Для чистки оружия – Чистка оружия: как это делать правильно

Средства ухода за оружием / Сибирский охотник

Первое за что нужно взяться, это привести в порядок свой охотничий арсенал. Ведь ухоженное, вычищенное, смазанное ружьё на охоте не подведёт. В прежние времена на прилавках, кроме масел – щёлочного и «Глухарь», ничего не было. Чтобы привести в порядок ложу, приходилось колдовать, подбирая морилку, а порой смешивая йод с марганцовкой, в попытках замаскировать царапины на цевье и прикладе, пропитывая дерево смесью парафина и олифы, растительным маслом и прочими «народными» составами.

При чистке часто использовались «древние» рецепты времён дымных порохов, стволы промывались кипятком с использованием полужидкого зелёного мыла для нейтрализации кислой среды. А отсутствие полиэтиленовых пыжей-контейнеров создавало определённую проблему с удалением следов дроби (освинцовкой) в стволах, особенно в чоках и около патронника.

Сегодня, зайдя в охотничий магазин, можно практически для любой сложности «косметического ремонта» подобрать средства ухода.

Основные отечественные масла и средства ухода за оружием

• Масла нейтральные – рекомендуется применять для смазки ружей и карабинов, а также использовать смазку при низкой температуре воздуха. Температурный режим: от -45°С до +50°С. Особые присадки способствуют предотвращению появления ржавчины и надёжной работе автоматики.
• Состав щелочной – для чистки стволов.
• Средство для консервации – для длительного хранения оружия.
• Паста ружейная для чистки и удаления любых загрязнений ствола «Титан» – для чистки канала ствола и других деталей спортивного, охотничьего и боевого оружия. Нейтрализует активные продукты сгорания пороха. Разрыхляет и удаляет нагар и следы коррозии. Удаляет освинцовку и омеднение ствола. Предохраняет от коррозии. Восстанавливает блеск металлических и лакированных поверхностей.

При отсутствии специальных чистящих составов, керосин — лучшее средство для удаления нагара и освинцовки в каналах гладких стволов.

Импортные средства по уходу за оружием

• Различные аэрозоли для оружия – в том числе синтетические масла с тефлоном, обладающие низким коэффициентом испаряемости, гарантируют защиту от появления коррозии. Отлично подходят для смазки и защиты спортивного и охотничьего оружия.
• Средства для смазки сменных дульных сужений – предотвращают засорение сменных дульных сужений, вызванных коррозией, воздействием стальной дроби, сильным нагревом ствола и длительной эксплуатацией.
• Средства для удаления загрязнений ствола, ударно-спускового механизма, газоотвода без полной разборки – позволяют избежать проблем, вызванных загрязнением узлов ударно-спусковых механизмов, выбрасывателей, предохранителей, газовых поршней и т.д.
• Очиститель стволов – средство для очистки оружейных стволов. Предназначено для удаления с поверхности канала стволов остатков меди, томпака, цинка, свинца.
• Антикоррозийное плёночное защитное покрытие металла – создаёт мягкую, тонкую защитную плёнку, заполняющую все пазы.
• Средство для удаления старого покрытия и ржавчины – удаление воронения и ржавчины, необходимый перед воронением процесс.
• Карандаш для химического чернения – для быстрого нанесения чернения на царапины металлических поверхностей.
• Жидкость для воронения – концентрированный раствор для местного или комплексного воронения ружей. Применяется для глубокого воронения полированных стальных поверхностей.
• Паста для воронения
  – даёт более долгосрочный, но менее тёмный цвет по сравнению с жидким средством. Паста дольше проникает в поверхность, но образует более плотный слой воронения, чем жидкое средство.
• Воск для деревянных частей оружия – покрывает поверхность водонепроницаемой защитной плёнкой. Воск гарантирует максимальную защиту от влияния внешней среды и старения при длительной эксплуатации.
• Средство для ухода, защиты, очистки, полировки и придания традиционного матового блеска деревянным частям оружия – спрячет дефекты на поверхности и придаст вид ровной, тщательной полировки. Также защищает поверхность от влияния внешней среды и от старения, последствий долгой эксплуатации.
• Морилка для деревянных частей оружия – придаёт яркий, насыщенный колер, без разводов и тёмных пятен.
• Пропитка деревянных частей оружия для защиты от воды и растрескивания – является также идеальным полировальным средством при работе с деревянными поверхностями оружия.
• Герметик и наполнитель деревянных частей оружия – легко наносится и предохраняет от сырости, заполняя поры. Идеально подходит для заполнения торцовых областей деревянных изделий и в качестве герметика для затыльника приклада и отверстий в ложе.
• Спрей для устранения блеска на металлических частях оружия – обеспечивает ровное, «бархатное» покрытие чёрного цвета на стволах, прицельных приспособлениях и других металлических поверхностях, устраняя нежелательный блеск. Легко стирается и не повреждает воронение.
• Средство для обработки дерева – возвращает деревянной поверхности первоначальное состояние. Подходит для хрупкого, гнилого и старого дерева. Делает дерево водостойким и невосприимчивым к неблагоприятным погодным условиям, защищает его от гниения.

