Оружейная смазка – Чистка оружия: как это делать правильно

Содержание

Краткая история ухода за оружием: материалы и средства

Сегодня владельцы оружия не особо заботятся о том, чем же его чистить и смазывать. Рынок предлагает огромное количество масел, причем как именитых производителей (Ballistol-Klever, Brunox, Kroil…) так и менее известных. Неплохой продукт, как по мне, производит и украинский концерн ХАДО, но есть варианты, производимые и для менее взыскательных граждан, к примеру неплохи смазки «Ружес», недорогие смазки «Терен» также вполне выполняют свою роль. Кроме того, смазка оружия машинными маслами и составами для чистки и борьбы с ржавчиной тоже вполне допустима, и это – самый экономный вариант. К примеру, ничего плохого нет в чистке оружия WD-40 и аналогами, в смазке обычным моторным маслом. Вариант для экономных, что в наше время немаловажно.
Болеть голова начинает только у владельцев оружия под дымный порох, поскольку продукты сгорания дымного пороха, и так достаточно «грязные», в смеси с остатками оружейного масла на нефтяной основе, образовывают смолообразный нагар, который очень тяжело очистить и растворить. Тут приходится возвращаться к истокам», или же применять иные составы, не склонные к реакции с пороховым нагаром.
Но что же это за истоки?

Не имея доступа к синтетическим маслам, наши предки искали материалы, пригодные для смазки и чистки оружия, в живой природе.
Еще каких-то 120-150 лет тому назад животные и растительные масла занимали пальму первенства в перечне средств ухода за оружием. Увы, далеко не все они обладали достаточными антикоррозионными свойствами, промышленность не знала нержавеющих сталей, а оксидные покрытия не всегда спасали металл от воздействия пороховых и капсюльных газов. Потому чистка оружия была делом ответственным, а пропуски сроков чистки или небрежная чистка быстро приводили к порче оружия.

Костяное масло, костное масло— высококачественное органическое смазочное масло животного происхождения. Прозрачная, светло-желтого оттенка маслянистая жидкость. Использовалось в прошлом для смазки точных механизмов — например, часов и в медицине. Вырабатывается из животного костного жира, содержащегося в крупных костях животных. В отличие от костного жира, застывающего при низких положительных температурах, костяное масло остается жидким до −2 °C, а высокоочищенное до −18 °C.
Его минус – сравнительная дороговизна. Если обеспеченные стрелки могли покупать это масло, вполне подходящее даже для смазки часов, то армия не всегда могла себе позволить его широкое использование. Тем не менее, это масло – едва ли не лучший в то время вариант для ухода за механикой оружия. Прежде всего по причине неплохих антифрикционных свойств и низкой кислотностью.
Кроме того, это отличное средство для ухода за кожей и кожаными изделиями. Применяется до сих пор

Гораздо шире в армии применялся костный жир — смесь различных животных жиров, извлекаемых из трубчатых и губчатых костей сельскохозяйственных животных, в основном свиней и крупного рогатого скота.
По внешнему виду костный жир высшего сорта напоминает топленое коровье масло, хотя у жира низших сортов консистенция может быть жидкая или мазеобразная. Цвет костного жира высшего сорта — от белого до желтого (в расплавленном состоянии прозрачный), у первого и второго сорта допускается сероватый и зеленоватый оттенок (в расплавленном состоянии мутный). Вкус и запах приятные, в 1-м сорте допускается легкий привкус поджаренной шквары или вкус бульона.
Кислотное число костного жира не превышает 1,2 мг КОН. Массовая доля влаги в жире высшего сорта не более 0,25 %, 1-го сорта не более 0,30 %.

Кроме того, для чистки и смазки широко применяли дешевое и доступное сало. Но сало, как правило, баранье. Причем не в состоянии «как есть», а топленое. Изготавливали его особым способом на подразделение, причем наука состояла не только в том, как его топить, но и в том, как подбирать исходный компонент.
Проблема в том, что примеси, имеющиеся в сале, могли вызывать ржавление оружия ввиду кислотной или, наоборот, щелочной реакции. Потому применение «какого попало» сала или неумелое пользование этой смазкой могли принести больше вреда, чем пользы.
Сало играло важную роль и в патронном производстве. Им (в смеси с другими веществами) осаливали пули и обертки пуль, причем как в эпоху дульнозарядных ружей, так и при переходе к заряжанию с казны. Обертки пуль и смазка, заложенная в канавки на пулях, размягчали пороховой нагар, уменьшали освинцовку, способствовали поддержанию чистоты ствола при стрельбе.
Смесь сала с воском применялась не только для осалки пуль и патронов, но и для замазки камор на капсюльных револьверах, помогая избежать одновременной инициации зарядов нескольких камор от пламени выстрела. До сих пор стрелки из капсюльных револьверов спорят, что лучше для замазки камор: маргарин с воском, баранье сало с воском или туда еще скипидара добавить? 🙂
По сути, от осалки отказались только после введения патронов с оболочечными пулями, а там, где свинцовые пули применяются, осалка присутствует в той или иной мере, пусть уже и в виде синтетического состава. К примеру, патроны Тарасова к винтовке Мосина, револьверные патроны со свинцовыми пулями, пули к малокалиберным винтовкам и пистолетам.

Деревянное масло, оно же лампадное масло (не путать с современным – нынче оно на основе вазелинового масла) – самое недорогое оливковое масло с низкой степенью очистки. Об оливковом масле, наверное, говорить просто не имеет смысла, т.к. оно известно всем. В отличии от подсолнечного, которым оружие смазывать категорически недопустимо, деревянное масло входило в перечень средств, которыми обеспечивались войска, вооруженные 6-ти линейными винтовками и переделками из них, в частности, системами Крнка, Карле, Баранова.

Скипидар (терпентин). Скипидар – продукт перегонки древесного сырья. Скипидар рекомендовали применять для снятия освинцовки и ржавчины, однако смазывать им оружие невозможно, т.к. состав скорее, подойдет для промывки от жиров и грязи.

