Цессна 182 чертежи – Easy Cessna 182 | Чертежи авиамоделей

Содержание

Чертежи авиамодели Cessna 182

Предлагаю вашему вниманию чертежи авиамодели Cessna 182. 37 листов в формате PDF, с обозначением каждой детали и указанием ее местоположения на чертеже и в авиамодели.

Чертеж был предложен мне к публикации на емайл, его автор Владислав (VladOdUA), кстати, на нашем сайте есть его же чертеж авиамодели Cessna 150 выполненный в таком же стиле.

Вот пример одного из сборочного листа чертежей авиамодели.

Скачать чертеж авиамодели Cessna 182 можно в конце статьи

Если вы будете следовать чертежам, то в коне у вас поучится вот такая вот авиамодель.

Несколько фотографий авиамодели Cessna 182 которые помогут вам в сборке.

В разобранном виде авиамодель Цессна 182 не занимает много места.

Авиамодель имеет трехстоечное шасси как и оригинал

Как видно из фотографии — шасси съемное и в любой момент можно его снять и начать полеты с посадкой на брюхо.

Управление рулем направления, обратите внимание — руль направления и руль высоты авиамодели имеют роговые компенсаторы, прямо как у оригинальной Cessna 182.

Крыло крепится на резинках, это позволяет использовать авиамодель для обучения (в случае жестких посадок и задевании крылом земли или посторонних предметов на ВПП оно просто сдвигается вбок), форма крыла соответствует своему большому прототипу.

Вид на авиамодель снизу

Тяга руля высоты.

Общий вид авиамодели Cessna 182 перед взлетом.

Скачать чертеж авиамодели Cessna 182 можно здесь.

А вот видео первого облета этой авиамодели

Владислав. (VladOdUA) Радиоуправляемые Авиамодели

rc-aviation.ru

Вторая жизнь упаковочного пенопласта: Cessna-182 — Паркфлаер

Начну с того, что я никогда не думал, что займусь изготовлением радиоуправляемого самолета. В моем понимании это дело было трудоемким и хлопотным (от части это так и получилось).

Не буду вдаваться в подробности как я «пришел» в радиоуправляемое моделирование. Эта история может быть интересна не всем, как и то, что написано ниже. Но тем ни менее начну.

В один из дней я стал обладателем, заказанной на ХК модели — F4U Corsair. Еще до ее покупки я понимал, что такой самолет в качестве первого — не самый лучший вариант. Отзывы к моему обзору этой модели окончательно меня убедили в том, что надо начинать с верхнеплана. Тут передо мной встал извечный вопрос — Что делать? Надо было решить, покупать или строить. Каждый вариант имел как преимущества, так и недостатки. В результате недолгих сопоставлений «За» и «Против» был выбран более сложный вариант — строить. Скажу честно, отчасти я поддался влиянию модельных сайтов, уж слишком красивы были построенные модели, да и почитав описание описание процесс казался не слишком сложным.

В общем, ввязался я в строительство. В качестве первой модели, основываясь на прочитанном материале и на рекомендациях сообщества, была выбрана Цесна. Мне хотелось, что бы мой первый самолет был более копийным. Порывшись в интернете, нашел чертежи Цесны-182 из бальзы.

Все же немного поколебавшись, решил все-таки попробовать сделать нечто подобное. Надо признаться честно, что полного отчета в том какая будет модель, чем она будет укомплектована, и как я ее буду делать, я себе не отдавал.

Прежде чем взяться за изготовление я естественно почитал статьи о том, как это делается. Но тем ни менее полная картина всего процесса у меня не складывалась. Не пытаясь до всего докопаться на стадии подготовки, я ввязался в работу. В качестве материала выбрал упаковочный пенопласт. Причины просты. Во-первых, он у меня был. Во-вторых, я думал, что если не получится, то не будет слишком жалко. И третье, где-то в одной из статей прочитал, что склеенный слоями пенопласт приобретает дополнительную прочность.

В общем, склеивая в бруски отдельные части пенопласта и доклеивая их к уже обработанным наждачкой формам, я постепенно получал фюзеляж своей бедующей модели. В качестве клея использовал аналог «Титана» — клей Мастер.

Пока склеивались бруски нужного размера, я продолжал читать статьи о технологиях изготовления моделей. Так, в одной из них я прочитал о вырезании отдельных элементов фюзеляжа по шпангоутам. Этим способом я вырезал часть фюзеляжа под крылом.

Таким образом, избавил себя от необходимости выборки внутреннего пространства Беспроводная компактная бормашинка с 5 насадками. Эту машинку я использовал для создания внутреннего пространства в хвостовой и носовой частях фюзеляжа. В качестве фрезы использовал зубные боры.

Опробованный способ мне понравился. Для пенорезки приспособил обычную ножовку по металлу.

Несмотря на то, что результат эксперимента получился положительным, отсутствие модельного опыта сразу выявило и недостаток — малое внутреннее пространство. В этом выводе я дополнительно убедился в процессе установки оборудования.

Когда был приклеен и обработан предпоследний элемент фюзеляжа, обозначились две проблемы. Первая — не знал, где и как лучше сделать люк для замены аккумулятора. Ее решение пришло достаточно быстро. Я ее сделал по аналогу крепления фонаря в F4U Corsair, вырезав в Цесне верхнюю часть передка и посадив ее на Сильные редкоземельные круглые магниты (в комплекте 10шт). Кстати сказать, держат неожиданно сильно.

Вторая проблема — капот. точнее сказать не сам капот (его я решил попробовать вырезать из пенопласта, внутреннее пространство «выбрать» бормашинкой), а его установка. Над ее решением я тоже долго не думал. К мотораме приклеил картонный каркас, внешняя конфигурация которого повторяла внутреннее пространство капота.

Казалось, что трудности с постройкой фюзеляжа решены. И это действительно было так. Но продвижение вперед показало что решение, а точнее сказать нерациональное решение предыдущих проблем породило новые.

Первая — каркас для капота. Его наличие существенно затрудняло доступ к креплению мотора.

Вторая проблема — люк для замены аккумулятора. Вырезая крышку люка, я сделал отступ от задней стенки моторамы около 5 мм. Ограниченность размеров люка и эти 5 мм существенно затруднили доступ к задней стенки моторамы.