Вот лишь неполный перечень импортной «химии» для ухода за оружием.

Далеко не последняя роль отводится приспособлениям для чистки ружья – шомполу, ёршикам, вишерам… Ведь качественный чистящий инструмент и материал не только облегчат уход за ружьём, но, главное, не повредят каналы ствола.

 

Обычный набор для чистки ружья: шомпол, вишер, ёршик щетинистый, ёршик металлический, ёршик металлический спиральный, пуховка.

Шомпол желательно иметь с защитным покрытием металлического стержня – дерево, пластик. Кроме этого, для него неплохо приобрести адаптер (переход ник) под чистящие приспособления с другой резьбой. Металлические ёршики лучше покупать из бронз ы и применять, обильно смочив маслом.

Если грязь в стволе удалось убрать промасленной патчей (тряпочкой) и следов освинцовки нет, то достаточно для контроля «пройти» щетинистым ершиком, протерев канал ствола насухо. Для длительного хранения смазать маслом с помощью пуховки или аэрозоля. Контрольную чистку при необходимости произвести через несколько дней.

Когда следы дроби присутствуют и «щетина» с ними не справилась, в дело приходится пускать металлические ерши. Обязательно обильно смазав их маслом. Только надо помнить, что в сильных дульных сужениях металлический ершик деформируется, приобретая размер чока. Поэтому желательно иметь два ерша, один для чистки цилиндрической части ствола, а другой для чековых сужений (можно даже использовать для 12 кал. ёрш – 16 кал.). Неплохо иметь и третий увеличенного диаметра, для чистки патронника.

Для чистки современного оружия с хромированными каналами стволов, стреляя патронами с полиэтиленовым пыжом-контейнером, чаще всего достаточно ружейного масла и куска мягкой ветоши на вишере шомпола.

Ю. Константинов. Журнал «МАСТЕРРУЖЬЁ» №136

www.hunting.ru

Чистка оружия — быстро, практично, бюджетно

После трех лет регулярных ежесубботних ружейных тренировок с обязательной последующей чисткой оружия, решил поделиться накопившимся опытом и выработанным мной способом с читателями. Считаю данный способ самым бюджетным, быстрым и практичным для газоотводного полуавтоматического ружья

Что необходимо:

Поскольку именно эту чистку я делаю дома (зима, холодно, я устал и замёрз на стрельбище), мне понадобится чуть больше инструментов, чем обычно использую для чистки в полевых условиях.

Итак приступим.

 

Для начала необходимо приготовить всё, что нам понадобится:

1. Ружьё — настрел после предыдущей чистки примерно 250 выстрелов.
2. Чистящее средство — BALLISTOL или CLP. Первое я применяю на улице, — оно обладает резким запахом, но хорошо очищает, второе я применяю дома, — оно не имеет запаха и очищает ещё лучше, но и стоит дороже.
3. Шомпол и набор насадок — использую самый простой набор с разборным шомполом в пластиковой оболочке с тремя насадками: «турецкой головой», спиралью и латунным ершиком.
4. Тряпка — подойдет любая. В моём случае, — это старая детская пижама — дети растут быстро, поэтому тряпок мне хватает всегда.
5. Ватные гигиенически диски — любые. Всегда покупаю и для себя и для жены.
6. Мультитул — использую только плоскогубцы, чтобы разобрать шомпол после чистки.
7. Пластиковая бутылка — нужна только при использовании дома, чтобы стены чистящим средством не запачкать.

Собственно, не так уж много. Всё очень компактно помещается в любой сумке/рюкзаке.

Разборка ружья

Большинство ружей, как полуавтоматических, так и помповых, разбираются простым откручиванием одной гайки/муфты, фиксирующей ствол, после чего удаётся снять все узлы. В данном случае я снимают удлинитель подствольного магазина и извлекаю пружину подавателя.

После этого сдвигаю вперед и полностью снимаю цевьё.

Снятое цевьё открывает доступ к газовому двигателю с возвратной пружиной — кошмару любого владельца газоотводного полуавтомата, поводу для злорадства со стороны владельцев инерционных систем, а также причине непонимающего взгляда со стороны владельцев помповых ружей.

Закрываю затвор придерживая за рукоятку, чтобы избежать удара ею о ствольную коробку, и отпускаю — ствол сам выходит из паза в ствольной коробке. Дальше останется только снять его с подствольного магазина.

Далее выдёргиваю рукоятку из затвора и снимаю тягу с газовым поршнем с подствольного магазина. У помповиков рукоятки затвора нет и тяги снимаются вместе с цевьём.

Снимаем возвратную пружину с подствольного магазина и наблюдаем весь ужас владельца газоотводного полуавтомата. Пороховые газы через 2 отверстия в стволе воздействуют на газовый поршень, что и приводит к перезарядке ружья, вот только продукты сгорания пороха оседают не только в стволе но и во всех элементах газового двигателя.

