

 

Изготавливают мотоциклы Урал на Ирбитском предприятие. Движки внутреннего сгорания у них двухцилиндровые с объемом 750 куб. сантиметров. Моторы этих байков устроены, так же как и двигатели российских изготовителей. Так, двигатель мотоцикла Урал внутреннего сгорания предназначен для преобразования тепловой энергии в механическую энергию, при помощи которой мототранспорт может двигаться.

Устройство мотора Урала.

Выработка механической энергии происходит в цилиндрах мотора, когда сгорает топливо. К тому же при этом появляется поступательное движение, но для мототранспорта требуется исключительно вращательное. Поэтому следует использовать кривошипно-шатунные механизмы.

Закрепляются шатуны на коленвал. Он все время двигается и передает вращательную энергию на трансмиссию. Еще движок мотоцикла Урал состоит из систем:

•  впуска топлива;

•  газораспределительных.

Любая из этих систем выполняет свою задачу, но при неполадках одной, как правило, образуются проблемы в другой.

Следовательно, двигатель – это общий механизм, который работает только в условиях полной функциональности.

Какие возможны поломки?

Когда не функционирует система смазки, мотор подвергается в дальнейшем серьезному изнашиванию. Обычно из-за этого возникает перегрев движка, повышенный расход бензина и потеря мощности.

Но если не работает система ГРМ или впрыска, то двигатель не будет работать и как следствие транспортное средство совсем откажется выполнять свои действия. Поэтому нельзя допускать серьезных проблем с мотоциклом.

Тюнинг мотора.

На мотоцикле Урал стоит мощный движок, который обладает 42 лошадями, но многие владельцы желают еще больше усилить мотор. Однако делать подобный тюнинг необходимо лишь тогда, когда движок после основательного ремонта или новый, иначе существует вероятность не усилить, а наоборот понизить мощность.

Чтобы форсировать двигатель мотоцикла Урал нужно увеличить уровень сжатия до 8,5. Добиться этого можно с помощью новых поршней. Кроме этого, следует усовершенствовать головки цилиндров – основной момент в данной ситуации, поскольку новый поршень способен при ударе ее легко пробить.

Отделка всего байка и мотора, целиком его изменит. Получится агрессивный мотоцикл, который будет уверенно себя чувствовать исключительно на высоких скоростях. Другими словами, такой агрегат больше подойдет для гонок, а не для обычных катаний.

Выполнять форсирование движка должны только профессионалы, у которых имеется нужный инструмент и оборудование.

Другое электронное зажигание на мотоцикл Урал.

Система зажигания мотоцикла изменилась, ее целиком переделали. Несмотря на то, что принцип не поменялся, сейчас вместо прерывателя-распределителя установили электронный с микропроцессором.

Как разобрать двигатель на Урале?

Проводить разборку мотора нетрудно. Потребуется лишь съемник для снятия маховика. Еще, возможно, будет нужен новый болт, который служит креплением маховика. Ведь он сильно прикручен, поэтому откручивают его с помощью молотка и зубила.

Некоторые работы проводят, не снимая из рамы движок. Например, вынимают головки цилиндров или регулируют в клапанах зазоры.

Сначала мотор снимается из рамы прямо с коробкой передач. Если будет снят карданный вал и задний мост, то делается это быстро. После чего отсоединяются карбюраторные тросы, проводка и выхлопные патрубки. В дальнейшем снимается верхнее крепление движка. Затем откручивается несколько гаек шпилек нижнего крепления. Вытащив эти шпильки, из рамы снимается мотор.

Отсоединив коробку передач и сняв двигатель из рамы, следует приступать к разборке, когда будет вытащено двухдисковое сцепление. Винты, как правило, крепко затянуты, но нередко попадаются и подваренные.

Используя ударную отвертку можно вытащить этот диск и открутить винты. В центре нажимного диска появится квадратное отверстие. В него следует установить квадратную деталь штока сцепления.

Сцепление представляет собой фрикционный диск, на который нанесены с двух сторон полосы из материала похожего на пластик. Вставляется он между неподвижной и нажимной пластиной, которая находится на маховике. Первичный вал трансмиссии находится в шлицевом отверстии фрикционного диска.

Под закрытой пробкой имеется отверстие, которое нужно, чтобы проверить угол опережения. Находится оно слева на картере мотора, что немного ниже заливной горловины. Еще для уверенности необходимо проверить правильность меток. Сначала извлекается резиновая пробка смотрового люка, а потом уже прокручивается коленчатый вал, на котором сразу будет видно две отметки.

Выяснить, когда следует размыкать контакты прерывателя нужно следующим способом. С мотора вытаскивается передняя крышка, включается зажигание и металлическая отвертка помещается рядом с сердечником катушки.

Через нее проходит электрический ток, если, конечно, контакты прерывателя замкнуты. Следовательно, сам сердечник катушки намагничивается и тем самым держит отвертку. Но при размыкании контакта прерывателя, сердечник размагничивается и больше не притягивает отвертку.

Если придется снимать распределительный вал, тогда необходимо снимать шестерню привода и надо потянуть на себя толкатели клапанов, иначе он застрянет. Еще не стоит забывать о сапуне, который имеется на шестерне ГРМ. Это устройство не позволяет подтекать маслу, из-за поднимающегося давления в картере движка, сквозь сальники и сопряжения.

Шестерня привода в масляном насосе напрессована именно на заднюю часть распределительного вала, поэтому проверяется через верхнюю пробку, которую можно найти на картере мотора.

Главное, чтобы эта пробка была туго прикручена во время применения мотоцикла, поскольку может открутиться и потеряться. Если это произойдет, то выйдет из строя вся система смазки и даже масляный насос.

За маховиком расположена задняя опора коленчатого вала. А вот болты, которыми она крепится, хорошо обвязаны проволокой, чтобы не допустить их откручивания, ведь это место подвергается вибрациям.

Обязательно следует заменить резиновое кольцо на ползуне и сальники, чтобы предотвратить утечку масла. Генератор вмонтирован в верхней части картера на особом приливе.

Видео: Мотоцикл Днепр с двигателем от Урал

rgv.ru