КОТ СИБИРСКИЙ: ТОПОР ДЛЯ ЛЕСА
В статье описан способ изготовления хорошего топора с насадкой на пять клиньев. Прошлый топор прекрасно был насажен и прослужил 5 лет, пока его не потеряли. Итак по порядку:
ТОПОРИЩЕ — из дерева — оно не сломается на морозе (в отличии от пластикового), не скользит, отлично гасит ударные вибрации, дешево и сердито, наконец. Породы дерева нужно брать твердые: береза (прочно), рябина (прочно, огнестойко, но тяжело), бук (очень твердо и прочно, но, говорят — колко), дуб (прочно, но тяжело).
Далее смотрим фактуру дерева — прямо- и мелко-слойная без сучков — это хорошо.
Длина топорища 60-80 см, ибо чем длиннее, тем сильнее удар.
Стоит сделать грибовидное утолщение на конце (я не делал). Оно предохраняет топор от выскальзывания и повышает удобство пользования. Сечение топорища — яйцевидное — острым концом к пальцам. Так топор меньше руки «сушит» при ударе и держать надежнее.
Готовое топорище надо высушить — обычно в духовке при медленном нарастании температуры до 200 градусов можно высушить за 2-3 часа.
Обязательно полируем дерево мелкой шкуркой — так руки не натирает при долгом использовании.
Лично я пропитываю готовое топорище (после насадки лезвия). Разогреваю древесину над газом и натираю кусочком пчелиного воска. Он впитывается в горячее дерево и предохраняет от намокания. Местные аборригены Сибири не пропитывают рукоять (но и не особо заморачиваются с качеством насадки 🙂 — говорят чистое дерево не скользит в руке. Выбор за вами.
ЛЕЗВИЕ ТОПОРА — самые лучшие лезвия делали до 1955 года. Тогда ГОСТы были жестче и за качеством следили.
Правильно закаленое лезвие, если его подвесить на нитке, при ударе карандашом звенит тонко, мелодично и долго. Если нет, то скорее всего есть внутренний деффект или сталь низкого качества. Прекрасно, когда топор прокован при изготовлении. Далее берем «болгарку» и отрезаем носик топора (переднюю часть — как на фото). Она нужна только для плотницких работ, а при рубке или колке дров вызывает лишние ударные вибраци топорища. Желательно более скруглить режущую кромку, чем на фото. Ибо удар дугой по дереву проникает глубже, чем прямой режущей кромкой. 
Проушину топора лучше чуть расточить под конус напильником со стороны от топорища. Следы напильника блестят на фото. После раклинивания лезвие гарантировано не соскользнет. Работа нудная, но необходимая.Заточку делаем линзовидной. Она лучше раскалывает дерево. Для лета средний угол заточки 20 градусов, для зимы — 23 градуса. Перед насадкой лезвие можно подержать в уксусе или ортофосфорной кислоте 9от 3-х часов до суток). Оно приобретет темно серый цвет и почти перестанет ржаветь.
Топорище должно плотно входить в проушину. Обратите внимание: конец топорища должен торчать из проушины не менее чем на 1 сантиметр. См. фото.
Далее топорище пропиливаем согласно фотографии. Глубина пропила 2/3 от ширины проушины. Можно пропиливать не параллельно волокнам дерева, а чуть с наклоном — меньше риск расколоть топорище. 
Клинья должны быть сделаны из более твердого дерева, чем топорище (я брал комлевую часть очень мелкослойной лиственницы). Желательно, чтобы они были чуть суше, чем древесина топорища. Обрабатывать их проще всего на «болгарке». Размеры должны быть четко просчитаны. Очерчиваем линию, до которой будем забивать клин. Если забить глубже, то расколется топорище. Клиньев всего 5 штук — один широкий и четыре узких (см. ниже)
Перед насадкой лезвия на конец топорища накладываем 2-4 слоя марли с эпоксидной смолой. Она заполнит все неровности и усилит крепление. Лишняя марля обрезается. Клинья смазваются эпоксидкой и осторожно забиваются деревянным или резиновым молотком. Лишнее отпиливается. Эпоксидка полимеризуется не менее суток, но более правильно делать это на батарее около недели.
