Правка и заточка ножей

Итак, ножи выбраны и куплены, разделочные доски приобретены и обработаны, техника работы ножом освоена или осваивается — живи, готовь еду, угощай друзей и радуйся жизни.

Но, как говорится, есть две новости — плохая и хорошая.

Плохая состоит в том, что с течением времени, если ножи использовать, они перестают резать, тупятся, то есть теряют остроту режущей кромки. (Вспомним японцев — ведь придумали же они термин «kirenaga» — продолжительность остроты ножа).

Хорошая новость то, что ножи можно точить, то есть делать их снова острыми. Поскольку в наше время уже не услышишь крики «Точу ножи, ножницы»  и очень трудно найти профессионального точильшика, которому можно безбоязненно отдать на заточку свой любимый инструмент, приходится самому осваивать эту некогда престижную (особенно в Японии) профессию. Я довольно давно увлекаюсь кухонными ножами и на сегодняшний день могу назвать всего пару человек в Питере, которые ПРАВИЛЬНО заточат ваши кухонные ножи и столько же в Москве. Речь идет о профессионалах, для которых это работа и заработок. Любителей, конечно, больше.

Идти в «Металлоремонт» я бы очень не советовал, особенно если вы своими ножами дорожите.

Заточка бывает трех видов в зависимости от состояния режущей кромки  и лезвия.

Слегка затупившееся лезвие. Здсь скорее действия по восстановлению РК можно назвать правкой: незначительно деформированную РК как бы ставят на место различными правочными приспособлениями — мусатами (если кухонный нож сделан  из сравнительно мягкой и вязкой стали и имеет правильную геометрию, толщину РК не более 0,3-0,4 мм), различными стропами и мелкозернистыми абразивами.

Запущенное или сильно  изношенное лезвие. Здесь уже просто правкой не обойтись. Как правило, придется снимать лишний металл по бокам режущей кромки. Эта работа делается абразивными брусками различной зернистости.

Сильно изношенное и поврежденное лезвие. Имеются сколы, загибы, выщерблины, часто ломается острие. Здесь уже надо выводить спуски и заново формировать РК — так, если имеется выщерблина 2-3 мм, то все лезвие (по всей его длине) надо сточить до полного отсутствия повреждения, после чего вывести спуски и сформировать РК. Это уже настоящий ремонт. Если вы не обладаете нужными навыками и соотвеиствующим инструментом, то лучше за него не браться, а поискать профессионалла. Правда  тот, скорее всего, запросит немало денег. Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда ремонт дороже самого ножа.

Самое правильное решение — не доводить нож до ремонта, а регулярно проводить правку.

При заточке ножей всегда надо помнить по-крайне мере о трех вещах:

  • Удерживайте постоянный угол;
  • Добивайтесь появления заусенца с обеих сторон;
  • Не прикладывайте излишних усилий — лучше воспользоваться принципом «НЕ ДАВИ».

www.cookingknife.ru

Рекомендации по заточке ножей


Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше:

крупный (спеченное зерно легко различимо — обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета
средний — в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см.

пункт c)) — около 10- 20 р.
чистовой доводки (правки) — отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глинянной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.

Импортные натуральные (арканзаские) и искуственные (нортоновские) а также на основе синтетичексих алмазов — последние три категории для отпетых эстетов — очень дорогие.

Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую (дополнение от набрашегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла).

Методика проста — уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (a-b-c), менее уделанные — (b-c), легкая доводка — только (c). Угол заточки зависит от задач и способа применения — для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые — 20-30, больше 30 — для рубки. Угол также зависит от материала клинка — более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких — угол нужен несколько больший.

Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средстом (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.

Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед — для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла — далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (b). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (b) (а иногда и (a)) лезвие уже доволно острое — но такая кромка не очень долговечна.

Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами — они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.

Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается. Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) — острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль — острая кромка дожна цеплять папиллярные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженым глазом).

shkola-v-blog.ru

Заточка дереворежущих инструментов

Заточка дереворежущих инструментов

4. Заточка дереворежущих инструментов

Если посмотреть под микроскопом или в лупу на режу­щую кромку, то можно заметить, что она не острая, а ок­ругленная. И чем больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие инструмента. Тупым лезвием трудно делать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.

Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима за
точка
лезвия инструмента. Заточку производят на заточных станках или вручную. Заточной станок состоит из заточного (абразивного) круга, насаженного на вал и приводимого во вращение рукояткой (рис.7, а) или от электродвигатели (рис.7. б, в). Заточной круг имеет такое направление вращения, что его затачивающая поверхность движется сверху вниз.

Затачивать инструменты можно как на цилиндрической поверхности заточного круга, так и на торцевых.

При заточке всех режущих инструментов на электроточилах есть одна особенность — это расположение режущей кромки впереди затачиваемой поверхности, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха (не синела и не отпускалась). Если лезвие посинело, значит, оно нагрелось до такой температуры, при которой металл потерял свою твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, резко ухудшается качество обработанной поверхности. Однако расположение инструмента при заточке лезвием вперед является более опасным, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент надежно прижимают к упору и осторожно, плавно подводят его лезвие к кругy.

Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно более малую поверхность их лезвий, например на ножах рубанков и стамесок- заднюю (рис 8. 2), а на зубьях продольных пил — переднюю и заднюю (рис. 12). При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.

Затачивают инструмент до тех нор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке. О том, что режущая кромка заточилась, сигнализирует образование искр на передней поверхности лезвия при его заточке.

Заточку ножей рубанков и фуганков в школьных мастерских обычно выполняют на электроточиле ЭТШ-1 или на заточном станке C3Ш-I. Нож на станке СЗШ-l крепят и перемещают в специальном суппорте под определенным углом к торцевой плоскости вращающегося заточного круга, тем самым создавая постоянный угол заострения β (рис 7. в).

За счет того, что плоскость круга немного развернута к плоскости ножа, задняя поверхность ножа получается вогнутой по дуге cd (рис. 7, в). Образуется так называемая «сабельная» заточка лезвия Такое лезвие хорошо и быстро правится (доводится) на оселке.

Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя руками, плавно перемешают вдоль режущей кромки, периодически охлаждают в воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку ведут в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси. Угол наклона инструмент выбирают так, чтобы затачивалась вся стачиваемая поверхность и образовывался нужный угол заострения лезвия в пределах 30 — 45˚.

Косые стамески затачивают с двух сторон с расположением режущей кромки вверх.

В целях безопасности учащимся работать самостоятельно на заточных станках запрещается!

На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента сточенной поверхностью плотно прижимают к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут (рис. 8).

 

Острую режущую кромку получают правкой лезвия па еще более мелкозернистом бруске (оселке). Оселок смачи­вают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.