Итак, всё что нужно разобрано и треть работы по чистке уже выполнена. У опытного владельца ружья эта процедура, в среднем, занимает секунд десять. Главное всё аккуратно и красиво разложить на столе, чтобы ничего не пропустить во время чистки и сборки.

Подготовка к чистке

Перед непосредственно чисткой необходимо все подлежащие этой процедуре места предварительно обработать чистящим средством и оставить на несколько минут, чтобы чистящее средство вступило во взаимодействие с нагаром и грязью.

Газоотводные отверстия в стволе необходимо не только обработать чистящим средством снаружи, но и постараться продуть с помощью трубочки, которая обычно прилагается к банке с оружейной химией, чтобы устранить возможное засорение.

Во время нанесения чистящего средства в ствол его необходимо слегка проворачивать, чтобы чистящее средство растеклось по всей внутренней поверхности ствола.

Корпус газового двигателя сперва нужно протереть тряпкой, чтобы сразу убрать половину нагара, а потом уже нанести чистящее средство.

Чистка

Пружина газового двигателя

Сперва я занимаюсь возвратной пружиной. Наносить на неё чистящее средство необходимости нет. Достаточно туго обернуть начальный виток пружины тканью, смоченной чистящим средством, и прокрутить всю пружину до конца, после чего, сменив грязную ткань на чистую, повторить этот же процесс в обратном направлении до появления блеска чистого металла.

Если не чистить: Пружину газового двигателя чистить обязательно, поскольку она находится на пути движения газового поршня и грязь с неё будет быстро забивать двигатель, что приведет к сбоям в его работе.

Подствольный магазин

После непродолжительного отмачивания поверхности подствольного магазина в чистящем средстве снимаем с него тканью весь нагар, который удаётся снять без дополнительных усилий. После этого мы видим, что на той поверхности магазина, которая расположена прямо под газоотводными отверстиями ствола, остается кольцеобразный след плотного нагара. Это то самое первое кольцо старта, как в цилиндре автомобильного двигателя, когда топливная смесь подготовлена и поршень начинает свою работу — максимальное давление на поршень и на подствольный магазин и создаёт максимум нагара. Не нужно отчаиваться, наносим на это колечко нагара ещё немного чистящего средства и применяем более жесткий чистящий инструмент.

Лично я использую в этом случае жесткий спиральный ёршик — он у меня один под все операции, требующие дополнительных усилий. Осуществляю им лёгкие движения вдоль и поперёк этого кольца, пока не удаётся полностью взрыхлить нагар, после чего просто удаляю его тряпкой. То что осталось, — это въевшийся в поверхность металла след от настрела более 3 500 выстрелов.

Если не чистить: Лично у меня после тренировки в 150 выстрелов затвор двигается уже с трудом, необходимо приложить усилие чтобы его сдвинуть. Это следствие отложения нагара на подствольном магазине, по которому тяге с газовыми поршнем всё труднее двигаться .

Затвор

Дав время на «отмокание» поверхности затвора в чистящем средстве, берём ёршик и счищаем крупные скопления грязи. После чего удаляем ее остатки тряпкой со всех поверхностей, а также вокруг зацепов экстрактора.

В канал ударника с помощью трубочки тоже наносим чистящее средство, продувая, таким образом весь канал. Чтобы без нужды не извлекать ударник, я выталкиваю его подручным средством несколько раз из канала в направлении зеркала затвора и очищаю его выступающую поверхность ватным диском.

Если не чистить: нагар на поверхности зеркала затвора спрессовывается под постоянным воздействием донца гильзы, что приводит к утолщению слоя загрязнения и в итоге не позволит личинке затвора встать на боевой упор. Также, нагар может проникнуть в канал ударника и заклинить его. А дальше все зависит от вашего везения — ударник заклинит в крайнем заднем положении — просто не будет выстрела; заклинит в крайнем переднем положении — возможен инерционный накол при подаче патрона и выстрел при незакрытом затворе, что чревато повреждениями оружия и травмами стрелка.

Необходимо также помнить, что личинка затвора и выемка под боевой упор на стволе выполнены с достаточно строгими допусками — менее 1мм. И если затвор не встанет полностью на боевой упор и не удержит затвор во время выстрела, это может привести к разрыву ствольной коробки и причинить стрелку травмы.

Газовый поршень

Дав поршню время «отмокнуть» в чистящем средстве, берём ёршик и тщательно взрыхляем нагар изнутри и в месте образования «газомаслянного» кольца. После этого тщательно удаляем остатки грязи до полного их исчезновения. В случае сильного загрязнения, либо после длительного перерыва между стрельбой и чисткой, процедуру «замачивания» и очистки придется повторить несколько раз.

Если не чистить: Газовый поршень просто прекратит нормально работать — нагар увеличит трение о поверхность подствольного магазина и пороховые газы не смогу его сдвинуть с нужной скоростью, придать достаточный импульс для цикла перезарядки, что приведет либо к невыбросу стрелянной гильзы, либо к неподаче патрона из магазина, а также к недозакрытию затвора.

