Эволюция пм – Эволюция ПМ Лучшее видео смотреть онлайн

pm9.ucoz.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

 Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К

Раздел «Тюнинг»

========================================================================

Установка ручки от ПМ

 Срезать пришлось дофига всего, начиная с рамки. Рамку стачивал обычным напильником не заваливая углы (о её толщине судите сами).
Саму ручку точил с помощью бор машины (нашел в гараже агрегат с коробочкой различных фрез, в том числе и стоматологических). И пару часов упорно спиливал все выступающие поверхности, периодически меряя штанген-циркулем. В том месте где рамка рассширяется максимально заглубился в рукоятку. Когда вроде все спилил и рукоятка уже начинала залезать на рамку выяснилось что что то мешает сесть ей до конца, оказалось что стальная вставка в рукоятке (там где дырочка под винт) упирается в рамку. Точить эту железку малоприятное занятие (пробовал и фрезами и напильником) в итоге ножевкой сделал в ней продольный пропил и подцепив отверткой вытащил совсем. Потом кое где пришлось немного подровнять, подпилить напильником верхние металические усы и привинчивать рукоятку (винт я не подпиливал встал родной).

========================================================================

Что теперь… Если не боитесь потерять в мощности (потеря на самом деле небольшая, проверено), рассверлите ствол до 9 мм. Делать это надо на глубину не более 7 мм. (Уточнение: случайно рассверлил ствол на глубину почти 10 мм. Контрольный отстрел по ТиЦ показал, что пробивная способность не снизилась на сколько-нибудь значимую величину. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, что глубина сверловки оказывает влияние на НСП только на гладких стволах, где отсутствует прорыв газа перед шариком.) Как это все сделать. Рассверловку необходимо производить несколькими диаметрами, постепенно доводя до 9. Сверлите на малых оборотах, чтобы не завалить отверстие (может стать овальным, или под углом сверло пойдет). Естественно, в идеале растачивать лучше на токарном станке, тогда, конечно, можно и сразу девяткой пройтись. Я сейчас так и делаю, глубина рассверловки — 10 мм. По окончании заполируйте срез ствола, скруглите его, как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, не оставляйте плоским. После округления снимите внутреннюю фаску — небольшую, но чтобы была заметна. Так дульный срез становится максимально похож на таковой у ПМ. Желающие могут сделать имитацию нарезов — у ПМ их четыре. Не забудьте заворонить (хотя бы любой жидкостью для воронения) внутреннюю поверхность отверстия =). Только сам дульный срез не трогайте, он должен остаться белым, полированным. В общем, выглядеть должно так (рис.) Внешнюю поверхность ствола можно тоже зашкурить, если хочется имитации «тертого» ствола. Естественно, это не обязательно.

От простого к сложному. Как известно, на огнестрельном варианте важная внешняя деталь — выбрасыватель. Раньше на затворе 654 оставляли пропил под выбрасыватель, потом перестали. Если он у вас есть — вам повезло, остается только купить выбрасыватель (таковой продается свободно, правда, не везде можно найти, и недорого), сточить его по высоте, оставив спереди два «ушка», они появятся, когда будет сточен зацеп, и вклеить в пропил, как показано на рисунке. Когда все засохнет, наденьте затвор, вставьте магазин и подергайте затвор (про опиливание под выбрасыватель гайки крепления ствола я писал выше) — выбрасыватель не должен ни за что задевать. Ежели пропила под выбрасыватель у вас нет (что скорее всего), то его можно выпилить самому. Размеры указаны на рисунке. Просто берете в руки маленький напильник со средней насечкой и пилите. Сверлами это делать не рекомендую — легко завалить. Лучше всего, естественно, гравером с алмазными шарошками это делать. После операции ровняете и шлифуете края пропила и вклеиваете выбрасыватель. Ну и, наконец, для придания еще большего сходства с прародителем, изготавливаем практически из любого подручного предмета (типа гвоздя подходящего диаметра, коий составляет в оригинале 3,9 мм) гнеток выбрасывателя. Заготовка должна быть длиной около 9 мм, спиленная вдоль так, чтобы не задевать за магазин. Сажаем ее, уперев круглой частью в выбрасыватель, на клей.

Что еще можно сделать? Нарастить бороду, очевидно. Как и с помошью каких материалов это сделать, писал нам уважаемый Вованоид (см. врезку). От себя добавлю одно — он делал бороду для газового пистолета, а у нас тут пневматика. Затворы (если у вас, конечно, новый пистолет) скошенные и выглядят ну совершенно не так, как положено. Посему его надо приводить к виду, максимально приближенному к боевому. Как это сделать — очень долго писать, поэтому просто приведу серию фотографий, из которых, надеюсь, все будет предельно ясно. После такой обработки затвора собственно и наносится холодная сварка (ее, кстати, потребуется неизмеримо меньше, чем на «нескошенный» вариант), и далее опять по советам Вованоида. В последнее время я освоил и наварку бороды обычным сварочным аппаратом, что позволяет избежать геморроя с покраской — новая «борода» успешно воронится.

=====================================================================

 Наращивание бороды

Обещанные фотки по приделыванию бороды к безбородым пистолетам (скошенный мр-654 и Иж-79). Рассматриваю на примере более трудоемкой и сложной работы — по Иж-79. 654 — проще, а суть совершенно та же.

Вот такая весчь вышла. Что потребуется:
1. Холодная сварка (например, я покупал «QuickSteel» черного цвета).
2. Напильники, надфили, шкурка-нулевка, паста ГОИ.
3. Эпоксидка и черная краска (я покупал «Звезда» для игрушек). Итак: очищаем шкуркой место для бороды, отрезаем ломтик около 1 см толщиной от холодной сварки (это нечто вроде рулета), чистыми СУХИМИ руками (неважно, что написано в инструкции «влажными», ибо непрочно будет) быстро разминаем, как пластилин, до однородности и так же быстро лепим «с запасом» по габаритам заготовку для бороды на затвор, которую будем потом обтачивать как надо. На все про все — от начала размешивания до окончания лепки у Вас от 30 секунд до 1 минуты. Ждем сутки, а лучше двое. (Опять же, неважно, что в инструкции написано «1 час»). После этого обтачиваем как надо — см. фотки 1 и 2. Получается борода серого цвета. Полируем нулевкой и пастой ГОИ до гладкой поверхности. Теперь это дело надо покрасить. Краску я делал из смеси эпоксидной смолы (ЭКФ) в смеси с черной краской. Получается краска, которая после высыхания (около 1-2 суток) имеет хороший черный цвет, почти металлический блеск и очччень-очччень трудно царапается. Главная хитрость — заставить эту густую краску лежать ровно. Я разравнивал сразу после нанесения листочком бумаги. (см. фотку 3) После высыхания краски надо отполировать все это пастой ГОИ (по потребности) и при помощи такой же краски сгладить переход от накладной бороды к металлу затвора. (см. остальные фотки).
К прочности бороды нареканий никаких — не мнется, не царапается, не отрывается. Покрытие держится отлично. В общем, я доволен.