Напоследок варим медицинский бинт в чайной заварке (для окраски), сушим, пропитываем эпоксидкой и обматывем в несколько слоев топорище около лезвия. Эта обмотка предохраняет древесину от повреждений. Ошкуриваем бинт после отвердения смолы. Так же эту часть можно окрасить в яркий цвет для облегчения поиска топора в траве.Если топорище все же сломалось, то его остатки высверливают из проушины и делают новое.
P.S. Мой топор получился с топорищем из бука 65 см, кованным лезвием 1969 года выпуска. Он легко колет и рубит. Общий вес — 1640 грамм.
kotsibirsky.blogspot.com
Как выбрать топор для рубки деревьев. Правильно выбираем топор
Дата: 2012-12-28 23:49:18
Одним из древнейших орудий труда справедливо считают топор. Интересно, что и в наше время он по-прежнему пользуется популярностью. Если вы любите отдыхать на природе, в вашем автомобиле всегда будет место для этого инструмента . Он всегда будет полезным в турпоходе или экспедиции, на кухне и торговцев мясом это орудие встречается достаточно часто, да и на строительных площадках его легко встретить. Давайте постараемся увидеть, как правильно выбрать топор.
Определитесь с размерами клинка
В топорах используются широкие клинки, а также средние и узкие их разновидности. В тех случаях, когда клинки занимают 2/3 ладони, их считают широкими. Такие изделия позволяют рубить поверхности со значительной площадью. Они успешно распределяют усилия, сообщаемые человеком топору. Для эффективной рубки используется тяжелое и длинное топорище. Только в этом случае можно удобно и быстро разрубывать мясо, валить целые деревья и обрабатывать большие бревна.
Средние клинки в топорах применяют для рубки деревьев с меньшей площадью, поэтому они обладают меньшим весом. Такие изделия позволяют выполнять заточку кольев, рубить поленья и дрова. Если клинок маленьких, такие конструкции не предназначены для серьезных ударов, однако они позволяют выполнять более тонкую работу: удалить мелкие сучья, затачивать колышки, колоть щепки, а в некоторых случаях топоры этого вида используются в качестве молотков.
Некоторые модели топоров оснащены выемкой в нижней части клинка, что позволяет переместить центр тяжести за счет снижения веса. Такое конструктивное изменение важно учитывать. Поэтому, когда с помощью такого инструмента нужно колоть поленья, его не стоит поворачивать вбок, поскольку это снижает его прочность.
Выбираем топор по другим характеристикам
При выборе топора важно учитывать его вес: с увеличением массы возрастает сила удара. С другой стороны, тяжелый инструмент потребует немало сил при эксплуатации, а в транспортировке он не очень удобен. Он позволит в несколько размахов перерубить бревно. Зато топоры с небольшим весом удобны в перемещении, однако по качеству рубки они несколько хуже. Инструмент этого типа особенно распространен среди туристов. Топор, который весит 800-1000 грамм, очень удобен для пеших туристов.
Еще один важный показатель – форма лезвия. Она бывает прямая или закругленная. Топоры с прямым лезвием хорошо раскалывают предметы, на которые направляют удар. Если используется закругленное лезвие, оно имеет большую длину, поэтому позволяет наносить рубящие и режущие удары.
Правильность заточки лезвия
С уменьшением угла заточки увеличивается проникающая сила орудия. Однако лезвия, которые остро наточены, будут на порядок быстрее тупиться, кроме того снижается прочность инструмента. Если с помощью топора вы будете рубить дрова или колоть поленья, которые в толщину не превышают 10 сантиметров (в эту категорию можно отнести рубку мяса и льда), тогда предпочтительно затачивать топор под тупым углом. Если же с помощью этого инструмента вы будете рубить бревна и валить деревья, тогда без острой заточки не обойтись. Колуны не предназначены для рубки деревьев, поэтому такие топоры не нуждаются в заточке.
Профессионалы советуют применять в дугообразных лезвиях плавающую остроту заточки. Для реализации этого метода центр лезвия затачивают под острым углом, а вот для заточки краев используется более тупой угол. Подобная заточка орудия позволяет придать изделию более качественные показатели. В то же время лезвие не будем ломким или хрупким. Это важно, когда край клинка совершает удар, поскольку в этом месте заточка выполнена под тупым углом.
Как выбирать топорище
Выбору топорища важно уделить требуемое внимание. Если его длина будет небольшая, тогда дефицит размаха не позволит выполнить серьезный удар. Как то исправить ситуацию можно благодаря выставленной руке, которая будет выполнять функцию рычага. В подобной ситуации чуть выше локтя будет направлена отдача, поэтому вы не сможете долго выполнять работу. Благодаря использованию длинного топорища на инструмент придется вся нагрузка. Однако с увеличением длины повышается шанс сломать само топорище.