Зола. Да, обычная зола, очищенная от песка и посторонних примесей. Зола, взятая из походного костра, отлично нейтрализовала кислотное действие продуктов сгорания и работала как мягкий абразив, не опасный для деталей оружия. Кстати, это стоит помнить и теперь: если нечем нейтрализовать кислое действие продуктов выстрела, поможет зола и вода. Вода горячая, чтобы легче сохло оружие, где присутствие воды долгое время однозначно приведет к появлению ржавчины.
Если не помогала зола, в эпоху дульнозарядок и первых казнозарядок на их основе применяли трипел. Трипел это минерал кремнистой породы, идущий на полировку металлических вещей и на огранку стекла. Осадочная горная порода, рыхлая, мучнистая или твердая, пористая, состоящая из микроскопических округлых зерен опалового кремнезема.
Применялся в виде порошка, достаточно мелкого, но в то же время эффективного «мягкого» абразива, в виде кашицы с водой или квасом (!). Кашица растиралась по поверхности тряпкой или деревянными палочками.
Следует отметить, что это было уже не столько штатное средство для чистки, сколько средство для избавления от особо «прилипчивого» нагара или следов ржавчины. Просто так тереть трипелом оружие не поощрялось. Опять же, сорт материала играл немалое значение: слишком крупная фракция мало чем отличалась от толченого кирпича, и потому могла принести больше вреда, чем пользы. Потому уже в наставлении к винтовкам Крнка трипел предписывалось применять только для чистки частей из цветного металла. Далее применение трипела и вовсе сходит на нет…
Не даром лесковский Левша даже на смертном одре повторял, что «англичане ружъя кирпичом не чистют!»
Толченый кирпич был плохой заменой трипелу. Более острые и крупные частицы делали его слишком сильным абразивом. По нужде кирпич, тщательно истолченный, применялся для очистки внешних поверхностей оружия, если иным способом вычистить следы ржавчины уже не получалось. Категорический запрет чистить стволы кирпичом существовал практически всегда и везде, но нередко нарушался. Причины просты: доступность кирпича, строгий спрос за внешний вид оружия, требования к блеску оного.
Поскольку стреляли солдаты очень мало (не более 10 выстрелов в год в мирное время), а уровень грамотности был практически нулевым, объяснить, что уничтожение ствола оружия страшнее, чем «втык» от унтера за недостаточное сверкание, было невозможно. Как результат, к концу назначенного 20-30-ти летнего срока службы ружье нередко приходило в негодность по причине растертого ствола. Такие стволы в годы Крымской войны нередко имели даже относительно новые, переделочные из кремневых, ружья. Понятно, что точности не было и в помине, страдала дальность, а при стрельбе пулями Нейслера (они чуть тяжелее круглых и обтюрация там лучше) такие стволы просто разрывало.
Более того, еще Федоров писал, что для того, чтобы строевые приемы «звучали» лучше, солдаты нередко разжигали каналы для шомполов, не докручивали винты, в общем, делали ружье бряцающей и сверкающей конструкцией. Оно и понятно: за стрельбу не спрашивали, а вот шагистика и ружейные приемы были основным показателем боеготовности бойца и в целом части.

Наконец, чистка «чернопороховых» винтовок была немыслима без воды. Вода отлично смывала нагар, а поскольку применялся почти кипяток, то вода без вреда испарялась с оружия, и не требовала особого способа ее удаления.
Впрочем, так было до тех пор, пока ствол представлял из себя простую трубу. Несъёмные стволы винтовок Крка и, тем более, новых Бердана и им подобных такой способ чистки исключили или, как минимум, сильно ограничили. Даже горячая вода, попадая в отверстия для винтов, пазы, полости ствольной коробки, не успевала испариться, и вытеснить ее оттуда было уже труднее. «Проливать» стволы перестали, иногда применяя только чистку ствола смоченной щеткой.
Вскоре вода и вовсе уступила место керосину, как более эффективному средству для снятия нагара. Впрочем, процесс это был достаточно небыстрый.

К примеру, так чистили винтовки Крнка

А так — уже Мосинки.

Наконец, для чистки как применялась простая пакля, очищенная от кострики.

Ветошь была только обтирочным материалом и применялась не слишком широко. Ствол же чистился только и только паклей, которая, кстати, и до сих пор едва ли не лучшее средство чистки оружия, намного лучше ветоши.

По сути, к 1870-м в армии сложились те же правила чистки, что и теперь. Применялись деревянные палочки, пакля, очищенная от кострики, ветошь, деревянные палочки. Только вместо нефтяных масел применялись еще растительные и животные.
Уже начинались эксперименты с нефтяным маслом..у немцев появился уже «Баллистол», другие армии применяли нейтральные масла на вазелиновой основе для смазки и чистки, начал применяться обезвоженный керосин, прекрасно помогавший при снятии нагара.Животные жиры еще применялись на рубеже веков, однако уже к концу Русско-японской войны они стали уступать позиции нефтяным смазкам, а после ПМВ так и вовсе оказались вытесненными в «гражданскую» сферу, где понемногу изживали себя окончательно.
В общем, до нынешнего положения веще оставалось только несколько шагов и изобретение раствора РЧС… Впрочем, относительно недавно появились модные пены для снятия нагара и омеднения, особые составы десятка наименований. За крайне редким исключением, покупка такого ультрамодного средства — не более чем победа маркетинга над здравым смыслом.

Думаю, интересно также и понимать, как чистили и чем чистили оружие.

.наконечник шомпола Крнка

набор для чистки Бердана-2

Набор для чистки винтовки Мосина

Некоторые винтовки и вовсе не имели шомпола, чистка осуществлялась в полевых уловиях протяжками

а в казарменных — шомполами, которые к отдельным винтовкам не придавались.

Понятно, что появление масленок и замена ими жировниц — прямое следствие того, что жидкое масло стало использоваться вместо сала, а сало осталось продуктом питания, а не средством ухода за оружием.

jurgen-m.livejournal.com

Масло оружейное: основные типы

Масло оружейное – обязательное средство в арсенале владельца любого стрелкового вооружения. Подобные основы позволяют поддерживать элементы механизмов в чистоте, значительно продлевая срок их службы. Сегодня в продаже имеется масло оружейное в виде жидких составов и спреев. При выборе последнего варианта значительно повышается удобство выполнения процедуры чистки и обслуживания деталей.

Нейтральные масла

Масло оружейное нейтральное дает возможность существенно сократить расходы на уход за оружием. Подобные средства отличаются наиболее доступной стоимостью для основной массы потребителей.

Сравнительным недостатком продукции данной категории выступает необходимость тщательной подготовки оружия к выполнению обслуживания. В этих целях применяют специальные наборы, где присутствует не только масло оружейное, но также целый комплекс средств для предварительной зачистки и обработки поверхностей.

Нейтральные основы используются наряду со щелочными средствами. Прибегать к их использованию целесообразно при регулярной эксплуатации оружия, успех которой напрямую зависит от обильной смазки функциональных деталей.

Приобретать масло оружейное нейтральное «Беркут», продукцию прочих востребованных марок следует в тех случаях, если винтовка или карабин применяются постоянно для длительных выездов на охоту. Покупка такого средства позволяет отказаться от более дорогостоящих универсальных основ.

Щелочное оружейное масло

Щелочные средства для обслуживания оружия обеспечивают деликатную очистку поверхностей механизмов от следов пороха, остатков старой смазки. Использование подобной продукции в качестве чистящей основы дает возможность избежать развития процессов коррозии, предотвратить появление ржавчины в дальнейшем.

Следует заметить, что щелочное оружейное масло целесообразно использовать лишь в тех случаях, если главной проблемой при эксплуатации имеющегося образца вооружения выступает засорение деталей порохом. Совершенно очевидно, что по этой причине такие основы не подходят для обслуживания пневматических винтовок.

Универсальное масло

Средства универсального характера открывают возможность для очистки и обслуживания практически любых разновидностей стрелкового оружия, как боевого, так и охотничьего. Масло оружейное универсальное успешно применяют не только пользователи, которые регулярно эксплуатируют винтовку. Подходят такие средства для обработки деталей при их подготовке к длительному хранению.

Применение универсального масла становится оптимальным решением, когда необходимо вернуть былую функциональность оружию, детали которого находятся в плачевном, крайне запущенном состоянии.

Среди наиболее востребованных, распространенных и по-настоящему эффективных универсальных средств стоит выделить оружейное масло Ballistol. Под указанной маркой также выпускается продукция нейтрального и щелочного свойства.

Растворители

Отдельной разновидностью средств для обслуживания и чистки функциональных элементов оружия выступают растворители. Последние отлично отъедают скопившуюся грязь, следы нагара, старого масла, удаляют ржавчину, освинцовку, нейтрализуют последствия воздействия на металл агрессивных химических сред.

После выполнения процедуры очистки растворители легко удаляются с поверхностей. Их применение дает возможность наилучшим образом подготовить детали механизмов к нанесению смазки.

