Как заточить дамасский нож в домашних условиях?

Нож из дамасской стали – мечта многих мужчин. Однако мало кому хотелось бы, чтобы подобное изделие просто хранилось в шкафу. Нож должен выполнять свои функции.

Изделие из дамасской стали имеет свойство при активном использовании терять остроту. Чтобы ее вернуть можно обратиться к профессионалу или сделать это самостоятельно. Главное – знать, как правильно осуществляется процесс.

Итак, как заточить дамасский нож в домашних условиях?

Советы по затачиванию ножа из дамасской стали

Чтобы вернуть ножу первоначальную остроту необходимо придерживаться ряда советов:

  • Метод заточки дамасского ножа выбирается в зависимости от твердости стали. Чтобы ее определить, достаточно внимательно рассмотреть изделие. Чем меньше угол уже имеющейся заточки, тем тверже металл.

  • Следует учитывать, что лезвие ножа из дамасской стали имеет специфическую структуру, в которой мягкие слои чередуются с твердыми. Важно, чтобы в процессе затачивания один слой не был загнут на другой.

  • Прежде чем переходить к процессу возвращения лезвию остроты необходимо тщательно подготовить его поверхность. В первую очередь ее осматривают на предмет отсутствия зазубрин и сколов. При их наличии придется спилить часть лезвия. Это необходимо для выравнивания.

  • Затачивать дамасский нож необходимо медленно и аккуратно.

  • Изделие из дамасской стали не рекомендуется затачивать поперечным методом. В противном случае можно повредить изделие.

  • Для эффективного затачивания следует использовать абразивные материалы. При их помощи можно равномерно снять слои, не загибая один на другой. Сначала используется крупнозернистый, грубый материал. Затем поверхность обрабатывают при помощи материала с меньшей зернистостью.

  • Затачивают поверхность по диагонали. Движение начинают от руки. Некоторые советуют точить вдоль, однако профессионалы не рекомендуют такую технику, так как она малоэффективна.

  • После обработки поверхности мелкозернистым материалом переходят к декоративному воздействию. Для этого используют опять же твердые абразивные материалы, которые имеют очень маленькие зерна. Чем они меньше, тем более гладкой будет поверхность лезвия, на ней не останется характерных точильных борозд и полос.

  • Обработка осуществляется с минимальным давлением. В противном случае добиться качественной заточки - невозможно.

По окончании процедуры поверхность ножа необходимо протереть. Это можно сделать салфеткой или цедрой лимона. По мнению специалистов, второй способ способствует продлению срока службы дамасского ножа.

Для затачивания такого изделия используют приспособления с алмазной крошкой. При этом важно осуществить как можно больше этапов. После грубой поверхности следует использовать более мягкую. Каждый следующий этап направлен на устранение последствий предыдущего.

Чтобы добиться максимальной остроты дамасского ножа и безупречности поверхности лезвия – нужен опыт. С первого раза получить необходимый результат достаточно сложно. Главное – проявить терпение.

 

 

vposude.ru

Как заточить нож из дамасской стали?

#1

Первым делом нужно изучить, насколько тверда сталь, из которой изготовлен нож. Для этого можно не делать разных испытаний, а просто посмотреть на угол заточки. Чем угол заточки меньше, тем твёрже сталь. В зависимости от твёрдости стали выбирается метод заточки ножа. После того, как метод заточки будет выбран, можно приступать к действиям. При заточке ножа из дамасской стали важно не забывать, что лезвие имеет весьма своеобразную структуру.

#2

Состоит оно из слоёв, которые чередуются – твёрдый/мягкий. Поэтому при неправильной заточке можно загнуть на кромке мягкие слои стали на твёрдые. При токаё ошибке нож будет выглядеть острым, но не будет таковым являться на самом деле. Это единственный правильный метод, как точить нож из дамасской стали.

#3

Заточку ножа следует начинать с подготовки лезвия. Нужно внимательно его осмотреть и убедиться в отсутствии сколов и зазубрин. Если таковые будут обнаружены, то придётся спиливать некоторую часть лезвия, дабы сделать лезвие ровным. Как только лезвие будет готово к заточке, нужно приступать непосредственно к затачиванию, но не обычным методом.

#4

Нож из дамасской стали точится «от руки» вдоль лезвия. Затачивать нож обычным поперечным способом не рекомендуется, так как это часто приводит к загибанию слоёв, что негативно сказывается на качестве заточки. Если вести абразивами вдоль лезвия, то слои снимаются равномерно и проблема устраняется сама собой.

#5

Ножи из дамасской стали затачиваются с обязательным соблюдением порядка применения абразивов. Сначала применяется грубый, крупнозернистый абразив. Но, останавливаться на нём нельзя, так как такой инструмент оставляет грубые полосы на заточке, что ухудшает её физические свойства.

#6

Грубый камень применяется для грубого затачивания. После чего лучше перейти на абразив с меньшей зернистостью. Это и будет основной фазой затачивания ножа. После того, как основной этап затачивания будет завершён, можно приступать к декоративной обработке. Для этого применяется твёрдый абразив с очень мелкими сегментами.

#7

Чем мельче будет зернистость, тем лучше для ножа. Заточка получится максимально гладкой, без точильных полос. Это поможет максимально продлить срок службы заточке. А также сам нож будет выглядеть привлекательнее. После затачивания, многие мастера рекомендуют протереть лезвие ножа цедрой лимона. Считается, что такая процедура помогает сохранить нож острым более продолжительное время.

uznay-kak.ru

Как точить ножи | Русский Булат

Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в отношении выполняемой работы.

С другой стороны, если во время отчаянного, и поэтому не слишком точного «пиления» тупым ножом, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела пользователя или кого-то рядом стоящего, то, как правило, окажется достаточно острым, чтобы поранить очень даже болезненно, а иногда тяжело.

Еще одна прописная истина: каждый нож, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, рано или поздно затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно. А теперь наблюдение прямо из жизни: подавляющее большинство пользователей свои ножи точить не умеет и чужие – тоже, и поэтому все довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Не верите? Давайте убедимся вместе!