Заточка пил более сложна. Перед заточкой зубьев пил их прифуговывают напильником, закрепленным в специальном приспособлении — колодке (рис. 9).

Прифуговка — выравнивание но одной линии верши­нок зубьев посредством срезания их напильником при его движении вдоль зубьев. В результате прифуговки срезают вершинки выступающих зубьев.

3убья поперечных пил затачивают с косой боковой заточкой под углом β

1 (рис.10, а) трехгранным (личным) напильником с мелкой насечкой. При этом пилу закрепляют зубьями вверх в деревянных прокладках в зажиме верстака (рис. 11, а) или в тисках (рис. 11. б).

Вначале затачивают зубья с двух сторон с видимыми боковыми скосами двумя-тремя движениями по ним напильника с наклоном под углом β1 к плоскости пилы (рис. 10, а. г; рнс.11 б). Затем пилу закрепляют, повернув к себе не заточенные боковые поверхности, и их также затачивают.

Затачивают зубья до образования острой вершинки и острой боковой режущей кромки.

Зубья пил натачивают по передней и задней поверхно­стям. Переднюю поверхность натачивают под углом боковой заточки β1 до образования острой режушей кромки. При этом применяют трехгранные и ромбические (рис. 12) напильники с мелкой насечкой. Напильник перемещают под углом заточки и под наклоном от основания зуба к вершине.

Чтобы полотно пилы свободно перемещалось, в пропиле производят развод зубьев пил. При разводе зубьев пил их поочередно отгибают в разные стороны через один зуб (рис. 13, а). Развод зубьев производят разводкой (рис. 13). При этом зуб пилы 1 заводят в паз разводки 2 и отгибают его до тех пор, пока упор 3 не коснется полотка пилы.

Контроль величины развода осуществляют шаблонами. При этом вершины зубьев должны располагаться на двух прямых линиях, расстояние между которыми (развод) должно быть в 1,5 — 2 раза больше толщины полотна пилы.

Правила безопасности

1.Не допускать заклинивания круга затачиваемым инструментом, так как раскалывание круга приводит к выбросу кусков с большой скоростью.

2.Затачиваемый инструмент подводить к заточному кругу плавно и держать так, чтобы его не выбросили кругом.

3.При заточке на торце круга остерегайтесь попадания инструмента на зажимные шайбы.

4.Все виды заточек приводить только с разрешения учителя и строго под его надзором!

5.Внимательно пронаблюдать заточку, как это делает учитель.

6.При заточке и разводе зубьев пил остерегаться ранения рук.

7.Закрывать незатачиваемые зубья пил специальными защитыми чехлами.

 

Практическая работа

Заточка и развод зубьев пил.

1. Получите у учителя пилу, напильник, напильник в колодке и разводку для заточки и развода зубьев пил.

2. Запишите последовательность заточки и покажите учителю.

3.По разрешению учителя и под его руководством и наблюдением произведите притирку и заточку зубьев пилы. Контролируйте правильность заточки.

4.Настройте разводку и разведите зубья пилы.

 

Практическая работа №2.

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот.

1. Получите у учителя инструмент, у которого необ­ходимо выполнить правку и доводку лезвия

2. Попробуйте резать образец древесины этим лезвием.

3. Подберите необходимые бруски  и  оселки для правки и доводки лезвия.

4. Произведите правку и доводку лезвия, как эти показано на рис. 8.

5. Проконтролируйте остроту режущей кромки.

 

Новые термины: Округление (затупление) режущей кромки, заточка, заточной станок, заточной круг, доводка, брусок, правка, оселок, прифуговка, угол боковой заточки, paзвод, разводка.

 

Вопросы и задания

1. Как затачивают стамески, долота и ножи для сругов?

2. Что называют доводкой и правкой лезвия?

3. Для чего нужна прифуговка зубьев пил?

4. Как затачивают зубья пил для поперечной распиловки?

5. Как затачивают зубья пил для продольной и смешанной распиловки?

6. Как производят развод зубьев пил?

 

 

Сайт управляется системой uCoz

berezaklim.ru

Заточка и доводка режущих инструментов


Заточка и доводка режущих инструментов

Категория:

Помощь рабочему-инструментальщику



Заточка и доводка режущих инструментов

Завершающими операциями изготовления режущего инструмента являются заточка и доводка. Хотя эти операции выполняются заточниками, слесарь-инструментальщик должен знать основные способы заточки и уметь заточить и довести наиболее простые и распространенные инструменты — резцы, сверла, развертки.

Можно принять следующие варианты технологического процесса заточки инструментов: предварительная заточка кругами из зеленого карбида кремния одновременно державки и твердосплавной пластинки и окончательная заточка и доводка алмазными кругами;окончательная заточка и доводка алмазными кругами; обработка державки кругами из электрокорунда, предварительная заточка кругами из зеленого карбида кремния и окончательная заточка и доводка алмазными кругами.

Заточку твердосплавных инструментов кругами зеленого карбида кремния на неавтоматизированном оборудовании следует проводить без охлаждения, а на автоматизированном — с охлаждением водным раствором нитрита натрия с подачей его обязательно в зону контакта круга и инструмента.

Заточку и доводку режущих инструментов осуществляют на точилах, универсальных и специальных стайках, а также на кругло-, плоско- и профилешлифовальных станках.

Точила предназначены в основном для заточки резцов всех типов. При отсутствии специальных заточных станков на точилах затачивают и сверла.
Ручная заточка и доводка резцов.

Рис. 1. Схема заточки резцов.

У резцов основную заточку осуществляют по задним поверхностям, а вспомогательную — по передним, поэтому принята заточка двойных углов по передней поверхности, а тройных — по главной задней поверхности.

Перед-заточкой необходимо проверить техническое состояние заточного станка, на котором должны быть установлены защитный прозрачный экран, подручник и необходимые шлифовальные круги, ванна с охлаждающей жидкостью и кнопки «Пуск—стоп». Зазор между подручником и шлифовальным кругом должен составлять не более 2…3 мм. По высоте подручник должен быть установлен так, чтобы при заточке по пластинке режущая кромка была на высоте оси вращения шлифовального круга в горизонтальной плоскости. При заточке по державке на высоте оси вращения шлифовального круга должна находиться опорная поверхность державки.

Рис. 2. Точило.

Заточка резца по вспомогательной задней поверхности (по державке) показана на рис. 3. Резец располагают таким образом, чтобы угол между главной и вспомогательной поверхностями составлял примерно 90.