Текст и фото © Vovanoid.

=======================================================================

Из мелочей: желательно найти широкий целик и поставить его вместо родного — у боевого ПМ целик широкий. Хорошо бы найти и заменить затворную задержку на «литую», хоть у нее придестя срезать зуб отражателя. Туда же относим и предохранитель старого образца, «красный». Было бы идеально найти курок от хотя бы газового варианта и заменить им родной. Тогда, чтобы все работало, необходимо будет опилить ударник, избавив его от этой «шляпки» в задней части. Выглядеть это должно как на картинке, так что как и где спиливать, думаю, ясно. Да, важный момент: учитывая, что курок от ИЖ79/ПМ не имеет выреза, как у 654, при сбросе курка с боевого взвода с помощью предохранителя будет происходить выстрел. Чтобы этого избежать, ударник лучше укоротить.

Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть — так сказать, внутренний тюнинг, направленный в первую очередь на повышение комфортности работы с пистолетом. Он заключается в полировке курка и шептала, головки курка в месте соприкосновения с затвором, уступа, который при передергивании затвора и взводит курок, верхних поверхностей стоек, в которых закреплен УСМ и полозьев на затворе, которые соприкасаются с рамкой. (см. рис.)

Есть еще одна проблема — у некоторых совсем новых пистолетов при постановке затвора на задержку, сбросить его уже невозможно. Лечится это спиливанием под углом выступа затвора, за который и цепляется задержка (см. рис.), а также посадкой возвратной пружины. Нетерпеливые (это долгий процесс, неделю хотя бы надо дать пистолету полежать с затвором на задержке) могут просто откусить кусочек пружины.

Что получилось в итоге (фото старое, довольно некачественное, да и пистолет не в лучшем состоянии, но представление дает:

Вот, пожалуй, и все. Статья, конечно, не претендует на то, чтобы стать единственным всеохватным руководством по ремонту, апу и тюнингу МР654К, однако я постарался собрать в ней все самые интересные решения — интересные хотя бы своей легкоосуществимостью в домашних условиях. Всем спасибо.

© Natsuki, 2007. Использованные здесь идеи принадлежат соответственно указанным авторам. Last edited: 03.09.2007.

pm9.ucoz.ru

Эволюция ПМ — TheМИР

Модифицирование ПМ и совершенствование по ходу производства

Самые первые ПМ были сделаны в Туле.
Партия была пробной, предположительно 20-30шт. Номер на ПМ обозначался ТМ ( Тульский Макаров) далее цифры и год.

Далее производство ПМ перенесли в Ижевск. Номер уже обозначался МП (Макаров Пистолет) далее цифры и год.
Первая пробная партия в Ижевске была 5000шт.
На фото Ижевский ПМ 1949г.

ПМ не выпускали в 1950, 1951 году. Выпуск ПМ возобновили в начале 1953 года.

ПМ 1949г. имеет множественные отличия не только от современных ПМ но и более ранних версий. На внешний вид отличий не видно, однако при более детальном рассмотрении, различия есть.

Рукоятка у ПМ 1949г имела существенное отличие не только по внешнему виду (ромбообразная насечка на тыльной стороне) но главное отличие это именно внутреннее её конструкция.
Как видно по фотографии, у рукоятки ПМ 1949г во внутреннем расположении отсутствует вырезы под задвижку боевой пружины. Но в 1953 году стали применять фиксатор для фиксации боевой пружины на рамке пистолета. В результате чего рукоятка была немного изменена. Помимо того, что убрали насечку на тыльной стороне (стрелку было дискомфортно удерживать пистолет т.к. напирало ладонь), главное это то, что в рукоятке были сделаны те самые вырезы для задвижки боевой пружины. Также были рукоятки двух цветов: чёрная и тёмно-бордовая.

Боевая пружина на ПМ 1949г. Устанавливалась, а главное фиксировалась непосредственно самой рукояткой и далее крепёжным винтом.

Кстати, вот первая боевая пружина. Обратите внимание на перо, оно заметно уже последующих. Первоначально боевая пружина показала себя как слабая, проблему решили довольно просто, просто сделали перо шире.

В результате эксплуатации пистолета, крепёжный винт имел свойство отвинчиваться (немного), что влияло на работы пистолета. По этому это было сразу устранено, а именно для этого на рамке пистолета были сделаны вот такие вырезы, что позволяло придумать и установить скобу для фиксации боевой пружины.

Второе отличие это затворная задержка (ЗЗ). Самая первая ЗЗ имела так называемую <ногу> (рычаг). Назначения её было такое: после отстрела последнего патрона в магазине, затвор (как и положено) устанавливался за ЗЗ.
У магазина есть подаватель. На подавателе есть зуб, который приподнимает ЗЗ после окончания патронов в магазине. Тем самым затвор фиксируется в взведённом положении и стрелок видит, что патроны закончились и необходимо заменить магазин.
Но главное, что после того как стрелок устанавливал новый магазин, при его фиксации, рычаг цеплялся за полочку на магазине и тем самым затвор автоматически сбрасывался и загонял патрон в патронник.
Первые магазины ПМ имели вот такой выступ, (наклонная полка) именно для такой цели. На крышке магазина имелась насечка.
Т.к. были случаи несанкционированного выстрела, ЗЗ пришлось немного изменить, а именно у неё первоначально отрезали тот самый рычаг, а на магазине стачивали тот самый выступ (наклонная полка).

 А это ПМ 1953г (ранний) с ушастой скобой.

Кстати, <ушастая> скоба так же имела 2 вида. Скоба имела вот такую выемку ( возможно для снижения веса пистолета).

Номер пистолета на затворе наносился на торцевую её часть(так называемою, бороду).
Номер наносили на <бороду> до 1953г включительно, но и в 1954г встречались ПМ с номером набитым на «бороде» (остатки заготовок сделанных ранее).
Так же пружина шептало первоначально немного отличалось от последующих. Её отличие было в фиксации с шепталом. Обратите внимание: на фото хорошо видно отличие.
Ударник так же отличался срезом для предохранителя.

Отличия ПМ (раннего) от ПМ (переходного) 1953г-1953г-1954г.

Т.к. первоначальное изготовления ПМ было сложным и дорогостоящим, решили немного упростить его производство и так же затраты на его производство.
Скоба у ПМ а так же посадочное место у рамки для фиксации скобы изначально была очень сложная в изготовлении.
В конце 1953года ПМ немного упростили в производстве. Изменили форму скобы и соответственно вырез у рамки. Это позволило существенно снизить затраты на изготовления ПМ а так же сократить брак.
В таком виде ПМ выпускался до 1954 года. Однако встречались ПМ 1954года с «ушастой скобой» (остатки ранее сделанных заготовок).