Вынимайте нож, который сейчас находится в вашем кармане, и попробуйте им сбрить волос на предплечье. Не бреет? Ну тогда попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги, держа его другой рукой за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, значит ваш нож просто не очень острый, мягко говоря.

Или, вероятнее всего, совсем тупой, как следует из моих наблюдений. Потому что пару раз я даже статьи читал в журналах, авторы которых предлагали точить нож таким образом, что правильно это сделать, следуя их советам, было бы просто невозможно…

Ну вот, всех кругом обругал и расстроил, теперь самое время предложить что-нибудь конструктивное. Давайте-ка попробуем вместе сделать так, чтобы ваш нож мог и волосы на предплечье брить, и свободно висящий лист бумаги резать, как мой бреет и режет. И давайте начнем с самого начала!

Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких десятков долларов на порядочные инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более, целую их коллекцию. Истратить сотни долларов на сами ножи и пожалеть десятки на хороший инструмент для заточки – это уж очень напоминает народную мудрость о пресловутом «экономном», который, как известно, дважды платит…

То же самое, что и купить сверх современный и сверх дорогой автомобиль и «экономить», заправляя его не таким горючим, как надо, а таким, которое удалось купить по дешевке.

Второе – примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш нож так, как сделаете это вы сами при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. Я, например, избегаю точить чужие ножи за деньги, за что знакомые на меня даже обиделись.

Вот так выглядит увеличенно лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо заточенного ножа (3)

Могу наточить нож близкому другу, бесплатно конечно. Сложный это вопрос, хотя, может быть, я его искусственно усложняю. Тогда просто не слушайте и делайте, как вам заблагорассудится, в конце концов, это же ваш нож. Можете послать его изготовителю, большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату, намного дороже обойдется сама пересылка.

А вот то, что не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу – это уже не дело вкуса! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит ваш клинок необратимо.

Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва.

Я проверял это много раз. После моей собственной заточки нож в 1,5–2 раза дольше будет резать, например, пеньковую веревку или, скажем, лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная выглядит острее и режет более агрессивно. А вообще-то, для меня сам процесс заточки хорошего
клинка
на хорошем бруске – это мало с чем сравнимое удовольствие и отличное средство для приобретения или возврата душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя, что имеет не последнее значение в наш сумасшедший век.

Это было только вступление, теперь немного теории. Почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый – это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается.

Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка – на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его – микроскопические.

Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился – очень редко нам пришлось бы его точить. Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии.

1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия.

2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой – его «брюшка», начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия.

3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.

4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все сначала (5 и 6). Чуть-чуть рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым для руки углом – и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки. Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы видели строго однородный?!), например сучки в дереве или вкрапления частичек более твердых, чем сталь клинка, например песчинки в упаковочном картоне. Твердые вкрапления – это злейший враг остроты, потому что они и стирают сталь очень даже успешно, и одновременно безжалостно гнут режущую кромку. А немножко отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным, не нулевым, углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и дальше, и на какой-то стадии попросту отломится, оставляя на своем месте тупой участок лезвия.

Вот это уже видно невооруженным глазом! Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим.

А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, все очень просто, если разобраться. Поэтому всяческие рекламные ухищрения некоторых российских производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах или их долях, кажутся мне попросту смешными.

«Много это или мало?» – спросил меня друг после приобретения такого ножа. «Откуда я знаю?» – ответил я, и это было чистой правдой, я действительно не знаю. «Режет твой нож хорошо?» «Совсем не режет!» – друг ответил. «Значит, много точить надо». «Ну наточи».

Я и наточил, теперь режет нормально, а сколько там этих самых микрон – да кому это интересно?! Так вот, эти два процесса воздействуют на лезвие параллельно и одновременно, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму вместо правильного режущего клина. Значит, мы должны :

1. Восстановить правильный режущий клин.

2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей.

Я почему все это так подробно и, может быть, нудно объясняю? Потому что это журнал для любителей и ценителей ножей, а нет настоящего любителя, который не хотел бы стать знатоком того, что любит. Если вы вгрызетесь во все эти мои скучные рассуждения, поймете их (это все очень просто, только надо присмотреться внимательно!) и хоть бы раз примените на практике, тогда вы всегда сможете наточить любой нож на любом бруске.

Так происходит затупление ножа на микроуровне. Сначала боковое усилие при встрече с неоднородностью материала или твердым вкраплением немножко отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Теперь уже она подвержена боковой нагрузке даже при нормальной резке и потому загибается все дальше и дальше (3), пока не отломится (4).

Конечно, плохой нож на хорошем бруске наточить можно легко и просто, хороший нож на плохом бруске – хммм, но резать будет. Искусство заточки – это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.

Я довольно долго думал, с чего начать – техники или инструментов? На первый взгляд логично было бы сначала купить инструмент, чтобы было на чем учиться. Потом все-таки решил, что давайте сначала освоим технику. Какой-нибудь кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем.

Купить дорогой фирменный брусок и с разбегу испортить на нем еще более дорогой фирменный нож вы всегда успеете. Тем более что обещаю – «первых блинов комом» у вас может получиться достаточно… Я буду показывать все на алмазном бруске американской фирмы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом, разница может проявиться только в количестве усилий и качестве конечного результата.

Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз.

Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, чтобы не повредить, не поцарапать поверхность стола и чтобы брусок по нему не ездил. Если нет специальной, сойдет обычная тонкая листовая резина, помягче. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение.

У меня лучше всего получается, когда брусок «смотрит» одним концом на меня, а нож движется по нему к себе и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения не имеет значения, лишь бы правильно.

Важно, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки – ни в коем случае!

Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем более мелкий брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться.

Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки.

Насколько микроскопическая эта пилочка будет – уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию.

Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая ленточка, хоть и прочной высококачественной стали. Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурацком приспособлении, сложенном из двух взаимно входящих в себя пакетов стальных или карбидных кружков, прекрасно знает, что на таком изобретении нож точится очень легко и быстро… только вот тупится еще легче и еще быстрей.

Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения Поэтому вы поступите очень мудро, далеко обходя всяческие инструменты, предназначенные для того, чтобы скрести лезвие вдоль режущей кромки. Тем более не стоит делать этого обыкновенным бруском. Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и охотничьих ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно хорошей и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, значит, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не важно, чтобы это были точно 20 градусов, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке. Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш нож, сокрушенно покачают головой. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый. Простой пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от линии спуска – скорость уменьшается потому, что уменьшается угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок – это ваш горизонт, клинок – это ваша гора, а угол заточки – это угол между лыжами и горизонтом. Чтобы сохранить скорость, отворачивая от линии спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно же, невозможно. А вот наклонить клинок, приподнимая рукоять – это всегда пожалуйста!

И угол на «брюшке» тогда останется постоянным. Посмотрите внимательно на иллюстрации: видите, как я приподнимаю рукоять, когда дохожу до «брюшка»?

Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска одновременно как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть или пластичность!), образуя на лезвии заусенцы. Если вести клинок по бруску лезвием назад, то заусенцы эти получатся намного больше и избавиться от них будет намного трудней. Поэтому правило – всегда лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтобы знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Потом, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, то уже нииизяяя! Но об этом позже.

А пока что давайте себе упростим задачу. Когда дойдете до острия, повторите все основные движения в обратном порядке, как в пущенном задом наперед фильме. А потом опять вперед, и так далее. Тогда вам не придется каждый раз снова устанавливать лезвие под нужным углом, достаточно его удерживать постоянным, а это немного легче. Да и работа пойдет быстрей.

Важно : не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают или сильные, или точные, но никогда не одно и другое сразу. Нажимая сильнее, вы теряете точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все ваши усилия на нет.

К тому же вы только немного ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите, как следует! Абразивные зерна очень твердые и сломать их вам, конечно же, не удастся. Но, прикладывая большое усилие, вы будете выламывать их из более мягкой матрицы бруска. Таким образом, ускорите его износ, а еще больше – засорение частичками стертой с лезвия стали.

Как долго будем так вот шлифовать лезвие? До тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Важно: не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее. Равномерно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. Это значит, что одна образующая поверхность нашего режущего клина уже готова, теперь она плоская и в каждой точке лезвия встретилась с противоположной его образующей, пока еще имеющей хаотическую форму. Теперь давайте перевернем клинок другой стороной и повторим все сначала на противоположной образующей поверхности лезвия.

Опять же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали сначала. Это значит, что теперь и другая образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке встретилась с противоположной.

Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения – его режущую кромку. И на первый урок это все! Вообще-то уже можно постараться избавиться от заусенца и работать заточенным ножом. Можно, но пока не нужно. Потому что профилировать режущий клин лучше всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет крупные зерна, которые оставляют в стали клинка глубокие и широкие канавки.

Наше лезвие теперь больше напоминает пилку, ее зубчики отлично видны даже невооруженным глазом. В некоторых случаях такое лезвие режет даже более эффективно, чем гладко отполированное. Но оно очень недолговечное, сравнительно крупные зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки легко крошатся, оставляя после себя совершенно тупое лезвие.

Чтобы успешно работать ножом, надо еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей.

rusdamask.ru

Куликов. Заточка булата и дамаска

Илья Куликов "Особенности заточки ножей из дамасской и булатной стали"

 

Взято у Ильи Куликова

 

Заточке ножей и прочего режущего инструмента посвящено огромное количество статей и даже книг. Тема постоянно обсуждается, существуют сложившиеся школы заточки со своими мастерами и адептами. Но помогает ли все это рядовому пользователю режущего инструмента? Этой статьей я постараюсь внести ясность в некоторые особенности заточки клинков, выполненных из любимых мной узорчатых сталей. В какой то мере это «крик души» человека, много и часто затачивающего ножи, которые сделал сам. Изготовив ножик и заточив его, я, как правило, меняю его на определенные материальные блага. Так ножи обретают своих новых хозяев. И вот тут начинается самое интересное. Большинство пользователей сразу же нож перетачивают, причем еще до того как начинают им пользоваться! Ножи выпускаются заточенными до состояния легкого бритья волос с углом режущей кромки 22-25 градусов. Побудительные мотивы переточки мне до сих пор неизвестны. То ли это атавизм советской эпохи, когда ножи продавались откровенно тупые, то ли некий ритуал «приручения» или «одомашнивания» ножа, сходный с объезжанием лошадей. Здесь начинаются первые сложности, потому как многие пользователи не имеют достаточного навыка в заточке ножей. В этом меня убеждает большой опыт общения с клиентами у которых ножи после переточки «перестают резать». Я беру ножик обратно, затачиваю, и - о чудо! Он опять режет все подряд, просто загадка природы. Иногда этот ритуал происходит несколько раз подряд, после чего моя вера в человечество претерпевает очередные изменения. Речь не идет о любителях исключительно ручной заточки, гордо презирающих всякие вражеские заточные приспособления, вроде известной точилки «Lansky». Так же не будем упоминать индивидуумов, заказывающих нож для мяса, и режущих им только гвозди. Я говорю о людях, которые этими точилками пользуются. Чтобы выявить все подводные камни и выработать рекомендации по правильной заточке понадобилось довольно много времени и статистического материала. Принято считать, что в футболе, машинах, оружии и в заточке ножей разбирается любой мужчина. Так ли это? Допустим, вы купили в магазине ружье, и вам показалось, что спуск у него туговат, хотя еще ни разу из него не выстрелили. Что вы сделаете? Возьмете надфиль и начнете подтачивать детали спускового механизма, хотя делаете это первый раз и не являетесь оружейником? А что вам скажут в магазине, куда принесете ружье с жалобой на качество? Что, не бывает такого? А с ножами сплошь и рядом. Любая работа руками требует определенного навыка, минимума знаний и правильного инструмента. И ничего более. А они есть? Редким в наше время стал навык качественной ручной работы. Что мы имеем в итоге? Никто себя, любимого, по кривым рукам бить не станет, проще сказать, что нож плохой. А потом искренне удивляться, что у меня он острый, а у него нет. Теперь перейдем к практической части. Как показала практика, большинство проблем возникает у тех, кто пользуется «Lansky» и сходными приспособлениями. Те, кто привык точить ножи только руками, и часто это делает, в большинстве своем вообще проблем не знают. Здесь нужно сделать небольшое отступление и напомнить, что мы затачиваем дамаск или булат. Эти стали имеют определенные особенности в силу своего строения. Они являются композитными материалами, состоящими из частей, имеющих различные механические свойства. Соответственно и абразивный материал будет воздействовать на эти части по-разному. Но об этом чуть позже. Само приспособление для заточки ножей фирмы«Lansky» достаточно удобно и позволяет точно выдерживать заданный угол РК, как и прочие придуманные человечеством приспособления. Сам принцип их действия позволяет работать, используя только спинной мозг (сам пользуюсь самодельным и значительно усовершенствованным аналогом «Lansky», мне оно нужно для облегчения работы и ее «автоматизации», так как затачиваю очень много и иногда за короткое время).