Заточка резца по передней поверхности приведена на рис. 3,в. Заточку производят на длине 3…5 мм под углом у. Резец берут рукой за державку, а большим пальцем левой руки прижимают его к шлифовальному кругу. Резец должен быть установлен таким образом, чтобы главная режущая кромка а была расположена параллельно плоскости вращения круга. Для предварительной заточки по пластинке применяют шлифовальный круг из карбида кремния зернистостью 40…25, а для окончательной — одновременно поворачивая его около вершины по часовой стрелке примерно на 1/3 оборота,

2. Проверяют угол наклона режущей кромки к оси сверла. Сверло берут в левую руку, а шаблон — в правую и прикладывают длинную рабочую поверхность Б шаблона к боковой поверхности сверла; по плотности прилегания короткой рабочей поверхности шаблона к режущей кромке А сверла определяют правильность заточки. Угол наклона режущей кромки к оси сверла можно проверить и угломером, предварительно установив его на угол 118°.

Рис. 3. Ручная заточка сверл.

3. Затачивают вторую режущую кромку. Приемы затачивания и контроля те же, что и для первой режущей кромки.

4 Проверяют величину угла заточки режущих кромок при вершине сверла и их длину. В левую руку берут сверло, а в правую — шаблон и устанавливают шаблон на режущие кромки сверла, строго совмещая длинную рабочую поверхность Б шаблона с осью сверла. По плотности прилегания режущих кромок к рабочей поверхности шаблона и их длине (она должна быть одинаковой) определяют правильность заточки сверла.

5. Проверяют задние углы а, образующиеся при заточке наклоном задних поверхностей. При правильной заточке режущих кромок точки Б задних поверхностей должны быть несколько ниже вершин А режущих кромок.

6. Проверяют угол наклона поперечной кромки. Для сверл диаметром до 15 мм он должен составлять 50°, а свыше 15 мм — 55°. Проверка угла наклона поперечной кромки шаблоном показана на рис. 108, о, где 1 — сверло; 2 — шаблон; А — режущая кромка; Б — поперечная кромка.

Качество заточки рекомендуется контролировать сверлением. Если углы наклона режущих кромок к оси сверла и длина кромок одинаковы, то стружка будет выходить из отверстия по двум спиральным канавкам, а если углы неодинаковы, то стружка будет выходить из одной канавки.

Доводка разверток. Из всех концевых инструментов только развертки доводятся слесарем-инструментальщиком, что объясняется высокой точностью и шероховатостью их рабочих поверхностей.

Из ручных способов доводки разверток наиболее высокое качество обеспечивает обработка с помощью разжимного чугунного кольца.

Развертка с надетым на нее чугунным кольцом устанавливается в центры и через хомутик получает вращение от шпинделя станка. На разжимное кольцо наносится доводочная паста. При вращении развертки и продольном перемещении чугунного кольца происходит доводка по наружному диаметру развертки.

На некоторых предприятиях доводку или калибровку разверток осуществляют путем продавливания их через специальное калибровочное кольцо. Такие кольца для доводки цилиндрических разверток изготовляют из стали У12 твердостью HRC 62…64.

Процесс доводки заключается в следующем. Новая развертка без фасок диаметром, равным номинальному плюс 0,03…0,06 мм, продавливается под прессом через калибровочное кольцо соответствующего размера. В результате уплотнения материала на цилиндрической части зубьев образуется фаска шириной 0,03…0,05 мм.

Рис. 5. Доводка развертки.

Такой способ доводки благодаря наклепу упрочняет режущие кромки, обеспечивает равномерность высоты зубьев калибрующей части развертки и повышает производительность труда слесаря-инструментальщика.

Регулировка разверток. Разжимные ручные развертки диаметром от 6 до 50 мм предназначены для обычного развертывания отверстий. Размеры изношенной разжимной развертки можно восстановить путем ее регулирования, в процессе которого диаметр инструмента может изменяться на 0,15…0,5 мм.

Корпус разжимной развертки изготовлен полым, а его рабочая часть имеет от 3 до 6 (через 2—3 зуба) продольных прорезей. Регулировка осуществляется вращением винта, который перемещает шарик вдоль конического отверстия корпуса и таким образом разжимает развертку. После регулировки развертка доводится до необходимого размера.

Изготовляются раздвижные регулируемые разверт-и преимуществом которых являются значительно большие пределы регулирования диаметров (0.5…3 мм). Большинство машинных разверток обладает одним общим недостатком — по мере износа их невозможно регулировать по диаметру. Чтобы иметь такую возможность, применяют сборные развертки с различными методами крепления быстрорежущих и твердосплавных вставных зубьев.

Рис. 6. Регулировка разверток.

Большой интерес представляют развертки с механическим креплением пластинок твердого сплава. В пазы корпуса вставляются твердо сплавные пластинки и прижимаются к стенке паз рифленым клином. На конце этого клина имеется заплечик, которым пластинка удерживается от неремеще. ния вдоль оси под действием осевых сил при развертьь вании. По мере износа пластинка выдвигается по осно-ванию паза, имеющему подъем в 5°, что компенсирует износ по диаметру. Износ торца пластинки компенсируется перестановкой клина на одно рифление в осевом направлении.

Приведенная конструкция развертки имеет заднее направление, которое может обеспечить более точную обработку отверстий.

Реклама:

Читать далее:
Основные детали приспособлений

Статьи по теме:

pereosnastka.ru

Затачивание ножей — восстанавливаем работоспособность. Экопарк Z

Привожу отменную информацию о Затачивании ножей:

Как правильно точить ножи бруском

Угадайте один из признаков рукастого мужчины? Правильно, в его доме ножи всегда остро заточены и находятся в отличном состоянии. Сегодня мы ответим на основные вопросы, касающиеся ручной заточки и подскажем, как содержать режущие кромки в постоянной боевой готовности.

  • Насколько остро должны быть заточены ножи
  • Какой нож есть резон точить
  • Выбор абразивных брусков
  • Всё, что нужно для правки и доводки
  • Техника заточки
  • Правка лезвия и уход за ним

Насколько остро должны быть заточены ножи

Большинство уроков и обзоров в сети больше вносят путаницу, чем реально помогают. Пользователю предлагаются техники доведения ножа до состояния бритвы, идеального полирования кромок… Но действительно ли необходимо соревноваться в совершенстве заточки, если нож используется в бытовых целях?

Единственное, что важно для кухонного ножа — чтобы он просто справлялся со своей задачей. Слишком острый инструмент будет травмоопасен, к тому же Вы постоянно будете переживать за сохранность лезвия и всячески оберегать его.

Достаточно будет довести кромку до правильной геометрии: центр строго на середине толщины, одинаковая длина спусков и минимум крупных зазубрин, способных завалить острие. При потере остроты нож подтачивается парой простых движений и используется дальше.