Отличия ПМ (переходного) от ПМ (простого) 1954г.

В 1954г ПМ претерпел очередное и глобальное изменения.
Был переход с фигурной рамки на простую, (но и в 1955г ПМ имел фигурную рамку). Это позволили решить главную проблему, убрать очень длинный спуск при стрельбе.
В результате перехода на простую рамку, поменяли почти весь УСМ.
У ПМа была изменена: Рамка, ЗЗ ( Затворная Задержка), магазин, спусковой крючок, тяга, крышка на магазине, фигурная скоба, предохранитель, антибликовая полоса стала уже а так же ряд других изменений.
Переходная скоба немного отличается от современной (она не взаимозаменяема)!

Номер пистолета на затворе наносился на торцевую её часть(так называемою, бороду).
Номер наносили на <бороду> до 1953г включительно, но и в 1954г встречались такие пистолеты. И ещё, с 1954 года номер на рамке и затворе стал состоять из 2 букв и 4 цифр, а не как раньше — из 2 букв и 3 цифр, но и на более поздних образцах иногда встечается пятизначный номер(например на пистолете 1956года — «Д», и в 1982 году.)

 Скоба немного отличается от современной, вот этот изгиб.

Первоначально, гребень затвора так же имел отличие. Возможно изменение было в конце 1953году (сказать сложно)
фото затвора ПМ 1949г и ПМ 1953г(переходного) и ПМ 1964года.

В 1956году на ПМ перестали указывать год цифрами, год обозначался буквой.

Обозначения были такие:
Д——1956г.
И——1957г.
К——1958г.
Л——1959г.
М——1960г.
Р——1964г.

Как видно, буквы вместо года идут непрерывно с 1956г-1960г., долее в 1960года параллельно буквам, год стали вновь указывать цифрами, в результате мы имеем два ПМ выпуска 1960года, первый вариант, год указан буквой <Д>, второй вариант, год указан цифрой (1960г).
Однако, такой двойной вариант указания года (буквами и цифрами) зафиксирован только у 1960года и 1964года. Опять же, причина такому повороту событий, мне не известна. Но я не встречал ПМ у которых год был указан (цифрами 1956,1957,1958,1959) а так же не встречал ПМ где год был указан (буквой 1961,1962,1963).
В результате всей этой эпопеи с буквами, мы имеем, что после 1960года, где год указан как буквой так и цифрой, далее идёт ПМ с указанием только цифрой 1961, 1962, 1963.
В 1964году, снова зафиксирован двойной вариант указания года: 1964г (цифрой) и <Р>, что тоже относится к 1964году.

В 1960году, у рамки ПМ перестали делать вот такое технологическое отверстие ( возможно, просто изменили технологию, возможно, опять было уменьшения веса пистолета).

Следующее отличия замечены в 1960году. Как уже было сказано выше, 1960год на ПМ указывался буквой «М», однако существовал ПМ с указанием года цифрами 1960.

В 1964 году скоба была изменена и приобрела привычный нам вид.

(Буква «Р»——-1964 год.)

Отличия ПМ 1966г, ПМ 1967г.
В 1966 году номер на рамке и затворе пистолета выбивался, но с 1967года маркировка у ПМ стала наноситься с помощью гравировки (выжигаться лазером).

В 1967 году на флажке предохранителя выбивался номер, но позже, в 1968 году его выбивать на предохранителе не стали.

В период с 1971 по 1973 у ПМ изменили затвор. Антибликовая полоса стала немного уже и у затвора появилась так называемая полноценная «борода».

Далее в 1974г-1975г на затворе немного изменили вырезы для фиксации предохранителя в положении <огонь> и <предохранитель>. На фото это видно.

В 1980-1983 форма предохранителя была изменена на более удобную. Но изменение проходило в 2 этапа 1980 — 1981

 и 1982 — 1983. На фото хорошо это видно.

Также в 1982 — 1983 году была изменена форма отражателя затворной задержки. Она была изменена таким образом, что площадь соприкосновения стреляной гильзы и отражателя увеличилась, и как следствие повысилась надёжность выбрасывания стреляной гильзы.

В 1984г. год на рамке указывался полностью: 1949г, 1950г:-1984г.
Так же 1984г обозначений было только по последним двум цифрам: 84г, 85г, 86г и т.д.

Так же в 1984году изменили колличество насечек на затворе, было 10 на левой стороне и 17 на правой стороне. Для тактильных ощущений сделали, по 13 насечек как на правой так и по левой стороне.

Начиная с 1984г обозначений было только по последним двум цифрам: 84г, 85г, 86г и т.д.
Так же в 1984году на затворе изменили количество насечек. Первоначально было 10ть на левой стороне затвора и 17ть на правой. Сделали по 13ть насечек с каждой стороны.

На фото видны отличия, это результат сделанных ранее заготовок. В результате чего мы имеем ПМ 84г с затвором (10ть + 17ть насечек и 13ть + 13ть насечек).

Тоже самое, это касается и ПМ 85года (10 + 17 насечек и 13 + 13 насечек)т.к. некоторые пистолеты делали из старых заготовок.

Так же в 1985году поменяли технологию производства рамок. Возможно опять же всё для удешевления.

Следующее изменение зафиксировано в 1994 году. Изменили форму предохранителя на более удобную, и сам предохранитель стал литой. Была изменена форма корпуса магазина. Также началось постепенное ухудшение качества полировки рамки и затвора, а позже рамку вообще перестали полировать.

Кардинальные изменения зафиксированы в 1995 году, рамка стала необработанной (полировали только область под номер), литую 33 заменили штампованой (форма отражателя не изменилась), спусковой крючёк стал литой, текстолитовая рукоятка была заменена рукояткой из ударопрочного пластика (чёрная или коричневая), литая спусковая скоба встречается прямая и изогнутая (в зависимости от заготовок). Затвор стали обрабатывать грубее, количество насечек на затворе не изменилось, чуть уже стала антибликовая полоса.

А в 2004 году по сравнению с 1995 полностью была изменена нумерация, теперь год штампуется перед номером, и был изменён способ его нанесения

Есть информация о пистолетах 2007 года выпуска, по сравнению с 2004 годом стало больше знаков в номере. Иных изменений обнаружено пока не было.

И ещё об эволюции магазинов и затворных задержек, точнее об изменении их внешнего вида, на фото 33 и магазины ПМ, выпускавшиеся в разные годы его производства:

Затворная задержка нового образца

Предохранитель нового образца

youatgjme.adr.com.ua

ПСМ — Эволюция

Эволюция

Чтобы понять нишу пистолета ПСМ, следует рассмотреть его в контексте общих тенденций развития короткоствольного оружия.