Но для использования даже такого несложного приспособления нужны элементарные пользовательские навыки. Какие же ошибки допускают при работе с данной точилкой? Последний принесенный на «лечение» нож имел режущую кромку в виде ступеней, да еще с разным углом заточки. Оказалось, что вместо постоянного, равномерного перемещения заточного бруска по всей длине кромки, она обрабатывалась участками равными или чуть большими, чем ширина губок тисков, крепящихся на обух. Потом тиски переставляли, и на границе зон возникала ступенька, так как угол заточки менялся. С противоположных сторон все эти неровности не совпадали. Существует распространенное мнение, что «Lansky» не позволяет точно выдерживать угол заточки – чем дальше от зажима, тем меньше угол, поэтому надо переставлять зажим в процессе заточки. Это не верно. Чтобы убедиться в этом, вспомним школьный курс геометрии.

Пусть точка А - начало РК; точка B - конец прямого участка РК; точка С - произвольная точка на закругленном участке РК; точка D - острие; точка Е - место контакта направляющей спицы и отверстия. Точки A, B, C, D принадлежат одной плоскости ABCD. Из точки Е опустим перпендикуляр на плоскость ABCD. Точку пересечения плоскости ABCD и перпендикуляра назовем F. Отрезок АВ перпендикулярен отрезку FB. Теперь рассмотрим прямой участок РК, ограниченный на рисунке точками А и В. Из школьного курса геометрии известно, что плоскость можно построить по трем точкам. Таким образом мы имеем одну плоскость, образованную точками А, В и F, и другую плоскость, образованную точками А, В и Е. Данные плоскости пересекаются по прямой, которой принадлежит отрезок АВ. «В жизни» плоскость АВЕ – это рабочая плоскость абразивного бруска и, собственно, плоскость фаски, образующей РК. Угол пересечения двух плоскостей естественно постоянен. Как и угол получаемой РК. С прямым участком РК разобрались, перейдем к закругленному, представленному на рисунке кривой BCD, принадлежащей плоскости ABCD. Для того, чтобы точилка типа «Lansky» произвела на таком участке одинаковый по всей длине угол заточки, то необходимо, чтобы отрезки FB, FC, и FD были равной длины. Тогда можно считать геометрическое тело, заключенное в точках B, C, D и F, сегментом конуса с радиусом основания, равным отрезкам FB, FC, и FD и высотой EF. В реальности такая благоприятная ситуация происходит редко, и кривизна лезвия не совпадает с радиусом «идеального конуса», следовательно угол заточки слегка меняется. Но почти всегда можно закрепить лезвие таким образом, что это изменение угла будет незначительным. То есть, переставлять зажим в процессе заточки совершенно ни к чему. Также будет не лишним изготовить из картона или тонкого пластика точный шаблон, повторяющий контур клинка, с отметкой или прямоугольным вырезом в форме губок зажима, который позволит при следующем сеансе заточки установить зажим точно в то же самое место. Изменение угла заточки возможно также в следующих случаях: - если очень сильно давить на брусок, прогибается спица и угол становится меньше;- если у ножа спуски идут от обуха, неподвижно зафиксировать зажим становится весьма непростой задачей из-за отсутствия ровной площадки, кромка «гуляет» вверх-вниз при приложении нагрузки (см. рисунок)