Оптимальным вариантом для изготовления топорища будет береза. Это достаточно плотное и увесистое дерево, вязкость которого позволит эффективно гасить удар, более того оно эффективно предотвращает раскалывание и обладает высокой упругостью. Если вы выбираете топорище, постарайтесь как можно внимательнее его осмотреть: наличие небольшой трещины либо сучка могут повлечь печальные последствия. В топорище волокна должны иметь только продольное расположение. Чтобы эта часть топора была удобной, в том месте, в котором она насаживается на ручку, должно быть утолщение. Чтобы инструмент было удобно держать в ладони, изготавливается специальный выступ. Благодаря изгибу топорища можно повысить силу удара, однако именно он чаще всего ломается. При расчете длины топорища можно использовать несложную формулу: измерить его толщину и умножить на 6 или 7.
Мы увидели, как правильно выбрать топор. Приведенные в статье советы помогут комплексно решить поставленную задачу и достичь желаемой цели. В результате инструмент станет эффективным для достижения многих целей.
Несмотря на засилье всевозможной электрической техники, старые добрые топоры до сих пор пользуются огромной популярностью у владельцев частных домов, дач и у любителей туристических походов. Если вы причисляете себя к какой-либо из перечисленных категорий этих жизнерадостных людей, то топор для вас — это не просто оригинальная вещица, а предмет первой необходимости. Как выбрать подходящий вашим потребностям топор, читайте в нашей статье.
Главные критерии выбора
С чего начать выбор этого инструмента, появившегося еще на заре нашей цивилизации? За время своего существования человечество придумало столько разнообразных форм и назначений топора, что будет довольно сложно в них не запутаться. Для начала определимся с видом топорика, который будет максимально подходить вашему образу жизни.
Виды топоров
- Топоры для рубки мяса отличаются недюжинным весом — от 2 кг. Главное при выборе такого инструмента — выбирать лезвие пошире, а металл попрочнее, ведь вам придется рубить не только мышечные волокна, но и кости.
- Топоры для плотников и столяров полегче, а их рубящая часть — прямой формы. Они более изящны по сравнению с мясницкими моделями.
- Топорики для охоты более компактны. Их лезвие имеет удобную выемку ближе к рукояти, за которую можно подвесить инструмент на крепкую ветку, и которая пригодится при разделке туши крупного зверя.
- Топор для колки дров немного схож по форме с мясницким — он имеет широкое лезвие и большой вес. Единственное отличие — более длинная рукоять, которая позволяет применять меньше усилий и делать больший размах.
- Походные топорики — самые легкие и узкие, так как предназначены для рубки веток и сучьев для костра. Часто встречаются модели, полностью выполненные из металла с резиновой ручкой.
Вес топора
Это еще один важный параметр, который определяет удобство эксплуатации. Если вы выбираете топор для походов, охоты или рыбалки, либо покупаете его в автомобиль, тогда вам подойдут облегченные модели небольшого размера, которые удобно носить с собой. Если же топор нужен для колки дров или рубки мяса, носить вы его никуда не будете — соответственно, можно выбирать более тяжеловесную модель.
Материалы
Очень важные критерии — это материалы, из которых изготовлен топор.
Чем прочнее сталь, из которо
celinrmo.ru
Угол заточки топора для рубки деревьев – как точить колун
Чем острее угол заточки лезвия В (рис.а) и чем меньше ширина фаски А, тем производительнее топор. На пути уменьшения угла В возможности повышения производительности топора обычно используются полностью — оптимальный угол, в зависимости от прочности стали и характера работы, под сказывается самой практикой: если угол В слишком мал, топор быстро тупится.
Обычно угол заточки топора для рубки сухой древесины лежит в пределах 25…30° (топор, предназначенный для тесания свежесрубленной сырой древесины, может быть заточен под более острым углом — до 20°), Второй путь — уменьшение ширины фаски А — используется не всегда. В прежние времена для уменьшения ширины фаски топор периодически снимали с топорище и в кузнице оттягивали износившееся лезвие. Несмотря на то, что угол клина лезвия а обычно делался больше, чем у нынешних топоров, толщина лезвия у кромки была меньше, всего 1…2 мм, и поэтому фаска А имела небольшую ширину.