Ствол

Самая лёгкая и самая быстрая часть процесса — это чистка ствола. Значительно больше времени уходит на приготовление ствола к чистке, нежели на непосредственно его чистку.

После предварительной обработки внутренней поверхности ствола чистящим средством, собираем шомпол.

Для грубой чистки ствола использую всё тот же самый спиральный ёршик — да, его одного мне хватает на все процедуры, так что не вижу смысла покупать много разных.

N.B. Для защиты интерьера квартиры от брызг грязи и чистящего средства одеваю на ствол со стороны дульного среза сухую пластиковую бутылку с широким горлышком. В данном случае это бутылка от автомобильного стеклоочистителя объемом 3.5 л. Но подойдет и любая другая с достаточно широким горлышком, чтобы туда свободно заходил ствол.

Вводим шомпол с ёршиком в ствол со стороны патронника и проводим им от начала и до конца раз пять, не больше. Немного больше внимания уделяем патроннику, там ёршик можно раз десять прогнать. Этой процедурой мы взрыхлим нагар и перейдём к финальной очистке ствола.

Если вы не стреляли бесконтейнерным патроном и в стволе отсутствует освинцовка, нет никакого смысла в большом количестве прогонов ёршика в стволе. Вы добьётесь лишь большего размазывания грязи по всей внутренней поверхности ствола и можете оцарапать покрытие.

Для финальной очистки ствола поверх ёршика накладываем круглый ватный диск и аккуратно с проворачиванием загоняем его в патронник и с постоянным проворачиванием выталкиваем его со стороны дульного среза. Проворачиванием я добиваюсь более полного сбора ватным диском грязи с поверхности ствола.

На фотографиях хорошо видно разницу между первым ватным диском и третьим. После третьего диска поверхность ствола уже становится зеркальной. Грязь на нём сосредоточена уже только в местах касания ствола ребрами ершика. Использованные ватные диски собираются в пластиковой бутылке.

Поверхность ствола после финальной чистки должна быть зеркальной с единственными пятнами на ней — отверстиями газоотвода. По времени чистка ствола занимает 1-2 минуты. Но нужно наловчиться аккуратно загонять ватные диски в патронник, чтобы они не рвались в этот момент.

Выемка на приливе ствола под боевой упор тоже должна быть тщательно очищена от грязи.

Если не чистить: при небольшом или умеренном загрязнении ничего страшного не случится. При сильном загрязнении могут возникнуть проблемы при стрельбе контейнерным боеприпасом или калиберной пулей, а также проблемы с полным запиранием затвора.

Тяга, внутренняя поверхность магазина и ствольной коробки, подаватель.

В принципе, ничего особенного в этом этапе чистки нет. Внутреннюю поверхность магазина протираю от пыли и грязи смоченным в небольшом количестве чистящего средства ватным диском на ёршике, а ствольную коробку изнутри протираю смоченной в чистящем средстве тряпкой, обращая внимание на чистоту выемки под прилив ствола, а также на направляющие для тяги.

Поверхность тяги и подавателя также очищаю тряпочкой смоченной небольшим количеством чистящего средства.

Финал

После чистки собираю ружьё, и разбираю шомпол. У меня при раскручивании шомпола немного заедает резьба и приходится разбирать каждую его секцию плоскогубцами мультитула, захватывая по секции и от откручивая.

Чистка закончена. Ружьё — в сейф, средства для чистки — в шкаф, а использованные ватные диски — в мусорник.

P.S.

Ударно-спусковой механизм

Намеренно не упоминал в статье чистку ударно-спускового механизма, поскольку проделываю эту процедуру не чаще раза в год или при внеплановой замене какой-то детали. В случае сильного загрязнения достаточно продуть ударно-спусковой механизм чистящим средством из баллона под давлением, дать стечь излишкам средства и протереть остатки сухой тряпкой.

N.B.

Удаление заводской смазки

С этим моментом мне часто приходится сталкиваться, помогая новичкам решать возникающие на стрельбище проблемы с оружием.

Как ни странно, но продавцы в оружейных магазинах крайне редко говорят покупателям о необходимости расконсервации нового оружия путем снятия консервационной смазки. Консервационная смазка, по сути, и не смазка вообще. Это липкий и густой консервант, предназначенный исключительно для длительного предохранения поверхности металла от коррозии.

Неудивительно, что с наступлением холодов, когда температура опускается ниже отметки 0С, ружьё, с которого не была удалена консервационная смазка, перестает нормально работать — начинаются проблемы с перезарядкой, «залипанием» бойка, возникает большое сопротивления движущихся деталей.

Поэтому, крайне важно, как только вы решили практиковать с вашим ружьем, удалить консервационную смазку с поверхности ВСЕХ движущихся частей оружия.

Бонус

Видео всего процесса чистки.

 

blog.practicarms.com.ua

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

LinkedIn

gunportal.com.ua

Исповедь трубочиста — Энциклопедия оружия и боеприпасов

Стоимость современного охотничьего ружья может соперничать со стоимостью классного автомобиля, а в некоторых случаях и превышать её. Конечно же, как и автомобиль, после эксплуатации ружьё нуждается в обслуживании. Мы подскажем, как правильно чистить оружие после охоты, и постараемся развеять существующие заблуждения.