- спица не прижата к нижнему краю отверстия, угол наклона все время колеблется. Большое значение имеет закрепление зажима с клинком на рабочем месте. Лучше всего закрепить устройство неподвижно, например - в небольших тисках. Конечно, можно точить, удерживая приспособление с зажатым клинком на весу, но во-первых вы быстро устанете, а во-вторых очень сложно в таком положении контролировать прижатие спицы к нижнему краю отверстия. Фирменные подставки хоть и стоят недешево, часто не обеспечивают должного удержания приспособления. Следующий сюрприз на упомянутом ноже оказался в том, что заусенец, возникающий при заточке, не был удален! В одном месте он загнулся направо, в другом налево, в третьем и вовсе отвалился. В результате нож резал остатком заусенца и быстро «тупился». После переточки этим ножом долго и нудно, без серьезных последствий для режущей кромки, строгали лосиный рог и латунный пруток. Перечисленные выше проблемы являются следствием неправильного использования устройства, их несложно избежать. Не менее пристальное внимание стоит обратить на камни, которые входят в комплект. Те, что были на основе алмаза, для заточки дамаска и булата оказались непригодны, да и не алмазные оставляют желать лучшего! Сверхтвердые алмазные зерна просто выхватывали из мягкой булатной матрицы твердые карбиды или относительно мягкие куски в дамаске. Алмазные зерна не стачивались сами, постепенно стачивая металл, а просто грызли его. Это хорошо на предварительном этапе заточки, когда нужно заточить совсем тупой нож, там, где нужен большой съем металла. Но на заключительном этапе заточки это приводило к выкрашиванию РК и невозможности добиться должной остроты. На простых отечественных белых камнях из электрокорунда 25А этой проблемы не возникало в принципе. Абразив, стачиваясь сам, мягко и без рывков снимал и металл. Нож легко доводился до нужного состояния и долго его сохранял. Так что при финишной заточке узорчатых сталей нужно использовать только абразивы, не содержащие алмаз. А вот использование алмазной пасты нанесенной на кожу, будет совсем не лишним при доводке. Но только несколько движений с каждой стороны, иначе легко заполировать РК и она потеряет свою «злость», будет хуже цеплять разрезаемый материал. Здесь важно соблюсти эту тонкую грань, что так же достигается опытом. Никаких тайных знаний, никаких «орденов посвященных» и узких специалистов, проблема заключается в отсутствии устойчивого навыка работы руками в наш век одноразовых вещей. Нет необходимости править или точить, чинить или делать вручную, проще купить ведро одноразовых ножей и выбрасывать по мере износа. Одноразовая жизнь и одноразовые вещи, уже нет традиции передавать по наследству нож деда или отца, нет связующих звеньев поколений, нет уважения к ручному труду. Так откуда взяться навыку заточки, если привычным движением мы отломили кончик картонного резака и следующие пять минут он снова острый? Зачастую это отношение переносится на дорогие, сделанные на заказ и в единственном экземпляре вещи. Итог этой веры в свои «одноразовые умения» - разочарование от покупки и претензии к мастеру. Изменить такое отношение сложно, а помочь избежать большинства ошибок и призвана эта статья. Но никакие статьи не в состоянии заменить живого человеческого общения мастера и заказчика, общения доброго и уважительного. Ведь тщательно отделывая нож, пытаясь убрать мельчайшие косяки в полировке, и остро затачивая его, мастер показывает свое уважение как к будущему хозяину клинка, так и к самому себе. Так почему бы и владельцу ножа не проявить уважение к себе и чужому труду, уделив чуть больше внимания заточке и уходу за своим любимым и зачастую недешевым приобретением? Правильно и хорошо заточив нож, вы получите не только удовольствие от качественно выполненной работы, но и инструмент, пользоваться которым легко и приятно. И будет вам счастье!

 

Взято у Ильи Куликова

www.knifehelp.net

Виктор Кузнецов - Заточка булата и стали

           Каждый профессионал, имеющий дело с режущим инструментом, будь то мясник, плотник, токарь или ювелир, при заточке всегда соблюдает закон: угол заточки зависит от материала, который будут резать. Материал, из которого сделан резец, никакого отношения к этому углу не имеет, просто два резца из разных металлов будут отличаться износоустойчивостью при одном и том же угле заточки и том же обрабатываемом материале.

Все углы заточки определены еще в XIX веке. Волосы мы будем брить с углом заточки 8º-12º, независимо от марки бритвы: «Sollingen», или «Tpyд Baчa». Кожу резать – угол 15º-18º, сделан ли наш косяк из пилы Р9, или откован из рессоры, неважно. Ювелир, для обработки стали, свой штихель заточит под угол 85º-90º, будь то «Fish» made in Swiss, или самоделка с Дмитровского рынка. Я начал с этой прописной азбучной истины, потому, что у дилетантов, видящих нож второй раз в жизни, мнение совершенно противоположное: все зависит только от материала, из которого этот нож сделан. Ну, а поскольку незнание законов ответственности не снимает, то в результате – разочарования и обиды на всю оставшуюся жизнь. Я с этим сталкиваюсь ежедневно, поэтому опишу два типичных случая махрового невежества.

Случай первый. Короткое предисловие: стамески для резьбы по дереву имеют твердость 52 ед.-59 ед. HRC, угол заточки 23º-30º. Угол заточки зависит опять же от породы дерева: маленький – для мягких пород (липа, тополь, осина), большой – для твердых (дуб, самшит и несть им числа). Идеально закаленная сталь при угле заточки меньше 18º начинает заворачиваться (загибаться), если сталь крошится – это брак. Стамеска обязательно имеет «плечо», т.е. фаску, которая обуславливает определенный радиус резьбы: заход в массив дерева и выход из него. Если нужно увеличить этот радиус, то меняют толщину стамески, но не угол заточки.

Это было предисловие. А теперь типичный случай. Покупают набор стамесок и возвращают с претензией: стамески не режут и гнутся. Смотрю: все резцы переточены, плеча нет, угол заточки 5º-8º т.е вид у стамески такой:

 

Резать она не может принципиально, т.к. не имеет плеча, а отсюда и радиуса поворота – идет по прямой. Никакие объяснения не принимаются, поскольку невежество агрессивно и всегда считает себя правым.

Случай второй. Претензии к булатному ножу: стекло не режет, а гвоздь не рубит. Причина та же: нож переточен – кромка 0,1 мм, угол заточки 20º. Такой нож, из чего бы ни был сделан, может резать только кожу. Объясняю на примере зубила. Делают его из стали У7-У8, угол заточки 45º-60º, ширина плеч 10-12 мм, твердость 52-58 ед.HRC. При этих параметрах зубило рубит железо не тупясь (пока не столкнется с закаленной сталью). Главное здесь – ширина плеч.

 

 Не обязательно изучать сопромат, чтобы понять, что давление перераспределяется равномерно на всю площадь, металл испытывает небольшую нагрузку на 1м м² и не деформируется. Возьмите это же зубило, сточите до толщины 0,1 мм и попробуйте рубить гвозди – гвоздь будет вминаться на весь свой диаметр, значит, если вы хотите, чтобы нож перерубал гвоздь, то заточите его 45º -60º, и создайте толщину кромки 1-2 мм. Тогда он будет рубить гвозди, независимо из чего этот нож сделан: из стали У8, Х12ФМ, или булата, здесь я опровергаю устойчивое мнение: «и раз это булат, то он должен…»