Применять растворители рекомендуется в ходе операций по плановому обслуживанию оружия. При этом желательно иметь под рукой весь необходимый набор инструментов, станок для чистки, расходные материалы в виде всевозможных патчей, салфеток, шомполов, ветоши. Только так можно повысить скорость и удобство выполнения работ.

Среди наиболее эффективных, востребованных средств стоит отметить растворители следующих марок:

Hoppe’s Elite Gun Cleaner – идеальная основа для удаления освинцовки, нагара. Средство не имеет неприятного запаха, не токсично и отличается биоразлагаемыми свойствами, что становится отменным качеством для пользователей, которые обеспокоены экологичностью применяемой продукции.
Armistol Solvit – эффективное средство для очистки оружия, что обеспечивает нейтрализацию нагара, металлических загрязнений, устраняет воздействие на поверхности вредных солей, остатков пороха.
Hoppe’s 9 Synthetic – популярный растворитель, который целесообразно использовать для очистки ствола оружия. Выступает одним из наиболее мощных средств, способных удалить с поверхностей устаревшую ржавчину и освинцовку.

Средства для нейтрализации омеднения ствола

Еще один тип основ для обслуживания оружия – средства, способствующие устранению эффекта омеднения поверхностей. Указанное явление выступает наиболее распространенным «заболеванием» нарезного оружия. В основном заметный эффект омеднения металла возникает после произведения от 150 до 300 выстрелов без чистки винтовки. В результате значительно снижается характеристика кучности стрельбы. Нельзя не придавать значения омеднению также по причине образования на поверхностях гальванического слоя, который способствует развитию процессов коррозии.

В заключение

Как видно, оружейное масло выступает обязательным средством в арсенале любого пользователя, который предпочитает всегда держать собственную винтовку в хорошем, готовом к ведению огня состоянии. Подбирать оружейные масла рекомендуется не только согласно особенностям имеющегося оружия, но также исходя из частоты его эксплуатации.

fb.ru

Уход за оружием. Чистка и смазка

Помните, какую тайну вывез из Англии лесковский Левша? «Англичане ружья кирпичом не чистят»,— прошептал он, умирая. И очень хотел, чтобы его высказывание донесли до государева уха. Увы, начавшаяся вскоре Крымская война подтвердила худшие опасения Левши: чистка толченым кирпичом увеличивала диаметр ружейных дул, пули в них плотно не прилегали к стенке, а потому летели и недалеко, и неточно. Ну а чем же и как нужно правильно чистить оружие?

Нет, этого в кино не увидишь и в книжке не прочтешь! Говорим вам о том с полной уверенностью, поскольку, пролистав десяток детективов и просмотрев столько же боевиков, мы так и не обнаружили ни в одном из них сцены, где бы главный герой любовно чистил свое оружие. Напротив, отчаянные ребята прячут свои пистолеты и револьверы где попало, частенько пользуются ими, словно молотками, колотя по головам и иным твердым предметам, палят с таким размахом, будто у них в карманах неиссякаемый кладезь патронов…

Однако то, что в кино вполне сходит с рук, в жизни способно обернуться бедой. «Тот, кто стреляет вторым — первым бывает убит»,— гласит известный афоризм. Ну а как тут станешь первым, если вместо выстрела получится пшик, осечка.

Между тем правила обращения с оружием весьма просты и логичны. Вот хотя бы некоторые из них, описываемые А.А. Щелоковым, автором руководства «Оружие самозащиты» и некоторых других.

«Если пистолет находится дома и хранится в сухом, малодоступном для пыли месте, вполне достаточно один раз в неделю осматривать его и смазывать не менее одного раза в месяц»,— пишет Александр Александрович. И продолжает: «Если вы постоянно носите оружие с собой в кобуре, такие осмотры желательно проводить не менее двух раз в неделю — в ее начале и конце».

А вот если вы таскаете пистолет в кармане, кейсе или портфеле, осматривать его надо ежедневно. Крошки, мусор, волокна, прилипающие к оружию, могут неблагоприятно сказаться на его работе в самый неподходящий момент.

И коль уж пришлось вести огонь, постарайтесь разобрать и почистить оружие при первой же возможности. Столь же необходимо протереть и смазать оружие, побывавшее в неблагоприятных условиях — под дождем или на сильном морозе.

Не экономьте усилий на этом, иначе с вами может повториться то, что некогда произошло с новобранцем Сисюткиным — нашим знакомым. Поставили его на пост охранять цистерну с горючим, а когда пришли сменять — тулуп есть, а часового нет… Кричат: «Федя, где ты?» — не откликается. В конце концов нашли — насквозь промерзший, в полубессознательном состоянии, он сидел верхом на той самой цистерне.

Оказывается, его подвела чрезмерная сообразительность. Чтобы не чистить оружие после смены, он обильно смазал его перед заступлением на пост. И был доволен собой до тех пор, пока им не заинтересовались окрестные волки. Смышленые зверюги, наверное, были больше знакомы с правилами обращения с оружием и потому смело пошли в атаку на часового. Тот надавил на курок — ноль эффекта: смазка затвердела на морозе, превратив карабин в обычную дубинку. Пришлось срочно скидывать тулуп и проявлять свои способности в искусстве верхолаза…

Мораль истории, как говорится, налицо — подобная смазка может быть применена лишь при консервации оружия на длительный срок. Но к процедуре консервации мы с вами еще вернемся, а пока поговорим о самой чистке.

Прежде всего приготовьте удобное место. Постелите на верстак, стол, широкую скамью или на пол, наконец, лист плотной бумаги, полиэтиленовой пленки или даже газету. Разберите оружие в соответствии с инструкцией, разработанной специалистами для каждого вида оружия отдельно.

Снимая в установленном порядке детали, раскладывайте их так же, по порядку, чтобы потом не путаться при сборке. Не забывайте и о том, что поджатые пружины могут преподнести неприятный сюрприз — сиганет со своего места, и ищи-свищи ее потом.

Конкретно же вы должны иметь в своем распоряжении следующие вещества и материалы:

— ружейное (машинное) масло для чистки и смазывания канала ствола, подвижных частей и механизмов;
— ветошь или легнин — мягкую и прочную бумагу для обтирки, чистки и смазки;
— паклю (срыв льняного волокна), из которой надо тщательно выбрать костру — похожие на колючки жесткие отбросы льна;
— набор протирок, а также тонких палочек из мягкого дерева — они удобны для чистки пазов, вырезов и отверстий.

Начиная чистку, отдавайте себе полностью отчет, зачем вы это делаете. При каждом выстреле на ствол и ударно-спусковой механизм воздействуют весьма агрессивные химические вещества — пороховые газы. Отлагаясь на поверхности металла, взаимодействуя с влагой воздуха и кислородом, они вызывают почти мгновенную коррозию металла. Поэтому задержка с чисткой после стрельбы может привести к выходу оружия из строя.