Если Вы не профессиональный повар, Вам нет нужды держать несколько ножей, заточенных под разными углами для рубки и разделки мяса, рыбы, резки овощей. Стандартный угол меду одним скосом кромки и осевой линией полотна составляет около 25º, для рубящих тесаков — 30–35º. Если Вы хотите иметь один нож, который хоть и не выделяется невероятной остротой, но зато легко справится, например, с попавшейся костью или другим твёрдым фрагментом, выводите комбинированную кромку. Она имеет общий угол спуска около 20º, но самый кончик лезвия сведён под более тупым углом — порядка 35–40º.

Какой нож есть резон точить

Умение качественно точить ножи, многократно снижая шероховатость камня и доводя лезвие до совершенства — настоящее искусство. Но реально это требуется только при заточке «ножей Шефа», более простые изделия достаточно сделать просто острыми. То, насколько долго продержится заточка, зависит не от её совершенства, а от качества стали.

Для примера: когда остро отточенная кромка встречает на своём пути твёрдое препятствие, она либо загибается, либо ломается. Первое характерно для низкоуглеродистых сталей и нержавейки, из которых изготавливается большинство ножей бытового назначения. Завал кромки в одном месте будет постепенно развиваться по всей ширине по мере пользования ножом.

Твёрдая кромка, характерная для профессиональных поварских ножей, после облома образует лишь локальный тупой участок, который впоследствии работает как своего рода «пилочка». Естественно, нет смысла часами выводить лезвие недорогого ножа, он всё равно будет быстро тупиться. Гораздо полезнее будет научиться быстро и точно провести нож по камню несколько раз, чтобы восстановить остроту.

Обратите также внимание, что чем меньше толщина лезвия, тем меньше есть реального смысла придерживаться правил заточки. Если лезвие ножа сгибается, на кромке образуется множество микроскопических разрывов, которые почти сразу превращаются в завалы по всей длине лезвия.

Оптимальная толщина качественного ножа из нержавейки в районе обуха — около 3 мм, для углеродистых сталей этот показатель на 20–30% меньше.

Выбор абразивных брусков

Наждачные камни были и останутся основным инструментом заточника.

Всевозможные станочки и приспособления хороши для выведения правильного угла спуска лезвия и сведения кромки к осевому центру ножа.

Однако работа непосредственно над режущей частью всеми профессионалами выполняется именно на точильных брусках.

Главным образом бруски отличаются между собой по зернистости и материалу абразива. С зернистостью всё просто: по мере заточки её необходимо будет снизить 3 или 4 раза для устранения сколов и тонкой стальной фольги, образующейся на кончике острия.

Камень зернистостью до 600 грит годится только для выведения спусков, но он должен быть в арсенале любого заточника. После такой обработки нож кажется довольно острым, но это следствие образования многочисленных сколов на краю лезвия. Использование в таком состоянии быстро приведёт кромку в негодность.

Камни от 1000 до 3000 грит используют для выравнивания кромки и шлифовки, устранения рисок и придания краю лезвия постоянного профиля. Это и есть основные рабочие инструменты мастеров заточки.

Бруски с шероховатостью в 5000–6000 грит используются для полировки лезвия и устранения даже малейших зазубрин. Такие бруски есть смысл использовать только при заточке лезвий из твёрдой стали высокого качества, остальные ножи после такой тонкой обработки не особо прибавляют в остроте и долговечности заточки.

Абразивный материал должен иметь твёрдость, соответствующую материалу ножа. Для большинства ходовых марок сталей будет достаточно карбида кремния, кварца или корунда. Высокоуглеродистые стали следует обрабатывать более твёрдыми веществами, например, карбидом бора или бор-углерод-кремниевым сплавом.

Всё что нужно для правки и доводки

Даже если лезвие не имеет идеальной гладкости, нож всё равно нужно править для удаления микроскопических заусенцев, которые пропускаются даже очень тонкими заточными брусками. Необходимо, чтобы лезвие правилось о материал, в который оно может немного вдавливаться. При этом тонкая металлическая стружка снимается абразивными пастами.

Наиболее полезной для домашней заточки будет паста «Государственного Оптического Института» (ГОИ) средней и малой зернистости. Конкретный номер выбирайте по своему усмотрению. Пасту нужно наносить на небольшую дощечку, обитую замшей, и по ней тянуть лезвие почти без усилия, пока твёрдые частицы не выполнят свою работу.

Видео: техника правки ножа на пасте ГОИ.
Также доводка может осуществляться по твёрдому камню. Бруски для правки состоят из редких натуральных материалов, например, сланца или полевого шпата.

Твёрдость такого материала невысока, и он не способен сильно нарушить геометрию кромки, но достаточно легко обрывает тонкую металлическую стружку. Контроль качества заточки на разных этапах удобно проводить с помощью лупы или карманного микроскопа.

Техника заточки

Перед заточкой бруски нужно замочить в мыльной воде в течение 30 минут или больше. Некоторые точильные камни требуют смачивания минеральным маслом. После этого брусок укладывается плашмя на устойчивую поверхность, чтобы избежать скольжения можно подложить влажную тряпицу.

Нож прикладывается поперёк бруска с небольшим отклонением от прямого угла. Техника заточки на камнях разной зернистости одинакова: с небольшим прижимом ведём нож кромкой вперед, по-другому это называется «точить на зерно».

При этом движение начинается от рукояти и по мере движения нож немного протягивается. Смещение нужно рассчитать таким образом, чтобы с приближением к концу бруска лезвие точилось в непосредственной близости от кончика.

Скорость движения никак не влияет на качество заточки. Начинайте точить медленно, двигайтесь плавно и равномерно, не усердствуйте с прижимом.

Со временем нужная техника закрепится на уровне мышечной памяти и процесс пойдёт намного быстрее. Время от времени нужно смачивать бруски водой и тереть их друг о друга, восстанавливая шероховатость.

Периодически нужно проверять лезвие под увеличительным стеклом или просто на свет. Если на скосах присутствуют продольные полосы и видно, что при заточке спуск не прилегает к камню всей плоскостью, продолжайте точить до получения абсолютно ровной полоски заточной кромки.

При этом рекомендуется при каждом проходе переворачивать нож, чтобы линия схождения полок кромки не уходила с центральной оси.

При ручной заточке о брусок не идёт речи о точном придерживании угла. Однако нож нужно вести таким образом, будто Вы стараетесь снять тонкую стружку с какого-нибудь мягкого материала, например, пластилина.

Если приложите нож к бруску слишком плотно, есть риск поцарапать боковые поверхности. Однако это лучше, чем поднимать обух выше положенного — есть риск завалить кромку и испортить всю предыдущую работу.