Для начала следует подчеркнуть, что изложенные в этом разделе мысли об эволюции пистолетов и их боеприпасов, а также о месте ПСМ в них, отражают личную точку зрения автора. Многие могут с ней не согласиться. Но сама по себе дискуссия на эту тему может быть полезной, тем более, что эти вопросы почти не освещены в оружейной литературе.

В интересующем нас аспекте можно рассмотреть три основные линии развития:

1. Уменьшение габаритов оружия скрытого ношения
2. Уменьшение калибра оружия
3. Развитие пистолетов со свободным затвором

Что касается компактных пистолетов, часть из них была рассмотрена в разделе История. Этой линии уже более ста лет.

В начале 20-го века разрабатывалось довольно много образцов компактных пистолетов, что во многом стимулировалось либеральным оружейным законодательством. Во многих странах, включая Россию, гражданские лица могли купить пистолет и носить его повседневно для самообороны. Маленькие пистолеты могли успешно конкурировать с револьверами, у которых из-за наличия барабана нельзя уменьшить толщину и массу ниже определенного предела.

Первоначально такие пистолеты имели патрон 6.35х17, позволявший создать компактное оружие, но довольно слабый по энергии и пробиваемости. В СССР этот патрон выпускался в усиленном варианте, но все равно проблема оставалась. С появлением в 30-х годах Вальтера ППК стал доступен заметно более мощный патрон 7.65х17.

Но в то же время ППК и другие пистолеты, построенные на его базе, уже не были такими компактными, они были на грани удобства для скрытого ношения с гражданской одеждой. При этом технологии 20-го века еще не позволяли создать надежный компактный пистолет калибра 9 мм. В этот период и был разработан ПСМ — как попытка создать наиболее плоский пистолет с достаточно мощным боеприпасом в рамках технологических ограничений.

Только в начале 21-го века, с внедрением новых материалов и технологий производства, появилась возможность разработать компактные пистолеты с мощным патроном. Наиболее известные их представители — Walther PPS (калибр 9х19 и даже более мощный .40 S&W), призванный развить идею Walther PPK, и Ruger LCP как компакнтый и легкий пистолет калибра 9х17.

На схеме ниже показаны основные этапы развития компактных пистолетов. Естественно, в реальности моделей такого оружия намного больше, чем на схеме. Для наглядности показаны только несколько моделей, отражающих основные тенденции развития.

Другая точка зрения состоит в рассмотрении малоимпульсных боеприпасов для пистолета. Под таковыми следует понимать патроны калибра менее 6 мм с бутылочной формой гильзы. Такая гильза позволяет вместить больше пороха и увеличить пробивную способность пули.

Малоипульсными такие патроны называются потому, что легкая малокалиберная пуля дает намного меньшую отдачу по сравнению с крупными и тяжелыми пулями.

Уже описанный ранее патрон 5х18 Клемент, разработанный в 1903-м году, был первой попыткой создания такого боеприпаса. Но она оказалась тупиковой, потому что бутылочная гильза не использовалась эффективно для увеличения энергии пули. В итоге патрон проиграл новому 6.35х17 браунинг, и малоимпульсные боеприпасы надолго исчезли из пистолетного рынка.

Разработка патрона 5.45х18 МПЦ открыла новую страницу в этом направлении. Патрон реализовал преимущества конструкции гильзы, возросла пробиваемость. В 90-х годах его идею стали развивать зарубежные разработчики в Европе и в Китае. Подробнее эта тема рассмотрена в разделе Патрон. На схеме ниже показано развитие малоимпульсных боеприпасов.

Наконец, рассмотрим отдельно эволюцию пистолетов со свободным затвором. Это, как правило, пистолеты на базе знаменитых Walther PP и PPK, обладающие следующими характеристиками:

• Неподвижный относительно рамы ствол. Это упрощает конструкцию, но налагает ограничения на мощность боеприпаса. Почти нет таких пистолетов с патроном 9х19 и более мощными.
• Возвратная пружина вокруг ствола. Это уменьшает высоту ствола над рамой, по сравнению с конструкциями, где пружина находится под стволом на специальной направляющей.
• Курковый ударно-спусковой механизм двойного действия. Это делает пистолет более безопасным из-за большого усилия при первом выстреле, но при этом повышает боеготовность. В то же время со взведенного курка можно стрелять достаточно комфортно.

Эти характеристики не являются абсолютными. Существуют модели пистолетов со свободным затвором с иным расположением пружины и ударно-спусковым механизном. Но они не получили большого распространения, их можно рассматривать скорее как ответвление от главной линии развития этой оружейной схемы.

На схеме ниже представлено развитие таких пистолетов. Идеи Walther PPK нашли особый отклик у отечественных разработчиков, которые создали:

• Пистолет Макарова ПМ — имеет патрон 9х18, наиболее мощный в линейке. Западные образцы используют менее мощные патроны 9х17 и даже иногда 7.65х17.
• Автоматический пистолет Стечкина АПС. Имеет тот же мощный патрон, но в дополнение — режим автоматической стрельбы, кобуру-приклад и даже регулируемый по расстоянию прицел. Вместимость магазина 20 патронов — даже сегодня больше, чем у западных боевых пистолетов, таких как Глок, Беретта 92 и т.д.
• Пистолет самозарядный малогабаритный ПСМ. Имеет наименьшую толщину и массу в линейке, наиболее приспособлен для скрытого ношения.

На Западе эта линия пистолетов тоже развивалась, хоть и менее активно. В 1968-м году был разработан компактный Walther TPH — пистолет с патроном .22 lr или 6.35х17, и укороченной рукоятью, на 6 патронов. Рама пистолета изготовлена из алюминия, в результате вес пистолета без патронов всего 325 г. Этот пистолет идеологически близок к ПСМ, разработан примерно в то же время. Но все-таки он использует более слабые патроны, а также имеет толщину 23 мм, что не так удобно для скрытого ношения.

Позже заметную популярность обрел пистолет SIG Sauer P230 и следующая модель P232. Он тоже создан на базе Вальтера ППК, имеет даже чуть большие габариты. Но при этом не имеет ручного предохранителя, что несколько увеличивает удобство ношения и использования. Этот пистолет уже нельзя назвать карманным, он примерно соответствует ПМ.

Пистолеты Walther PPK, Walher TPH и SIG Sauer P232 выпускаются и сегодня, несмотря на обилие новых моделей на рынке. Это означает, что линия пистолетов со свободным затвором сохраняет актуальность.

Говоря об эволюции ПСМ, следует упомянуть пистолет ОЦ-23 Дротик, разработанный в начале 90-х годов под руководством знаменитого И. Я. Стечкина, создателя пистолета АПС. Новый пистолет имеет режим как одиночной, так и автоматической стрельбы с отсечкой по 3 выстрела с темпом стрельбы 1700 выстрелов в минуту.