В разных руководствах приводятся разные рецепты средств для удаления нагара. В одном, например, нам удалось вычитать следующее: «После стрельбы из пистолета (револьвера) газовым патроном рекомендуется промывка деталей в спирте этиловом ректификованном техническом марки «Экстра», ГОСТ 18300…» Хорошо еще, что авторам хватило смекалки добавить, что речь идет о гидролизном спирте. Это во-первых. А во-вторых, спирт можно заменить универсальной или щелочной смазкой, горячим водным раствором кальцинированной (стиральной, бельевой) соды или мыла, а также раствором древесной золы в горячей воде…

Что касается нашего мнения, то не стоит изобретать порох заново… Весьма эффективным средством, разрушающим нагар, является издавна применяемый в армии, пришедший на смену толченому кирпичу, о котором говорилось в начале, РЧС — раствор чистки стволов. Состав его вовсе не составляет военной тайны:
1) вода водопроводная кипяченая — 100 мл;
2) аммоний углекислый — 20 г;
3) хромпик — 0,5 г.

Правда, должны предупредить: аммоний и хромпик — вещества достаточно агрессивные, на вкус их пробовать не надо. И вообще для приготовления РЧС лучше пользоваться специальной посудой — эмалированной кружкой или бутылкой с широким горлом, помеченными специальной наклейкой.

Остатки свежеприготовленного раствора можно сохранить до следующего раза в плотно закупоренной посуде, поставленной в темное и прохладное место.

Готовясь к чистке пистолета, возьмите протирку — разновидность шомпола с прорезью на конце. Вставьте в прорезь свернутую в слабый жгут паклю или ветошь. Пропитайте его жидким (не густым) ружейным или машинным маслом с таким расчетом, чтобы оно со жгута при чистке не капало, а тем паче не лилось. Аккуратно введите протирку в дуло. Придерживая ствол одной рукой, другой двигаем ею взад-вперед, протирая его как можно тщательней по всей длине. Но, например, у газовых пистолетов в канале ствола есть перемычка. Поэтому, чтобы достичь желаемого эффекта, приходится чистить его с двух сторон — и с дула, и с патронника. И наконец, некоторые оружейники специально предусматривают чистку ствола со стороны патронника — в направлении полета пули. Они полагают, что таким образом удается дольше сохранить высокую точность стрельбы.

Прочистив ствол, так сказать, начерно, смените паклю на чистую и повторите операцию. Вынув протирку, насухо оботрите ее и обработайте канал ствола в третий раз уже сухой паклей.

Завершая чистку, прогоните через ствол протирку с белой ветошью. Если на ткани обнаружатся хотя бы небольшие следы нагара или зелени, проделайте всю процедуру чистки заново.

Запомните: если в стволе останутся хотя бы малейшие следы порохового воздействия или омеднения (томпакизации), ваши усилия были напрасны. Даже микровкрапления нагара вскоре превратятся в очаги коррозии, и через пару месяцев пистолет можно сдавать в утиль.

Подобным образом чистится и патронник — вращением по его кольцевому уступу.

Не поленитесь, особенно на первых порах, когда еще нет достаточного опыта, на следующий день после чистки пистолета проверить свою работу. Прогоните через канал ствола протиркой чистую ветошь, посмотрите, нет ли на ней следов ржавчины, зеленоватых полосок или пятен. Иначе… (см. выше).

Чистка рамки пистолета ведется аналогично сказанному. Протрите все ее детали насухо до полного удаления пыли и влаги. При обнаружении на металле следов ржавчины пропитайте ветошь жидкой ружейной смазкой и протрите пораженное место до их исчезновения.

С особой тщательностью надо чистить также затвор, возвратную пружину и другие детали ударно-спускового механизма. Чашечку затвора обязательно обработайте жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС до удаления следов нагара.

Не забудьте почистить и магазин, полностью разобрав его. Следы нагара и пороховых газов опять-таки устраняются с помощью ветоши, пропитанной смазкой или раствором РЧС.

Вычищенное и протертое насухо оружие должно быть заново смазано. Причем смазка наносится на металл весьма тонким слоем. Толстый приводит к быстрому загрязнению пистолета со всеми вытекающими последствиями. Густую же смазку следует наносить лишь при консервации оружия на долгий срок, чтобы оно опять-таки не заржавело, на сей раз от бездействия. Снимается она обезвоженным керосином, подходит и топливо для реактивных двигателей марок Т-1 или ТС-1. Заканчивается процедура расконсервации уже описанной чисткой и смазкой оружия тонким слоем жидкого оружейного масла.

… В заключение признаемся, что одно упоминание о смазке оружия в детективной литературе мы все-таки отыскали. Господин Никто — герой одноименного романа Богомила Райнова — докладывает своей очаровательной резидентше, что спрятал пистолет в банку из-под масла «Шелл».
— Молодец! — хвалит его та — Вы правильно догадались, что оружие следует смазывать…

Сказано с издевкой, но наш герой не настолько глуп, чтобы плохо относиться к личному оружию. И быть может, именно потому он пережил многих персонажей не только этого романа, но и нескольких последующих, благополучно достигнув вместе со своим автором весьма почтенного возраста. Чего мы и вам желаем…

gunsa.ru

Смазка ружейная — Справочник химика 21

Смазка ружейная (смазка ВО), ГОСТ 3045—51, состоит из масла цилиндрового И, церезина и едкого натра. Применяется для кратковременной защиты [c.295]

Смазка ружейная жидкая РЖ (ГОСТ 9811—61) [c.230]

Управление СМАЗКА РУЖЕЙНАЯ [c.299]

Смазка ружейная (ВО), ГОСТ 8045—51 [c.709]

Старые жидкие защитные смазки, такие, как морская МП (ГОСТ 4700-49), предохранительные СП-1 (ГОСТ 4807-49) и СП-2 (ГОСТ 56—51) сняты с производства и заменены более совершенными. Смазка ружейная (ГОСТ 3045—51) — самая старая жидкая смазка для вооружения почти полно гью заменена жидкой ружейной смазкой РЖ (ГОСТ 9811—61). Смазка РЖ хорошо защищает мета.1гл от коррозии и поэтому применяется для предохранения оруя ия от ржавления при недолговременном его хранении в подразделениях войск и во время маршей она используется также при чистке каналов стволов и других механизмов стрелкового оружия после стрельбы. Эту смазку на стрелковом оружии в подразделениях войск необходимо возобновлять не реже одного раза в неделю. Она обеспечивает нормальную работу всех образцов стрелкового оружия в любых температурных условиях (от —50 до — -40° С).

[c.695]

Смазка ружейная жидкая РЖ,гост 9811-61 45% масла индустриального 20. 50% топлива Т-1, 3,6% винипола, 1,5% присадки МНИ-5 6 (при 50° С) От -0,3 до —0,7 -60 [c.91]

Смазка ружейная (ВО) предназначена для смазывания и кратковременной защиты металлических поверхностей от коррозии летом. весной и осенью [c.501]

JJ. Смазка ружейная (ВО), ГОСТ 3045—51 [c.709]

Смазка ружейная жидкая РЖ, ГОСТ 9811—61, состоит из масла индустриального 20 или 20В, топлива Т-1, винипола ВБ и присадки. Применяется для кратковременной защиты стрелкового оружия от коррозии, а в условиях эксплуатации — как рабочая смазка при температурах до —50°С и для чистки каналов стволов. [c.299]

Смазка ружейная (смазка ВО), ГОСТ 3045—51, состоит из масла цилиндрового 11, церезина и едкого натра. Употребляется для кратковременной защиты металлических поверхностей от коррозии и как рабочая смазка ненагруженных узлов, кратковременно работающих при температурах выше 5°С. Применение смазки ВО при более низких температурах затруднено из-за ее высокой вязкости. [c.355]

Уже более 10 лет ГОСТ 3127—46 не применяется и смазки именуются без какой-либо системы. Как анахронизм старые смазки сохранили двойное наименование например, смазка пушечная именуется также УНЗ, а смазка ружейная—ВО. [c.231]

Меньшее значение в качестве смазочного материала по сравнению со смазочными маслами имеют вазелины естественный и искусственный (ч. I, гл. V, Б, 1) а также церезин. Они употребляются преимущественно для изготовления разного рода специальных смазок, особенно предохранительных, каковы, например, смазки ружейная, пушечная, аммуничная, снарядная и др. [c.742]

Смазка ружейная—условное обозначение марки БО. [c.319]

www.chem21.info

Вопрос по оружейной смазке

Влад357 27-06-2011 21:39

Коллеги, хочу подобрать нейтральное масло для ухода за ПМ-Т без резкого запаха, так как Баллистол и Устанол по этому качеству не на высоте.
Есть ли из выпускаемых сейчас масел что-то менее «ароматное» или просто похожее по запаху на старое оружейное масло, запах которого куда ближе и милее), чем «аромат» Баллистола?