Правка лезвия и уход за ним

Когда кромка сведена под правильным углом и обе стороны острия имеют хорошую плоскостность, нужно устранить задиры. В отличие от заточки, здесь движение происходит «от зерна», то есть в обратном направлении.

Нанесите на кожу или войлок немного абразивной пасты и тщательно её разотрите. Для более равномерного распределения можно добавить пару капель минерального масла, глицерина или универсальной смазки.

Прижима при правке лезвия почти никакого не требуется, но чередовать стороны кромки нужно обязательно. По мере обработки тонкая полоса заточки будет приобретать всё более равномерный блеск. Здесь очень важно не приподнимать нож под более тупым углом, иначе велик риск завалить остатки тонкой кромки.

Чем ниже качество стали, тем чаще нож нужно править, удаляя образующиеся загибы кромки и микроскопические сколы. Желательно держать брусок для правки на кухне и проходить по нему раз в 2–3 дня десятком лёгких движений.

Не забывайте мыть нож после заточки и правки, чтобы частицы абразива и металлической стружки не попали в пищу. Когда работа с ножом окончена, его нужно хорошо вымыть и вытереть насухо, особенно это важно для ножей из качественной высокоуглеродистой стали.

Точите ножи регулярно и не забывайте при этом мыслить! Автор статьи забыл абсолютно чётко объяснить, когда и почему нож нужно вести от себя, а когда и почему — к себе. Сложность заключается и в том, что длинное лезвие нужно постепенно смещать поперёк не особо широкого бруска. Вот над этим Вам и предстоит покумекать самостоятельно, вырабатывая моторику движений, если хотите прослыть рукастым мужчиной, которому будет рада любая ногастая женщина.

Вот дополнительная информация о Затачивании ножей на бруске:

Как правильно точить нож на камне

Самый популярный метод заточки ножа в домашних условиях — заточка на точильном камне. Все без сомнения знают этот способ, но большинство людей так и не умеют правильно это делать. Будем разбираться как сделать это правильно без лишних усилий и без специального оборудования.

Со временем, даже при самой правильной эксплуатации, любой нож тупится. И его режущая кромка, которая находится на конце лезвия, становится округлой.

Это абсолютно нормальное явление. Не нормальные, это когда на острие появляются зазубрины или сколы, свидетельствующие о неправильном применении ножа. Такой инструмент более трудно исправить.

Теперь о точильном камене, который представляет собой камень, одна сторона которого грубая с высокой зернистостью, а другая более гладкая с мелкой зернистостью.

Грубая сторона нужна, чтобы формировать режущую кромку ножа, а гладкая чтобы полировать кромку до гладкости. Ну это, конечно, хороший образец, чаще я вижу, как применяются камни с однородными поверхностями, но не суть.

Итак, перед заточкой необходимо хорошо закрепить камень. Это важно.

Сделать это можно используя деревянный чурбачок с вбитыми гвоздями по форме камня, которые не выступают за его пределы.

Устанавливаем камень грубой стороной вверх, а деревяшку закрепляем в тиски если есть такая возможность.

Точим нож на камне

Процесс заточки требует небольшой сноровки, но если у вас совершенно нет опыта — не беда, нож в любом случае будет заточен, хоть и не так правильно и умело.

Представьте, что Вам нужно срезать с куска тонкий слой масла. Точно так же и происходит движение заточки. Кладем нож под небольшим углом ближе к ручке. И продольным движение проводим лезвие по камню с уходом лезвия к острию.

В отличие от нарезания масла нужно пройтись камнем по всей поверхности ножа: от ручки до острия.

Это было одно движения. Теперь переворачиваем нож на другую сторону и переходим к другой стороне камня. Точно также пытаемся срезать воображаемый тонкий слой масла с уходом ножа к себе, чтобы заточить всю плоскость.

Многократно повторяем процесс: одно движение — одна сторона, одно движение — другая. Есть любители, которые делают три движения в одну сторону, три в другую. Это неправильно, так как центр режущей фаски может в этом случае уйти в сторону.

Давить на нож при заточке сильно не стоит, усилия распределяем равномерно, без лишнего давления.
Далее переворачиваем камень на гладкую сторону.

Тут делаем все также, как и с грубой стороной. За исключением того, что времени на полировку отводится немного меньше.

Как видите, способ очень прост, но требуется сноровка. И уже со временем, когда Вы, что называется «набьёте руку», ножи, заточенные Вами, будут резать не хуже лезвия бритвы.

Смотрите видео

Обязательно посмотрите видео, чтобы более точно понять, как происходит весь процесс.

Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4402-kak-pravilno-tochit-nozh-na-kamne.html

Итак, на камне нож нужно вести так, словно Вы снимаете стружку с камня, а при использовании пасты ГОИ — в обратном направлении.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

ep-z.ru

Заточка опасной бритвы и уход за ней: правка

За хонингованием идет правка.

Правка не заостряет бритву, а просто выравнивает края металла на кончике лезвия. Оправка обычно состоит из двух частей – кожи (ремня) и ткани или льна. На лен наносят мел в качестве мелкого абразива, а на кожу – пасту ГОИ.

Важно подобрать ремень правильной ширины – желательно, чтобы он был немного шире или равен длине лезвия бритвы, в таком случае можно просто равномерно править острие, так как все лезвие будет умещаться на ремне. В противном случае придется при движении делать небольшое смещение, ведь лезвие должно быть равномерно острым.

Часто тканевый участок игнорируют и правят только кожей. В общем случае действует правило 15 на 50 – 15 раз провести по ткани и 50 раз по коже. Процесс здесь обратен хонингованию: держа бритву за «голень» с одной стороны, и придерживая двумя или тремя пальцами, с другой стороны, лезвие кладется плашмя на ремень и тянется вдоль него «гребнем» вперед. Опять же важно, слегка надавливать на бритву, обеспечивая контакт по всей поверхности – от «гребня» до кромки лезвия, иначе можно погнуть кромку и испортить бритву.

Ремень должен быть натянут, иначе он примет волнистую форму, что приведет к изгибу кромки. Острая бритва будет издавать характерный звук при правке на ремне.

Направление движения лезвия

В конце движения, когда бритва достигает крайней точки, ее необходимо перевернуть, чтобы продолжить движение – это делается движением похожим на перекатывание карандаша. Не стоит прикладывать большие усилия или делать это быстро как цирюльник в кино – чаще всего это приводит к меньшему контролю за бритвой и излишнему риску для пальцев и ремня.

Правка опасной бритвы

Между заточками стоит просто подправлять лезвие на ремне после нескольких сеансов бритья. Пасту стоит подбирать по бритве и ремню – алмазные пасты, пасты на окиси хрома, гематиты.