Третья, как я уже говорил выше — внутреннее пространство. Толстые стенки фюзеляжа делались с расчетом на прочность, но в данной связи я не учел, что у моделей, которые делаются из потолочки толщина стенок фюзеляжа около 5 мм. В общем, толстые стенки значительно ограничили внутреннее пространство модели, с чем я и столкнулся при установки электроники. Надо сказать, что толщина стенок сыграла и положительную роль при установке магнитов для крышки люка и дюбелей для крепления крыла (использовал обычные строительные).

Оперение.

Вертикальный и горизонтальный стабилизаторы вырезал из цельного куска такого же упаковочного пенопласта и с помощью наждаки придал им обтекаемую форму. В горизонтальном стабилизаторе отрезал часть, предназначенную для выполнения функции рулей высоты. В этой части у меня возникла заминка. А именно, я не мог решить из чего сделать петли. Почитав статьи нашел множество вариантов решения. Предварительно предполагал использовать заказанные, но они были еще в пути (да и если честно, то не совсем представлял подойдут ли они по размеру). Немного поразмыслив решил их вырезать из канцелярской папки и врезать в плоскость и рули.

После вклеивания петель усилил стабилизатор бамбуковой палочкой. Такую же вставил и в хвост. При склеивании элементы сжимал зажимами. Но не учел силу зажима. В результате подложенная под губки зажима линейка оставила свой след.

Пока все просыхало и сжималось, делал большое крыло. Оно склеено из трех частей. Изначально хотел сделать цельное, но такого большого куска не нашел.

Обтекаемую форму придавал наждачкой (не самый лучший способ). В процессе обработки выяснилось, чтобы крыло имело большую обтекаемость его надо нарастить по высоте. Впоследствии это позволило без проблем усилить крыло двумя спицами, и «утопить» сервомашинки.

для большей прочности в нахлест со спицами врезал бомбуковую палочку.

Элероны делал так же как и рули высоты.

В той части, где крыло должно крепиться к фюзеляжу вклеил пласмассовую пластину.

Для фиксации крыла в передней части использовал мебельную фурнитуру.

Место для сервомашинок вырезал бормашинкой. Глубина приблизительно на полвысоты. Сами сервомашинки вклеил, предварительно обернув их скотчем.

В качестве тяг использовал проволоку от большой канцелярской скрепки. Кабанчики использовал Набор кабанчиков 16×20мм (10шт). Для фиксации тяги на кабанчиках использовал стержень.

После установки сервомашинок, проверил работу конструкции с помощью сервотестера. Размер крыла и длина провода сервомашинок не потребовали использования удлинителя. V-образный кабель распаивал сам.

В качестве тяг для рулей высоты так же использовал большее канцелярские скрепки. Для достижения необходимой длины приходилось их паять.

Сервомашинка рулей высоты была установлена под крылом. В днище сделал небольшое углубление и вклеил ее. Для надежности закрепил самарезом.

Чтобы тягами (их 2 штуки) соединить качалку и кабанчики, в задней части фюзеляжа проделал отверстия.

На качалке тяги укрепил с использованием крепления электроклеммы. Одним болтом закрепил саму клемму. При этом болт сильно не затягивал, что позволило при повороте качалки вращаться и клемме. Вторым болтом затянул тяги.

В этой части проявился небольшой недостаток конструкции. Заключался он в том, что проволока от скрепки оказалась достаточно упругой. За счет этого при работе сервомашинки на нее оказывается определенное усилие, что создает подвижность корпусу сервы. Данную проблему можно было бы решить путем некоторого изгиба тяг, но за счет конструкции системы и упругости проволоки сделать это правильно у меня не получилось. В общем, пока оставил все как есть.

При подключении и настройки оборудования, выяснилось, что сервомашинки установлены наоборот, т.е. при стандартном движении стиков они выполняли обратные функции. Таким образом, элероны и руль высоты пришлось устанавливать в реверс.

Шасси.

Реализовать механизм подпружиненной передней стойки у меня не получилось. Поэтому она сделана жестко. Стойки согнуты из спиц зонта. В фюзеляж вклеены пластмассовые пластины, к которым такими же по размеру пластмассовыми пластинами стойки и прижимаются.

Фиксаторы колес Фиксатор колеса для стойки шасси 8×3.1мм (10шт).

Визуально стойки смотрятся слишком длинными, а колеса слишком маленькими. Это действительно так, хотя колеса и выбраны в соответствии с масштабом. При определении длины стоек, я исходил из размеров винта (Пропеллер TP Slow Fly 8×6).

В данном варианте шасси сделаны больше для отработки технологии. Учитывая, что это моя первая модель, которую я буду запускать первый раз, я планирую использовать Пластиковые лыжи для модели самолета (пока еще в пути).

Покраска.

Результатом покраски я не удовлетворен больше всего. На фотографиях видно, что краска лежит не ровно. Это следствие того, что обработанный наждачкой пенопласт я больше ни чем не обрабатывал. Надо было конечно загрунтовать, но от этого процесса я отказался в пользу веса. В результате неровность поверхности и определило качество покраски.

Для покраски использовал акриловую краску на водной основе. Красный цвет — добавление пигментного красителя.

Электроника.

В моделе установлены:

1. Мотор и регулятор — EMAX CF2822 1200KV Brushless Motor+30A Brushless ESC Speed Controller

(вес мотора 39 гр. для такой модели мне показалось что он тяжеловат).

2. Сервомашинки (3 шт) — SG90 9g Mini Micro Servo

3. Приемник — приемник Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2

4. В качестве батарей планирую использовать:

— Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack

— Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack

Характеристики модели:

Длина: 560 мм
Размах крыла: 800 мм
Полетный вес: 373 грамма

Некоторые мысли и выводы:

В целом результатом я доволен. Как мне кажется, для первой модели она получилась достаточно симпатичной и вполне копийной. Один из немаловажных моментов заключается и в том, что мне понравился и сам процесс. Хотя он был длительным и весьма трудоемким. Длительность заключалась как в самой технологии (все же склеивать бруски, а затем обрабатывать их наждачкой дело надо сказать утомительное), так и в необходимости дозаказывать или докупать разные комплектующие и делать всякие приспасобы.

Постройка модели дала мне определенные навыки и позволила получить некоторое видение процесса, что, на мой взгляд, немаловажно, так как на этом я останавливаться не собираюсь.

Наряду с приятными чувствами осталась все же некоторая неудовлетворенность.