Slepoysnayper 27-06-2011 22:17

я «глухарем» ужо много лет пользуюсь и оно меня во всех отношениях устраивает . . .

The_Judge 27-06-2011 22:21

Gunnex 2000

exxp 27-06-2011 22:40

Брунокс ничего так, значительно приятней Баллистола.

ПашаАБАКАН 27-06-2011 23:04

Я перешел на ВД-40, он дешевле и не такой приторный запах.

quote:
Originally posted by The_Judge:

Gunnex 2000

Он еще «жестче» Баллистола, может быть опасен для воронения.De Niro 28-06-2011 02:03

Много лет пользуюсь нейтральным маслом «Беркут». Доволен.

Balag 28-06-2011 05:35

Глухарь, Беркут.
З.Ы.
Недавно после очень долгой прогулки под дождем с пневмой и МР-81 вынул из кобуры ржавый ТТ-оид. Дома почистил баллистолом. Сейчас пистолет пахнет хвоей

Влад357 28-06-2011 07:29

quote:
Originally posted by Balag:
Глухарь, Беркут.

Как на счет запаха оных?

Ramzescommunity 28-06-2011 07:56

Пользуйтесь глухарем

fedor 28-06-2011 08:34

quote:
Originally posted by Влад357:
Как на счет запаха оных?

Да практически вообще нет.
Сам я уже несколько лет «Глухарь» использую.

Lis 74 28-06-2011 10:55
По старой многолетней привычке пользуюсь нейтральным Беркутом, ружья и пистолет довольны. У Беркута тот самый старый запах оружейного масла (запах из детства).
Slepoysnayper 28-06-2011 11:01
беркут пожиже глухаря и поэтому стирается быстрее ! ИМХО Глухарь само то ! Уже лет 10 им все свои стволы мажу
space911 28-06-2011 11:15
С 82-года ни чем иным, кроме «Глухаря», не пользуюсь. Точнее, иногда, если «Глухаря» в магазине не оказалось, беру «Беркут». И щелочные, и нейтральные, но только эти. Ни один пистолет, ни одно ружьё пока не жаловались)). Главное в чистке и смазке — своевременность.
ПМ-Т, естественно на том же масляном рационе.
fedor 28-06-2011 11:34
quote:
Originally posted by Slepoysnayper:
беркут пожиже глухаря

Как раз для зимних морозов.Heljar Thorsson 28-06-2011 18:30
Мне больше всего понравился SMIT&Wesson PREMIUM LUBRICANT & PROTECTANT SW 002 с CERFLON. И устойчивого запаха практически не имеет. На ПМ-Т ложится отлично и воронение смотрится офигительно под этим маслицем. Теперь пользуюсь только им.
——————
«Настоящий экстремал должен четко чувствовать грань, где кончается экстрим и начинается 3,14здец!» (с)
Влад357 28-06-2011 21:33
quote:
Originally posted by Lis 74:
По старой многолетней привычке пользуюсь нейтральным Беркутом, ружья и пистолет довольны. У Беркута тот самый старый запах оружейного масла (запах из детства).
Большое спасибо!
SPAC 28-06-2011 22:02
Для железного оружия (ПМ и АК-образных) использую автомобильную синтетику Castrol magnatec. Для комбинированного метал/пластик (Т-12) сухую смазку Forum.
Vinl74 28-06-2011 22:16
quote:
Originally posted by SPAC:
Для железного оружия (ПМ и АК-образных) использую автомобильную синтетику Castrol magnatec. Для комбинированного метал/пластик (Т-12) сухую смазку Forum.
+100 . Вычеркните балистол для пестов.
Дог 29-06-2011 12:04
Масло индустриальное 20
——————
Lupus lupo homo est
Влад357 29-06-2011 13:47
Буду тестить «Глухаря» и Беркута», как возьму.
SPAC 29-06-2011 16:50
quote:
Буду тестить «Глухаря» и Беркута», как возьму.
Для чистки — годится, для смазки — нет. Слишком текучее. Автосинтетика Castrol magnatec очень хорошо удерживается на смазанных деталях. На морозе не густеет, в жару не течет. Попробуйте, понравится!
De Niro 29-06-2011 18:54
quote:
Originally posted by SPAC:

Автосинтетика Castrol magnatec очень хорошо удерживается на смазанных деталях. На морозе не густеет, в жару не течет. Попробуйте, понравится!

На мой непрофессиональный взгляд задачи у оружейных смазок и автомобильных масел несколько разные. Вряд ли даже синтетическое моторное масло также будет защищать оружие, как специальное оружейное, не говоря уж о наличии большого числа присадок в автомобильных маслах
Vikt2 29-06-2011 19:20
Для снятия СИЛЬНОГО нагара однозначно — Балистол, а после обработать
Беркут нейтральный.ИМХО.
Влад357 29-06-2011 21:58
quote:
Originally posted by De Niro:
задачи у оружейных смазок и автомобильных масел несколько разные
Согласен. Юзаю только оружейные.
wepr-tv 30-06-2011 18:31
Доброго дня! Не стал плодить тему. Подскажите как сохранить (чем смазать для длительного хранения) купленный впрок ЗИП для ПМ-Т?
ПашаАБАКАН 30-06-2011 18:42
quote:
Originally posted by wepr-tv:

Доброго дня! Не стал плодить тему. Подскажите как сохранить (чем смазать для длительного хранения) купленный впрок ЗИП для ПМ-Т?

ИМХО чем-нибудь погуще, что бы не стекало.Vikt2 30-06-2011 18:50
quote:
Originally posted by ПашаАБАКАН:

ИМХО чем-нибудь погуще, что бы не стекало.

Потом в промасленную ветошь, все — в полиэтиленовый пакет, ну, и прикопать в огороде. (Про огород — это была шутка).
wepr-tv 30-06-2011 19:09
quote:
ИМХО чем-нибудь погуще, что бы не стекало.

Что-то автомобильное?
И еще назрел вопрос: прикупил, а до сих пор не пользовал(как-то не решился)… Кто-нибудь посоветует/отговорит применять или нет для затвора пистолета BALLISTOL как на фото?!