На этом процесс заточки бритвы закончен. Может и не такая плохая идея – начинать с уже заточенной бритвы, потому что, увлекшись хонингованием и правкой, можно и не добраться до самого увлекательного занятия – бритья.

Кроме заточки, в уходе за бритвой необходимо бороться с коррозией. Оставляя бритву на долгое время, стоит смазать ее легкими маслами. А каждый раз после бритья – мыть горячей водой и вытирать насухо, хранить в сухом недоступном для детей месте.

borodatyh.net

правка ножа

horgi_irbis 08-06-2008 23:01

Здраствия!
Приобрел-таки себе F1! Здоровский нож!
Первое что удивило — заводская заточка — волосы легко сбривает..
Это у Меня первый нож, поэтому ,как людей бывалых, хочу спросить: как сохранить (вернуть) подобную остроту ножу?
Читал где-то что можно править нож на кожанном ремне… Кто-нибудь знает как это правильно делать? какой должен быть ремень?…
С уважением.

SimbaAnton 08-06-2008 23:10

после того, как вы побреете достаточное количество волос и нож начнёт брить хуже, попробуйте править на обычном ремне. основное условие, нож переворачивать через обух и ни в коем случае не через режущую кромку. через обух нож будет правится как обычная опасная бритва.

ну а если вы откроете пару консервных банок своим новым ножом, тут уже никакой ремень не поможет…

SKAM 08-06-2008 23:13
quote:
какой должен быть ремень?…

Ну, прежде всего, ремень должен быть кожаный…
А насчет «как»… Тут особых тонкостей не наблюдается. Видели как старые парикмахеры правят на ремне безопасную бритву? Действуйте примерно также!Nall 09-06-2008 12:07

Кстати, «horgi_irbis», не забывайте(когда будете точить или править), что на F1 заточка — выпуклая линза.

chief 09-06-2008 10:56
quote:
Originally posted by SKAM:

Видели как старые парикмахеры правят на ремне безопасную бритву? Действуйте примерно также!

Никогда в жизни не видел, как правят безопасную…

SimbaAnton 09-06-2008 10:58
quote:
Originally posted by chief:

Никогда в жизни не видел, как правят безопасную…


студентом вы не были…

WRCMaN 09-06-2008 11:00

2chief

По аватарке оно и видно

Tugarin 09-06-2008 11:43
quote:
А насчет «как»… Тут особых тонкостей не наблюдается.

Ну это вы, батенька, сурьёзно погорячились, ибо тонкости таки есть, угол доводки надо блюсти равным углу заточки и доводить нежно и аккуратно, потому что (об этом говорил Василий Калифорнийский) РК можно «заполировать» и о легком бритье речи уже быть не может — «мыльность» реза, мать её. Так что о каких-то переворотах ножа и мыслить не следует, все манипуляции по ориентации ножа подальше от ремня. Делайте дольше, но аккуратнее

Botanic 09-06-2008 13:11

За ремень стоит браться только если есть опыт по пользованию камней. Иначе- заполируете то, что не надо.
Не каждый ремень идёт для этого- стоит опасаться мелкодиспестного песка.
Вообще, правка на ремне без паст- только если после и во время бритья. В остальных случаях это врятли поможет.

Tugarin 09-06-2008 13:20

Хм, ну я думал, что применение пасты ГОИ само собой подразумевалась, не просто ж по куску кожи вазюкать

Alexx_S 09-06-2008 13:35
quote:
Originally posted by Tugarin:

Хм, ну я думал, что применение пасты ГОИ само собой подразумевалась, не просто ж по куску кожи вазюкать



Для некоторых не само собой. Правка и доводка/полировка — совершенно разные вещи. Править правильнее без пасты ГОИ.

Лично я советую для правки купить Spydereco Tri-Angle, либо аналолог.

IZUN 09-06-2008 14:02
quote:
правят на ремне безопасную бритву

Ну вот это перл, ну порадовал!!!

SKAM 09-06-2008 17:42

Ну пардон, пардон! Дурак я, описался! Конечно опасную!
А тонкости (ИМХО) нужны если волос строгать собираешься. Сам я правлю на обычном ремне без пасты ГОИ и особых хитростей. Ножи бреют…

Экселенц 09-06-2008 18:47

Почему никто до сих пор не кинул ссылку на конвекс гринд факъю http://guns.allzip.org/topic/5/272160.html
Автор топика, читайте только это. Все остальное не читайте 😉

horgi_irbis 23-06-2008 12:31

Благодарю Всех!..

dmd71 23-06-2008 18:59

А что, стали с содержанием ванадия, кремния, вольфрама (особенно порошковые) тоже можно править на ремне и на пасте ГОИ? Чего-то не верится… Это для меня был самый спорный момент в отчете Василия. В принципе, наверное, можно, но сколько же это займет времени? На заводах изготовителях они ведь на кругах доводят (в принципе, аналог правки), а тут самому елозить по ремню… Или я чайник?

asi 23-06-2008 19:08

можно. я заполировываю РК на джинсах которые носил неделю. самое оно заодно и бедро почесать можно

GAU-8A 23-06-2008 23:12
quote:
А что, стали с содержанием ванадия, кремния, вольфрама (особенно порошковые) тоже можно править на ремне и на пасте ГОИ? Чего-то не верится…

А почему нет? только лучше если вместо пасты Гои будет использована алмазная паста крупностью вплоть до 1мкм. Правка на алмазой пасте делает Р.К. более агрессивной в резе и более острой.
Только нужно помнить, что правка это окончательная операция и должна состоять не более чем из нескольких десятков движений по ремню.НеА 23-06-2008 23:17
quote:
Originally posted by GAU-8A:

Только нужно помнить, что правка это окончательная операция и должна состоять не более чем из нескольких десятков движений по ремню.


И без фанатизма, надо заметить. ИМХО

dmd71 24-06-2008 12:14
quote:
Только нужно помнить, что правка это окончательная операция и должна состоять не более чем из нескольких десятков движений по ремню.