Перед постройкой модели я планировал сделать руль направления, но от этой идее я все же отказался. Результаты работы подтвердили правильность принятого решения. Кроме того, думаю, что на начальной стадии его наличие может быть существенным только для рулежки. Но скорее всего, при отсутствии опыта такая функция может, не понадобится. Опять же, конструктивные особенности (малое внутренне пространство) создало бы дополнительные трудности при размещении оборудования.

Осталась не реализованной и идея сделать поддержку крыла (не нашел конструктивного решения). С ней бы модель смотрелась еще интереснее.

Смущает меня и то, что я не проверил тягу. Все же сравнить показатели при разных пропеллерах было бы неплохо. Но в данной связи есть некоторая заминка. Во-первых, винты еще в пути. Во-вторых, при данной конструкции модели снятие и установка мотора дело весьма трудоемкое. А заказанный такой же тоже еще в пути.

К сожалению, облет пока не делал. Понимаю, что данное обстоятельство делает статье недостаточно полноценной. Но, к сожалению, на улице пока нет снега, да и по прогнозу пока и не ожидается. Может быть, за это время придут мои посылки, и я смогу подработать то, что не удалось.

Испытание хочу провести именно на снегу. Как-то не хочется при отрицательном результате сразу уткнуть модель в землю. Может быть, снег позволит продлить ей жизнь.

www.parkflyer.ru

Цесна из потолочки. Чертежи | Записки Механика

Захотелось мне вдруг построить простой самолет из потолочки по чужим чертежам и чужой методике. Тем более, что есть очень подробнейшая видеоинструкция постройки простого самолета — Цесна (Cessna 150) из потолочки. Да и мой младший сын попросил себе самолет (чтобы самому летать). А для этого нужен стабильно летающий самолет. Забегая наперед, скажу, что самолет все же получился немножко тяжеловат (а значит летает не так медленно как хотелось бы) — но из всех моих самолетов — это наиболее подходит для тренировки новичков

Электроника Цесны из потолочки такая же, как и для ЛМ-17 (и ЛМ-2, и ЛМ-14м).

Цесна из потолочки. Чертежи

Я много о постройке Цесны расписывать не буду. Это, пожалуй, чуть ли не единственный случай, когда я буду ссылаться на чужие видеоуроки, тем более, что они того стоят. Я от них отходил лишь в некоторых случаях (например шасси. Использовал не пайку, а крепление ниткой, проклеенной суперклеем, очень прочно получилось), и фотографии этих узлов я приведу.

Даже чертежи Цесни из потолочки я переводил так, как рекомендуется в видеоуроках. Для профиля фюзеляжа этот способ мне кажется, даже лучше, чем мой (с креплением бумажного шаблона на потолочку, и прорезание по линии; вместо этого предлагается вырезать шаблон и обвести его ручкой, по максимуму используя линейку).

Тем не менее чертежи Цесни из потолочки для себя подготовил так, как я привык. Скачать их можно здесь: Чертежи Цесны из потолочки

Итак, по порядку.

Совмещение листов

Вот фотографии (это чертежи ЛМ-15, но это не имеет значения, в принципе): Думаю, смысл совмещения понятен из фотографий

Крепление сервомашинок

Все же, мне не хотелось делать так как в видеоуроках (хотя способ, описанный там — вполне неплох, просто он мне не понравилось, что не значит, что вам его повторять не следует). Снизу наклеил кусочки фанеры под крепежные винты сервомашинок, чтобы можно было в любой момент быстро их заменить/демонтировать.

Коробка фиксации крыла Цесны из потолочки

Опять же — можно сделать так, как в видеоуроках. А можно вообще не делать ее из фанеры, а дать туда несколько слоев потолочки, вставить два штыря и крепить крыло на резинках (хотя в видеоуроках такой способ критикуется, он все же имеет право на существование).

Просто я сделал эту коробку по своему, мне так показалось надежнее (за счет наличия пазов под планки, куда вворачиваются фиксирующие шурупы). Чертежей не даю, потому как делаются они под получившуюся ширину вашего фюзеляжа (просто в боковинках посредине делаются пропилы, шириной 3мм).

Шасси Цесны из потолочки

Как я говорил, проволочные детали я не спаивал (да и не паялась эта сталь у меня ) — а скрутил детали ниткой. Потом проклеил ее суперклеем, получилось очень прочное соединение. Кроме того, сделал единую площадку под шасси, чтобы можно было их снять в любой момент. Площадку к фюзеляжу крепил обычным скотчем поверху (под ее можно дать пару кусочков двухстороннего скотча).

Батарейный отсек Цесны из потолочки

Незнаю, почему так вышло, но центровка у меня оказалась ощутимо задняя. Вроде бы и делал все как в видеоуроках… ну да ладно. Я это к тому, что аккумулятору самое место оказалось поближе к мотору. Сделал фанерную площадку для аккумулятора — один край лежит на стрингере фюзеляжа, другой — приклеен к фанерной мотораме. Батарейка крепится на двухсторонний скотч.

Электроника Цесны из потолочки такая же, как и для ЛМ-17 (и ЛМ-2, и ЛМ-14м).

Самолет был построен за неспешных два (или три?) вечера. Получился вполне неплохой самолет, который отлично летает (несмотря на свой не очень «правильный» профиль).

Вот несколько видео облетов.

Первое (в сильный ветер)

Второе (почти полный штиль)

Запускал самолет с рук, потому как подходящей взлетно-посадочной полосы не было.

В общем, не жалею, что строил этот самолет. Могу даже сказать, что отдыхал во время постройки (не нужно было мучатся, и продумывать компоновку того или иного узла самолета, а когда хотелось подумать, так там вот от предложенной технологии и отходил, см. выше ).

luckytech.ru

Cessna 182 — Паркфлаер

Здраствуйте! Это моя первая статья на паркфлаэре и в ней я хочу рассказать Вам о самолёте Cessna 182.

Cessna . Приставка Skylane впервые была использована в названии модификации 182А, чтобы обозначить более совершенное оборудование модели) — американский лёгкий самолёт общего назначения. Разработан компанией Cessna. Один из наиболее массовых самолётов в истории авиации. Серийный выпуск — с 1956 по 1985 годы. В 1994 Cessna объявили о планах возобновить производство модели 182. Прототип нового 182S совершил первый полет 15 июля 1996 года, а первые поставки состоялись в апреле 1997. Выпускается по настоящее время (2011).