Пишут:
НАЗНАЧЕНИЕ.
Сухая смазка для уязвимых мест. Гигиенически чистая. Так как грязь не пристает, или не притягивается.
Обеспечивает долгосрочное смазывание и скольжение из-за высокой проникающей способности. Уменьшает трения сцепления скольжения и качения в любых подвижных механизмах
Частицы политетрафторэтилена (тефлона), имеющие диаметр субмикронных размеров, сами прилипают к маленьким неровностям поверхности и придают любому материалу эффективную способность к скольжению.
Не содержит токсичных для окружающей среды субстанций, хлорированных углеводов и галогенов. В своем составе имеет биологически разлагаемые растворители и нейтральный к озону газ расширитель.
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Опорные ролики и подшипники (спиннинговые катушки…)
Поверхности скольжения и направляющие (оружейные затворы, удочки,инструмент…).
Тросовые приводы и телескопические направляющие (лебедки, автомобильные антенны .
Редукторы и шестерни (рулевые колеса автомобилей .
Пластмассы любого рода.
guns.allzip.org
Чистка, смазка и уход за гладкоствольным охотничьим оружием
Чехлы для охотничьих ружей: А — мягкий кожаный чехол для ходовых охот; Б, В — твердые чехлы для перевозки в транспорте

Для охотника ружье, особенно если это ружье высокого разбора, не только «орудие производства», но и предмет его постоянной гордости, любви и заботы. Современное охотничье оружие — плод многовековых усилий инженерной мысли, совершенствования техники производства и искусства знаменитых оружейников многих стран. Благодаря их усилиям созданы весьма совершенные модели охотничьего оружия, рассчитанные на долгий срок эксплуатации и большое количество выстрелов (от 10 до 60 тыс. в зависимости от класса ружья). Но как показывает практика охоты, такая долговечность ружья сохраняется только при правильной эксплуатации и соответствующем уходе.

Надульник надетый на стволы. К сожалению, среди некоторых охотников распространено иное мнение: «ружье железное, оно все выдержит». Эти гореохотники добивают подранков о приклад, бросают ружье где попало, стреляют случайными патронами и часто не чистят ружье после стрельбы. Именно у таких охотников, особенно в тяжелых условиях эксплуатации (во влажном климате, на Севере, на побережьях морей) и интенсивной стрельбы, ружья очень быстро (в течение 2—4 лет) приходят в негодность.
Всякое ружье, в том числе и рядовое, серийного производства, всегда стоило довольно дорого, а про ружья высокого класса и говорить нечего. Особенно выросли цены в настоящее время, а в связи с общей тенденцией к повышению цен стоимость охотничьего оружия будет резко расти и возможности приобретения нового ружья значительно сократятся. Такая тенденция особенно остро ставит перед охотниками два вопроса: от каких причин преждевременно изнашивается ружье и как продлить срок его службы?
Большинство специалистов по охотничьему оружию такими причинами считают прежде всего механические повреждения ружья (удары, падения, неправильное обращение, различные препятствия внутри стволов и т. д.), стрельба неправильно снаряженными патронами, воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды (влаги, холода, солей, продуктов сгорания боеприпасов).
Начнем с механических повреждений ружья на охоте и дома. Это одна из наиболее частых причин порчи и резкого сокращения сроков службы охотничьего оружия, причем в большинстве случаев механические повреждения возникают из-за несоблюдения элементарных правил обращения с ружьем или по халатности.
Многие охотники прислоняют ружье к дереву, кусту, забору или стене; нередко оно в таких случаях падает. Если ствол ударяется обо что-то твердое, возникают вмятины от удара. Такие же вмятины легко получить при перевозке ружей в собранном виде (без чехла) во время охоты на автомашинах или другом виде транспорта. Стволы в таких случаях ударяются друг о друга или о металлические части машины. Очень часто при переездах ружья без чехлов кладут на сиденья или держат в руках. Удары одного ружья о другое в таких ситуациях весьма вероятны, а шанс получения вмятин на стволах и забоин на других металлических частях ружья очень велик.
Недавно, на облавной охоте, в компании опытных охотников, я с трепетом душевным наблюдал, как они везли свои ружья в кузове грузовой машины без чехлов, в собранном виде, положив их навалом на жесткое сидение. На лесной дороге с глубокими колеями и выбоинами машину сильно трясло, и ружья стукались друг о друга. При резком торможении несколько охотников упали на скамейку с ружьями. На остановке обнаружили перелом шейки ложи МЦ6 и порядочную вмятину на стволах у другого ружья. Масса прозвучавших в этот момент крепких выражений горю не помогли, и два охотника с поврежденными ружьями остались без охоты, а настроение у всех остальных оказалось испорченным.
Конечно, небольшие вмятины на стволах хороший оружейник выправит, но это не продлит срок его службы. С переломом шейки дело обстоит значительно хуже. Сделать хорошую ложу может далеко не каждый мастер, да и стоит ее изготовление немалых денег.
Механические повреждения деревянных частей ружья могут возникнуть при добивании подранков о приклад, ударах о деревья и другие твердые предметы. Говорить о недопустимости таких действий нет необходимости, это само собой разумеется. Всяческого осуждения достойна также привычка (и довольно распространенная) вытаскивать крупные трофеи (кабан, косуля) из леса на дорогу «на стволах», т. е. на веревке, привязанной поперек стволов, используя ружье как жердь. Этакий своеобразный охотничий шик! Какие перегрузки испытывает ружье и что из этого может получиться, легко представить…
Для предупреждения вмятин стволов и повреждения других частей оружия необходимо перевозить ружья обязательно в чехлах и собирать их только на месте охоты. То же делается и при возвращении. Для этих целей надежнее всего различные твердые чехлы и оружейные ящики. На ходовых охотах удобнее мягкие, из кожи или брезента. Для перевозки ружья в собранном виде давно существует и очень удобен чехол казачьего покроя. Из такого чехла ружье можно вынуть и вложить очень легко и быстро, жаль только что их не бывает в продаже.
Другая частая причина повреждения стволов — раздутие от попадания внутрь снега, грязи, земли и других посторонних предметов при охоте в заснеженном лесу, падении в сугроб, задевании за кочку или склон канавы концами стволов и в других подобных ситуациях. Раздутие может возникнуть также и от большого количества густой смазки в стволах (пушечное сало, вазелин), не удаленной перед стрельбой. Причиной раздутия нередко является слишком сильный патрон, особенно с жесткими войлочными или картонными пыжами (характерно раздутие перед чоками) и чрезмерным количеством пороха.
Причиной раздутия может явиться отошедший дробовой пыж в металлической гильзе, когда часть дроби высыпается в ствол и остается в нем. При выстреле образуются характерные гороховидные вздутия в средней части и ближе к дульному срезу ствола. Для предупреждения этого повреждения предложено много различных способов: от перекладывания патрона из левого в правый патронник после каждого выстрела до закрепления дробового пыжа различными способами или применения гильзы со специальными отгибающимися «лапками». Гороховидные вздутия могут возникнуть при недостаточной завальцовке «звездочкой», когда в центре остается небольшое отверстие и мелкая дробь может высыпаться в ствол при выстреле из другого ствола.
Раздутия, особенно если они не очень большие, могут быть осажены опытным оружейником, но при этом эксплуатационные качества ружья страдают. Более крупные раздутия осаживаются труднее и при стрельбе нередко вновь возникают.
Для предупреждения образования раздутий надо носить ружье на охоте так, чтобы в ствол не попадали инородные тела, лучше стволами вниз. Перед заря-жанием необходимо заглянуть в стволы со стороны патронников и убедиться, что каналы стволов свободны от посторонних предметов. При следовании к месту охоты, особенно по лесу, а также на охотах, когда исключена необходимость внезапного выстрела (облавные охоты, отстрел с вышек, охоты загоном), очень полезно надевать на стволы специальный кожаный надульник. Затыкать стволы пробками или ветошью нельзя. Их легко можно забыть вынуть, и тогда при выстреле стволы раздует или разорвет.
При значительном препятствии внутри ствола, забитого плотным комком грязи, песка или смерзшегося снега, происходит, как правило, разрыв ствола или стволов. Разрываются также стволы при стрельбе круглыми пулями, диаметр которых больше диаметра чоков, и пулями с ребрами и поясками, корпус которых шире чоков.
Само собой разумеется, разорванные стволы починке не подлежат. Замена стволов в наших условиях трудно выполнимое и весьма дорогостоящее мероприятие. Так что до раздутия и разрыва стволов лучше дело не доводить.
Кроме перечисленных причин, разрывы стволов, иногда с повреждением колодки и деревянных деталей ружья, возникают при неправильном снаряжении патронов.
Обычно принято думать, что в таких случаях виноват двойной заряд пороха. На самом деле причина далеко не всегда только в этом. Нужны еще другие неблагоприятные обстоятельства: твердые, тяжелые пыжи увеличенного диаметра, чрезмерное сжатие бездымного пороха, а то и забивание молотком, применение порохов неизвестных марок, не предназначенных для дробовой стрельбы, или старых разложившихся порохов (бризантное действие). Опасными могут оказаться также пороха с большим удельным весом: вискозный, «Барс», ВУСД. При отмеривании меркой для «Сокола» их помещается туда намного больше нужной дозы.
Во всех этих случаях, как правило, наступают тяжелые разрушения ружья (разрывы стволов, разрушения колодки и деревянных частей) и тяжелые травмы у охотника, заканчивающиеся, чаще всего, инвалидностью. В этой связи можно посоветовать только одно: будьте максимально внимательны при снарядке патронов и не применяйте неизвестные пороха и старые патроны (хранившиеся более 10 лет).
Долговечность ружья значительно сокращается при систематическом применении слишком сильных для данного ружья патронов, с чрезмерными навесками пороха и дроби. В таких случаях довольно скоро появляется шат за счет деформации трущихся поверхностей осевого болта и опорного крюка, являющимися наименее стойкими по отношению к чрезмерным напряжениям, возникающим при слишком сильных патронах.
Расшатывают ружье также тугие, разбухшие патроны, когда ружье закрывают «через колено». Делать так, если не хотите быстро испортить свое ружье, конечно, нельзя. Патроны необходимо до стрельбы калибровать, а на охоте всегда иметь с собой обжимку.
Плохо действует на колодку и запорный механизм одновременная стрельба из обоих стволов, когда нажимают двумя пальцами сразу на оба спуска. Лучше так никогда не стрелять, тем более что такая стрельба, кроме сильнейшей отдачи, сбитых пальцев и чрезмерной нагрузки на ружье и стрелка, ничего не дает.
Воздействие окружающей среды. На охоте ружье практически всегда в той или иной степени подвергается неблагоприятным воздействиям среды: сырость, туман, дождь, вода (особенно морская), пыль, грязь, песок, резкие перепады температуры воздуха. Под воздействием влаги, как известно, происходит окисление железа и стали, и они ржавеют. Процесс оржавления (коррозии) усиливается при наличии кислот, которые в малых количествах присутствуют во всякой влаге. Сильное оржавляющее действие, особенно на стволы и колодку, оказывают продукты горения капсюля. При прорыве газов, например при разрыве бумажных гильз в широком патроннике или при слишком сильном заряде, продукты горения и влага образуют нагар не только в стволах и на колодке, но и проникают в замки через отверстия для бойков в брадтрубке.
Под влиянием перечисленных факторов, особенно при стрельбе во влажную погоду или охоте на морских побережьях, если не предпринимать специальных мер защиты, создаются условия для быстрого оржавления ружья. Это знают буквально все охотники, но (поразительный факт) далеко не каждый спешит уберечь свое ружье от коррозии. До сих пор среди охотников бытует мнение, что стволы чистить не надо. Будут, мол, резче бить! Не всякий охотник чистит ружье сразу после охоты, откладывая эту процедуру до приезда домой. Еще реже принимаются меры по предохранению ружья от неблагоприятных влияний среды во время самой охоты.