ОК, у меня есть DMT, самый мелкий алмазный брусок там — extra fine (9 мкм), дальше у них идет керамика (корунд?) 7 мкм (у меня DMT такого нет, но есть аналог от Лански), алмазная паста 1-2 мкм тоже есть. После 9 мкм нож из S30V, например, бумагу режет, но не как заводской (про волосы я вообще молчу) — т.е. с потягом. Если продолжать его точить на керамике, то он становится тупее (предполагаю, что поскольку карбиды ванадия и кремния тверже корунда, то он просто ломает РК, а не точит). Вообще, думаю, что 7 и 9 мкм — один хрен, так что керамику можно сразу откладывать в сторону (на твердых сталях). Так вот вопрос: какие действия и с чем должны быть после алмаза 9 мкм? Купить весь набор паст и постепенно сводить РК на нет? Сколько это займет времени? Или как? Посоветуйте.joker 24-06-2008 12:22
quote:
Originally posted by asi:
можно. я заполировываю РК на джинсах которые носил неделю. самое оно заодно и бедро почесать можно

Сань ты б ещё угол заточки задавал на носках недельной носки — заодно и пятки почесать ;0)))

dmd71 24-06-2008 12:46

Цитата:
Напряг свой склероз и вспомнил, что точеные на алмазном круге резцы работали лучше, чем точеные на корунде. Раза в полтора — запросто. http://guns.allzip.org/topic/5/94769.html

GAU-8A 24-06-2008 12:51

Вообще то правильная заточка режущего инструмента дело многотрудное и вот так сразу, может ничего и не получиться.
Единственное, что я бы посоветовал вот так навскидку — это постепенность перехода от крупного зерна к более мелкому.
Проверять остроту не резкой бумаги, а сбриванием волос с предплечья.
Следить, что бы не было заусенца, иногда он и является главной проблемой.
Ну, и терпения, оно и есть главный компонент успеха в этом деле.
Зайдите на сайт Виктора Кузнецова, это как раз то, что вам надо.

strannik…ru 24-06-2008 01:08

Horgi,не парьтесь и не слушайте никого. Почитайте что Вам советует Экселенц, потом возьмите шкурку водостойкую 1500 (в любом автомагизине) ,положите ее на коврик от мышки или на телефонный справочник в мягкой обложке(типа «желтые страницы»)и аккуратно протягивайте обухом вперед с перекатыванием от обуха к РК.Т.е. в момент протяжки, клинок касается шкурки сперва у обуха, затем постепенно протягивая по шкурке перекатываем нож к касанию шкурки Режущей Кромкой. Понятно?
Сам так точу(последний раз на прошлой неделе).И не надо вам никаких ремней и паст алмазных. У Вас что, обычной бритвы нет. Вы что ножом делать собрались?

dmd71 24-06-2008 01:44

Сайт Кузнецова изучил вдоль и поперек уже давно И всем рекомендую.
Вот интересно (http://forum.guns.ru/forummessage/5/94769-3.html):
Цитата:
ниасилил потомучто много букф,
А если серьезней то для себя с практической точки зрения, минуя все эти расчеты, теоретизирования, расссуждения о медведках, станках и прочем стрёме, вынес следующее: точим клинок, от крупных брусков к маленьким (как обычно), затем берём либо фарсуночную иглу от дизеля(хз что такое — в глаза не видел) либо гематитовое гладило (гладило не нашел, но в побрякушечно-сувенирном ларьке купил неплохой полированный камешек геметита, он же кровавик), и далее этим вот камушком доводим РК, как сказал Дмитрич, без сильного нажима, после 7-ми минут таких операций ножи из нержавейки бреют как офигенные, ни разу так заточить у меня не получалось, нож из углеродки стал таким же через 20 минут, не то что руки, морду лица побрил не хуже, чем джилетом. Углы заточки не более 25 градусов, на стойкость ещё не тестил.
Там же есть и про заводскую заточку.
А вот пост, проливающий свет на причины моих наблюдений (http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=116252&t=116252):
Прочитал статью о бритвах, (Химия и Жизнь — начало 80-х) и задумался — чем же ДЕЙСТВИТЕЛЬНО режет нож, какова реальная геометрия РК? Вроде бы мы уже определились, что РК — это неупорядоченная карбидная пила, с другой стороны, как-то не замечаем противоречия в том утверждении, что при правке мусатом просто ставим на место отгнувшиеся участи РК — карбиды ведь твердые и по идее должны просто выкрашиваться.
Вот цитата из указанной статьи в Химии и Жизни :

Если исследовать лезвие с помощью растрового электронного микроскопа, позволяющего рассматривать объект со сложным микрорельефом, то оказывается, что режущая кромка состоит из двух параллельных рядов пилообразных зубчиков со впадиной между ними. Такая форма — результат заточки абразивным инструментом.

В микрообъемах все материалы ведут себя непривычным образом. Например, стекло, закаленная сталь и даже алмаз становятся пластичными и вязкими. В нашем случае твердая сталь течет под зернами абразива, словно воск, и наволакивается на кромку. А так как лезвие затачивается с двух сторон, то на кромку наползают два пилообразных заусенца. Когда лезвие правят (скажем, на ремне) заусенцы выравниваются и приглаживаются, оставшиеся частички металла и завернувшиеся зубчики, так называемая сыпь, осыпаются. Но при бритье зубчики вновь отгибаются, раз- упорядочиваются; значит, необходима новая правка.
Некоторые стали изменяют со временем свой фазовый состав, стареют. Это также может вызвать разгибание зубчиков, возвращение их на прежнее место. Загадочные случаи самозаточки бритв, которые пытаются связать с какими-то фантастическими силами, вполне могут быть объяснены хорошо известными процессами, наподобие старения металла.

dmd71 24-06-2008 01:52
quote:
Единственное, что я бы посоветовал вот так навскидку — это постепенность перехода от крупного зерна к более мелкому.

Так вот и вопрос: на что переходить после 9 мкм и нужно ли? Или уже не возиться с более мелкими абразивами, а брать сразу гладило?GAU-8A 24-06-2008 08:38

Сделать нож острым можно различными способами, их тысячи. Если нож перед правкой заточен правильно, ну, скажем на общий угол до 30 градусов, то после небольшой правки брить он будет не то что после 9 мкм, но и после 20мкм.
Можно знать о карбидах и карбидных фазах, их составе, твердости, о том, что карбиды ванадия не берет ни арканзас, ни сапфир и что их твердость составляет 2400-2800HV, а твердость сапфира (AL2O3)- 2100HV и что бы их заточить, а они в свою очередь имеют размер от 2 до 8мкм, требуются алмазные пасты или порошки 1мкм и меньше, А МОЖНО ничего этого и не знать, но точить ножи с не меньшим успехом.
Помогают ли знания в этом деле на уровне тонких материй? не уверен! иногда излишнее теоретизирование и углубление в «тонкости» лишь вредит.
Все зависит от поставленной задачи и мотивации. Если вам
заточка как процесс и доведение р.к. до состояния предельной остроты не в лом, а нечто большее (удовольствие, медитация и пр.) то это одно, а если просто, типа не заморачиваясь, за 5-10 минут довести нож до состояния бритья, с помощью шкурки и коврика для мышки, то это уже совсем другое.
Если первое без преувеличения можно назвать серьезным подходом, отнимающим значительный кусок личного времени, требующим терпения и как бы символизирующее переход на новую, более качественную ступень отношения к ОСТРОТЕ, с набором соответствующих знаний по металлургии и материаловедению, то для достижения второго…. ну, вы поняли.

dmd71 24-06-2008 18:01

Честно говоря, в лом. Так что будем пытаться гладить Либо резать тем, что есть. Но теорию все равно знать интересно.
Я вот что подумал:
Если режущая кромка состоит из двух параллельных рядов пилообразных зубчиков со впадиной между ними, то ее выглаживание — это что-то вроде микро-ковки, в результате которой на РК получается что-то вроде нетипичного (для остальной массы металла клинка) «замеса» материала, который по свойствам принципиально отличается от этих двух рядов зубчиков, как вы думаете?