С 1956 года построено свыше 25 000 самолётов в более чем 15 модификациях. Изготовлялся из металла, хотя некоторые детали, такие как капот двигателя и крыла, сделаны из стекловолокна или термопластика.

ЛТХ (Лётно- технические характеристики)
Экипаж: 1
Пассажиров: 3

Длина: 8,8 м
Размах крыла: 11,0 м
Высота: 2,8 м
Площадь крыла: 16,2 м²
Пустой вес: 894 кг
Полезная нагрузка: 517 кг
Максимальный взлётный вес: 1406 кг
Крейсерская скорость: 269 км/ч
Максимальная скорость: 278 км/ч
Скорость сваливания: 91 км/ч

Дальность: 1722 км
Потолок 5517 м
Силовая установка: 1 × Lycoming IO-540-AB1A5 трёхлопастной, с постоянной скоростью вращения, 230 л.с. (172 кВт)
Удельная мощность: 122 Вт/кг

Этот самолёт можно сделать в домашних условиях :

1) из потолочки http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/892-cessna-182-polucopiya

2) из пластмаса scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_41905.html

3) из бумаги http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=Model&b=7&a=4

4) из бальзы http://rcplans.ru/cessna-182-skyline/

Присылайте в коменты свои модели! Удачи Вам!

www.parkflyer.ru

Pilotage Cessna-182 40 ARF

Автор – Игорь Волокитин (Инженер)

Введение

У каждого свой путь в RC-моделизм. У меня он тоже свой. Авиацией пронизана вся моя сознательная жизнь: пластмассовые масштабные модели, планеры, авиаспортклуб и авиамодельная лаборатория, авиационный институт. Но наступил «лошадиный век» и возможностей для поддержания душевного равновесия стало меньше. В настоящее время ситуация немного изменилась, и я искренне надеялся что не за горами то время когда снова стану на крыло.

Итак, есть скромные возможности и огромное желание вернуть себя в небо. Просидев в Интернете довольно длительное время, я понял, что в мире RC-моделизма произошли очень серьезные изменения. Доступность этого увлечения значительно выросла, глаза разбегаются от представленного на рынке разнообразия моделей, рассчитанных на все уровни мастерства пилота. Объективно оценив свой нынешний уровень мастерства, я стал «примерять» на себя модели класса «тренер» сразу поставив перед собой условие — модель должна быть похожа на настоящий самолет, то есть была полукопией, и не менее 40-го размера, под имеющийся у меня мотор OS MAX-46 AX. Модели типа KIT мною были сразу отклонены, т.к. мастерскую из кухни или из спальни делать желания не было. С другой стороны и RTF-модели большого интереса не вызвали — хотелось хоть немного применить руки и голову. Остановив свой выбор на тренерах ARF и «перемерив» большое количество моделей, на душу легла модель-полукопия Pilotage Cessna 182 40 ARF, которая и была приобретена в магазине «Пилотаж» для восстановления давно утраченных навыков пилотирования. Расцветка моей Cessna – белая с красными и синими полосами. Другие расцветки недоступны.

ТТХ модели

Размах крыла – 1600 мм. Реально – 1640 мм вместе с законцовками.
Площадь крыла – 32 дм ².
Длина фюзеляжа – 1160 мм.
Полетный вес – 2350-2750 г.
Нагрузка на крыло – 73,4-85,9 г/дм ².
Профиль крыла: типа NACA-2415
Рекомендуемый двигатель – двухтактный 0.40-0.58 или четырехтактный 0.50-0.72. Был установлен OS MAX-46 AX с плоским глушителем для подкапотной установки.*
Аппаратура управления – 4 канала, 5 рулевых машинок (дроссельная заслонка двигателя, руль направления, руль высоты и две машинки управления элеронами). Использовалась SANWA RD-6000 SUPER и стандартные рулевые машинки.

* Глушитель, поставляемый с мотором, не вписывается в специальный вырез фюзеляжа, рассчитанный вероятно на вывод глушителя четырехтактного двигателя.

В коробке

Коробка из достаточно плотного картона, внутри разделена на три отсека. В одном – фюзеляж и его остекление, законцовки и подкосы крыла, в другом – центроплан и консоли крыла, горизонтальное и вертикальное оперение, в третьем – капот и обтекатели колес шасси, пакет со стойками и колесами шасси, баком, моторамой, крепежом. Все упаковано очень качественно. Все, что может болтаться внутри коробки, упаковано в пакеты и прихвачено скотчем к ее стенкам и перегородкам. При транспортировке, учтите размеры коробки: 280х240х980.

Предварительное знакомство с содержимым набора не вызывало каких-либо нареканий к качеству выклейки, покраски, сборки и обтяжки деталей планера. Все элементы конструктивно-силовой схемы планера вырезаны лазером – но это уже практически стало стандартом для всех наборов. Пленка поначалу была натянута отлично, без морщин, и никакой подтяжки не потребовала. Но после нескольких дней пребывания в квартире, на стабилизаторе, киле и элеронах появились пузыри, которые легко разгладились обычным слегка нагретым утюгом.

Итак, спецификация набора:

Стеклопластиковый окрашенный фюзеляж, капот, законцовки крыла, обтекатели колес шасси.
Набор элементов остекления кабины из прозрачного лексана.
Бальзовый наборный центроплан, консоли крыла, горизонтальное и вертикальное оперение обтянутые термоклеящейся пленкой.
Фанерные подкосы крыла с дюралевыми кронштейнами, обтянутые термоклеящейся пленкой.
Основные и носовая проволочные стойки шасси с колесами легкой серии (шины из микропоры).
Топливный бак 320 см ³
Моторама.
Набор тяг, мелочевки и крепежа.
Наклейки.
Инструкция по сборке на английском и русском языке.

Странно, что в инструкции в спецификации набора под 10-ым номером значится кок винта диаметром 60 мм. В наборе его нет, и на сайте в описании модели кок винта находится в разделе «Рекомендуется докупить». К тому же там указан максимальный диаметр кока – 55 мм. В итоге я поставил обычный пластмассовый кок, диаметром 50 мм, который у меня был.

Еще понадобится пара удлинителей проводов рулевых машинок, длиной 30 см.

Инструкция по сборке данной модели из разряда «комиксов» – 17 рисунков (сборочных шагов) при минимуме описания, и, на мой взгляд, не рассчитана на перворазника. К примеру, о нюансах вклеивания петель рулевых поверхностей, и о том, что вертикальный ряд отверстий в кабанчике должен находится точно над осью вращения управляемой плоскости — нужно знать заранее. Постараюсь описать процесс сборки наиболее полно, так как считаю, что данную модель можно рекомендовать как «первый» самолет.