Магазин пистолета вмещает 24 патрона. Таким образом, при необходимости можно произвести 8 строенных выстрелов. Из-за высокого темпа стрельбы и малой отдачи патрона появилась возможность укладывать пули довольно кучно. Фактически, строенный выстрел в некоторой степени моделирует небольшой картечный заряд, увеличивая поражающий эффект.

Пистолет можно рассматривать как прямого конкурента FN Five-seveN, особенно при условии усиления патрона МПЦ.

К сожалению, пистолет был выпущен небольшой партией для вооружения спецподразделений, и дальнейшего развития эта идея пока не получила. Но, возможно, все еще впереди. 🙂

В книге [4] сообщается о разработках перспективных малоимпульсных боеприпасов.

«В 1991 г в ЦКИБ СОО был создан малоимпульсный патрон 5,45х18 на базе гильзы патрона МПЦ к пистолету ПСМ. Цельнометаллическая пуля с закаленной головной частью имела массу 1,55 г и начальную скорость 760 м/с. Проведенные испытания показали, что этот патрон обеспечивает надежное пробитие противоосколочного бронежилета на дальности 25 м и стального листа (ст. 20) толщиной 6 мм на дальности 8,5 м.

Объем пулевого канала в блоке петролатума толщиной 160мм больше пулевого канала 9мм пистолетного патрона в 7,5 раз. Патрон на вооружение принят не был».

Энергия патрона получается 447.6 Дж — вполне на уровне конкурирующих западных боеприпасов. Там же сообщается, что ведутся работы над другими подобными патронами. В частности, рассматриваются перспективы боеприпаса 4.5х23 мм.

Так что, возможно, в будущем следует ожидать новых образцов оружия этого типа, особенно с учетом тенденции усиления средств индивидуальной защиты в ведущих армиях мира.

Источники
[1] http://mouseguns.com/pocksize.htm
[2] http://www.defensivecarry.com
[3] http://topwar.ru/25743-pistolet-oc-23-drotik-ne-smeyte-zakapyvat.html
[4] В.К. Зеленко, А.В. Брызжев, В.В. Злобин, В.М. Королев. Пистолетные и снайперские патроны. Гранатометные выстрелы. — Тула: Инфра, 2008.

psm.lv

Всё о Пистолете Макарова ПМ

Револьверы, встречающиеся в настоящее время, довольно разнообразны. В конструктивном отношении они различаются между собой главным образом способами экстрактирования стреляных гильз с вытекающими отсюда различиями в устройстве корпусов и некоторых деталей, а также устройством ударно-спусковых механизмов.

По способам экстрактирования гильз револьверы делятся на системы с поочередным и одновременным экстрактированием. Те и др., в свою очередь, имеют несколько разновидностей.

Рис. 1. Поочередное экстрактирование гильз: А — экстрактором (шомполом), переводимым в рабочее положение с помощью поворотного устройства; Б — экстрактором, постоянно готовым к действию (на рисунке видна открытая дверца Абади)

Поочередное экстрактирование гильз. На корпусе каждого револьвера, как правило, смонтированы особые щитки, закрывающие доступ в каморы барабана сзади. Один из этих щитков закреплен подвижно, образуя дверцу. При заряжании револьвера дверца откидывается, открывая вход в одну из камор барабана. В эту камору вставляется патрон. Поворотом барабана к открытой дверце подводится следующая камора, и в нее тоже вставляется патрон. Так продолжается до тех пор, пока все каморы не заполнятся патронами. После этого дверца закрывается — револьвер заряжен. После стрельбы в каморах барабана остаются гильзы. Для удаления гильз следует открыть дверцу и с помощью специального стержня-шомпола, имеющегося на револьвере, поочередно вытолкнуть их из камор: вытолкнув одну гильзу, поставить шомпол в исходное положение, повернуть барабан, чтобы подвести к открытой дверце следующую гильзу, вытолкнуть ее и действовать так до тех пор, пока все каморы не окажутся пустыми. После освобождения от стреляных гильз всех камор револьвер готов к заряжанию. Приспособления для поочередного экстрактирования могут иметь различное конструктивное исполнение. Иногда шомпол помещается внутри канала в особом приливе, удерживаясь в переднем положении пружинной защелкой (рис.1, Б). При таком расположении шомпол всегда готов к экстрактированию, которое можно начинать сразу после открывания дверцы. Недостаток этого устройства — открытое, незащищенное положение шомпола, подверженного деформации при случайных по нему ударах. Поэтому на ряде систем шомпол либо защищается кожухом, либо занимает в нерабочем положении место внутри оси барабана. С помощью особой поворотной детали, на которой укреплен шомпол, он устанавливается в положение, позволяющее производить экстрактирование гильз (рис.1, А). Такие приспособления максимально легки и компактны, но требуют дополнительной затраты времени на подготовку к действию. Наиболее совершенные устройства для поочередного экстрактирования кроме постоянно готового к работе экстрактора имеют так называемую дверцу Абади, которая при открывании отключает курок и позволяет использовать спусковой крючок только для поворотов барабана. Чередующиеся нажимы на спусковой крючок и на головку экстрактора вызывают последовательные повороты барабана и выбрасывание из камор стреляных гильз. Такое устройство заметно облегчает и ускоряет перезаряжание.

Некоторые системы не имеют экстрактирующих приспособлений. Тогда гильзы выталкиваются из каморы любым удобным для этого стержнем, в одних случаях — при не вынутом из револьвера барабане, в других — при вынутом. В некоторых случаях стержень-выталкиватель хранится внутри рукоятки, иногда его неподвижно монтируют на самом револьвере, чтобы извлекать стреляные гильзы путем насаживания на него барабана, предварительно отделенного от револьвера.