GAU-8A 24-06-2008 19:13

На фотографиях, которые видел я, никаких рядов не было. Увеличение более чем 1000х. В основном зависимости от кол-ва углерода там присутствовали карбиды по типу — бетон с очень мелкой галькой (среднеуглеродистая) и бетон с булыжником (высокоуглер. сталь)

quote:
это что-то вроде микро-ковки, в результате которой на РК получается что-то вроде нетипичного (для остальной массы металла клинка) «замеса» материала, который по свойствам принципиально отличается от этих двух рядов зубчиков

То о чем вы говорите есть в коллекции Василия Калифорнийского.
…чудо американской ножевой технологии Friction Forged — типа ТертоКованный нож от DiamondBlades — Саммит…

Вот это уже не выглаживание на коленке, а нанотехнологии.

ASDER_K 24-06-2008 19:23

очень тонкий момент. Ф1 — не самый легкий ножик для правки начинающего человека….

dmd71 24-06-2008 19:42
quote:
То о чем вы говорите есть в коллекции Василия Калифорнийского.
…чудо американской ножевой технологии Friction Forged — типа ТертоКованный нож от DiamondBlades — Саммит…


Спасибо. А ссылку не кинете?dmd71 24-06-2008 19:45
quote:
На фотографиях, которые видел я, никаких рядов не было. Увеличение более чем 1000х.

Может дело в «растровом электронном микроскопе, позволяющем рассматривать объект со сложным микрорельефом»? Я в этих микроскопах не сильно разбираюсь…
GAU-8A 24-06-2008 19:52
quote:
Может дело в «растровом электронном микроскопе,

Дались вам эти мелкоскопы! Все что нужно, для заточки и даже более того — для разрезания волоса, у вас есть! Не заморачивайтесь вы на этих картинках, а лучше лишний раз поработайте с р.к.
Экселенц 24-06-2008 20:44

А я на ремне (правда жестком и не кожанном ниразу) могу час доводить или даже два свой фалк. После этого его линзовидные подводы подводы блестят как зеркало, режет — бреет просто супер особенно брюшком (угол выдерживаю минимальным), геометрия не портится да к тому же заточку долго держит от таких процедур.
Asi вот ты все знаешь, скажи мне почему я не прав? Кроме шуток, ведь твой то опыт больше 😉

ASDER_K 24-06-2008 21:31
quote:
Originally posted by Экселенц:

А я на ремне (правда жестком и не кожанном ниразу) могу час доводить или даже два свой фалк. После этого его линзовидные подводы подводы блестят как зеркало, режет — бреет просто супер особенно брюшком (угол выдерживаю минимальным), геометрия не портится да к тому же заточку долго держит от таких процедур.



сия процедура либо для продвинутого точильщика либо для чела с платиновыми руками. в противном случае угол безбожно заваливается и нож может и брееет. но режет отвратительно.KudryashoffAlexander 24-06-2008 22:41

На основе своего опыта для доводки-правки могу посоветовать триангл с опционными ультрафайновыми брусками. И не будет никаких двойных рядов зубов (если сдуру не возить обухом вперёд). Стандартные 30+40 градусов и хрен с ней с линзой. И брить будет замечательно, и волос строгать, а, самое главное, резать.
Нанивы с тонкими суспензиями и ремни с пастами я забросил

Экселенц 25-06-2008 12:10

ASDER_K
Да я понимаю о чем ты говоришь. Мне случалось завалить рк таким образом. Но я подобрал жесткий ремень и оптимальный угол, приучился его держать как следует. Все движения потихоньку отработались. В итоге режет брюшко лучше чем при заводской заточке а прямая часть также. Может ещё поэкспериментирю… Но меня устраивает. По полной. Просто там изначально под рез надавливанием весь ножик сделан а не под пиление.

АлексейМ 25-06-2008 12:51

Если нож первый и опыта заточки, правки нет то лучше пользоваться приспособлениями. Я правлю на тонком алмазном бруске, 5 проводок примерно каждой стороной по мокрому брусочку, затем протираю насухо и несколько проводок по ремню или джинсам

L_YV 25-06-2008 09:10
quote:
Originally posted by KudryashoffAlexander:

На основе своего опыта для доводки-правки могу посоветовать триангл с опционными ультрафайновыми брусками. И не будет никаких двойных рядов зубов (если сдуру не возить обухом вперёд). Стандартные 30+40 градусов и хрен с ней с линзой. И брить будет замечательно, и волос строгать, а, самое главное, резать.
Нанивы с тонкими суспензиями и ремни с пастами я забросил



+100 Абсолютно аналогично, перепробовал все что можно, остановился на основной заточке в 30 градусов на DMT и доводке на триангле с ультрафайновыми брусками на 40 градусах. Никакого заусенца никакой мыльности.Botanic 25-06-2008 09:47

Алмаз, даже самый мелкий, даёт агрессивный зуб, заусенец же ничтожно мал, даже на стадии переточки. После керамики остаётся приличный заусенец, например, после 220 уже порой можно свободно снимать шерсть. Для кухонных и рабочих нужд вполне достаточно 100\80-50\40 и 20\14-7\5(алмаз). После 7\5 нож, как и ему положено, начинает «брать волос», свободно режет помидоры. Но, если Вы хотите достичь бритвенной остроты, придётся либо продолжить на 3\2-1\0 и дальше пасты алмазные, хотя б до четвертьмикронных(в России отсутствуют), тогда- всё тип-тор. Иначе придётся снимать зуб, делать заусенец, который уже будете оптимизировать на ремнях. Но на стадии 7\5 керамика нежелательна- будет замыливание, т.к. образуется избыточный заусенец с очень слабым зубом. Природники или водники(8-10 КГрит), потом яшма 5 и 3\2 мкм и только потом уже переходить на ремни. В противном случае- только погубите зуб, заполировав его до крайности, получите отличный «колун». Волос начинает конкретно резаться с 3\2мкм.
С ув.

guns.allzip.org

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.