Необходимый инструмент и материалы

Эпоксидная смола 30-минутная.
Циакриновый клей.
Модельный нож.
Плоский напильник.
Набор надфилей.
Наждачная бумага разной зернистости на бруске.
Набор сверл от 1 до 6 мм с шагом 0.5 мм.
Дрель.
Утюг для разглаживания пузырей пленки (при необходимости).
Нитки.
Прищепки.

Сборка крыла

Крыло, наборное из бальзы, состоит из двух консолей и центроплана, которые нужно склеить между собой посредством соединительных вставок. Пазы для вклейки петель уже прорезаны.

Прежде чем приступать к сборке, снимаем элероны, чтобы их не повредить. Вклейку петель и навеску элеронов пока отложим. Эту процедуру проведем позже, сразу для всех рулевых поверхностей.

Рулевые машинки элеронов крепятся непосредственно на консолях крыла, с нижней стороны. Сборку крыла начнем с их установки. Для этого на нижней стороне каждой консоли находим нишу рулевой машинки и острым ножом срезаем с нее пленку, отступив порядка 3-5 мм внутрь. Края пленки загибаем внутрь ниши и проклеиваем посредством слегка нагретого утюга (напомню, что пленка термоклеящаяся). Таким образом, получается ровная и аккуратная кромка ниши.

Готовим площадку для монтажа рулевой машинки, она же является и крышкой ниши. Также как и на нишах, с отступом 3-5 мм внутрь, в площадке прорезаем закрытый пленкой паз для выхода качалки рулевой машинки, загибаем и проклеиваем края пленки внутрь паза. Прикладываем рулевую машинку к площадке и центрируем ее так, чтобы ось вращения качалки располагалась по центру паза. Размечаем положение брусков крепления и, сняв рулевую машинку, приклеиваем их к площадке 30-минутной эпоксидкой.

Остается прикрутить машинку к брускам площадки, а площадку – к подготовленной нише консоли крыла. Сделаем это после приклейки консолей к центроплану. А чтобы потом не мучаться с протяжкой проводов рулевых машинок, сделаем небольшую подготовительную работу. В центроплане на нижней поверхности нужно прорезать пленку, закрывающую отверстие для выхода проводов рулевых машинок и протянуть нитки от этого отверстия до ниш рулевых машинок. После сборки крыла при установке рулевых машинок привяжем концы ниток к разъему удлинителя провода и вытащим его в отверстие.

Следующий этап – приклейка консолей к центроплану. Сначала к центроплану приклеиваем одну консоль, затем – вторую. Но прежде чем разводить эпоксидку, попробуйте собрать конструкцию без клея. В моем случае консоль с центропланом стыковалась не идеально из-за натяжения пленки, которой обтянуто крыло.

Положение спасает ниша рулевой машинки, через которую открывается доступ к склеиваемым нервюрам. Промазываем 30-минутной эпоксидкой половину соединительной вставки, короб лонжерона, поверхности нервюр консоли и центроплана, и состыковываем консоль с центропланом. Через нишу рулевой машинки притягиваем нервюры друг к другу, выбирая щель между ними. Для этих целей я использовал маленькую струбцину, которую собрал за 5 минут из подручных материалов, из фанеры и винта с гайкой и шайбой.

Крыло крепится к фюзеляжу посредством двух 6-тимиллиметровых буковых штырей в лонжероне центроплана и двух болтов, притягивающих крыло к ложементу фюзеляжа в районе задней кромки. В центроплан крыла штыри уже вклеены. Остается только разметить и просверлить ответные отверстия в 3-ем шпангоуте фюзеляжа. Здесь главное не спешить и не сильно доверять инструкции. Чтобы все получилось как надо, совет один — семь раз отмерь… В моем случае, 11 мм указанных в инструкции нужно было отмерить не от верхней кромки шпангоута, а от нижней кромки ложемента крыла. А когда разметка была произведена, и дело дошло непосредственно до процесса сверления, стало ясно, что моей дрелью это сделать не получится, так как она упирается в фюзеляж и не позволяет расположить сверло по нормали к шпангоуту. Здесь подошла бы небольшая бормашинка, или гибкий вал на дрель. Ни того, ни другого у меня не было, и я поступил следующим образом. Снова тщательным образом разметил центры отверстий, но уже с обратной стороны шпангоута, и за несколько проходов, прикладывая крыло и постепенно увеличивая диаметр сверл, добился желаемого результата. Крыло хорошо легло на ложемент.

Дважды проверьте выравнивание крыла, прежде чем через прижимную пластину сверлить в задней кромке отверстия под болты крепления. Расстояния слева и справа от концевых нервюр крыла до какой-нибудь характерной точки на осевой линии в хвостовой части фюзеляжа должны быть одинаковыми.

Хвостовое оперение

Хвостовое оперение, наборное из бальзы, состоит из стабилизатора и двух половинок руля высоты, киля и руля направления. Руль высоты и направления – профилированные. Пазы для вклейки петель уже прорезаны.

Так как точные места расположения кабанчиков в инструкции не указаны, отложим процедуру их установки до прокладки тяг управления. Не спешите также вклеивать петли и навешивать рулевые поверхности. Во-первых, чтобы их не повредить, и, во-вторых, если навесить половинки руля высоты, то стабилизатор невозможно будет просунуть в паз фюзеляжа. Исходя из этих соображений, приступим к монтажу стабилизатора и киля. Для этого на стеклопластиковом фюзеляже предусмотрены соответствующие пазы. В моем случае ширину пазов нужно было слегка подогнать. Это легко делается при помощи плоского напильника.

Размечаем осевую линию на фюзеляже, в районе установки киля. Размечаем осевую линию на стабилизаторе, задвигаем его в фюзеляж, и через паз для установки киля контролируем, чтобы осевая линия совпала с осью фюзеляжа.

Центрируем стабилизатор так, чтобы слева и справа расстояния от законцовок стабилизатора до какой-нибудь характерной точки на осевой линии в носовой части фюзеляжа были одинаковыми. Стабилизатор при виде сверху должен стоять без перекосов. Далее устанавливаем крыло и контролируем равноудаленность законцовок крыла от плоскости стабилизатора. Стабилизатор должен быть параллелен крылу. В моем случае потребовалась совсем незначительная подгонка.