Рис. 2. Одновременное экстрактирование гильз: В — при размыкании ( «разламывании») корпуса револьвера и откидывании ствола вниз; Г — при откинутом в сторону барабане

Отличным решением проблемы по ускорению перезаряжания револьверов явилось одновременное экстрактирование гильз, сущность которого заключается в том, что перед экстрактированием сначала открывается вся задняя поверхность барабана, а затем из камор извлекаются сразу все гильзы с помощью экстрактора особой формы. Устройств, обеспечивающих одновременное экстрактирование, существовало много, но наибольшее признание из них получили устройства, действующие либо при размыкании корпуса револьвера и опускании ствола вниз, либо при откидывании барабана в сторону из его цельной, неразъемной рамы. Первое из этих устройств было осуществлено на револьверах Смита — Вессона в конце 60-х гг. 19 в. и применяется вплоть до наших дней (рис.2, В). Револьверы Смита — Вессона, а также многочисленные их подделки и подражания имели корпус, состоящий из двух отдельных частей, соединенных между собой в двух местах: в одном — шарнирно, а в другом — с помощь пружинной застежки. Освободив застежку, револьвер можно было раскрыть, вращая ствол вместе с барабаном вокруг шарнира. Во время раскрывания револьвера из центра барабана выдвигалась его ось, извлекавшая из камор с помощью звездчатого экстрактора сразу все гильзы. Когда гильзы оказывались выброшенными, особое приспособление отключало экстрактор, и он под действием пружины возвращался в исходное положение, позволяя беспрепятственно вводить патроны в каморы барабана. С точки зрения скорости опорожнения барабана и удобства наполнения его патронами система Смита — Вессона была лучшей, так как экстрактирование производилось автоматически одновременно с раскрыванием револьвера, однако шарнирное соединение корпуса сравнительно быстро изнашивалось, что приводило к качке и разбалтыванию всей системы.

Откидывающийся в сторону барабан для одновременного экстрактирования впервые появился на револьверах Кольта (рис.2, Г). Очень скоро такое устройство перешло на револьверы Смита — Вессона, а затем и на многие другие. Экстрактирование гильз осуществлялось здесь легко и быстро путем одного нажима на головку стержня, проходящего сквозь ось барабана и сцепленного с помощью звездчатого экстрактора с фланцами (закраинами) всех гильз. В исходное положение экстрактор со стержнем возвращался под действием пружины. Новейшие револьверы, и поныне выпускаемые в разных странах мира, снабжены таким же устройством.

Хотя по скорости перезаряжания револьверы с откидными барабанами несколько уступают раскрывающимся револьверам (так как процесс экстрактирования у них происходит не автоматически, а с применением лишней ручной операции), преимущества монолитного корпуса — легкость, прочность и долговечность — с лихвой окупают такой недостаток, как затрата на экстрактирование нескольких дополнительных секунд.

Для ускорения перезаряжания в некоторых системах были осуществлены устройства, с помощью которых количество операций, необходимых для наполнения барабана патронами, сокращалось. Например, 6-зарядный револьвер Кольта, приспособленный для стрельбы патронами автоматического пистолета, с помощью обойм в форме полумесяца, объединяющих патроны по три штуки, мог заряжаться гораздо быстрее, чем такой же револьвер, заряжаемый без обойм (рис. 3, А). Правда, в данном случае применение обойм в первую очередь было вызвано необходимостью использовать патроны автоматического пистолета, лишенные фланцев, но применительно к 6-зарядным револьверам в США уже в 20-е гг. были созданы приспособления, служившие исключительно для ускорения заряжания. Приспособление Молло, например, представляло собой упругую ленту, удерживающую патроны лишь в том случае, когда эта лента была свернута кольцом (как на рис. 3, Г), при этом расположение осей патронов было таким же, как и расположение осей камор барабана. Таким образом, подведенные сзади к барабану патроны все сразу беспрепятственно входили своими головными частями в каморы барабана. Путем сдвигания простейшей застежки кольцо размыкалось и разворачивалось, освобождая патроны, которые после этого полностью досылались в каморы легким нажимом руки. Наибольшее распространение сейчас получают ускорители в виде резиновых цилиндров или конусов, на одном из оснований которых по кругу закреплены патроны, вводимые во все каморы откинутого в сторону барабана в один прием (рис. 3, Б). Нажим на другое основание освобождает патроны от ускорителя. С приобретением навыков в наполнении барабана с помощью таких приспособлений эта операция может производиться в считанные секунды. Следует отметить также применение более простых ускоряющих заряжание устройств в виде обойм, объединяющих патроны в одном ряду. В одних устройствах патроны из обоймы рукой поочередно выталкиваются в каморы барабана, в других — вставляются в них поочередно сразу по два (рис. 3, Д). Несмотря на то что приспособления для ускорения заряжания револьверов с одновременным экстрактиро-ванием гильз существуют, практически заряжание таких револьверов обычно производится без их применения. Эти приспособления являются лишь некоторым достижением на пути к повышению скорости перезаряжания револьверов, не имеющим значительного распространения отчасти и из-за их некомпактности.

По устройству ударно-спусковых механизмов револьверы делятся на револьверы простого или одинарного действия, двойного действия и только самовзводные. Револьверы простого действия позволяют производить каждый выстрел только после предварительного взведения курка. Стрелок каждый раз должен отводить курок назад. При этом курок будет становиться на боевой взвод, а барабан автоматически поворачиваться, совмещая со стволом камору с очередным патроном. Нажим на спусковой крючок освобождает курок и приводит к выстрелу. Для следующего выстрела требуется новое взведение курка. Гораздо большее распространение имеют револьверы двойного действия, механизмы которых помимо описанного выше способа ведения огня допускают также самовзводную стрельбу. Самовзводная стрельба производится путем нажима на спусковой крючок без предварительного взведения курка. При этом курок отходит назад, а барабан поворачивается до совмещения со стволом очередной каморы. Дойдя до крайнего заднего положения, курок, не становясь на боевой взвод, освобождается и, устремляясь вперед, разбивает капсюль, производя выстрел.

Для следующего выстрела нужно прекратить нажим на спусковой крючок, дать ему возможность занять исходное положение, а затем повторить нажим. Самовзводная стрельба значительно повышает скорострельность, однако снижает меткость, так как требует применения большего усилия при нажиме на спусковой крючок ввиду того, что этот нажим вызывает и поворот барабана, и полное сжатие боевой пружины. Не следует, однако, думать, что от стрелка стрельба с предварительным взведением курка требует меньшей затраты сил — здесь только уменьшается усилие при нажиме на спусковой крючок. Взведение же курка с поворотом барабана требует столь же значительного усилия. Револьверы двойного действия позволяют стрелку в зависимости от обстановки выбирать тот или иной вид огня — более меткий несамовзвод-ный или более частый самовзводный.

Некоторые системы имеют ударно-спусковые механизмы, позволяющие вести только самовзводную стрельбу. В большинстве случаев курок на таких системах скрыт внутри, хотя имеются только самовзводные револьверы с открыто расположенными курками.

В некоторых старых источниках встречается термин «револьвер тройного действия». В одних случаях так назывались револьверы с ударно-спусковыми механизмами двойного действия, но имеющие возвратные курки. При этом понятие об одинарном и двойном действиях совпадало с ныне принятым. В других же случаях револьверами тройного действия назывались такие револьверы, которые теперь принято называть револьверами двойного действия. По этому способу подразделения видов ударно-спусковых механизмов одинарным действием назывался только самовзвод, а двойным действием считалась работа механизма, требующего для производства каждого выстрела выполнения двух операций — предварительного взведения курка и последующего нажима на спусковой крючок.