Благодаря заботливому уходу и бережному обращению охотничье оружие может прослужить верой и правдой многие десятилетия. И наоборот, при небрежном отношении ружьё выходит из строя за несколько лет, а то и месяцев.

У каждого охотника свой взгляд на то, как нужно ухаживать за оружием. Одни открывают оружейный сейф раз в два-три года, другие – несколько раз в день. И то и другое неверно. Например, вы побывали на охоте, постреляли и собираетесь возвращаться. Многие считают, что чистку оружия можно отложить до приезда домой, ведь современные ружья имеют хромированные изнутри стволы, с которыми, казалось бы, за короткое время ничего не произойдёт. Но насколько это правильно? Скажем прямо: такое отношение недопустимо вне зависимости от того, о каком ружье идёт речь – о российском ТОЗе или об импортном оружии.

К чистке ружья нужно приступать сразу, прямо на охоте. Конечно, если есть полная уверенность в том, что стрелять сегодня уже не придётся. Самое главное – правильно подойти к чистке стволов, поскольку они принимают на себя основную нагрузку при выстреле и оказывают существенное влияние на бой ружья. Если своевременно этого не сделать, то в скором времени в каналах стволов образуются раковины, а затем и ржавчина. Поэтому вне зависимости от того, покрыты стволы хромом или нет, непосредственно после стрельбы их следует обработать любым масляным составом в аэрозольной упаковке. Это и специальные ружейные смазки отечественного производства, и импортные неспециальные средства – WD-40, LM-40 и многие другие. Сходство у них одно – аэрозольная упаковка, которая значительно облегчает пользование. После окончания стрельбы достаточно открыть ружьё и со стороны казённой части впрыснуть жидкость внутрь стволов. За время, пока вы будете добираться домой, состав сделает своё дело: размягчит оставшийся нагар. Но, несмотря на то что соствы имеют одинаковую упаковку, действие их неодинаково. Например, ружейная нейтральная смазка отечественного производства имеет очень слабые проникающие свойства, поэтому время её воздействия достаточно длительное – до двух-трёх суток. Но зато она очень долго выветривается и отменно защищает металл. Импортные WD-40 и LM-40 – очень жидкой консистенции, в связи с чем имеют высокие проникающие свойства. Они мгновенно пропитывают нагар и хорошо проникают на всю глубину образовавшейся ржавчины. Но всё это лишь прелюдия. Само таинство действа под названием «чистка ружья» начинается, как правило, позже, сразу после возвращения с охоты.

Вне зависимости от того, как и где перевозилось оружие – в салоне автомобиля, в багажнике, в жёстком или мягком кофре, – следует выждать как минимум час до полного исчезновения конденсата. Последний образуется на всех частях ружья при перепаде температуры, когда оружие попадает с холода в тепло. Для чистки оружия требуется не только физическая сила, но и набор специальных приспособлений, ветошь и масла. Важно знать, что стальной спиральный ёрш для удаления освинцеваний можно применять только для ружей старых выпусков, стволы которых не хромированы. Ведь хром вязкий и неплотный металл, поэтому его очень легко повредить. Для удаления освинцеваний в хромированных стволах можно применять ёрш из латуни и меди. Спиральные ерши для чистки хромированных стволов, как правило, не применяются. Кроме ершей для чистки стволов используют шомпола, которые могут быть несборными и сборными. Последние используются чаще. Сборной шомпол состоит из трёх-четырёх колен, скручивающихся между собой специальными резьбовыми втулками.

Их выпускают из дерева, пластмассы или алюминия. В последнее время появилось очень много шомполов из латунного прутка. Какой выбрать? Это уже личное дело каждого. Для одного шомпол из пластика неудобен, поскольку скользит в руках. Другому не подойдёт шомпол из алюминия, так как он пачкает руки и на древесине ружья оставляет трудно выводимые следы. Многие по старинке отдают предпочтение старому доброму деревянному шомполу – он и не скользит, и руки не пачкает, и не ломается в отличие от тонкого шомпола из латунного прутка. Но можно почистить оружие, не прибегая к помощи шомпола. В этом случае ерши или вишер укрепляют на специальной бечёвке, которую протягивают через стволы. Прежде чем начать чистку, с ружья нужно снять погон и приготовить всё необходимое. Чистить ружьё лучше всего прямо в руках, а не, например, на письменном столе. Все приспособления, масла и т.д. лучше положить рядом. Желательно на расстоянии нескольких метров установить включённую настольную лампу, глядя на которую через стволы, можно контролировать качество чистки. Очень удобно и приятно чистить ружьё перед камином. Отблеск пламени прекрасно позволяет определить, остались ли в стволе освинцевания.