Когда подгонка завершена, обводим контур фюзеляжа на верхней и нижней поверхностях стабилизатора. Выдвинув стабилизатор из фюзеляжа, срезаем пленку, отступив порядка 1-2 мм внутрь от нарисованной линии. 30-минутной эпоксидкой вклеиваем стабилизатор в фюзеляж и снова контролируем его правильное положение.

Монтаж киля. Наждачной бумагой на бруске подгоняем торцевую поверхность форкиля для ее плотного прилегания к поверхности фюзеляжа. Теперь вставляем киль в паз фюзеляжа и стабилизатора, и выравниваем киль так, чтобы он был перпендикулярен поверхности стабилизатора и крыла.

Когда подгонка завершена, обводим контур фюзеляжа на поверхностях киля и срезаем пленку, отступив порядка 1-2 мм внутрь от нарисованной линии. Промазываем места стыка киля и фюзеляжа 30-минутной эпоксидкой, вклеиваем стабилизатор в фюзеляж и снова контролируем его правильное положение.

Шасси

Пока киль и стабилизатор сохнут, займемся сборкой шасси.

Монтаж обтекателей колес на проволочных стойках шасси не вызывает проблем. Единственное на что нужно особо обратить внимание, это на сверление отверстий в обтекателях под ось стойки. По инструкции сверлить нужно только с одной стороны обтекателя, и если завалить сверло, продольная плоскость (плоскость симметрии) обтекателя не будет перпендикулярна оси колеса, обтекатель будет криво сидеть на стойке. В моем случае еще понадобилось немного укоротить длинные оси основных стоек, и расточить круглым надфилем край отверстия под радиус сгиба проволоки стойки, иначе обтекатели не садились на место.

Не завалить сверло нужно постараться и при сверлении отверстий под основные стойки шасси в фюзеляже. Края этих отверстий также понадобится немного расточить, чтобы основные стойки плотнее сели на место.

Кронштейн установки носовой стойки крепится таким образом, чтобы левый ряд отверстий кронштейна лежал на вертикальной оси симметрии переднего шпангоута.

После установки кронштейна нужно разметить и просверлить отверстие в переднем шпангоуте для вывода тяги поворота носовой стойки.

Монтаж моторамы и капота

Информации о выкосах моторамы в инструкции вы не найдете. Передний шпангоут фюзеляжа уже развернут на какие-то углы, и специально выкашивать двигатель вправо я не стал. Но чтобы разметить место установки моторамы, нужно постараться. Первым делом, на нужном расстоянии от шпангоута, так чтобы зазор между передним срезом капота и тыльной стороной кока винта был не менее 2.5 мм, прикручиваем к мотораме сам двигатель. Затем примеряем мотораму с двигателем по месту, проверяем расположение мотора относительно продольной оси самолета и капота, и намечаем места отверстий в шпангоуте. Двигатель располагается цилиндром влево, если смотреть на самолет спереди. Сверлим отверстия, устанавливаем грибки с обратной стороны переднего шпангоута и прикручиваем мотораму.

После установки двигателя необходимо наметить и просверлить отверстие в переднем шпангоуте для вывода тяги дроссельной заслонки двигателя.

Окна в капоте для охлаждения мотора уже прорезаны. Остается по месту сделать вырез под головку цилиндра. Вырез под выхлопные патрубки глушителя я не делал, так как использовал силиконовые дефлекторы выхлопа, выведя их в зоне штатного выреза фюзеляжа.

Капот крепится к фюзеляжу четырьмя шурупами. Чтобы упрочнить соединение я сделал следующее. Просверлил отверстия, ввинтил и вывинтил шурупы, в отверстия от шурупов капнул жидкого циакрина и дал ему высохнуть, и уже потом привинтил капот окончательно.

Таким же образом я поступил и в других местах, где крепление осуществляется шурупами к древесине.

Навеска рулевых поверхностей

Как было отмечено выше, пазы для вклейки петель уже прорезаны. Для навески рулевых поверхностей в данной модели используются майларовые петли, представляющие собой пластинки из тонкого упругого синтетического материала. Такие петли достаточно просты в монтаже и надежны в эксплуатации. Тонкость вклейки майларовых петель в том, чтобы дать циакриновому клею как можно глубже проникнуть в паз. И, несмотря на то, что в петлях сделана поперечная просечка, способствующая проникновению клея, в центре каждого паза я просверлил отверстие диаметром 2 мм на глубину около 10 мм. Эта мера позволит клею более глубоко проникнуть в паз и прочно вклеить петлю.

Рулевые поверхности надеваем на петли, вставленные в заднюю кромку крыла (оперения), после чего, немного отклонив рулевую поверхность, с двух сторон последовательно в просверленное отверстие закапываем несколько капель циакрина. Излишки клея, пока он не застыл, в месте перегиба петли снимаем промокашкой. Иначе затвердевший клей увеличит жесткость изгиба петли, что повысит нагрузку на рулевые машинки. Петли вклеены.

Рулевые машинки и тяги

Все три машинки (дроссельная заслонка двигателя, руль высоты, руль направления) в фюзеляже ставятся рядышком на фанерном ложементе, вклеенном в фюзеляж между двумя полушпангоутами. На ложементе также предусмотрено место для установки приемника.

Бортовой выключатель я разместил на левом борту фюзеляжа.

Тяги рулей собираются из круглых деревянных реек диаметром 6 мм и проволочных наконечников диаметром 1.8 мм. Один из наконечников, идущий на кабанчик, имеет резьбу для навинчивания вилочки и регулировки длины тяги. Второй наконечник фиксируется на качалке рулевой машинки за счет Г-образного изгиба и пластиковой защелки. В набор так же входят силиконовые колечки, надеваемые на вилочки и защелки тяг, и предохраняющие их от самопроизвольного открывания.

Итак. В пазах деревянной рейки сверлим отверстие диаметром 2 мм, загибаем конец наконечника под 90 градусов на толщину рейки и вставляем в просверленное отверстие, утопив продольную часть наконечника в паз, место стыка обматываем нитками и пропитываем эпоксидкой. После высыхания эпоксидки место стыка дополнительно фиксируем термоусадочной трубкой, идущей в комплекте модели. Получается довольно прочное соединение.

Тяга руля высоты Y-образная, т.е. с одной стороны деревянной рейки нужно прикрепить два проволочных наконечника, каждый — к отдельной половинке руля высоты.

Установка кабанчиков

Когда тяги выведены, на рулевых поверхностях размечаем места установки кабанчиков и сверлим отверстия под крепеж. Здесь важно соблюсти следующее условие. Вертикальный ряд отверстий в кабанчике должен находится точно над осью вращения рулевой поверхности. Если весь вертикальный ряд отверстий кабанчика правильно расположить не получается, то нужно хотя бы расположить над осью вращения то отверстие в кабанчике, за которое будет зацеплена вилочка тяги. Другой вариант – изготовить косую подкладку под основание кабанчика для его выравнивания. Прежде чем привинтить кабанчики, упрочним стенки просверленных отверстий. Для этого капнем в отверстия несколько капель жидкого циакринового клея. При необходимости, отверстия нужно будет перепросверлить.

Чтобы не промять бальзу, не затягивайте винты крепления кабанчиков слишком сильно.

Бак

В резиновой пробке бака предусмотрено одно центральное отверстие для стяжного винта, и три заглушенных отверстия для трубок: питания, наддува, заправки. Если Вы не собираетесь использовать отдельную трубку для заправки бака, не пробивайте третье отверстие в пробке!

Собираем бак. Для этого продавливаем три алюминиевые трубки (две короткие и одну длинную) через отверстия в резиновой пробке, и высовываем их с наружной стороны пробки на 12-13 мм. Надеваем большую пластмассовую крышку на трубки с наружной стороны пробки, и маленькую пластмассовую крышку – со стороны донышка пробки, плоской частью к донышку. Стяжным винтом, через центральное отверстие пробки наживляем собранный пакет, не стягивая его окончательно. Теперь с одной стороны силиконовой трубки надеваем грузик заборника топлива, а другой стороной надеваем ее на одну короткую трубку, со стороны донышка. Длинную алюминиевую трубку наддува аккуратно загибаем примерно под 45 градусов к верхней части бака. Трубку заправки аккуратно загибаем к нижней части бака. Вставляем полученную конструкцию в бак, и на просвет контролируем, чтобы питающая трубка свободно перемещалась внутри бака, а трубка наддува не доходила до верхней стенки бака на 3-4 мм.

Способ крепления бака в инструкции не указан. А крепится он следующим образом. Для начала, чтобы уменьшить вероятность вспенивания топлива от вибрации, обернем бак парой слоев поролона. Устанавливаем бак на свое место в фюзеляже, выведя пробку бака через отверстие в переднем шпангоуте, и фиксируем его положение за счет расширения резиновой пробки бака при затягивании стяжного винта.

Остекление кабины

С остеклением никаких премудростей. Лобовое, заднее и боковые стекла аккуратно вырезаем по линии обреза. Лобовое стекло фиксируем на своем месте при помощи четырех винтов. Боковые и заднее стекло приклеиваем изнутри фюзеляжа 30-минутной эпоксидкой.

Окончательная сборка и настройка

К окончательной сборке модели я отнес приклеивание 30-минутной эпоксидкой законцовок крыла, и установку подкосов крыла.

Полностью собранный самолет с аппаратурой, батареей, мотором, без топлива, весит 2550 г.

Проверяем центровку. Центр тяжести данной модели по инструкции должен находиться на расстоянии 78 мм от передней кромки корневой нервюры крыла.* При необходимости корректируем положение центра тяжести перемещением бортового аккумулятора. Но не забываем – аккумулятор должен быть впереди приемника.

* Центровку нужно проверять с пустым баком, но в полетной конфигурации модели, т.е. на модели должно быть установлено все то, с чем она отправится в полет.

В инструкции рекомендуется установить следующие расходы рулевых поверхностей:

Элероны ±17 мм.
Руль высоты ±17 мм.
Руль направления ±22 мм.

В дополнение была задействована возможность отклонения элеронов как закрылков, а также установлена экспонента +25% на руль высоты и на элероны для того, чтобы «смягчить» чувствительность модели к отклонениям джойстика в зоне вокруг его нейтрального положения.

Пора в полет.

Летные испытания

Наконец-то 20-тиградусный мороз отступил и можно отложить симулятор в сторону и испытать модель в воздухе. Температура за бортом –7°С, переменная облачность, слегка ветрено, но в общем можно считать, что погода летная. Как долго я этого ждал…

Для первых полетов я воздержался от использования обтекателей колес шасси, и установил резиновые колеса большего диаметра.

Аппаратура заряжена. Самолет собран и заправлен, центровка повторно проверена, предполетная подготовка произведена. Подключаю накал, запускаю двигатель, даю ему немного прогреться, проверяю устойчивость работы и занимаю место на старте.

Взлет. Полный газ, разбег по укатанному снегу прямой и предсказуемый, коррекции рулем не потребовалось. Метров через 15 плавно берем ручку на себя и модель легко отрывается от земли. Даем самолету набрать скорость и левым виражом по пологой восходящей спирали набираем высоту около 20 метров. Немного прибираем газ, выводим модель в горизонтальный полет для триммерования. Понадобилась лишь пара щелчков триммера элеронов и самолет летит как по рельсам.

Заходим на посадку. Модель хорошо планирует на малом газу, скорость снижения не большая. В первый раз, при попытке на выдерживании «притереть» самолет к полосе, не рассчитал скорость, и посадка произошла плюханьем на все три колеса. Полосы не хватило, остановились в сугробе. Без последствий. Хотя были опасения по поводу прочности крепления основных стоек шасси. В будущем я планирую заменить проволочные стойки рессорой. Во-первых, можно будет сделать крепление прочнее, а во-вторых, будет выглядеть более копийно.

Осмотр модели, заправка, и снова в небо.

Набрав высоту около 40 метров, полностью убираем газ, плавно прибираем ручку руля высоты на себя и проверяем поведение модели на минимальной скорости. Cessna ведет себя предсказуемо, слушается рулей, парашютирует практически не валясь на крыло. Свалить ее в штопор довольно сложно, получается больше похоже на глубокую спираль. Уверено летает в полгаза. Виражи с креном 45-60 градусов выполняет легко. Нормальная «бочка» ей не грозит, но от этой модели этого и не требуется. На спине летает сносно. Петли получаются вполне даже круглые. Для высокоплана – очень неплохо. Сказывается двояковыпуклый профиль крыла. Последующие полеты показали что модель прекрасно управляется и держится в воздухе, при небольших возмущениях практически сама стремится занять горизонтальное положение, несмотря на незначительное V крыла, и вполне подходит на роль учебного самолета. Управление в полете не сложнее, чем в симуляторе.

Резюме

Красивая на земле и в полете, не очень сложная в сборке и настройке, обладающая хорошими летными данными модель, которую можно рекомендовать в качестве «первого» самолета или тренера для восстановления навыков пилотирования после длительных перерывов в полетах.

Но, несмотря на многочисленные достоинства данной модели, хотелось бы по старинной русской традиции к бочке меда добавить и ложку дегтя:

Инструкция по сборке не рассчитана на новичков.
Недостаточно прочная конструкция узла крепления и не полукопийность основных стоек шасси. На грунтовке или траве шасси просто оторвет.
Нет информации о выкосах моторамы.
Неразъемное крыло готовой модели, и связанные с этим проблемы с транспортировкой. Хотя сделать отъемные консоли не так уж и сложно.

И в заключении, рекомендую на эту модель ставить четырехтактный двигатель. Не будет проблем с установкой, глушитель ляжет на свое место в специальном вырезе фюзеляжа. Получите благородный звук, меньший расход топлива, и больший обдув рулей за счет большего диаметра воздушного винта.

Мягких всем посадок!

Самолет для обзора предоставил магазин Пилотаж.

Обсудить на форуме

www.rcdesign.ru

Обзор авиамодели Cessna-182

Всем доброго времени суток. Немного о себе. Зовут меня Гайрат Останов. 26 лет. Проживаю Республика Казахстан Южно-Казахстанская область г.Кентау. Авиамоделизмом занимаюсь довольно давно с 8 лет. Но с новейшей электроникой сталкиваюсь впервые. Не смотря на столь большой опыт постройки авиамоделей не было возможности летать на радио управлении так как просто не было их. Летали в основном на кордовых авиамоделях на старых движках КМД, ЦСТКАМ и т.д. Да и местные власти почему то не смогли финансировать авиамодельный кружок и в конце концов его закрыли. А жаль.

Приходилось развивать свои навыки самому. В данный момент только учусь летать на радиоуправляемых моделях. Собрал цессну 150 после 3 крашей от нее осталось только крыло. Но адреналину было море от 5-6 секундов полета. Довольно давно посещаю Ваш сайт и уже зарегистрировался там. Хочу выразить огромное благодарность всем форумчанам за помощь при подборе электроники. А особенно Долинену Александру из г.Байконура. и конечно же Константину.

Теперь о главном то есть о наборе RTF Cessna 182 от компании Star Max.

Тех.данные

Размах 1400 мм

Длина фюз 1030мм

Вес 930 гр

Двигаель 630 KV. 8500rpm.

Регулятор ESC 30 A

Батарея LiPo 3S 2200 mah 12C

Воздушный винт 11х4,7

Коробку доставили довольно аккуратно без особых вмятин, что не мало порадовало

2. При вскрытии видим следующее все детали упакованы в целлофановый пакет и уложены довольно аккуратно.

3. Аппаратуру сразу поменял на свою которая была в наличии у меня это Fly Sky TH 9X аналог турнига. Идем дальше вынимаем все содержимое из пакетов и смотрим все ли в целостности (крыля, фюз, стабилизатор, киль и т.д) слава богу все хорошо.

Начинаем сборку авиамодели с крыла: В комплект входит две консоли крыла и карбоновая трубка для жесткости крыла. В крыле уже установлены серво приводы на 9 гр на элероны. В одну консоль крыла вставляем карбоновую трубку. Промазываем небольшим содержанием клея вторую консоль и стыкуем их в одно целое.

Вот крыло в сборе

Далее займемся сборкой фюзеляжа: Как упомянуто в инструкции хвостовую часть фюзеляжа надо обрезать чтоб вставить руль высоты. Аккуратными движениями обрезам и примеряем РВ все подходит. Намазываем не большим клеем и вставляем его в нужнее место.

Аналогичным способом крепится и РН.

Теперь займемся сборкой остальных частей фюзеляжа.

Первое что я сделал это вскрыл капот чтоб подробно узнать как расположена мотоустановка. Впечатления были не очень а именно

1. моторама сделана П образно из тонкого пластика и крепится к пластмассовой пластине то есть к шпангуоту. Первый краш морковкой и от моторамы шпангуота ничего живого не останется.

2. это слишком длинный вал двигателя который так же после краша об планету согнется и приведет к неработоспособности двигателя.

Далее сборка шасси.

Как и у оригинала цессна имеет 3-х стоечное шасси с регулируемым передним. То есть при повороте РН пропорциональное поворачивается и передняя стойка шасси

В фюзеляже уже заранее прорезаны пазы для установки стоек шасси нужно просто немного надавить и небольшими шелчками шасси станет на свое место.

А вот передняя стойка шасси имеет алюминиевую втулку куда крепится передняя стойка. Эта стойка имеет небольшой кабанчик и тягу которая идет напрямую на серву РН.

В нижней части фюзеляжа так же имеется бункер для аккумуляторной батареи но размерами больше и родная батарея там просто болтается двигаясь перед и назад тем самым изменяя центровку, я взял кусок потолочки и сделал там перегородку тем самым решив проблему.

И последнее на цангу устанавливаем винт и крепим сам кок. Предавая реалистичность.

Установка крыла: Крыло крепится 2-мя саморезами к фюзеляжу и дополнительно как в оригинале имеются 2-ве пластиковые усилители которые крепится тоже маленькими шурупами к фюзеляжу. Собственно и все авиамодель цессна 182 готова. Подключаем электронику и регулируем все приводы, углы отклонения.

От себя: Плюсы (+) Модель очень понравилась, а именно размеры

1. управляемость на земле пробежался метров 10 и развернул к себе впечатлило.

2. при газе 70% модель довольно быстро стремится в воздух, держал на руке вертикально, на РВ и РН реагирует сразу.

3. Качество деталей.

Некоторые минусы (-)

1. Слабая моторама, шпангуот

2. Пришлось все наклейки переклевать и проглаживать утягом.

3. Отсутствие 2-го винта и зарядным устройством от 220 В (имеется только адаптер от 12 В).

Но все это мелочи я так думаю. Еще не облетал так как еще не умею нормально летать на радио а только учусь и боюсь поломать такую красоту.

Спасибо за внимание и летной погоды с уважением Останов Гайрат (Крыло-Юга)