Булат никому и ничего не должен, это сталь, которая подчиняется всем законам металловедения, ну и как он будет рубить гвозди при маленьком угле заточки и узких плечах?! Преимущество булата перед сталью в том, что при угле заточки в 60º — он бреет. Я в своей практике чуть не отрезал первую фалангу на указательном пальце, проведя по обуху с углом в 90º. Режут торчащие во все стороны карбиды. Размеры у них вполне ощутимые: это веретено, толщиной 3-5 µ и длиной 10-15µ. Отсюда вывод: при желании булатное лезвие можно легко загубить заточкой: нужно создать узкие плечи, маленький угол, обработать мягкими водяными камнями, потом протянуть кромку вдоль медного прутка или бруска твердого дерева и вырвать все карбиды. На кромке образуется полоса блестящей, полированной матрицы с твердостью 45 ед. После этого можно смело соревноваться с ножом, сделанным из алюминиевой ложки – булат проиграет. Соблюдать определенные законы заточки стали и булата не сложнее, чем бензин заливать в бензиновый двигатель, а солярку – в дизель. Хотя можно встать в позу, как суровый сибирский мужик, который затолкал рельс в пилораму, а потом качал укоризненно головой и приговаривал: «Ну, что ж ты подвела – заграничная штучка!».

Булат легко точится мягким камнем, придорожным песчаником, или голенищем валенка, удлинение времени заточки не дает ничего, кромка не становится острее – она просто стачивается. При таком способе заточки у булата стачивается матрица, начинают торчать карбиды и он режет.       

Заточка алмазными брусками, или камнями Arkansas более долгая, приходится точить карбиды, твердость которых 70-80 ед. HRC, но эта заточка более долгоиграющая, может хватить на три сезона.

Рабочая кромка булата может иметь две поверхности:

      

 Поэтому, если вы хотите получить максимум рабочих свойств булатного клинка – придется попотеть. Угол заточки: 30º-45º, ширина плеч (толщина кромки) 0,5 мм-1мм, заточка – твердыми камнями.

Получится универсальное лезвие – и рубит, и режет.

Если брать идеальное лезвие из булата и стали, то различие небольшое. Сталь может рубить и резать дольше булата, а булат легче точится и легче режет. У булата твердость матрицы 23-45 ед. HRC, твердость карбидов 70-90 ед., но его легко заточить даже надфилем. У стали линейная зависимость, чем тверже, тем лучше режет. Поэтому хороша сталь с твердостью 61-64 ед.HRC. Но эта сталь с трудом точится в полевых условиях. В общем – то, вывод стандартный – прошла тысяча лет и преимущества булата над бронзой так и остались высокие, но по сравнению с современной сталью нивелируются.

www.kuznec.com

Правильная заточка ножей (как точить ножи)

Любая домохозяйка, а уж тем более повар знает, что без хорошо наточенного ножа готовка превращается в довольно утомительное мероприятие. Ну а острый, хорошо заточенный нож на кухне — как первый помощник на корабле, острым ножом работается куда удобнее, быстрее и безопаснее. Да-да, безопаснее, ведь даже самый тупой нож оказывается достаточно острым для того, чтобы нанести вред человеку, если лезвие сорвется (а так нередко происходит при работе с тупым клинком). Однако правильная заточка ножей — дело не такое уж и простое, для хорошей заточки требуется: во-первых, хороший нож, во-вторых, качественный точильный инструмент, в-третьих, изрядная доля терпения. В данной статье мы расскажем Вам о том, как точить ножи и какие сегодня для этого используются инструменты и приспособления.

1. Нож

Ну, давайте по порядку — сначала о самом ноже. Какой бы он ни был фирменный и качественный, рано или поздно он все равно затупится, и как показывает практика, лишь очень немногие из владельцев знают, как правильно заточить нож. Как проверить остроту лезвия? А сможете ли Вы вашим ножом легко, в один прием перерезать пеньковую веревку, сложенную вчетверо? Или сбрить волосок с предплечья? Нет? Значит, не такой уж он и острый.

Известно, что сталь обладает таким показателем, как твердость. Оптимальная твердость стали для ножа должна быть в пределах от 45 до 60 HRC, мягкая сталь будет легко сминаться, а твердая — крошиться. От твердости зависит угол наклона ножа — чем тверже клинок, тем больше должен быть угол заточки. Твердость можно проверить и в домашних условиях — возьмите надфиль и проведите им вдоль лезвия, если при легком нажиме он свободно скользит, а при сильном слегка цепляет поверхность, значит, твердость хорошая. Ну а что касается качества изготовления клинка, определить его "на глаз", к сожалению, не получится, т.к. оно больше зависит не от характеристик исходного сырья, а от технологии изготовления и добросовестности изготовителя.

2. Точильный инструмент

Выбрать хороший точильный инструмент на деле оказывается сложнее, чем нож. Современный рынок может предложить немало инструментов и средств для заточки, шлифовки и правки лезвия — брусков, мусатов, шлифовальных ремней, механических и электронных точилок и т.п., причем заточка ножей с помощью каждого из этих средств обладает своими особенностями. Учтите, что профессиональный инструмент стоит немало, и экономить в этом случае не стоит, некачественный брусок не даст того уровня заточки, и даже более того — плохим бруском можно испортить нож.