Сначала на шомпол накручивается вишер, а на него чистая белая ветошь – с её помощью из стволов удаляется размягчённый нагар. Внимание! Нельзя пользоваться одной и той же ветошью при чистке нескольких стволов. Если ветошь из стволов выходит без следов масла, самое время приступать к чистке «на сухую». Для этого используется шомпол с надетым на него латунным или стальным ёршиком. После этой процедуры на стволах изнутри проявляются следы освинцеваний, оставляемых снарядом. А ведь после прохождения ветоши они были практически не видны. Иногда сухую чистку стволов называют «взрыхлением», поскольку при этом изменяется структура освинцеваний и в них хорошо проникает щелочное масло. Чтобы отличить нейтральную смазку от щелочной, ею достаточно смазать очищенную наждаком латунную гильзу. Если гильза через некоторое время потемнеет, значит, смазка щелочная. Смазку стволов щелочным маслом осуществляют с помощью того же шомпола с навинченным на него вишером. Однако не следует накручивать на вишер большое количество ветоши, которая будет с трудом проходить по каналу ствола. Лучше всего сделать маленькую подмотку, обильно смочить щелочным маслом и, слегка касаясь стенок стволов, обильно без пробелов промазать их.

Можно с успехом применять для этого и обычный щетинистый ёрш. Нельзя не учитывать возможное нежелательное воздействие щелочного масла на внешние части ружья – на воронение, дерево. Поэтому щелочным маслом обрабатываются только стволы изнутри. После обработки стволов щелочным маслом следует оставить их на некоторое время и приступить к чистке замковой части ружья. Для этого ветошью, слегка смоченной нейтральным маслом, протирают все металлические части замков, не разбирая их. Внутреннюю часть замков смазывают всё той же нейтральной смазкой, капая в прорези спусковых крючков и шахты бойков. Так же смазывают запорную часть ружейного замка стволов и предохранитель. За то время, пока вы чистили замки, освинцевания в стволах под воздействием щелочного масла разрыхляются и легко отделяются. Удаляют их с помощью стального или латунного ерша, не снимая предварительно нанесённой щелочной смазки. После того как освинцевания полностью удалены, стволы протираются чистой ветошью до полного устранения остатков масла и смазываются изнутри обычным нейтральным маслом.

Наружные металлические части ружья покрываются нейтральным маслом и слегка полируются чистой ветошью. В таком состоянии ружьё нужно оставить на несколько дней (обычно на три-четыре дня). За это время из пор металла стволов в масло выйдет ещё незначительное количество освинцеваний и нагара. Затем чистка стволов повторяется. Качество очистки стволов определяется по чистоте ветоши – если она грязная, значит, чистка произведена некачественно и её желательно повторить через несколько дней.

С осторожностью нужно подходить к чистке ружей с чоковыми дульными сужениями: полностью выскочивший через них ёрш, как правило, входит обратно с большими усилиями. Поэтому его лучше снять с шомпола во избежание поломки, а саму чистку стволов проводить в вертикальном положении, уперев дульные срезы в пол, на котором заблаговременно расстилается газета. При чистке оружия следует следить за тем, чтобы масло не попадало на деревянные части. Для ухода за ними используют специальные мебельные полироли матового или глянцевого оттенка. Если на дерево всё же попало ружейное масло, его следует удалить, протерев поверхность сухой ветошью.

В сейфе оружие лучше всего хранить в смазанном состоянии. Однако перед выездом на очередную охоту ружьё следует достать и удалить остатки смазки. Особенно это касается стволов, поскольку оставшаяся смазка способствует повышенному отложению на них освинцеваний.

Современная наука не стоит на месте, и в продаже время от времени появляются новые средства для чистки оружия, позволяющие с лёгкостью удалять из стволов нагар и освинцевания. Однако ко всему новому следует относиться с большой осторожностью. Например, в имеющемся сейчас в продаже составе для чистки стволов присутствует аммиак. Несомненно, это облегчает чистку оружия, но вода, присутствующая в основе этого чистящего средства, попадая на внешние части ружья, в частности на воронёные детали и части из лёгких сплавов, разрушает покрытие и оставляет белёсые пятна. Так что не стоит рисковать, отдавая предпочтение непроверенному продукту. Старые помощники, щелочные и нейтральные масла, выпущенные по современным технологиям, – это самое лучшее, что сегодня можно посоветовать для чистки оружия.

Дмитрий Пятак
Сафари-Украина

weaponland.ru

Чистка оружия — Охота и рыбалка в России и за рубежом

Как правильно чистить оружие? Казалось бы, все очевидно и просто. Однако, по данным, многие охотники преуменьшают значение этой операции. Не говоря уже о том, что далеко не все обладают достаточными знаниями в этой области. Большинство охотников стреляют из нечищенного оружия — и попадают. Возникает вопрос: стоит ли забивать себе этим голову?

Чистка оружия всегда была в тягость владельцам оружия. Хотя каждый должен знать, что с нечищеным или плохо чищенным стволом невозможно достигнуть хороших и повторяемых результатов. Нечищеный ствол ржавеет значительно быстрее, и именно это является наиболее частой причиной слабых результатов отдельных единиц оружия, а не раскалибровка ствола, вызванная количеством произведенных выстрелов. Совершенно непонятно инвестирование огромных денежных средств в снаряжение, в то время как на приличные аксессуары для чистки обычно нет ни желания, ни денег.

Универсальный чистящий набор Super Deluxe Universal UGC 100S

Прежде чем мы примемся за чистку оружия, необходимо представить, что происходит в стволе в момент выстрела. В оружии с размерами полей 7,62 мм и борозд -7,82 мм в момент выстрела имеется проталкиваемый снаряд диаметром 7,82 мм. В зависимости от снаряда для этого нужна сила от 200 до 400 кг. Во время выстрела на стволе отлагаются остатки не до конца сожженного пороха и сажи, возникающей в результате сжигания нитроцеллюлозного пороха, который производится в результате воздействия азотной и серной кислоты на волокна хлопка или целлюлозы. Азотная кислота отвечает за химическое соединение угля, водорода и кисло рода, что делает возможным сжигание пороха без внешнего добавления кислорода. Серная же кислота оттягивает воду из нитроцеллюлозы во время процесса нитрирования. Поэтому сажа пороха содержит остатки очень агрессивных кислот, которые вдобавок воздействуют на внутренность ствола в условиях очень высокого давления и температуры. Нечищеный ствол начинает попросту подвергаться коррозии независимо от того, из какой стали он изготовлен.

Методы чистки оружия

Приступая к чистке оружия, у нас в распоряжении есть 3 метода:

1. механический,
2. электролитический,
3. химический.

Механический метод чистки оружия заключается в чистке щеткой, возможно, в механическом полировании ствола.

Электролитический метод чистки оружия — наиболее продуктивный, однако ввиду необходимости применения соответствующего оборудования и опыта он обычно превосходит технические возможности и умения среднестатистического владельца оружия. При выборе этого метода всю кропотливую работу по механической и химической чистке производит за нас электроток. Этому сопутствует много побочных процессов, и потому подготовка соответствующего оборудования и его правильное применение требует прямо-таки педантичной точности. Ведь совсем нетрудно совершить ошибку, которая чаще всего приводит к повреждению ствола.

Химическая чистка оружия, которая, в принципе, является синтезом чистки механической и химической, позволяет добиться почти таких же результатов, как и в случае применения электролитического метода. Этот процесс значительно безопаснее и пригоден для повсеместного применения, хотя надо признать, что и более трудоемкий.

Аксессуары для чистки оружия

Прежде чем примемся за чистку оружия, мы должны еще обеспечить себя соответствующим оснащением, без которого наша работа будет неэффективной. Как отмечается в публикации польского журнала, приведенные далее аксессуары и компоненты подобраны неслучайно. Они представляют собой определенного вида базу, повсеместно применяемую всеми меткими стрелками (Bench Rest), и стоят того, чтобы их рекомендовали.

Шомпол для чистки оружия

Основным рабочим орудием является шомпол. Как правило, одного хватает на всю оставшуюся жизнь и по этой причине в него можно вложить деньги. На мировом рынке первенство здесь принадлежит продукции американской фирмы Dewey. Стержень выполнен из пружинной стали и покрыт устойчивым на механическое воздействие слоем нейлона. В Европе доступны 2 длины — 36″ (91 см) и 44″ (112 см), а в США дополнительно для длинного оружия — 52″. Их рукоять закреплена в шариковых подшипниках, что значительно облегчает работу. В набор входят также толкатель и адаптер для щеток и фетров VFG. Остается еще купить щетки и ветошь. Щетки должны быть из бронзы, потому что они мягче и эластичнее, чем латунные. Стержень хорошей щетки выполнен без каких-либо углов или острых краев, которые могли бы подвергнуть ствол риску повреждения. Хлопковая ветошь в виде соответствующим образом нарезанных кружков или квадратов доступна в различных размерах и делает возможным удаление с помощью толкателя остающихся в стволе остатков загрязнений.

Последним необходимым оборудованием является т.н. фальшивый замок. На рынке доступны многие его виды, но лучше всего подойдет изделие самой простой конструкции, типа Sinclair.

Фальшивый замок — это не что иное, как обычная пластиковая трубка, внутренний диаметр которой подогнан до размера щетки, а внешний — до размера замка оружия и патронника. Наши химические средства, масло либо растворители, благодаря этому не будут размазываться по всему замку, а их остатки можно без проблем удалить из конца патронника.

Теперь черед «химии», без которой о правильной чистке оружия не может быть и речи. Нам будет нужен сольвент и растворитель томпака. На рынке имеется вся гамма химических средств, ключевым является их состав. Сольвент не должен содержать аммиак, который содержится в растворителе томпака. Общедоступными являются Shooter’s Choice Solvent и растворитель Shooter’s Choice Copper Remover. Лучше всего купить несколько большее количество сольвента, который доступен в 55-миллилитровой упаковке с практичным закрыванием, которое делает возможной точную дозировку, а также в 113- или 453-миллили-тровых упаковках. Растворитель -в стандартной 226-миллилитровой упаковке, которой при правильном хранении хватит на тысячи выстрелов. Можно еще подумать о покупке предназначенного для чистки оружия штатива или тисков. Многие применяют штатив для пристрелки оружия (типа Bench Rest). Очень практичны и относительно недороги штативы фирмы МТМ.

Сейчас можно приниматься за чистку ствола. Что интересно, ей подвергают не только загрязненное выстрелами оружие. Спортивные стрелки, например, говорят о специфическом виде чистки нового оружия, т.н. глажении ствола. Независимо от технологии исполнения, конвейерного или ручного, на каждом новом стволе, рассматриваемом под микроскопом, на поверхности полей и борозд выявляется много неровностей. Чем лучше исполнение, тем их меньше и тем быстрее протекает процесс глажения ствола, который можно сравнить с обкаткой двигателя.

У такого подхода столько же сторонников, сколько и противников. Последние утверждают, что вся эта кропотливая работа необходима только по отношению к спортивному оружию. Несомненно, у них есть основания утверждать, что касательно охотничьего оружия, кучность которого составляет обычно около 3 см на 100 м, такой процесс заметно не улучшит точности выстрела. Однако процесс этот не является совершенно бесцельным. Он выполняется для устранения неровностей, что облегчит последующую чистку во время пользования оружием — на выглаженных поверхностях ствола остается намного меньше остатков томпака. Такой подход позволяет также вырабатывать необходимые навыки. Эти 2 цели — выработка навыков правильной чистки после стрельбы и сокращение времени чистки при дальнейшей эксплуатации оружия — должны быть коронным аргументом в пользу повсеместного применения данного метода.

Итак, к делу. После каждого из первых пяти выстрелов через введенный фальшивый замок, вставленный в патронник оружия, проталкиваем шомполом 3 куска ветоши, замоченных в сольвенте. Затем чистим щеткой ствол от 3 до 5 раз в оба конца — после каждого проталкивания щетка должна полностью выйти из ствола для выпрямления ворса. После этого обезжириваем ее в экстракционном бензине. По окончании чистки щеткой проталкиваем через ствол 2 куска ветоши, первый из которых смачиваем экстракционным бензином, а второй проталкиваем сухим.

Средство для чистки оружия Copper Remover

Теперь приступаем к удалению томпака из ствола с помощью Copper Remover. Окунутую в растворитель ветошь проталкиваем через ствол. Это действие повторяем с интервалами примерно 5-10 мин до тех пор, пока ветошь не прекратит окрашиваться в голубой цвет. Время химического воздействия растворителя в стволе не должно превышать времени, указанного производителем. Это очень важно, потому что его превышение вызывает разрушение ствола! После каждого проталкивания вытираем конец ствола от остатков растворителя. Этот процесс может после первых выстрелов продолжаться даже до 2 ч, но с каждым последующим выстрелом время чистки будет сокращаться. Следующий шаг заключается в удалении остатков растворителя путем проталкивания смоченной в сольвенте ветоши и чисткой ствола щеткой вновь 3-5 раз туда и обратно. Остатки удаляем проталкиванием 2-3 сухих кусков ветоши. Наш ствол теперь готов к следующему выстрелу. Этот способ чистки должен повторяться при следующих 50 выстрелах с интервалами через каждые 5 выстрелов.

Пристрелянное охотничье оружие мы чистим после 20 выстрелов согласно следующему сценарию. Через вставленный в патронник фальшивый замок проталкиваем шомполом 3 замоченных в сольвенте куска ветоши. Чистим щеткой в оба конца, 10 раз достаточно. После завершения чистки щеткой проталкиваем через ствол 2 куска ветоши:

• первый — смоченным экстракционным бензином,
• второй — сухим.

Набор средств по уходу за оружием Ballistol

Затем повторяем всю процедуру еще раз. Следующий шаг — введение сухой ветоши через фальшивый замок, но только до начальной точки ствола — мы должны почувствовать решительное сопротивление в момент вталкивания ветоши в переходный конус. С конца в ствол впускаем масло (например, Ballistol или WD-40). Через 2-3 мин проталкиваем через ствол оставленную в переходном конусе ветошь (нужно помнить о необходимости подложить что-либо под ствол во избежание загрязнений, а также о вытирании дула). Поскольку мы намереваемся пользоваться оружием в ближайшие дни, то проталкиваем 2 куска сухой ветоши, чтобы не допустить т.н. масляного выстрела. Если оружие откладываем в шкаф на более длительный срок, от последнего действия воздерживаемся до следующей стрельбы.

От чистоты ствола зависит и меткость стрельбы.

Конечно, процесс чистки оружия вначале кажется чрезвычайно сложным, но уже после первых проб укладывается в логическое целое, в котором одно действие вытекает из другого. Спустя короткое время такая чистка становится привычкой и перестает быть в тягость. Особенно если подтверждения усилий видны на мишени или во время охоты.

Видео чистки оружия

Загрузка…

www.hunt-dogs.ru