На револьверах с ударно-спусковыми механизмами одинарного действия курки часто снабжались так называемыми полувзводами. Поставленный на полувзвод курок занимает не крайнее переднее положение, и боек при этом не касается капсюля. Это дает возможность беспрепятственно поворачивать барабан при заряжании и перезаряжании. Кроме того, при нажиме на спусковой крючок срыв курка с полувзвода невозможен, поэтому полувзвод называется также предохранительным взводом. На предохранительный взвод могли ставиться курки и некоторых револьверов двойного действия. Характерный внешний признак ряда таких систем — длинная пластинчатая пружина, расположенная на корпусе справа между барабаном и спусковой скобой, но многие модели с полувзводами могли быть устроены иначе и не иметь этой пружины.

Ударно-спусковые механизмы подавляющего большинства револьверов, особенно новых, имеют так называемый возвратный курок. Смысл этого устройства заключается в том, что курок после разбивания капсюля патрона несколько отходит назад, позволяя барабану беспрепятственно поворачиваться при заряжании. Кроме того, в спущенном состоянии имеющий возвратное устройство курок не давит своим бойком на капсюль патрона и гарантирует от выстрела в том случае, если по курку в направлении его движения наносится случайный удар, так как своего крайнего переднего положения курок может достигнуть только при крайнем заднем (вжатом) положении спускового крючка.

При характеристике револьверов возвратность курка обычно не отмечается, так как это качество стало весьма распространенным.

Значительное распространение имеют также механизмы не с возвратным курком, а с передвижной переходной деталью, допускающей возможность воздействия курка на боек только при вжатом спуске.

Одним из недостатков револьверов является прорыв во время выстрела части пороховых газов в зазор между барабаном и стволом, но этот недостаток не очень значителен, так как ни на баллистические качества, ни на удобство обращения с револьвером он заметно не влияет. Поэтому на подавляющем большинстве систем стремятся лишь уменьшить прорыв пороховых газов путем более или менее тщательной подгонки передней поверхности барабана к задней поверхности ствола. В некоторых системах этот недостаток полностью устранен. Полная обтюрация в системах Нагана и Пипера, например, достигается с помощью патрона особой формы и специального устройства револьвера. Патрон в этих системах имеет удлиненную гильзу, дульце которой выступает над передней поверхностью барабана на 1,5-2 мм. Особое устройство при взведении курка не только поворачивает барабан, но и немного продвигает его вперед, при этом дульце гильзы входит непосредственно в канал ствола. Во время выстрела гильза раздается в стороны и дульце ее, перекрывая зазор между стволом и барабаном, плотно прижимается к стенкам канала ствола, полностью исключая прорыв пороховых газов. Имеются также системы, в которых обтюрация достигается при продвижении вперед не барабана, а только патрона, расположенного непосредственно перед стволом. От продвижения вперед патроны, расположенные не против ствола, удерживаются специальными щитками, примыкающими к переднему срезу барабана.

Выше были рассмотрены лишь основные конструктивные особенности револьверов. Вообще особенностей в различных их системах очень много. Что касается внешнего оформления отдельных деталей револьверов разных систем, то здесь наблюдается еще большее разнообразие. Очень различными по очертаниям могут быть корпуса револьверов с их рамами — проемами для помещения в них барабанов (эти проемы иногда бывают незамкнутыми, без верхней перемычки). Щечки рукояток могут быть деревянными, из пластмассы и из других материалов. Прицельные приспособления — с подвижными мушкой и целиком или же неподвижные. Различной может быть и отделка барабана — с так называемыми долами (продольными выемками, желобками) той или иной формы или без них. Некоторые системы имеют специальные предохранители от случайных выстрелов, но применение их на револьверах вряд ли целесообразно, так как самовзводные механизмы и без того достаточно безопасны и неавтоматические предохранители могут лишь вызвать задержки при необходимости немедленно открыть огонь. Спусковая скоба, особенно на небольших карманных образцах, может отсутствовать. В этом случае спусковой крючок монтируется либо в приливе корпуса, имеющего вид соска (сосковый спуск), либо делается складным и может прижиматься к корпусу револьвера. Складной спуск делает револьвер еще более безопасным, так как совершенно исключается возможность случайного нажима на спусковой крючок. Револьвер со сложенным спусковым крючком более компактен, однако требует затраты дополнительного времени на подготовку к стрельбе. Поверхности стволов могут быть цилиндрическими, конусными, гранеными и других форм. Стволы раскрывающихся револьверов, как правило, имеют наверху гребни, делающие их более прочными, так как здесь они одновременно выполняют роль рычагов, с помощью которых производится экстрактирование гильз. На новейших револьверах с улучшенными прицельными приспособлениями все большее распространение получают планки на стволах — возвышающиеся, продольные гребни с рельефной накаткой на верхней поверхности. Иногда планки для облегчения делаются со сквозными проемами на их боковых поверхностях (так называемые вентилируемые планки).

pm9.ucoz.ru

Всё о Пистолете Макарова ПМ

Раздел «Апгрейд».

Опять же начинаю с простейших истин. Первое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет — это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так. Разбираем магазин полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову магазина от рамки. Полировку ничинаем с передней стенки головы магазина, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим сие место до зеркала (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но эстеты могут и заГОИть), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем я упоминал выше, в разделе ремонта), так что здесь тоже важна равномерность поверхности. Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке магазина. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердстовать, а то в результате интенсивного стачивания магазин станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится. Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых магазинов. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна. Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы магазина стенку, куда прижимается прокладка на шток. Как опять же было написано выше, полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на клапан — ту сторону, которая к ней прилегает.

Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра — я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Как я это делаю, см. выше в разделе ремонта. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка — расход газа, толкающего шарик.

Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим — углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и расссверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали — после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается. Все, с магазином мы закончили. Сознательно не беру вопрос с герметизацией подачи шаров ибо, во-первых, ни одного удобного и простого способа еще не было придумано, и во-вторых, через подачу шаров на самом деле не так уж и много газа выходит (где-то на guns.ru лежат результаты замеров, которым я склонен верить).

Дополнение: впрочем, немного поразмыслив, решил все же проэкспериментировать с герметизацией. Мерить скорости до и после я не собирался, это скорее чисто теоретический эксперимент, тем более, что как и все, что здесь описано, герметизация по моему методу делается «на коленке» и принципу «а нехай будет» =). Поэтому же не привожу почти никаких точных размеров — думаю, как всегда, из фотографий и пояснений все будет более-менее понятно. Итак, что мы делаем. Для начала загружаем магазин под завязку. На миллиметр ниже положения нижнего выступа подавателя (ну, это выступ, за который мы оттягиваем подаватель для насыпания шаров) делаем засечку острым предметом. Вынимаем один шарик, на миллиметр ниже нового положения нижнего выступа еще раз засекаем… ну, дальше понятно, так до конца. Затем разбираем магазин, отделяем голову от рамки. Вынимаем подаватель шаров и его пружинку. Подаватель обтачиваем до приобретения им вот такого (рис 1а.) вида. Не правда ли, похоже на родной подаватель новых модификаций 2004-2005 гг пистолетов? Собственно, он, да еще идеи по герметизации, что высказывались ранее (кем, простите, не помню), натолкнули на простую до безобразия конструкцию. Как вы уже, наверно, догадались, будем делать стопорную систему подачи шаров. Таким образом, под получившийся нижний зуб подавателя делаем ответные «зарубки» на левой (если ответстием подачи к себе) стороне рамки магазина (рис 1б.), согласуясь с засечками, что мы следали ранее. «Зуб» должен находиться ровно на месте засечки, скосы между «зубами» могут быть как прямыми, так и слекка округлыми — на движении подавателя вверх это не сказывается. В любом случае, та система, как на рисунке, работает безотказно, если получится сделать именно так — замечательно. Что дальше? Дальше принимаемся за пружинку подавателя. С одного конца слегка приподнимаем часть крайнего витка и загибаем строго вверх (рис 2а.). С другой стороны последние витки слегка расширяем и отгибаем опять же последний и делаем из него что-то типа крючочка (рис 2б.). Этой стороной засовываем пружинку в паз подавателя — она должна свободно дойти до конца, крючочек должен зацепиться за рамку справа (рис 2в.) Подаватель вставляем как будто «лицом назад», т.е. чтобы зубцы его смотрели от нас. Загиб верхнего витка пружины должен лечь на подаватель и в идеале сразу попасть в пропильчик справа (рис 2г.). Затем проворачиваем, преодолевая сопротивление пружинки, подаватель против часовой стрелки до того, как зубья его не станут смотреть на нас. В таком виде и загоняем все в паз рамки и закрепляем чем-нибудь до поры до времени. Желающие могут протестировать конструкцию — не одевая голову магазина, надавить сверху вниз на подаватель чем-нибудь типа гвоздя — он должен исправно поворачиваться влево, входя в зацепление с ответным «зубом» на рамке. При полном же отведении подавателя вниз и отпускании его, он должен прощелкать все «зубья», не застряв ни у одного (тут осторожно, прикройте верхнее отверстие паза рамки, чтобы конструкция не усвистела в потолок или в глаз). Кстати, нелишне будет собрать таки магазин, загрузить его шарами опять же и проверить, все ли зубья зацепляются, можно ли вытолкнуть шарик вообще (свободный выброс шарика при выстреле обеспечивается при расстоянии между нижним зубом подавателя и ответным зубом на рамке в 1 мм, почему мы и делали засечки на 1 мм ниже положения подавателя).Теперь принимаемся за голову магазина. Тут все зависит от материалов, которыми вы располагаете. Если в вашем распоряжении есть отрезок резиновой трубочки внутренним диаметром 4,4 мм и внешним где-то до 5,5 и длиной не менее сантиметра (уточнение: резина должна быть эластичной и скользкой, насколько это возможно, ибо любая другая из-за сильного трения не дает шарику податься в «патронник»), то все просто. Рассверливаем сверлом, равным внешнему диаметру трубочки, отверстие, куда входит подаватель на глубину 10 мм (впрочем, следите, чтобы случайно не профигачить переднюю стенку головы, там довольно тонко, так что останавливайтесь, когда покажется, что хватит), вставляем туда нашу трубочку. Проверяем, чтобы шарики, засунутые туда снизу, без задержек доходили до верха и спокойно вываливались из отверстия, откуда обычно вылетают. Если все нормально, собираем магазин… Все. Если же трубочки такой нет, то делаем то же самое, но в глубь получившегося 10-мм отверстия вставляем любую прокладку, подходящую по параметрам и подпираем ее трубочкой, аналогичной резиновой, только из любого другого материала (жесткого) — это чтоб подаватель не болтался. Вообще, самый оптимальный вариант — ничего не рассверливать, а вставить в родное отверстие трубку диаметром 4,4 мм, закрепить ее там и залить все, что не занято этой трубкой, силиконовым герметиком. Когда он засохнет, трубку вынимаем, острым лезвием срезаем излишки герметика (особенно в «патроннике», иначе будет мешать ходу штока клапана). Сей способ я, увы, не пробовал, ибо мой герметик давно уже весь высох… Но должно получиться вообще идеально — образовавшаяся силиконовая «трубочка» очень эластична, но в то же время, надежно герметизирует «патронник». Понятно, что собственно «затычкой» для него служит шар, находящийся под тем, что в патроннике. Ну а зубчатая система не позволяет подавателю с шарами откатываться, так что «затычка» при выстреле не проваливается вниз. Вот, собственно, и вся идея, и все ее исполнение. Как видите, очень просто. Вообще говоря, если не заморачиваться именно целью герметизации подачи, вышеописанная «лесенка» — идеальный вариант для стрельбы свинцовыми шариками, ибо они не будут мяться при стрельбе — откат подавателя-то отсутствует.

Переходим к самому пистолету. Думаю, очевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, мне сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать. Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины — непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит. Так что лучше не экспериментировать.

Ну и самое-самое. Ствольная прокладка. Кто из чего и как ее делает… Я тут не особенный советчик, наверно, потому что у меня технология прямо-таки компьютерная =). Я использовал под искомую прокладку демпфер под винты, которыми закручивается жесткий диск в новых корпусах Asus. Кто имел с ними дело — поймет. Как прокладка подходит идеально, так как имеет подходящий внешний диаметр и достаточную длину. Итак, что я делаю. Демпфер состоит из двух прокладок, соединенных шейкой. Одна прокладка имеет меньший внутренний диаметр, ее мы полностью срезаем. Должно получиться вот так (рис.). Казалось бы, все, можно вставлять и пользоваться. Но тут есть одна загвоздка. Через невставленную в ствол прокладку шарики проходят свободно, а вот через вставленную — уже нет. Посему необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто до безобразия — пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол (кстати, убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте). Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики  должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола. Понятно, то это только пример. Подойдет любая резинка со схожими параметрами и формой. А вообще, в последнее время прокладки я начал делать из фторопласта. Материал удобен и прост в обработке, хорошо держит форму и скользкий как раз в необходимой мере. Фторопласт в прутках (нам нужны диаметром 10 мм, но обтачивать надо под посадочное место, понятно, а это 9 мм) продается на строительных рынках.

Вот, собственно, и весь апгрейд. То, что мы можем сделать дома, буквально на коленке. Иначе, конечно, хорошо бы и ствол гладкий, и клапан подлиннее, и мало ли что еще.

pm9.ucoz.ru