  • Точильные бруски. Как правило, хороший брусок стоит несколько десятков долларов. Зарекомендовавшие себя фирмы выпускают профессиональные точильные камни с разным числом абразивных зерен на 1 кубический миллиметр, это число соответствует цифре, указанной на упаковке, в разных странах приняты разные системы зернистости — ANSI, FERA, GRIT и пр. Для качественной заточки Вам понадобится как минимум два бруска — непосредственно для заточки и для последующей шлифовки лезвия, в идеале лезвие точится несколькими брусками. Бруски отечественного производства, как правило, выпускаются без маркировок, и здесь приходится выбирать наугад.
  • Мусаты. Предназначение этих инструментов — правка режущей кромки ножа, с помощью мусата поддерживают остроту лезвия без заточки. Внешне этот инструмент больше всего напоминает напильник, выбрать и купить мусат можно в любом магазине ножей. Наиболее часто с помощью мусатов производится правка кухонных ножей, которые постоянно находятся в использовании. Штука полезная, однако если нож уже потерял остроту, мусатом дело не исправишь — нужно точить.
  • Станки с абразивными и войлочными кругами, шлифовальные ремни. Это профессиональные инструменты, с помощью них производится заточка и шлифовка лезвий на заводах-производителях, а также в пунктах заточки ножей. Делом этим занимаются профессиональные рабочие, обладающие необходимыми знаниями и опытом, и если Вы не работали на заводе по изготовлению ножей, лучше даже не пробуйте точить свой клинок на шлифовальном круге — Вы можете его запросто повредить. Сталь закаляется при определенной температуре, и неконтролируемый нагрев клинка во время заточки на круге, скорее всего, окончательно и бесповоротно испортит лезвие. Кроме того, несмотря на то, что заводская заточка делает лезвие очень острым, держится она не так долго, как ручная или заточка с помощью электроточилки.
  • Механические точилки. Эти инструменты используются в основном для заточки кухонных ножей и бытовых ножниц. К преимуществам таких точилок относят невысокую стоимость и простоту в использовании, однако и качество заточки при этом получается невысоким. Лезвие точится быстро, однако тупится еще быстрее, и если заточка кухонных ножей с помощью механической точилки еще будет уместной, то для спортивных и охотничьих клинков лучше использовать иные методы.
  • Электрические точилки. Электроточилки в последнее приобретают все большую популярность. В отличие от своих механических "собратьев" электронные аппараты позволяют качественно заточить и отшлифовать нож для кухни, охоты или спорта, при этом они автоматически определяют оптимальный угол заточки и могут использоваться как для прямых, так и для волнистых лезвий, а также ножниц и отверток. Электроточилка поддерживает ножи в отличном состоянии долгие годы и может быстро восстановить даже сильно затупленное лезвие. В современных электрических ножеточках реализованы запатентованные системы, обеспечивающие качественную заточку, шлифовку, а также доводку и правку ножей для самых разных целей. Ранее подобные аппараты использовались лишь в солидных ресторанах и кафе, сегодня же они доступны каждому.

Несмотря на все многообразие инструментов, подходящих для бытового использования, действительно хороший результат можно получить лишь с помощью профессиональных точильных брусков или электроточилок.

3. Терпение

Имейте в виду, что для хорошей заточки любого лезвия на точильном бруске нужно как минимум полчаса — ну а заточка длинного кованого ножа с выведением идеальной геометрической формы может занять и все 30 часов. Так что следует подготовить себя к этому заранее.

Как точить нож

Ну и, наконец, о том, как правильно точить ножи. Заточку начинают грубым бруском и продолжают до тех пор, пока на лезвии не появится заусенец — полоска металла с самого края вдоль всей режущей кромки. После этого меняют брусок на другой, с более мелким зерном, если таковой имеется.

Лучше всего расположить точильный брусок на неподвижной поверхности (к примеру, на столе), это позволит получить больший контроль над процессом, при этом под точильный камень следует что-нибудь подложить во избежание появления царапин. Чем длиннее будет брусок, тем лучше (оптимально — в полтора-два раза длиннее лезвия). Начните проход ножом по бруску режущей кромкой вперед, при этом направление движения должно быть как можно более близким к перпендикулярному относительно кромки.

Важно сохранять угол наиболее близким к 90°, это обеспечит равномерность заточки по всей длине лезвия и придаст ему хорошие режущие свойства. Угол между плоскостью клинка и рабочей поверхностью бруска должен составлять 20-25°, постарайтесь удерживать угол постоянным во время заточки — для этого необходимо слегка приподнять рукоять, дойдя до того места, где лезвие клинка изгибается. Угол может быть и другим (к примеру, лезвия, предназначенные для рубки, точат под большим углом) — важно, чтобы этот угол не менялся.

Дойдя до конца бруска, Вы должны одновременно дойти до острия ножа, при этом проследите, чтобы лезвие не сорвалось, иначе поцарапаете боковую поверхность. Описанное движение нужно повторить множество раз для обеих сторон лезвия. Не нужно сильно надавливать на брусок, стараясь ускорить работу — Вы ничего этим не добьетесь, заточка ножа не ускорится, зато Вы потеряете в точности. Проводите лезвием по бруску равномерно и аккуратно, старайтесь не менять угол — и учтите, что одно неосторожное движение может отправить все труды насмарку! Для того чтобы отработать этот навык, нужно будет наточить не один нож — умение придет лишь с практикой.

Шлифовка ножа

Теперь Вы знаете, как заточить нож, однако это еще не все — после заточки лезвие нужно отшлифовать, иначе острота не сохранится надолго. Шлифуют лезвие для того, чтобы убрать заусенец — это придает заточке долговечность, образующие поверхности должны стать при этом безупречно гладкими. Движения при этом остаются такими же, вот только брусок для шлифовки выбирается с очень мелким зерном.

Вывод

На практике заточка ножа оказывается совсем непростым делом. Профессиональная заточка ножей требует немалого терпения и внимательности — всю работу может испортить одно неосторожное движение. Теоретических знаний о том, как правильно точить нож, недостаточно, настоящее умение приходит лишь с практикой. Кроме того, это занятие не из дешевых, хорошие бруски стоят немалых денег, а некачественные бруски не позволят достичь нужного уровня остроты. Альтернативой этому является использование электрических ножеточек, эти аппараты позволяют получить высокое качество заточки и надолго сохранить режущие свойства лезвия. Конечно, стоят электроточилки больше брусков, однако позволяют избежать утомительного процесса заточки, к тому же вопрос о цене остается открытым, т.к. совокупная стоимость нескольких брусков с разной зернистостью может в конечном итоге превысить стоимость электрического аппарата. Использование электрических ножеточек позволит сэкономить ваши усилия, драгоценное время и нервы, и в то же время позволит сохранить ножи в отличном состоянии в течение долгих лет!