Как чистить ружье, в общих чертах знает каждый охотник. Поэтому нет необходимости описывать весь процесс чистки ружья и ухода за ним подробно, подчеркну только некоторые наиболее существенные детали и особенности.
Различные виды шомполов: А, Б — складные шомполы с тонкими ручками, проходящими через чоки; В — складной шомпол с утолщенной ручкой, не проходящей через чек и затрудняющий чистку стволов, Г — компактный шомпол-шнур для ходовых охот; Д — шомпол для чистки патронников
Набор принадлежностей для ухода за охотничьем оружием также в общем известен. Это различной конструкции и назначения шомпола, вишеры, щетинные, стальные и латунные щетки (ершики), «пуховки», щелочные и нейтральные масла, набор масленок, ветошь и пакля для чистки ружья.
В отношении шомполов необходимо отметить следующее: складной шомпол удобен на охоте, он легко помещается в чехол, цельный — дома. Но ручка и того, и другого обязательно должна легко проходить через чоки. В противном случае, когда шомпол застревает в стволе, а это случается нередко при тугой протирке, его трудно извлечь, а протолкнуть через чоки мешает толстая ручка. Существует очень компактный шомпол в виде шнура со щеткой и грузом. Он особенно удобен для ходовых охот. Специальный короткий шомпол предназначен для чистки патронников и металлических гильз. Сразу же подчеркну, что ершики для патронников, металлический и щетинный, обязательно должны быть большего диаметра, чем для каналов стволов, поскольку патронник шире стволов (для 20-го калибра — щетка 16-го, для 16-го — 12-го калибра, для 12-го—10-го калибра). Такой шомпол со щеткой нужного размера весьма облегчает чистку патронников, особенно при сильном свинцевании.
Приспособления для чистки ружья: А, Б — щетинные ершики; В, Г — металлические ершики; Д — спиральный металлический ершик; Е — пуховка лля смазывания стволов; Ж, 3, И — вишеры; К, Л — заостренная деревянная палочка и небольшая зубная щетка для чистки укромных мест; М — масленка-шприц для смазывания укромных мест ружья; Н — различные виды масленок
По поводу вишеров и различных щеток необходимо отметить следующее. Большинство вишеров имеют слишком малый диаметр, особенно для стволов 12-го и 10-го калибров, поэтому на вишер приходится накручивать слишком много протирочного материала. С этой точки зрения, гораздо удобнее вишер конструкции известного в прошлом оружейника Ю. Н. Лысаковского, описанный в «Настольной книге охотника-спортсмена». Он имеет диаметр рабочей части, согласованный с калибром стволов и требующий поэтому значительно меньшее количество ветоши. С этой же целью вместо вишера я пользуюсь щетинным ершиком меньшего калибра (для 12-го — 16-й калибр и т.д.). Такой ершик хорошо держит протирочный материал на щетине, и его идет совсем немного. Вместо ветоши и пакли пользуюсь марлевым бинтом, сложенным вдвое. Бинт лучше, чем другие материалы счищает нагар со стволов и впитывает масла.
Последствия несвоевременной чистки и смазки ТОЗ-34 после дождя (была произведена только неполная разборка ружья после охоты, а нужно было делать полную разборку, которая была сделана спустя три месяца)
Из всех видов щеток для чистки стволов предпочтительнее использовать щетинные, а для снятия свинцовки и ржавчины — латунные. Стальные щетки лучше не применять, они могут нарушить полировку стволов. Если нет латунных, можно пользоваться спиральными стальными щетками, густо смочив их щелочным маслом. Все щетки и пуховки, чтобы они не загрязнялись, необходимо держать в металлических гильзах или небольшой пластмассовой коробке. На стержнях вишеров и щеток, над винтом, обязательно должно быть сквозное отверстие диаметром около 3 мм для облегчения их отвертывания после чистки.
При чистке охотничьего оружия принято применять щелочное масло для нейтрализации кислых продуктов сгорания и нейтральное — для смазывания металлических частей и деталей.
Для предотвращения оржавления ружья перед выходом на охоту необходимо смазать все металлические части пушечным салом или другими аналогичными густыми смазками. При стирании смазки ее следует возобновлять тут же на охоте, протерев ружье тряпочкой, пропитанной маслом. Для этой цели принято носить в патронташе специальный патрон с пробкой, в котором находится тряпочка со смазкой. Более стойко, по сравнению с маслами, держится раствор воска в чистом бензине или скипидаре (1 часть воска на 3—4 части бензина). В особо тяжелых условиях, например при охоте на побережье моря, хорошее предохраняющее действие оказывает покрытие всех металлических частей клеем БФ-2.
Деревянные части ружья, если они не покрыты лаком, для предохранения от влаги протирают натуральной олифой, льняным маслом или воском.
Чистку ружья целесообразно производить в два этапа — на охоте и дома. Для чистки на охоте, сразу же после ее окончания, отнимают стволы от колодки, протирают все детали ружья сухой ветошью, удаляя влагу и пыль. В укромных местах нагар и другое загрязнение снимают заостренной деревянной палочкой и протиранием зубной щеткой. Затем протирают стволы внутри щеткой со щелочью до тех пор, пока протирочный материал не перестанет пачкаться. Смазывают стволы еще раз щелочным маслом и не вытирают его насухо, оставляя до приезда домой. Наружные металлические части смазывают нейтральным маслом, и ружье убирают в чехол.
Если охота производилась в зимнее время, то прежде чем чистить ружье, его надо постепенно согреть, чтобы оно не отпотело в помещении. Для этого ружье, не внося в помещение, разбирают, надевают подчехольники и убирают в чехол на 2— 3 часа. Можно с этой же целью завернуть ружье в одеяло, телогрейку или тулуп.
Для чистки ружья на охоте необходимо брать с собой набор принадлежностей: складной шомпол со щетинной щеткой, протирочный материал, двойную масленку со щелочным и нейтральным маслами, заостренную палочку и зубную щетку. Все это в какой-либо коробке; желательно, чтобы она помещалась в чехле ружья.
Приехав домой, производят окончательную чистку всего ружья. Откладывать на потом — значит рисковать появлением «сыпи» или ржавчины в стволах или на других металлических частях. Чистку начинают с тщательного протирания всего ружья. Стволы чистят щетинной щеткой с протирочным материалом, пропитанным щелочью, до тех пор, пока ветошь совершенно перестанет загрязняться. Загрязнение хорошо видно, если чистить с бинтом. Затем стволы, внутри и снаружи, смазывают нейтральным маслом.
Чистка подствольных крюков, подушек и экстракторов, а также колодки, изобилующих труднодоступными местами, как уже говорилось выше, удобно производить небольшой жесткой зубной щеткой и заостренной деревянной палочкой. На следующий день чистку стволов необходимо обязательно повторить. После большой стрельбы (100—200 выстрелов) повторную чистку приходится повторять иногда два-три раза, особенно если в стволах есть «сыпь» и раковины. Чистку повторяют до тех пор, пока не убедятся в полной чистоте стволов. Только после этого можно окончательно смазать нейтральным маслом. Смазывать укромные места легче из специальной масленки — шприца. Заканчивая чистку колодки, не забудьте капнуть по одной капле масла на бойки, чтобы оно прошло в брадтрубки, на болт Гринера, под рычаг Вестли-Ричардса, под предохранитель и на сектора спусковых крючков. При смазке этих деталей зимой, особенно бойков, необходимо позаботиться, чтобы масла были морозостойкими. Например: смазка ружейная жидкая — РЖ, ЦИАТИМ-201, МС-70, трансформаторное масло рафинированное; все они замерзают при температуре — 50 °С.
При большом количестве выстрелов, при стрельбе мягкой дробью и употреблении неосаленных пыжей стволы могут свинцеваться. Свинцуются сильнее всего участки стволов сразу за патронниками (снарядный вход) и у перехода в чоки, а также участки с нарушенной полировкой («сыпь», раковины). При тугом протирании сухих стволов блестки свинца видны на протирочном материале. Если заглянуть в ствол со стороны дульного среза, то хорошо видны следы свинца в виде темных полосок. Для устранения свинцовки достаточно энергично почистить стволы латунным ершиком соответствующего калибра со щелочью, обращая наибольшее внимание на места отложения свинца. Если нет латунной щетки, хорошо помогает мелкая латунная сетка, надетая в один слой на щетинный ершик. Если нет ни того, ни другого, можно воспользоваться и спиральной стальной щеткой, но надо хорошо смочить ее щелочным маслом. В дробовых стволах свинцовка, даже после очень большой стрельбы, снимается описанным способом довольно легко. Применять для этих целей ртуть, как это рекомендуют некоторые авторы, нет необходимости, особенно если учесть ее высокую токсичность.
При запущенных стволах, когда в них имеется «сыпь», раковины и тем более следы свежей ржавчины, нужно особенно тщательно чистить стволы после каждой стрельбы латунным ершиком, смоченным в щелочи, а при наличии ржавчины — в обезвоженном керосине, до полного исчезновения следов нагара и ржавчины на белом протирочном материале. Лишь после этого стволы смазывают нейтральным маслом. Обезвоженный керосин готовят так: поваренную соль прокаливают на сковороде и одну столовую ложку соли растворяют в 0,5 л керосина.
С наружных частей ружья ржавчина удаляется легким трением деревянной палочкой, смоченной в обезвоженном керосине, латунной щеткой или канцелярской резинкой.
Если во время охоты ружье попало под сильный дождь или упало в воду, а также после длительной охоты или сезона охоты, желательно произвести полную разборку ружья: снять цевье, отнять стволы от колодки, отделить колодку от приклада, вынуть ударно-спусковой механизм. Затем надо все тщательно протереть, прочистить и смазать.
Полную разборку замков самому лучше не производить, это требует специальных навыков, особенно вынимание пружин. В случае необходимости (сильное загрязнение замков, появление ржавчины) предпочтительнее обратиться к мастеру-оружейнику.
При консервации ружья на длительный срок надо особенно осторожно подходить к выбору смазочных масел, тем более, что масло «Глухарь» и смазка ружейная жидкая (РЖ), по мнению завода изготовителя «Прогресс», предназначены лишь для смазывания трущихся механизмов оружия и кратковременной защиты от коррозии, а для консервации применяться не должны. Охотники используют различные смазки, применяемые для этих целей в других областях техники.
Вот, пожалуй, и все, в общем не такие уж сложные правила и приемы ухода за дробовым ружьем. При тщательном и аккуратном выполнении они позволяют значительно увеличить долговечность ружья. Давайте же не лениться и почаще вспоминать старую охотничью поговорку: «Береженого ружья на целый век хватит».
Добавить комментарий
stvol.in.ua