В наше время завода не утруждают себя тщательной про¬ковкой и оттяжкой кромки лезвия. Около фаски его толщина составляет 3…4 мм, поэтому заточка лезвия. даже у нового топора фаска получается неоправданно широкой и топор рубит плохо. Не имея возможности оттянуть лезвие топора в кузнице, современные мастера выходят из положения, затачивая такие топоры «на два спуска» (рис.б)
Заточка лезвия
Для заточки топоров обычно используется электроточило, хотя это далеко не лучший вариант. Точильныи круг электроточила вращается с большой скоростью, и тепло, выделяющееся в зоне контакта круга с металлом, не успевает отводиться в глубь металла. Это вызывает сильный местный нагрев и прижоги обрабатываемой поверхности.
Заточка топора своими руками
Перегрев металла ведет к снижению твердости именно там, где она более всего нужна, около режущей кромки, поэтому, затачивая топор на электроточиле, нужно быть предельно внимательным.
Принимаясь за заточку топора, нельзя торопиться, не следует браться за эту работу уставшим или в раздраженном состоянии. Для успеха дела необходимо сосредоточиться на ощущениях пальцев, держащих затачиваемый инструмент. Рядом с точилом обязательно должна быть вода в достаточно широком сосуде для охлаждения лезвия. Необходимо свести к минимуму биение точильного круга. Правку круга выполняют специальными шарошками, но при отсутствии шарошки можно устранить биение с помощью обломка другого абразивного круга, желательно более твердого и крупнозернистого. Одновременно с устранением биения правка круга освежает его рабочую поверхность: старые, затупившиеся зерна абразива выкрашиваются, а в работу вступают новые зерна, с острыми гранями, которые лучше снимают стружку и меньше нагревают при этом металл.
Рис.
2
Топор при заточке держат так, чтобы топорище располагалось при¬мерно под 45° к плоскости вращения круга (рис. 2), лезвием навстречу вращению. Одна рука удерживает и направляет головку, а вторая поддерживает топорище. Прижав фаску лезвия к вращающемуся кругу, плавным движением перемещают топор так, чтобы сошлифовать полоску металла на фаске от одного до другого края лезвия. Вначале ошлифовывают металл на тыльной части фаски, а затем, приноровившись к точилу, постепенно подбираются к переднему краю.
После каждого прохода лезвие охлаждают в воде. Обсыхание мокрого лезвия напротив зоны его контакта с точильным крутом указывает скорость нагрева лезвия в процессе заточки. Этим сигналом руководствуются для регулирования силы прижатия лезвия к кругу и скорости его перемещения поперек круга.
Заточку ведут попеременно с одной и с другой сторон лезвия, добиваясь симметричного спуска фасок. На самой кромке лезвия условия отвода тепла из зоны контакта с кругом наихудшие, и там труднее всего избежать прижогов металла, поэтому при обработке передней части фаски необходимо уменьшить давление лезвия на круг, а лезвие должно перемещаться поперек круга без задержек. Работа на точиле заканчивается, когда на всей кромке образуется заусенец.
Рис. 3
Заточку продолжают вручную на широком мокром бруске до тех пор, пока на всей поверхности фаски след, оставленный точильным кругом, не будет сошлифован. Нужно следить за тем, чтобы после перехода на брусок не завалить фаски. На поперечном сечении лезвия фаски должны выглядеть прямыми линиями. Всякие другие формы заточки: овальная и «бритвенная» (рис. 3) — на практике никаких преимуществ не дают, а только вводят в заблуждение относительно истинного угла заточки у вершины режущей кромки.
При заточке нового топора ширину фаски А следует делать примерно вдвое больше толщины лезвия «В» у основания фаски (рис. вверху). В этом случае угол В при вершине составит примерно 28°. В дальнейшем этот угол можно будет подкорректировать по результатам эксплуатации: если режущая кромка сминается или крошится, в обоих случаях угол В нужно увеличить, а если она достаточно хорошо держит заточку, можно попробовать уменьшить угол.
Завершают заточку топора правкой фасок оселком, смоченным водой При правке топор держат в левой руке лезвием от себя, а оселок в правой. Слегка прижимая оселок к фаске, водят его круговыми движениями. Правка заканчивается, когда заусенец, образовавшийся на предыдущих этапах заточки, самопроизвольно отвалится.
Учебник Совнархоза
stroyvolga.ru