Россия, 606121, Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Терешковой, 21
8 (831-71) 6-55-43, 8 (905) 662-02-61
[email protected]

www.knife-bulat.ru

Как наточить нож из дамаска?! В поиск не посылать пользовать его не умею)

шишига 09-12-2008 03:17

Ребят подскажите чем лучше точить дамасск? Ни одно из имеющихся у меня точил "для чайника" его не берет.. а деревенским мужикам доверять страшно.. вдруг какие особенности есть? ЯНдекс спрашивала.. никакой конкретики не нашла..
если имеет значение то продавец прислал нечто типа памятки...
100+ lays 58 hrw
ЗЫ ногами не бейте сильно, но что это значит для меня темный лес))

выглядит вот так))


DrWinter 09-12-2008 07:53

Никаких особенностей нет. Точила могут "не брать", если у них угол меньше, чем выведенный на ноже.

шишига 09-12-2008 10:06
quote:
Originally posted by Пехота:

Сверху же тема висит



можете считать меня блондинкой.. но не нашла там ни слова про дамаск ((
хотя если особенностей нет... надо думать что я делаю не так...TriVX 09-12-2008 10:15

Да нет особенных особенностей. Нормальные камни и немного опыта. Единственное, что лично мне (ЭТО МОЕ ИМХО, под мои руки и навыки)показалось, что узорчатые стали лучше точатся мягкими камнями. Алмаз для узорчатой стали не лучший вариант.
В остальном все как и для обычных "жулизяк" из закаленной стали.

шишига 09-12-2008 10:17
quote:
Originally posted by TriVX:

Нормальные камни и немного опыта.



Пасип.. значет деревенские справятся...Пехота 09-12-2008 10:19
quote:
хотя если особенностей нет...

Нет никаких особенностей, если он в реальности сильно не перекален. А если перекален, то, на завершающих этапах заточки, надо проявлять особую нежность , чтоб РК не сыпалась. Хотя такой перекаленый дамаск для Ваших целей не пойдет.SimbaAnton 09-12-2008 10:25
quote:
Originally posted by шишига:

Пасип.. значет деревенские справятся...

насколько мне известно, там точат ножи только на электронаждаке...

шишига 09-12-2008 10:26
quote:
Originally posted by Пехота:

Хотя такой перекаленый дамаск для Ваших целей не пойдет.



Для каких целей?
Да он мелкий.. игрушка скорее чем дельный нож... вот жду доставку парочки скинеров.. там да.. можно говорить о целях...
Пехота 09-12-2008 10:32
quote:
там да.. можно говорить о целях...

Мы друг друга правильно поняли TriVX 09-12-2008 10:33

Кк раз на "игрушках" заточка должна быть просто ювелирной. Чтобы и внешний вид не попортить, и функциональность была. Попросите "деревенских" наточить обычный нож но так, чтобы на ноже не появилось ни одной царапины, а лезвие было заполировано в зеркало и продемонстрировали бритье волос. Если сделают - несите, нет... лучше не надо т.к. это вовсе не самое сложное в заточке.

шишига 09-12-2008 10:44
quote:
Originally posted by SimbaAnton:

там точат ножи только на электронаждаке...



Да нет... старики обычно руками точат.. но по охотничьим ножам скажу что не сильно аккуратно... тоисть остро.. но с царапинами...TriVX 09-12-2008 10:52

царапины, на маленьком узорчатом клиночке? Фи! Муветон....

шишига 09-12-2008 11:15
quote:
Originally posted by TriVX:

Фи! Муветон....



надо провести работу по пониманию гламура жителями российской глубинки))))
ЗЫ Я ведь почему спросила..
взяла точило.. и если с обычной опинельки оно снимает стружку... то в случае с этим ножиком оно проходит даже без пыли...TriVX 09-12-2008 11:18

НОЖЕВОГО гламура!

TriVX 09-12-2008 11:20

Да и гламур тут ни при чем. В 90% случаев, узорчатая сталь - это дизайн, лоск, и даже понт. Поэтому, считаю, что некачественной заточкой можно этот лоск просто угробить. И смысл в таком ноже?!

recon11 09-12-2008 12:13
quote:
100+ lays 58 hrw

типа: дамаск более 100 слоев, твердость 58 hrc все-таки наверное имелось ввиду.
Точить как нож из обычной углеродки, раз игрушка, то аккуратно, и лучше хорошим бруском.FireWire2008 09-12-2008 13:21

Не советовал бы на алмазных брусках и оселках точить (только если если РК формировать, и то, лучше, имхо, круговыми движениями). Керамические бруски (та же Спайдерко), затем кожа+полировальные пасты самое оно!

TriVX 09-12-2008 13:31

и спаевские тоже не очень (хотя, может я не весь ассортимент их знаю)). На мягкой связке хорошо получается. Тот-же электрокорунд с водой.
В общем водный кмень рулит. С другой стороны... лишь бы получилось.

Andrew L2 09-12-2008 15:34

А зачем самой то точить?
Мне кажется, такая красивая девушка должна просто свистнуть, и тут же сбегется толпа опытных точильщиков.

шишига 09-12-2008 15:43
quote:
Originally posted by Andrew L2:

Мне кажется такая красивая девушка должна просто свистнуть, и тут же сбегется толпа опытных точильщиков.



свистеть не умею))
ЗЫ вопрос в том что с одним таким ножиком можно и обратиться к специально обученному человеку... а когда их 3-4 уже как то не бюджетно.. надо самой учиться.. ну а сядет он у меня на шкурении кабанчика - чо делать?!Andrew L2 09-12-2008 15:46
quote:
ну а сядет он у меня на шкурении кабанчика - чо делать?!

Шкурить кабанчика вместе с точильщиком.
Ээээ.. В смысле, чтобы точильщик принимал участие в шкурении кабанчика!

шишига 09-12-2008 15:52
quote:
Originally posted by Andrew L2:

Шкурить кабанчика вместе с точильщиком.



легко смеяться над неликвидом))))
Скай 09-12-2008 18:18

только не суйте его в наждак без охлаждения водой- испортите ножик моментально. а так федотовский дамаск точил нормалано триангловскими брусочками керамическими

точицо как и обычная сталь -ничего хитрого не нашел

TriVX 09-12-2008 18:25

В принципе, какая ... разница. Это жулизяка, и точиццо как жулизяка)))

guns.allzip.org

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *