Содержание

Как выдержать угол при заточке ножа

Хороший нож, так радовавший при покупке, со временем перестает справляться со своими функциями. Его поверхность затупляется и лезвие перестает резать.

Если с вами это произошло, то повремените покупать новый инструмент. Каждый ножик необходимо время от времени точить, а чтобы сделать это правильно – нужно знать, какой угол заточки стоит выбрать.

Почему нож тупится слишком быстро?

Ножи тупятся по следующим основным причинам:

  • Износ в процессе резки. Со временем от любого ножика, даже самого качественного, отслаиваются металлические частицы. В результате лезвие стирается, становясь тупым.
  • Асимметричная нагрузка на режущую кромку. Как правило, люди держат нож не под прямым углом, а с наклоном. Сталкиваясь с твердыми поверхностями и сопротивлением при резке, лезвие постепенно загибается на одну сторону. Быстрее всего это происходит на ножах из плохой стали.
  • Окисление при контакте с водой. Частое мытье инструмента под горячей водой с высоким содержанием растворяющих металл солей может привести к ухудшению состояния лезвия.
  • Химическое окисление при взаимодействии с продуктами питания. Стальные ножи вступают в химическую реакцию с органикой. Сталь от этого со временем может начать ржаветь, терять остроту и покрыться пятнами.
  • Частая заточка ножика. От этого режущая кромка становится тоньше, и лезвие быстрее приходит в негодность.

Таблица углов заточки ножей: как правильно заточить

При выборе угла заточки учитываются следующие моменты:

  • Назначение лезвия. Различные ножики используют для разделки мяса, рыбы, нарезки овощей, хлеба и т. п.
  • Особенности металла и его виды. Угол заточки ножей необходимо определять, основываясь на твердости сплава. Твердый сплав потребует выбора меньшего угла заточки. Мягкий сплав, напротив, нуждается в использовании максимального угла.

Небольшой угол заточки делает лезвие острее. Однако если вы точите ножик под большим углом, он свою остроту сохранит дольше.

Угол заточки ножа для разных столовых приборов дан в таблице:

Формы лезвий

Существует несколько форм лезвий:

  • Клиновидная. Такой ножик имеет прямые спуски, идущие от обуха. Хорошо справляется с разрезанием толстых предметов из плотной материи.
  • «Японская» форма, стамесочный профиль. Лезвие хорошо рубит, проникает через не слишком толстые материалы. Инструмент со стамесочным профилем легко точится и очень распространен в странах Азии.
  • Пулевидная. Нож предназначен для рубки. Режет плохо. Имеет на лезвии характерные плавные спуски по направлению к острию, из-за чего застревает в материале.
  • Бритвенная. Спуски к острию вогнутые. Ножик жесткий, хорошо режет тонкие ткани. Его легко точить.

Как правильно точить кухонные ножи?

Простая инструкция:

  • Возьмите точильный брусок. Вам потребуется камень со средней зернистостью, или «зубом». Инструменты, предназначенные для тонкой работы, нуждаются в угле наклона от 10 до 20 градусов. Однако хозяйственный нож может быть заточен под углом в 25-30 градусов, поскольку ему часто приходится выполнять грубую работу.
  • Совершайте проводящие движения лезвием вперед. Двигайте нож по брусу от рукояти к лезвию. Постарайтесь соблюдать баланс между чрезмерной резкостью движений и совсем бесполезной замедленностью.
  • Чтобы каждая сторона была равномерно заточена, считайте количество движений с каждой стороны. Соблюдайте один и тот же угол заточки ножей с каждой стороны изделий.
  • Плавными движениями дополните обработку на камне с мелкими зернами.

Как правильно точить охотничий нож?

В ножнах охотничьего инструмента можно обнаружить специальный отсек для точилки, которую часто советуют покупать вместе с изделием. Также популярны карманные точилки, которые можно взять с собой на охоту.

Механические точилки, приспособленные для ношения в кармане, обладают небольшими размерами. Их задача – быстро привести лезвие в рабочее состояние.

Основательный уход за ножом следует осуществлять дома, имея под рукой все необходимые приспособления.

Для заточки в домашних условиях вам понадобится абразивный камень с ровной плоскостью.

Его рекомендуемая длина – 25 сантиметров. Смотрите, чтобы структура камня была максимально плотной. Вам понадобятся бруски средней или мелкой зернистости.

Для заточки в домашних условиях вам понадобится абразивный камень с ровной плоскостью

Пошаговое описание процесса:

  1. Закрепите абразив на ровной горизонтальной поверхности. Правильная геометрия точильного бруска и его положение в пространстве сыграет важную роль при обработке.
  2. Обрызгайте брусок растительным маслом.
  3. Двумя руками возьмите ножик и приложите к камню под нужным углом.
  4. Оказывая давление на инструмент, ведите ножом по поверхности бруска, совершая движения на себя, крест-накрест. Несколько движений с одной стороны, затем смена положения руки и обработка противоположной поверхности.
  5. Повторяйте и чередуйте эти движения. Когда с каждой стороны лезвия образуется блестящая кромка одной и той же ширины, основная часть работы закончена.
  6. Возьмите брусок с мелкозернистой поверхностью. Водите лезвием по нему, соблюдая тот же принцип, но без давления.
  7. Чтобы режущая кромка была ровнее, можно закрепить результат при помощи шероховатой поверхности на обратной стороне кожаного ремня. Используйте ее вместо точильного камня.

Оптимальный угол заточки охотничьих ножей – 35 градусов. Чтобы ножик дольше сохранял остроту, используйте наклон 45 градусов.

Как определить угол заточки ножа

Если в паспорте изделия не указан рекомендуемый угол заточки или документы утрачены, воспользуйтесь простым и действенным методом определения нужного наклона:

  • возьмите ножницы и транспортир;
  • приставьте инструмент к режущей кромке;
  • приложите их к спуску на ножике;
  • зафиксируйте угол при помощи транспортира.

Данный метод подходит только для крупных ножей, и при его использовании обнаруживаются значительные погрешности в измерениях. Чтобы не рисковать дорогим и качественным клинком, приобретите специальный угломер.

Выставить угол заточки ножа на точилке довольно просто: сдвиньте шарнирный узел в нужное положение, затем зафиксируйте его барашком.

Приспособление для выставления угла при обработке ножа

Существуют разные способы, предназначенные для того, чтобы правильно и ровно выставить угол заточки ножей:

  • приобретите специальный зажим;
  • используйте станок со штангой на движущемся шарнире;
  • возьмите обычный деревянный брусок со спилом под нужным углом;
  • японцы подкладывают на точильный камень пару монет, а после фиксации руки под нужным углом, монетки откладываются в сторону.

Японские» ножи, не требующие затачивания

Любой нож требует заточки. Японский стамесочный нож – не исключение.

Однако некоторые особенности традиционных кухонных японских ножей сильно влияют на время эксплуатации изделия:

  • легкая рукоятка помогает дольше работать, не ощущая признаков усталости;
  • качественный сплав металлов, использованных в клинке, сопротивляется износу инструмента;
  • острое одностороннее лезвие подолгу не нуждается в дополнительном затачивании;
  • обух опущен до режущей кромки ножа, благодаря чему лезвие более удобно в обработке.
  • правильный угол заточки обычно составляет от 10 до 20 градусов.

Инструменты для заточки ножей

Чаще всего для заточки используются такие типы инструментов, как:

  • муссат;
  • точильный брус;
  • наждачный станок;
  • точилки дисковые и электрические.

Заключение

Правильно заточить нож несложно. Однако могут возникнуть серьезные проблемы, если вы не обзаведетесь предварительно опытом в этом деле. Не следует начинать практиковаться сразу на дорогих коллекционных клинках.

Если же вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь в профессиональную мастерскую. Найти хорошего специалиста может быть непросто, но результат того стоит. Прежде чем доверить свои вещи мастеру, ознакомьтесь с отзывами клиентов о его работе.

Удобство использования рабочих ножей зависит не только от длины лезвия, его формы и толщины. Одной из важнейших характеристик инструментов является угол заточки ножей, при выборе которого обязательно учитывается цель использования клинка.

Устройство ножа

Выдержать правильный угол заточки невозможно без знания конструкции лезвия ножа. Стандартно оно состоит из следующих частей:

  • режущая кромка — острая часть ножа;
  • обух — верхняя, самая широкая часть, которую часто для удобства придавливают рукой;
  • спуск — от обуха до режущей кромки лезвие сужается постепенно, нижнюю сходящуюся часть, расположенную ближе к заточенной, называют спуском;
  • острие — точка, в которой обух и лезвие сходятся;
  • пята — незаточенная часть, расположенная вблизи места соединения клинка с рукоятью.

Одной из важнейших характеристик лезвия является угол заточки режущей кромки. Чем он меньше, тем меньше усилий нужно прилагать для разрезания, то есть тем легче нож входит в разрезаемую плоскость. Однако слишком уменьшать этот параметр не стоит. Ведь при небольшом угле лезвие становится непрочным, и его достаточно легко повредить.

Наименьший градус заточки (10°) в опасных бритвах. Наибольший (40°) – в высокопрочных охотничьих и тактических (используемых в полевых или экстремальных условиях) ножах. Оптимальный угол заточки кухонных ножей 25-30°.

Универсальный нож для кухни имеет средние размеры и длину лезвия 15 см. Отличительной особенностью поварского шеф ножа является широкое 18-25 сантиметровое лезвие. Филейный инструмент, напротив, имеет узкий длинный клинок. Японский сантоку внешне похож на поварской, но острие его закруглено и опущено вниз, что позволяет с филигранной точностью нарезать любые, даже самые «капризные», мягкие или пористые продукты, к примеру, хлеб. Незаменим он также при шинковке овощей или разделке мяса.

Самой распространенной формой клинка является линзовидная (бритвенная), с толстым обухом и максимально тонкой режущей частью. Небольшой вес, достаточная жесткость делает подобное лезвие наиболее удобным.

У финских ножей клинок имеет клиновидную форму. Клин других видов ножей может иметь плавный переход от обуха к режущей кромке или, напротив, ярко выраженные ребра.

Формы и углы заточки

Опытный охотник или рыболов никогда не возьмет с собой инструмент с непрочным лезвием, выполненным из некачественной или слишком тонкой стали. На кухне же для нарезки или разделки часто используют первые попавшиеся под руку ножи, даже не догадываясь, что тем самым усложняют себе работу. Ведь при использовании ножей определенной формы, имеющих разные углы заточки, можно получить идеальную нарезку, быстро и аккуратно разделать мясо или рыбу.

Таблица стандартных значений

Пользователи часто интересуются, под каким углом точить кухонный нож. Этот параметр напрямую зависит от назначения инструмента. Примеры стандартных значений представлены в таблице углов заточки кухонных, охотничьих ножей и ножниц.

Тип ножа Градус угла
Кухонный универсальный 30-35
Поварской 20-25
Для мяса 25-30
Столовый для овощей и мяса 65-70
Для стейков и ростбифов 16-25
Разделочный 25-30
Филейный 10-15
Для разделки замороженных рыбы и мяса 35-45
Мясницкий 30-40
Для чистки корнеплодов 20-25
Хлеборезный 15-22
Для овощей и хлеба 10-15
Перочинный 20-30
Складной охотничий 40-45
Сапожный рабочий 30-40
Универсальный для тяжелой работы 40-45
Ножницы бытовые 45-65

Острота напрямую зависит от наклона сходящихся граней. При малых углах можно наточить ножи даже до бритвенной остроты. Однако при резке плотных материалов такое лезвие будет легко сминаться. Эти ножи годятся лишь для нарезки хлеба и овощей. Поэтому проводится заточка ножей в зависимости от предназначения конкретного инструмента.

Угол 30-35° для кухонных ножей считается универсальным. Однако высокой точности и скорости работ с помощью таких инструментов добиться будет проблематично. Для нарезки вареных продуктов лучше использовать клинок с углом 20-25°.

У ножей, предназначенных для работы с замороженными продуктами, наклон лучше сделать меньше, иначе тонкое лезвие быстро сломается. Самый большой градус угла заточки имеют охотничьи и рыболовные ножи. Точность нарезки здесь важна не так, как повышенная прочность.

Способы определения

Как определить угол заточки любого ножа? Сделать это несложно. Самые распространенные способы:

  1. Посредством закрепления ножа в ножницах. Это предельно простой способ, при котором затачиваемую поверхность лезвия нужно расположить между двумя полотнами ножниц. Далее угол между полуоткрытыми полотнами измеряется транспортиром. Чтобы не произошло смещения, болт между ними следует предварительно хорошо закрутить. Для получения точного результата подбираются ножницы с максимальной длиной полотен.
  2. С помощью линейки-угольника. Первоначально измерения производятся так же, как в предыдущем случае, с помощью ножниц. Далее необходимо обвести результат на бумаге и приложить угольник между полученных линий.
  3. С помощью доски и парафина. На смазанное маслом ребро доски наносится расплавленный парафин. Затем в него втыкается клинок. После затвердения воска и удаления лезвия следует сделать фото полученного результата. При увеличении изображения угол будет хорошо виден, его можно будет измерить.

Приспособления для удержания угла

Чтобы в процессе работы угол заточки не менялся, лезвие требуется хорошо закрепить. На рынке предоставлен огромный ассортимент затачивающих инструментов. Лучшими приспособлениями для домашнего использования являются механические точильные системы со съемными камнями и возможностью выставления угла. Поддержать правильный угол заточки кухонного ножа помогут следующие устройства:

  1. Подставка-держатель для камней, на одной из сторон которой предусмотрен определенный регулируемый уклон. Подобные приспособления позволяют приподнять лезвие над уровнем поверхности и прочно зафиксировать его неподвижно. Так как инструмент будет постоянно соприкасаться с абразивной суспензией и влагой, лучше приобрести подставку из материалов, стойких к коррозии.
  2. Точильный станок типа Ruixin Touch Pro, представляющий собой подставку с зажимом (упором) в виде пластины. Фиксация инструмента производится с помощью болта с 2 шайбами, позволяющими максимально точно выставлять любой угол заточки ножей.

В электрических точилках для домашнего использования имеется только один стандартный градус угла (около 30°). Поэтому применять их для ножей с меньшим заточенным углом не рекомендуется.

Особенности японских моделей

Способ заточки японских кухонных ножей отличается от европейского. Идеальную остроту таким инструментам придает особый метод, при котором лезвие обрабатывается не с двух, а лишь с одной стороны. Благодаря этому режущая кромка становится максимально тонкой. Подобный способ удобен и тем, что лезвие способно прослужить без заточки очень долго. Даже при активном использовании нож будет длительное время оставаться острым.

Единственный недостаток – при неумелом обращении лезвие небольшой толщины может чуть повести в сторону. Однако даже при большом изгибе повредить его довольно сложно. Вид стали, используемый для изготовления, позволяет быстро восстанавливать форму.

Особенность таких инструментов – расширенный клинок, особенно у пяты, и опущенный обух (верхняя часть лезвия), обеспечивающие удобство резки и ровную режущую кромку. Овощи или мясо с их помощью можно очень быстро нарезать на идеально ровные и тонкие кусочки.

В отличие от европейских моделей, японские имеют более компактные округлые рукояти. Инструмент уже не приходится, пытаясь удержать в руке, постоянно наклонять острием вниз. Тонкая рукоять оставляет достаточно места для комфортного захвата.

Какой угол заточки оптимален для подобного инструмента? В большинстве случаев он равен 15-18°. Но существуют и специальные виды японских ножей, требующих заточки до 40°. Делать это лучше вручную с помощью водного камня. Японский клинок и станок – вещи несовместимые.

Магнитные модели японских инструментов не нужно затачивать. Благодаря особой стали, легко восстанавливающей связи кристаллической решетки, спустя некоторое время они вновь затачиваются сами.

Определить остроту лезвия можно даже визуально. Если кромка на свету отбрасывает блики, это означает, что на ней еще остались незаточенные участки.

Почему нож тупится

Естественно, изготовленные из высококачественной стали инструменты тупятся не так быстро. Но даже самый высокотехнологичный металл способен изнашиваться. Факторы, которые приводят к потере остроты лезвия:

  1. Нецелевое использование: к примеру, отгибание металлических скрепок, гвоздей.
  2. Частая работа с плотными материалами (костями и сухожилиями).
  3. Неправильное хранение, при котором лезвие постоянно контактирует с другими металлическими приборами. Трение о металлы приводит к потере остроты тонкой кромки лезвия. Поэтому клинки лучше хранить на специальных подставках или магнитных держателях.
  4. Резка на излишне твердых поверхностях (стеклянных, керамических, или каменных разделочных досках). При работе лучше пользоваться обычной деревянной доской для резки. Допустимо использование пластика, из такого материала производят профессиональные кухонные доски.
  5. Частое разрезание неоднородных по структуре материалов, при котором лезвие испытывает противодействие при боковой нагрузке.
  6. Использование при мытье агрессивных химических средств, разрушающих металл, или слишком горячей воды.

Для пластичных углеродистых сталей угол заточки ножей можно сделать чуть меньше, не боясь замина кромки. При правильном обращении клинок может долгое время обходится без заточки, в том случае, когда лезвие произведено из качественной стали с высоким показателем твердости. Если же режущая кромка затупилась, ее нужно вовремя поправить, ведь пораниться тупым ножом легче, чем острым.

Видео

Описать все нюансы того, как правильно точить ножи, в рамках одной статьи просто невозможно, однако это и не всегда нужно. Особенно, если в заточке нуждается обыкновенный кухонный нож или вы просто новичок, которому нужно с чего-то начать.

  • На самом деле, в домашних условиях заточить кухонный нож до остроты можно легко и быстро. Но сложность состоит в том, что сделать это нужно так, чтобы острота лезвия сохранилась надолго, и при этом с лезвия не было снято слишком много стали.

В этом материале мы попытаемся просто и наглядно рассказать о том, как правильно заточить нож бруском. Ведь именно этот способ является не только базовым и доступным каждому, но и самым эффективным. Кроме пошаговой инструкции по заточке и доводке, здесь вы найдете подборку обучающих видео и обзор альтернативных методов – начиная от заточных систем и заканчивая дном керамической тарелки.

Немного о выборе камней

Точильные бруски бывают следующих видов:

  • Керамические;
  • Алмазные;
  • Природные;
  • Японские водные камни.

При желании, как только вы наберетесь опыта, вы можете купить несколько солидных и дорогостоящих алмазных камней или японских водных. Однако начинать лучше с обыкновенных керамических брусков (типа «Лодочки»), которые продаются в каждом магазине хозтоваров. Они износостойки, долговечны и доступны. Из недостатков можно назвать лишь их неравномерное истирание.

Вот советы, которые помогут найти верного помощника:

  • Какого размера должен быть брусок? В идеале – длиннее в 1,5-2 раза или хотя бы не короче лезвия ножа. Ширина и форма бруска не принципиальна.
  • Покупая брусок, убедитесь, что он плоский и не имеет сколов.
  • Для начала вы можете купить один универсальный точильный камень средней твердости. Но если есть желание, купите один брусок с двумя сторонами разной зернистости или два камня с большой и меньшей в два раза зернистостью. В будущем вашу коллекцию может пополнить еще пара камней.
  • Лучше всего постараться раздобыть пару оселков советского производства, скажем, на барахолках или у дедушки. Бруски с маркировкой «Сделано в СССР» имеют одноразмерные зерна и качественный связующий материал.

Чтобы довести нож до бритвенной остроты, кроме точильных камней вы можете купить и абразивную пасту ГОИ, о работе с которой мы также расскажем.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Итак, в заточке ножа одна цель — истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное — подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Шаг 3. Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип — чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

  • Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее — на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

  • Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Шаг 4. Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите короткое и наглядное видео:

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на видео:

  • Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться).

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

  • Мусат — это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

Шаг 6. При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

Шаг 7. И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Альтернативные способы заточки

Если ваш кухонный нож — простой и недорогой «работяга» и/или просто вникать в «культуру ножа» вам не хочется, то рекомендуем для заточки в домашних условиях использовать электрическую точилку, роликовую ножеточку или заточную систему. В чем же их плюсы и минусы?

  • Электроточилка точит ножи отлично и быстро, но даже самые качественные модели снимают с лезвий слишком много материала, тем самым сокращая срок его службы. Еще один недостаток электроточилки – хороший прибор стоит более 200 $.
  • Роликовая ножеточка – вариант недорогой и простой в использовании. С ее помощью можно быстро наточить кухонный нож, но, к сожалению, острота лезвия сохранится ненадолго и нож будет со временем портиться. Наибольшим доверием среди роликовых ножеточек пользуется инструмент от Fiskaris (на фото). Не путайте роликовую ножеточку с V-образной. Последняя – вариант для самых небережливых.

  • Заточные системы хороши тем, что позволяют более точно выставлять и выдерживать угол. Такие точилки бывают разные – с фиксацией клинка (производители DMT и Lanski) и с фиксацией самих камней под определенным углом (Spyderco Triangle Sharpmaker). Отдельно можно выделить заточную систему, в которой можно выбирать нужный угол и контролировать положение ножа – это система Edge Pro Apex Knife Sharpening System. У каждой системы есть свои плюсы и недостатки. Так, например, на точилках с фиксацией клинка неудобно точить широкие шеф-ножи, а на триангле от Spyderco ножи скорее правятся, чем точатся, да и угол можно выбрать только 30 или 40 градусов. Впрочем, для кухонных ножей как раз эти углы и нужны, а пользоваться трианглом очень просто. Подробный обзор и инструкцию по эксплуатации точилки от Spyderco можно увидеть в следующем видео.

Какие же минусы имеет Apex Edge Pro? Пожалуй, это лишь высокая цена – 245 $. Впрочем, для заточки кухонных ножей вы можете купить китайскую копию этой точилки (н-р, на Алиэкспресс).

Есть еще один хитрый способ наточить нож в домашних условиях – с помощью шершавой риски на дне керамической кружки или тарелки. Принцип действия все тот же – сохранение угла, плавные движения, выдерживание РК (режущей кромки) перпендикулярно направлению.

>

mytooling.ru

Какой угол заточки у кухонных и охотничьих ножей, как точить правильно

Хороший нож, так радовавший при покупке, со временем перестает справляться со своими функциями. Его поверхность затупляется и лезвие перестает резать.

Если с вами это произошло, то повремените покупать новый инструмент. Каждый ножик необходимо время от времени точить, а чтобы сделать это правильно – нужно знать, какой угол заточки стоит выбрать.

Почему нож тупится слишком быстро?

Даже самые качественные изделия из стали все равно теряют свои свойства при длительной эксплуатации

Ножи тупятся по следующим основным причинам:

  • Износ в процессе резки. Со временем от любого ножика, даже самого качественного, отслаиваются металлические частицы. В результате лезвие стирается, становясь тупым.
  • Асимметричная нагрузка на режущую кромку. Как правило, люди держат нож не под прямым углом, а с наклоном. Сталкиваясь с твердыми поверхностями и сопротивлением при резке, лезвие постепенно загибается на одну сторону. Быстрее всего это происходит на ножах из плохой стали.
  • Окисление при контакте с водой. Частое мытье инструмента под горячей водой с высоким содержанием растворяющих металл солей может привести к ухудшению состояния лезвия.
  • Химическое окисление при взаимодействии с продуктами питания. Стальные ножи вступают в химическую реакцию с органикой. Сталь от этого со временем может начать ржаветь, терять остроту и покрыться пятнами.
  • Частая заточка ножика. От этого режущая кромка становится тоньше, и лезвие быстрее приходит в негодность.

Таблица углов заточки ножей: как правильно заточить

При выборе угла заточки учитываются следующие моменты:

  • Назначение лезвия. Различные ножики используют для разделки мяса, рыбы, нарезки овощей, хлеба и т. п.
  • Особенности металла и его виды. Угол заточки ножей необходимо определять, основываясь на твердости сплава. Твердый сплав потребует выбора меньшего угла заточки. Мягкий сплав, напротив, нуждается в использовании максимального угла.

Небольшой угол заточки делает лезвие острее. Однако если вы точите ножик под большим углом, он свою остроту сохранит дольше.

Угол заточки ножа для разных столовых приборов дан в таблице:

Угол заточки ножа для разных столовых приборов

Формы лезвий

Существует несколько форм лезвий:

  • Клиновидная. Такой ножик имеет прямые спуски, идущие от обуха. Хорошо справляется с разрезанием толстых предметов из плотной материи.
  • «Японская» форма, стамесочный профиль. Лезвие хорошо рубит, проникает через не слишком толстые материалы. Инструмент со стамесочным профилем легко точится и очень распространен в странах Азии.
  • Пулевидная. Нож предназначен для рубки. Режет плохо. Имеет на лезвии характерные плавные спуски по направлению к острию, из-за чего застревает в материале.
  • Бритвенная. Спуски к острию вогнутые. Ножик жесткий, хорошо режет тонкие ткани. Его легко точить.

Как правильно точить кухонные ножи?

Угол заточки ножей необходимо определять, основываясь на твердости сплава

Простая инструкция:

  • Возьмите точильный брусок. Вам потребуется камень со средней зернистостью, или «зубом». Инструменты, предназначенные для тонкой работы, нуждаются в угле наклона от 10 до 20 градусов. Однако хозяйственный нож может быть заточен под углом в 25-30 градусов, поскольку ему часто приходится выполнять грубую работу.
  • Совершайте проводящие движения лезвием вперед. Двигайте нож по брусу от рукояти к лезвию. Постарайтесь соблюдать баланс между чрезмерной резкостью движений и совсем бесполезной замедленностью.
  • Чтобы каждая сторона была равномерно заточена, считайте количество движений с каждой стороны. Соблюдайте один и тот же угол заточки ножей с каждой стороны изделий.
  • Плавными движениями дополните обработку на камне с мелкими зернами.

Как правильно точить охотничий нож?

В ножнах охотничьего инструмента можно обнаружить специальный отсек для точилки, которую часто советуют покупать вместе с изделием. Также популярны карманные точилки, которые можно взять с собой на охоту.

Механические точилки, приспособленные для ношения в кармане, обладают небольшими размерами. Их задача – быстро привести лезвие в рабочее состояние.

Основательный уход за ножом следует осуществлять дома, имея под рукой все необходимые приспособления.

Для заточки в домашних условиях вам понадобится абразивный камень с ровной плоскостью. Его рекомендуемая длина – 25 сантиметров. Смотрите, чтобы структура камня была максимально плотной. Вам понадобятся бруски средней или мелкой зернистости.

Для заточки в домашних условиях вам понадобится абразивный камень с ровной плоскостью

Пошаговое описание процесса:

  1. Закрепите абразив на ровной горизонтальной поверхности. Правильная геометрия точильного бруска и его положение в пространстве сыграет важную роль при обработке.
  2. Обрызгайте брусок растительным маслом.
  3. Двумя руками возьмите ножик и приложите к камню под нужным углом.
  4. Оказывая давление на инструмент, ведите ножом по поверхности бруска, совершая движения на себя, крест-накрест. Несколько движений с одной стороны, затем смена положения руки и обработка противоположной поверхности.
  5. Повторяйте и чередуйте эти движения. Когда с каждой стороны лезвия образуется блестящая кромка одной и той же ширины, основная часть работы закончена.
  6. Возьмите брусок с мелкозернистой поверхностью. Водите лезвием по нему, соблюдая тот же принцип, но без давления.
  7. Чтобы режущая кромка была ровнее, можно закрепить результат при помощи шероховатой поверхности на обратной стороне кожаного ремня. Используйте ее вместо точильного камня.

Оптимальный угол заточки охотничьих ножей – 35 градусов. Чтобы ножик дольше сохранял остроту, используйте наклон 45 градусов.

Как определить угол заточки ножа

Если в паспорте изделия не указан рекомендуемый угол заточки или документы утрачены, воспользуйтесь простым и действенным методом определения нужного наклона:

  • возьмите ножницы и транспортир;
  • приставьте инструмент к режущей кромке;
  • приложите их к спуску на ножике;
  • зафиксируйте угол при помощи транспортира.

Данный метод подходит только для крупных ножей, и при его использовании обнаруживаются значительные погрешности в измерениях. Чтобы не рисковать дорогим и качественным клинком, приобретите специальный угломер.

Выставить угол заточки ножа на точилке довольно просто: сдвиньте шарнирный узел в нужное положение, затем зафиксируйте его барашком.

Приспособление для выставления угла при обработке ножа

Существуют разные способы, предназначенные для того, чтобы правильно и ровно выставить угол заточки ножей:

  • приобретите специальный зажим;
  • используйте станок со штангой на движущемся шарнире;
  • возьмите обычный деревянный брусок со спилом под нужным углом;
  • японцы подкладывают на точильный камень пару монет, а после фиксации руки под нужным углом, монетки откладываются в сторону.

Японские ножи, не требующие затачивания

Любой нож требует заточки. Японский стамесочный нож – не исключение.

Однако некоторые особенности традиционных кухонных японских ножей сильно влияют на время эксплуатации изделия:

  • легкая рукоятка помогает дольше работать, не ощущая признаков усталости;
  • качественный сплав металлов, использованных в клинке, сопротивляется износу инструмента;
  • острое одностороннее лезвие подолгу не нуждается в дополнительном затачивании;
  • обух опущен до режущей кромки ножа, благодаря чему лезвие более удобно в обработке.
  • правильный угол заточки обычно составляет от 10 до 20 градусов.

Инструменты для заточки ножей

Чаще всего для заточки используются такие типы инструментов, как:

  • муссат;
  • точильный брус;
  • наждачный станок;
  • точилки дисковые и электрические.

Заключение

Правильно заточить нож несложно. Однако могут возникнуть серьезные проблемы, если вы не обзаведетесь предварительно опытом в этом деле. Не следует начинать практиковаться сразу на дорогих коллекционных клинках.

Если же вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь в профессиональную мастерскую. Найти хорошего специалиста может быть непросто, но результат того стоит. Прежде чем доверить свои вещи мастеру, ознакомьтесь с отзывами клиентов о его работе.

otbelim.com

Как заточить нож до бритвенной остроты в домашних условиях

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Основные виды ножей

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

    • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

    • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

    • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

    • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

  • Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)


Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка


Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка


Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат


Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»


Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки


Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

    1. Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.

    1. Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.

  1. Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
  2. Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
  3. Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
  4. Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
  5. Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
  6. Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
  7. Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

  • Зажмите нож в тисках точилки.
  • Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
  • Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
  • Вставьте стержень в нужное отверстие.
  • Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
  • Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
  • Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
  • После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
  • Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
  • Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
  • Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
  • Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
  • Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
  • Точить ножницы нужно в разобранном виде.

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

  • Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
  • Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
  • Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
  • Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
  • Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

  1. Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
  2. Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
  3. Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
  4. Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
  5. Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
  6. Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.

Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

remboo.ru

Простое приспособление для контроля правильного угла при ручной заточке ножа


Ручная заточка требует наличия навыков и усидчивости, которых часто недостает. Без должного опыта пытаясь заточить лезвие сложно соблюдать одинаковый, а главное правильный угол. Как следствие, можно затрачивать часы на наведение острой кромки, так и не добившись результата, а лишь уменьшив тело клинка. Однако, существует весьма интересный и эффективный способ, позволяющий провести заточку по самодельному шаблону - приспособлению.

Понадобится


В процессе потребуется:
  • отрезок пластикового декоративного уголка 20х20;
  • 2 магнита от наушников капелек;
  • суперклей;
  • транспортир;
  • маркер;
  • монтажный нож или ножницы.

Изготовление приспособления


Приспособление представляет собой небольшой флажок, который непосредственно не контактирует с точильным камнем, поэтому для его изготовления вполне достаточно применения пластикового уголка. Естественно, чтобы сделать точный шаблон потребуется разметка.

Понадобится отрезок уголка длиной 40-50 мм. Отступив слева, на шаблоне нужно отметить расстояние 10-15 мм, после чего от полученной точки сформировать необходимый угол заточки, идущий до торца уголка. Угол подбирается индивидуально в зависимости от того, какой тип ножа нужно затачивать. Он строится с помощью транспортира. Для кухонного лезвия – это 25-30 градусов. Шаблон вырезается по линиям с помощью монтажного ножа или ножниц.

Далее на внутреннюю сторону флажка нужно приклеить 2 магнита. На ПВХ это удобно делать с помощью суперклея.

Как затачивать


Приспособление фиксируется магнитами на лезвии ножа вблизи от обуха.

Принцип заточки очень простой. Необходимо уложить точильный камень и приложить к нему нож с флажком. При попадании бокового света шаблон создает тень. Необходимо, чтобы она была параллельной линии просвета между флажком и точильным камнем. Если угол заточки увеличивается, то линии сходятся, а если уменьшается – расходятся.

Имея такой ориентир, можно перед каждым движением фиксировать верный угол и вести нож правильно. Если лезвие длинное, то при желании возможно закрепить на нем сразу несколько шаблонов и вести визуальный контроль угла по всей его длине.
Используя такое приспособление, удастся каждую проводку делать правильно. В этом случае заточка многократно сократится по времени. Работая на глаз можно неосторожным движением снимать выводимую кромку. Накладной флажок поможет свести такие риски к минимуму.

Смотрите подробное видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Удержание угла заточки

HighMan 24-11-2012 17:29

Здравствуйте, Господа!
Прекрасно понимаю, что данная тема поднималась не однократно однако... Блин! Эту тему надо ОТДЕЛЬНОЙ темой ЖИРНЫМИ БУКВАМИ Забить в FAQ. Отыскать нормальные рекомендации по всему форуму черезвычайно сложно.
Прошу не отсылать в другие темы на 100500 страниц, где когда-то проскакивала тень ответа на вопрос.
Собственно, более-менее понятно понятно как контролировать угол по блеску, однако это контроль ПОСЛЕ действий.
Опишу свою ситуацию: есть столовый ножик 10см длина лезвия. Толщина.. Не мерял, но около 1мм. Спуски вогнутые. Ширина подвода (грань, образующая РК) менее 1 мм. Пытался точить без приспособы, но плоскость тактильно поймать не могу, поскольку сама эта плоскость исчезающе мала. Вспомнил старый ролик, где мастер точил на Лански, а потом доводил на деревяшке с пастой ГОИ.
Способ (на деревяшке) следующий: примерно подводом кладется на деревяшку и повышается угол до тех пор, пока РК не попытается резать дерево. Как этот момент пойман угол чуть понижается и тогда движение от РК.
Пытался поймать таким образом на камне, но тут это сложнее, поскольку образив. Вроде поймал угол, начинаю попытки точить, но сам чувствую, что угол начинает гулять как хочет.
Пользоваться приспособами для удержания угла не хочу. Хочу научиться это делать сам, но как раз КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ нигде не нашел.

Модеры, если считаете, что эта тема не нужная, то... Она не нужная для Вас! Т.е. для тех кто научился выдерживать нужный угол. А для тех, кто только начинает осваивать заточку отказавшись от приспособ нет темы более животрепещущей.
PS предлагать способы с механическим удержанием не стоит. Только способы, позволяющие натренировать руки. Способ с установкой нужного наклона камня тоже не очень интересен. Во первых это не панацея, во вторых это не научит самому выдерживать нужный угол.

abalmix 24-11-2012 18:03
quote:
способы, позволяющие натренировать руки

Способ есть один единственный- точить надо. Со временем начнёт получаться.

HighMan 24-11-2012 18:22

oldTor
Был я на семинаре. Ооочень много интересного и полезного. Он рассказать как контролировать угол, а вот как выработать его удержание осталось за кадром.

oldTor 24-11-2012 18:57

Мне хватило в своё время ролика, ссылку на который я привёл и позднее, просмотров диска с тем семинаром, откуда ролик. Диск последнего семинара у меня есть - там сказано по-моему достаточно, чтобы брать в руки бруски и ножи и тренироваться. Быстрый результат конечно никто не гарантирует, я бы сравнил умение затачивать руками, с игрой на музыкальном инструменте. Сколько времени учатся, чтобы суметь хоть что-то? Несколько лет. Взрослый человек, у которого есть навык учиться, может скоратить это время существенно.
Меня до сих пор не удовлетворяет мой результат полностью, но я стал получать плоскостность и равномерность подвода, равные или бОльшие, чем те, которые могут дать приспособы типа апекса, примерно за полгода, затрачивая на тренировки и заточку в среднем по 10-15 часов в неделю. Правда мне ещё здорово мешали и продолжают мешать две серьёзные травмы на руке. Думаю можно и быстрее получить этот результат.

Nikolay_K 24-11-2012 19:49
quote:
Originally posted by HighMan:

Он рассказать как контролировать угол, а вот как выработать его удержание осталось за кадром.


Выработать это можно только регулярными тренировками,
других способов я не знаю.

Причем тренировка должна быть внимательной и осознанной.

На тренировке недопустимо скатывание до небрежного механического бесконтрольного невнимательного выполнения заточки.
Лучше вовсе отложить на некоторое время, чем позволить себе такую небрежность.

Говоря про внимательность имею в виду постоянный контроль
используя те методы о которых было сказано на мастер-классе.
То есть сделал несколько движений, затем посмотрел что получилось,
подумал над тем всё ли тут хорошо и можно ли что-то улучшить.
Сделал выводы. Затем повторил с учетом сделанных выводов.
И так далее.

Это всё требует напряжения чувств, сосредоточенности сознания, понуждения к размышлениям и прочего насилия над собой.
Но только так и можно чего-то добиться.

Nikolay_K 24-11-2012 19:59


Есть еще многочисленные приспособления. О них довольно было сказано Дмитричем.

Для тех кому нужно точить часто и по-многу независимо от погоды и своего настроения
приспособления --- это очень хорошее подспорье.

Но по своему опыту скажу, что приспособления не могут никак избавить вас от необходимости думать над тем, что вы делаете, от необходимости контролировать ход процесса
и от необходимости тренироваться и нарабатывать опыт.

Шухер 24-11-2012 20:18
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Для тех кому нужно точить часто и по-многу независимо от погоды и своего настроения приспособления --- это очень хорошее подспорье.



если навык натёр к чему тебе эти приспособы?
Nikolay_K 24-11-2012 21:06
quote:
Originally posted by Шухер:

если навык натёр к чему тебе эти приспособы?


попробуй заточить с десятка два ножей за день
добиваясь стабильно качественного результата для каждого ножа, без каких-либо помарок и косяков
после этого вопрос о том нужны ли приспособления скорее всего сам собой разрешится.

Шухер 24-11-2012 21:36
quote:
попробуй заточить с десятка два ножей за день

Нихочу.
Есть ведь спецваумашины для заточки тут где-то мелькало тормек вроде называют. Вот пусть она пробует её для этого сделали.
А рядовому джентльмену для чего себя горбатить?stilus2008 24-11-2012 22:11
quote:
Originally posted by Шухер:

если навык натёр к чему тебе эти приспособы?


К чему:
1. Для гарантированной проработки РК
2. Вам, как ножеделу- для формирования ровной и качественной РК, для правильной предпродажной заточки.
И ещё. Какие бы не были золотые руки, ну не поверю я что можно повторяемо проработать на разном абразиве на понижение зернистости с повышением угла, скажем на 0,2 -0,3градуса? На апексоиде - запросто.Nikolay_K 24-11-2012 22:14
quote:
Originally posted by Шухер:

Есть ведь спецваумашины для заточки тут где-то мелькало тормек вроде называют.


TORMEK, даже если рассматривать флагманскую модель T7, изначально был задуман
для заточки столярного инструмента ( стамески, рубанки )
с этим он справляется не особо быстро, но качественно, предсказуемо и уверенно.

А вот всё остальное для Тормека, и заточка ножей в том числе --- суть побочное применение
ожидать от него высокой производительности при заточке ножей
или аккуратных симметричных фасок не приходится...

Хуже того, всё это довольно коряво получается и в плане операционном
и в отношении результата.

Наверное можно потратить какое-то время и придумать какие-то свои собственные приспособления,
можно поставить алмазный круг (такие тоже продаются), но по сути это будет уже не совсем Тормек ...
да и всё равно оно будет далеко отстоять от того, на что способны машины
изначально спроектированные для заточки ножей.


Слишком уж разные принципы машинной заточки... разное базирование,
и для заточки ножей нужна другая поверхность (другой профиль абразивного инструмента).

Ну да ладно, не будем о грустном.

Шухер 24-11-2012 22:38
quote:
и для заточки ножей нужна другая поверхность

Ну? Я за то и говорю к чему париться над двумя десятками ножиков когда есть спец машина для этих дел (тормек в примере - ну не подошёл есть ведь другие машинки. Есть, нет? - А должны быть)
Финишные штрихи оставим своим рукам и без приспособ - для чего навык вырабатывали - кому там остроглазому
quote:
0,2 -0,3градуса?

эти доли дались? Ножи делаем или скальпели для зрачка.

Вы б хоть разделяли чё сказать хотите а то в одну кучу сваливаете а потом разгребаете от меня например.
Чё рука устанет угол выдержать на доводке?
Кто кроме тебя лично заметит уход на поллградуса в ноже? Кому это сдалось? - ему править его нужно будет через полчаса этот ножик в лучшем случае в худшем пять минут даю.

dmitrichW 24-11-2012 23:04
quote:
Originally posted by Шухер:

А рядовому джентльмену для чего себя горбатить



Владимир, рад встретить Вас на этой ветке - раньше встречались по поводу кресала.
Всегда затачиваю 3х ступенчатым методом с увеличением угла:

http://guns.allzip.org/topic/224/898432.html


Держу низкооборотный наждак для обдирки, только для получения обдирочной фаски
с соответствующим углом.
Затем на своих крышах с рамкой или, крючках выполняю заточную и доводочную фаску.
Так, что на заточку десятка ножей у меня уходит 2-3 часа максимум.

Обдирочную фаску заглаживаю на крышах для эстетики, а заточную и доводочную фаску
вывести на крышах или крючками не долго, поверьте, потому как углы известны,
и не так уж много снимать металла при затоке и доводке.

Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

HighMan 24-11-2012 23:13
quote:
Но по своему опыту скажу, что приспособления не могут никак избавить вас от необходимости думать над тем, что вы делаете, от необходимости контролировать ход процесса
и от необходимости тренироваться и нарабатывать опыт.

Вот потому я и решил отказаться от приспособлений и вернуться к проверенному пещерному методу
Выделил часок времени, подопытную оранжевую крысу (Ontario Rat), двойной синтетический водный камень 1000/3000(мух если и топтался, то в тапочках и всего лишь парой лапок) и лупа с очень спорным увеличением 30х.
Итого: на начало экперимента имеется крыско с несколько посаженной заводской заточкой. Бреет не уверенно.
Разглядываем РК... Ярковыраженные вертикальные риски, оставшиеся от грубого заводского камня, эдак 180...
Ну что же. Начнем!
Камень уже отмок, намочен и понеслась по 1к... Попытка тактильно поймать подвод с успехом провалилась. Мои лапки не сумели тактильно определить плоскость подвода. Потому решил пойти "деревянным" методом: пытаеюсь определить когда нож решит резать камень и уменьшить угол. Вроде получилось и начались елозенья. Несколько раз заметил, что угол начинает уплывать и снова правил "деревянным" методом. После энного кол-ва фрикций посмотрел на результат... Мда. Впечатляет! Как ипоны додумались комбинировать 180/1000? Это какая-то больная фантазия. Что бы затереть имеющийся ужос тысячником надо елозить долго. Очень долго.
Теперь переход на другую сторону, когда РК к себе. Некая тренировка сепуку. Вот тут угол вааще ловиться не желает. Ловлю. Удерживаю. Точнее убеждаю себя, что поймал и удерживаю. Трем... Меняем стороны. Трем...
Вот и прошел час. До трехтысячника я так и не добрался.
Проведем тест на бритье предплечья. Как Вы помните, крыска брила не очень охотно, а что сейчас? А сейчас она, вообще, не бреет. Бумажку уверенно рвет. Ура! Я добился результата! Ведь отрицательный результат - то же результат.
Вооружаюсь лупой с магическим увеличением в 30 раз и разглядываем результат своих трудов. Мда.. Удручает! Час фрикций так и не смог до конца вывести следы (риски) заводской заточки. левый подвод (рукой к себе), с которым работать удобнее получился намного лучше. Да, угол неоднократно терялся, но все не так и страшно. Хуже ситуация с правым подводом. Там, создается впечатление, угол терялся при каждом движении.
Сильно ли я разочарован результатом?
Нет, не особо. Я подозревал, что результат будет таким.
Вынес ли я какой-то урок? Да вынес. Научиться контролировать угол можно, но это доолго. Как мне показалось, контролировать (в процессе) правильность угла можно по размазыванию суспензии по камню и, одновременно, по некоему тактильному ощущению. На ровном участке РК суспензия должна собираться равномерно и как-бы стираться с камня. В то же время движение по камню должно быть равномерным, без застреваний, это говорит о том, что подвод ровно лег на камень.
Опустились ли руки?
Нет. Не опустились. Но сколько еще неудачь ожидает меня на тернистом пути освоения заточки без приспособ...

PS Теперь насчет приспособ: для домашнего использования, при не большом кол-ве затачиваемых пациентов вполне подойдет Apex, даже кетаеццц. Если же цель точить часто, но много, то.. Тормек? Нет. Хоть я им и не пользовался, но есть в нем что-то не то.. Не знаю как объяснить.
Нужна своя механическая приспособа типа гриндера, но не такого, как сострогали америкосы, а с незакрепленным клинком, как у апекса и, желательно, с мокрой лентой и не высокой скоростью движения. Т.е. Некая площадка с изменяемым углом по отношению к ленте на которой и располагается затачиваемый пациент. Нефиксированное положение позволит обрабатывать не только прямые участки, но и выходить на кончик.

Шухер 24-11-2012 23:28
quote:
Владимир, рад встретить Вас на этой ветке

да ладно чего так официально... захаживаем с позволения модератора.
Вечер добрый!
http://guns.allzip.org/topic/224/898432.html
гыы до такого сам дошёл правда совсем недавно и внезапно.
Видео посмотрю.dmitrichW 25-11-2012 09:03
quote:
Originally posted by HighMan:

Но сколько еще неудачь ожидает меня на тернистом пути освоения заточки без приспособ...



Дорогие коллеги, повторюсь еще раз - человеческий организм не в силах держать угол без ориентиров, но хорошо и точно может отследить строго горизонтальные перемещения и вертикаль.
Не обязательно весь процесс проводить на приспособлениях, но окончательное четкое задание угла на доводочной фаске избавит Вас от многих минут бестолковой работы неизвестно на каком участке подвода - доводочный абразив за проход снимает микроны и потому снимать их надо гарантированно с доводочных подводов, а тут, без приспособы или контроля по бликам,
http://guns.allzip.org/topic/224/792400.html
дабы работать только над РК, Вам будет тоскливо.
Долго старался не касаться приспособ, типа амбицию имел, но понял в конце, что только напрасно тратил время.
Коллеги не пытаюсь Вам навязывать выше сказанное, возможно мои выводы и ошибочны, ведь мы, человеки все такие разные - просто поделился с Вами своей практикой.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

dmitrichW 25-11-2012 09:41
quote:
Originally posted by Шухер:

с позволения модератора


Как информация к размышлению для модераторов и обитателей заточной ветки.
Владимир - Шухер - есть человек, наделённый удивительным упорством, золотыми руками и головой. Непреодолимой жаждой докопаться до истины с проверкой делом во всем и постоянное, фанатичное стремление к совершенству своих знаний и навыков в любой области, а потому имеет обостренное чувство неприязни к фальши, лукавству и пустым словам, отсюда, иногда его резкий тон, наложенный на своеобразную манеру общения.
Поймите его и будьте к нему терпимее.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Nikoola 25-11-2012 11:54
quote:
Originally posted by dmitrichW:

без приспособы или контроля по бликам,http://guns.allzip.org/topic/224/792400.html дабы работать только над РК, Вам будет тоскливо.



Контроль "по бликам" позволяет выполнять только КОРРЕКЦИЮ, постфактум самого "действия". Уложить же изделие с нужным и ПРАВИЛЬНЫМ углом ( задаваемым пользователем ) и потом ДЕРЖАТЬ его стабильно- здесь только оснастка.
Точность изготовления, технологичность, универсальность и удобство пользования этой самой оснастки - вопрос отдельный.
Очень рад признанию факта того, что ТАМ, где нужна "точность"- руки человеческие не самый лучший инструмент.
Третий вопрос- нужна ли такая точность в заточке ординарных вещей, типа обычного ножа.?
Здесь- дискуссионно, согласен.Шухер 25-11-2012 14:28
quote:
Волос просверленный по длине и отполированный сверху и внутри до прозрачности. В волос вставлена изготовленная веточка розы, толщина которой 0.05 мм.
Увеличено.

отсюда: http://altfast.ru/1000042051-r...yadristogo.html - взрыв мозга!
lukasq 25-11-2012 14:37
quote:
Очень рад признанию факта того, что ТАМ, где нужна "точность"- руки человеческие не самый лучший инструмент.

Дело в прокладке-между рулем и сиденьем автомобиля
Своими глазами -я видел токаря -старичек на глаз-делал допуски точнее чем мог станок
Руками -наверно и не нужно ловить строго определеные доли градуса при заточке своего ножа-или ножа товариша?
Зато навок-это не приспасоба он всегда с тобой!
и позволяет использовать -разнообразные абразивы в отличии от приспасоб имеющихся в продаже
Приспасобы -на мой взгляд нужнее профессионалам-когда надо точить много-стационарно ?

------------------
С уважением, Евгений!

lukasq 25-11-2012 14:50
quote:
Волос просверленный по длине и отполированный сверху и внутри до прозрачности.

Видел в музее-еще там был портрет Маяковского-на половинке макового зернышка!
когда видишь размер-того что находится под мелкоскопом-а потом смотриш в мелкоскоп-а потом опять пытаешся так разглядеть!
Это в реали стоит увидеть!

------------------
С уважением, Евгений!

oldTor 25-11-2012 15:51

Повышение угла от крайне малого до существенного, несложно получить, не прилагая каких-то супер-усилий.
Обрабатывая подвод, несложно заметить, что съём металла не происходит абсолютно одинаково по всей ширине подвода. Логично научиться это использовать, а не бороться с этим. Исходя из того, что мы хотим получить, сколько фасок, какого их соотношения по ширине и углу, нам очень много помогает само по себе умение равномерно выдерживать давление и характер работы, а также, зная характер работы своих абразивов в достаточной степени, можно выпонить требуемое с весьма высокой точностью, не засчёт каких-то спец. усилий. Выбранное _соотношение_ используемых абразивов, во многом может помочь в этом настолько, что от нас останется только корректировать эти моменты, но не прилагать уйму усилий для их создания. В какой-то момент выполнять такие вещи становится весьма несложно.

Т.е. это один из вариантов решения проблемы, как добиться при экономичном по времени варианте заточки многоступенчатом, совершенно конкретного угла на доводочной фаске. Не больше и не меньше требуемого.
Изначальный угол обдирки берётся чуть меньше (насколько, уже прикидывается исходя из степени убитости клинка, т.е. сколько и каких абразивов и с каким шагом зерна мы планируем использовать), на стадии заточки он повышается, мы делаем эту фаску наиболее оптимальной по ширине и углу, для будушего "вида в разрезе" в целом, и потом на финише, выходим на искомый угол.
Это же вариант получения _контролируемой_ линзы. Когда мы знаем, припоследующей заточке, какие нам надобны углы на какой стадии, а РАДИУС линзы у нас получается не гуляющий и абы какой, но совершенно определённый.

dmitrichW 26-11-2012 12:39
quote:
Originally posted by lukasq:

Своими глазами -я видел токаря -старичек на глаз-делал допуски точнее чем мог станок



Старый фокус, многие покупаются, при мне токарь в шок вводил забугорную делегацию подобным финтом еще пальцами трогал, типа размер проверяет - просто работал на упорах.
quote:
Originally posted by lukasq:

Приспасобы -на мой взгляд нужнее профессионалам-когда надо точить много



Согласен. И еще шоб держать равномерный угол вдоль всей РК.
Коллеги, затачивайте свои ножики, как считаете нужным, но хочу дать совет сторонникам работы без костылей - попробуйте, хоть один раз выполнить, заточку на приспособе типа апекс и только потом делать окончательный для себя вывод. Теория не подтвержденная практикой не очень надежная опора опора, которая может оказаться граблями.
stilus2008 26-11-2012 04:11
quote:
Originally posted by dmitrichW:

Теория не подтвержденная практикой не очень надежная опора опора, которая может оказаться граблями.

Конечно да.

Но, и практика без теории может стать просто преодолением лабиринта.
?

GAU-8A 26-11-2012 06:01
quote:
Originally posted by dmitrichW:

Коллеги, затачивайте свои ножики, как считаете нужным,



Вот и славненько...только чем это отличается от моего - точим как хочим ммм? умора с вами заточниками
GAU-8A 26-11-2012 07:17

И по теме, только постоянная тренировка..год- два и все будет тип топ...по крайней мере это более действенный метод, нежели протирание штанов перед монитором

Nikoola 26-11-2012 07:23
quote:
Originally posted by dmitrichW:

Коллеги, затачивайте свои ножики, как считаете нужным, но хочу дать совет сторонникам работы без костылей



Неужели начали ЧИТАТЬ и ПОНИМАТЬ, что есть "жесткость" в оборудовании??
А посыл к вариативности способов заточки- считаю правильным.
Кто более к чему пришел- тот и вполне вправе использовать свой опыт.
К сожалению, ручная заточка- мало повторяема, имеется в виду то, что НЕТ возможности привести исходники любого пользователя к исходникам другого. Здесь- и разные материалы обрабатываемые ( а они, в случае ножей ручной работы- товар штучный), здесь и колоссальная разница в случае природных камней ( у каждого- свой, малоповторимый с другими ) и сильнейшая разница в технике заточки.
Масса переменных.((
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

между прочем: http://altfast.ru/1000042051-r...yadristogo.html


Николай, ссылки очень хороши и действительно, впечатляют, без смеха.
Но я вел речь о точности. Не о миниатюризации.
О точности, еще раз. Подсказываю- в технических вещах " точность изготовления"- это СООТВЕТСТВИЕ изделия размерам, заданным изначально.
Мы или ведем речь о делах технических, или расписываем тут ЭПОС БЫЛИННЫМ стилем, понимаете о чем речь?
От вольного трактования тех или иных терминов- масса нестыковок потом..
Замечаете?
DMaster 26-11-2012 10:35

ТОЛЬКО ПРАКТИКА!
Аминь.

Alexx_S 26-11-2012 11:52

Точу и руками, и на приспособах. Руками - там, где надо получить скорость заточки при средних требованиях к качеству. Кухню там, не особо дорогие ножи. Угол держать научился уже давно, но руки "заточены" под два угла заточки - около 15 и 20 градусов на сторону. Под произвольным углом нож с неподготовленными фасками, боюсь, заточить не смогу - в процессе заточи обязательно отвлекусь и руки займут более привычное положение. Нет, если очень постараться, то можно и это сделать, но нужно ли? Приспособы с этой задачей справляются не в пример легче.

Касательно противопоставления ручной заточки и заточки с помощью приспособлений: сравнение ведется с позиций ручной заточки и приспособы расцениваются как "костыли", в чем-то помогающие при заточке, но в целом - довольно несовершенные.
Подход, на мой взгляд, не совсем корректный. С помощью приспособлений можно реализовать техники, сложно реализуемые при ручной заточке. Это как сравнение лошади и автомобиля: автомобиль не перескочит через барьер и реку вброд не форсирует. Но у него есть масса других преимуществ. Так и с приспособами: не надо пытаться воспроизвести на них процесс ручной заточки, надо вырабатывать другие методы.

Fedor_C 26-11-2012 12:20

На мой скромный взгляд есть два пути улучшения результатов заточки.

1. Использование дополнительных приспособлений (апекс, лански, шаблоны углов... и т.д.). Этот способ позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями поднять уровень своей заточки до приемлевого уровня.

2. Осваивание техники заточки исключительно руками, пытаясь достичь результатов известных (в т.ч. японских, но не только) мастеров заточки. Путь это трудный и долгий. Сейчас это скорее хобби, чем необходимость. Этот путь ближе к приведенным выше работам с ушком иголки. Можно обойтись и без него, но какой респект мастеру который это может.

Какой путь выбрать, каждый решает сам.

stilus2008 26-11-2012 15:38
quote:
Originally posted by GAU-8A:

Вот и славненько...только чем это отличается от моего - точим как хочим ммм? умора с вами заточниками

Отличается. Вы там точимммм как хочиммм и поэтому хреновополучаеммм потому как Вам наплевать на результат. Ну что такое ножик поточить? это ж быстро и можно точить каждые пять минут, пока один обух не останется от него.... Это ничего, что ножики более - менее "понтовые" по 500$, ещё себе купите - порежете- потестируете... Ну, надо ж как - то...
умора с вами, производственниками на пенсии..

sturkin30 26-11-2012 15:40

Я тренируюсь удерживать угол так:

Прежде всего нужна точка отсчета, я использую старый костыль - монетки. С помощью маркера подбираю стопку монеток для нужного угла, потом склеиваю их супер клеем чтоб не рассыпались, а дальше только терпение. Сделал пару движений - проверил по монеткам угол, и т.д.

HighMan 28-11-2012 21:06

sturkin30

quote:
С помощью маркера подбираю стопку монеток для нужного угла, потом склеиваю их супер клеем чтоб не рассыпались, а дальше только терпение.

Нужно использовать не простые монетки, а золотые царские червонцы. Тогда заточка будет уууууууух!
Ну не смог не съехидничать в Вашу и свою сторону.
Способ с монетками. на мой взгляд, не решает проблему закругленных участков лезвия. Вот там идут самые страшные разброд и шатание.grinderman 28-11-2012 22:35
quote:
Originally posted by HighMan:
[b]sturkin30
Нужно использовать не простые монетки, а золотые царские червонцы. Тогда заточка будет уууууууух!
...
[/B]

Ну зачем же золотые царские червонцы?
Это как вилкой суши...

Надо чтобы все было в традициях
Йены японские надо подкладывать

guns.allzip.org

KnifeHelp - Ошибки при заточке

 Ошибки при заточке

Тема с

Василий aka Mutant

(очень противным голосом, с подвыванием)
Люди добрыя-а! Простите, что обращаемся к вам!
Сами мы не местныя... Поможите, кто чем может!

Идея появилась давно - как-то попытаться собрать наиболее типичные случаи, когда заточка не удается. Вроде бы все как обычно - а нож либо изначально не режет как должно, либо теряет остроту после одного-двух резов. Или же нож из хорошей стали, от известного производителя по стойкости РК необъяснимо проигрывает чему-то вполне заурядному...
Отсутствие умения внятно объяснить, и нередко, непонимание причин происходящего, отсутствие времени (читай - природная лень), успешно тормозили сей процесс, пока серьёзная эстонская ножевая мафия с knifehelp не сказала "Надо!". Попытки откупиться статьями Владимира Дмитриевича, ссылками на статьи С.Митина дали кратковременный эффект.

Вы можете хранить молчание. Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас в суде (зачеркнуто), использовано в публикациях на knifehelp.net. И вообще, все, что Вы пишете в интернете, может быть использовано кем угодно, когда угодно, и для чего угодно...

Все написанное - это не безусловная истина, а только мое представление о причинах и последствиях.
Буду весьма признателен за конструктивную критику - что неправильно, непонятно, а также за уточнения, объяснения, дополнения и собственные примеры.

Самую распространенную ошибку - обдирание клинка на высокооборотистом электронаждаке с местным отпуском РК описывать не вижу смысла. Кто хоть немного интересуется заточкой, знает, почему этого не стоит делать. Или же всё-таки надо - как вы считаете? Ладно, попробую.
Чисто для увеличения объема статьи в черт знает какой раз написать, что если вы видите искры, то это ничто иное как разогретая стружка. И если она светится на воздухе, когда ее уже ничего не греет, то это означает, что в зоне резания, где она образуется, температура получается порядка 1000*. И избежать структурных превращений, или попросту неконтролируемого отпуска, пусть и очень тонкого прилегающего слоя металла никак не удастся. При подходе же к самой РК дело осложняется тем, что часть тепла, которая в более толстом месте клинка оттягивалась в металл за счет теплопередачи, деваться некуда, и она приводит к более сильному местному разогреву, вплоть до появления цветов побежалости на самой РК. Это не смертельно, пожалуй, только для быстрорезов, но и для них тоже нежелательно.
Выход же на РК отпущенного слоя металла (к тому же с неизбежными механическими дефектами - рисками, задирами, микротрещинами) быстро приведет к разрушению РК - отпущенный металл значительно легче сминается и выкрашивается. И мы очень быстро снова имеем тупой нож.
Подозреваю, что именно с этим связана пониженная стойкость "заводской" заточки некоторых ножей (но это совсем не обязательно). Перегрев, местные прижоги могут быть не видны, но они провоцируют сколы и выкрашивания, и нередко пользователь делает вывод - плохая термообработка (что, в общем-то справедливо), но не подозревает, что это исправимо.
Это только мои предположения, без металлографических исследований и не зная технологии точно сказать трудно, так это или нет, но неоднократно случалось, что после переточки клинок гораздо лучше держал РК.

Метод исправления: снимать припуск 0,1-0,5 мм (иногда больше) вручную или на низкооборотистом камне, без опасности перегрева.

У наждака есть еще один недостаток - он снимает металл очень быстро. Дело в том. что при небольших скоростях резания работают как резцы только зерна с острыми гранями, близкими к 90*, а остальные эерна, с более тупыми углами мнут и царапают металл в зоне контакта. С увеличением скорости резания стружку режут уже и зерна с более тупыми углами.
И именно поэтому у болгарок стараются делать обороты побольше - сколько может выдержать круг без опасности разрыва. И достаточно уменьшить скорость резания (поставить на мощную болгарку меньший круг, или же он сносился) - и эффективность реза заметно снижается.
Так вот, поскольку наждак быстро снимает металл, очень легко получить ямы на обрабатываемой поверхности. Посильнее прижал в одном месте, чуть уменьшил или увеличил скорость перемещения клинка относительно камня, отвлекся, дрогнула рука - изменился угол... И для исправления приходится снова снимать металл, иногда довольно много. И, естественно, клинок очень быстро стачивается - уменьшается ширина, увеличивается толщина подводов, изменяется профиль клинка.

У низкооборотистых кругов (порядка 50-200 об/мин) вышеперечисленных недостатков нет, или же они значительно меньше выражены. Так что ручное точило, или наждак с понижающим редуктором гораздо больше подходят для заточки ножей. А если еще добавить охлаждение (на высокооборотистых кругах оно больше разбрызгивается, чем охлаждает) то совсем хорошо.

Итак, собственно, ошибки.
Да, примеры на фото несколько утрированы, для большей наглядности, чаще это менее заметно. Большинство этих ошибок на глаз не видны, определяются по косвенным признакам или с применением микроскопа.
Одна из главных причин - торопливость. Когда поскорее хочется получить заточенный клинок, часто желаемое принимается за действительное. Есть соблазн пропустить некоторые "несущественные" операции - промывку (или протирку) при смене абразива, усилить нажим, "чтобы быстрее шлифовалось", и т.д.

1. Недотачивание.
Заусенец , с хрустом бреющий волосы (он действительно очень острый, но, жаль, не очень стойкий) принимается за хорошую заточку.

Чаще всего бывает, когда после относительно мягких сталей (50-53 HRC) приходится точить более твердые (58-60 HRC). На мягких материалах демонстрирует чудеса остроты, на относительно твердых (деревянная разделочная доска) пропадает после 1-2 резов.

Собственно РК имеет большую толщину, и возникает впечатление очень быстрого затупления клинка.
Бывают и исключения. Несколько раз попадался очень стойкий заусенец.

На фото - остатки сточенных и замятых ДВУХ заусенцев.

Исправление: 1а. точить на грубом абразиве до пересечения фасок.
1б. Сделать еще одну, совсем узенькую фаску под менее острым углом тонким абразивом.

2. Заваливание РК на грубом абразиве.
При работе с узкой фаской "на руках" небольшое "гуляние" угла - не редкость, сложно держать угол постоянным.
Такое же влияние может оказывать и сработанный камень (с ямой в середине). Фаска получается не плоской, а слегка выпуклой, линзовидной.
Когда же переходишь на мелкий абразив, получается так:

Светлая полоска около РК не точится, шлифуется только фаска. При увеличении это более заметно:

 

И усилия по удержанию угла, контролю усилия нажима - все пропадает зря, РК не точится. Выровнять же фаску мелким абразивом - занятие на усидчивость. Стоит ли?
Исправление: 2а. точить на грубом абразиве до пересечения фасок.
2б. Сделать еще одну фаску под менее острым углом тонким абразивом.

3. Грязь на клинке при смене абразива.

 

Стружка, осколки грубого абразива загрязняют более мелкий, оставляют грубые царапины на фаске, приводят к выкрашиванию РК.
Надеюсь, способы исправления понятны?

4. Сильный нажим при заточке.
По-видимому, приводит к изгибанию РК, при смене стороны происходит изгибание в другую сторону, и как результат - обламывание или выкрашивание РК.

Да, вполне возможно, что такой же эффект получается при перекосе клинка относительно бруска с нескругленными краями.

Исправление: 4а. Уменьшить нажим на абразив.
4б. Сделать еще одну фаску под менее острым углом тонким абразивом.

5. Похожий результат получается, когда неправильно выбран угол заточки для конкретной стали и данного материала для резки. То есть, стремясь получить легкий рез, уменьшаем угол заточки (скажем, с заводского 40* на любимый 25*, или даже 20*). Опять же, на твердом материале получаем заминание и обламывание РК.
Готового примера не было, пришлось построгать гвоздь.

Повреждений на РК почти не видно, но они есть.

И при более продолжительной работе, повреждений будет больше. Это достаточно быстро может еще "вылечиться" мусатом.

Как выбрать правильный угол в зависимости от стали, разрезаемого материала и личной манеры работы ножом - сказать сложно. Общие рекомендации - 20* для тонких работ, 30* для средних и 40-45* для грубых - слишком неопределенно. Скажем, один человек бережет ножик так, что боится порезать им что-либо сколько-нибудь твердое, например, деревяшку с сучками. А другой считает, что уж тонкие кости нож резать должен, иначе нафига он вообще нужен?
Но можно приблизиться к оптимальному углу в процессе реза-заточки.
Дело в том, что при эксплуатации, который конкретный человек для ножа считает нормальной, слишком тонкая РК замнется или обломится. И в результате останется та толщина РК, которая способна с успехом выдерживать прилагаемые нагрузки.

Вот, пока как-то так...

 

Комментарии в теме:

Nikolai K:

Избыточное давление на самом деле порождает даже еще больше проблем, чем описал Василий.

quote:

Originally posted by Mutant:

Общие рекомендации - 20* для тонких работ, 30* для средних

не советую точить европейские ножи из обычной стали на угол меньше 35 градусов

я много экспериментировал и с современными и с антикварными,
результат один и тот-же --- не годится заточка в 25 градусов
для умеренно твердых сталей (с твердостью 56 HRC и меньше)

такие ножи, будучи заточенными на более острый угол ножи режут хуже
думаю, что это из-за недостаточной жесткости

то есть недостаточно жесткое полотно ножа в зоне РК дает волну (прогибается) и это снижает режущую способность, так как контакт на РК получается не такой жесткий, рука все это хорошо чувствует

для очень твердых сталей еще более-менее годятся очень острые углы, но твердость должна быть 58HRC и больше

речь идет о угле под которым сходятся подводы (или микроподводы, если они есть) на кромке, то есть именно о угле заострения

 

Dmitrich:

Доброго всем здоровья!!!
Василий, огромное спасибо за этот материал - Вы прошли по этим граблям, и теперь я могу поведать нечто для Вас большее. До этого не поняли бы - слишком очевидно и просто.
Работая на водниках, да и вообще на неподвижном абразиве Вы не в силах контролировать, где Вы обрабатываете сходы (фаски) и доходят ли риски от меньшей зернистости до кромки, либо мелкое зерно обрабатывает сход в районе ребра со спуском не трогая РК. Контроль этот возможен либо с применением приспособлений - увеличиваете угол со сменой зерна на 1градус на неподвижном абразиве, либо доводка по бликам, к которой пытаюсь Вас подвести. На семинаре ребята обратили внимание на мои слегка выпуклые сходы - это и есть изменение угла в процессе доводки, о чем я там и говорил. Итог - на РК гарантированно не должно выходить ничего от обдирке и пред. заточки, но только доводка.
Обдираю на тихом круге, после чего обязательно прохожу Арканзасом или плоским стеклом, можно и плиткой КМД ВДОЛЬ РК и это, повторяю, после каждой смены зерна и окончательно довожу уже по бликам - тяну их только в районе РК - отсюда и небольшая выпуклость у меня на сходах. Продольное сглаживание веду с водой, усилие минимальное до появления блеска на вершинах крупных рисок и стараюсь сгладить мелкие -полное уничтожение предыдущих наклепов и всяких бяк, с + выравниванием РК.
При пред. заточке и окончательной доводке, направление штрихов, как я писал , 45градусов к а касательной РК. Довожу окончательно притирами, и блик от финиш притира не идет дальше 1/3 схода от РК, усилия нажима минимальные, съем мизерный, но гарантировано на кромке.
Чем быстрее придете к подконтрольной обработке с приспособлениями или по блику тем меньше у Вас возникнет вопросов.
Еще раз - полный контроль зоны обработки на сходах при окончательной доводке.

 

Mutant:

 

Имеется в виду вот это, я правильно Вас понимаю, Владимир Дмитриевич?

А можно поподробнее - имеются в виду только кухонные ножи, или всевозможные? И волна - как у бритвы на ногте, или по-другому?
Пожалуй, соглашусь, если фаски 25*на самой РК - маловато, 30* уже лучше, 35-45* совсем хорошо.
Увы, у меня нет нормальной статистики - точеные ножи либо вообще не возвращаются, либо возвращаются через год-полтора, в весьма сработанном состоянии. И самое интересное - процесс начальной потери остроты оценить не представляется возможным. То есть как это происходит, выкрашиванием, или смятием, загибанием РК с последующим обламыванием, и насколько быстро - не знаю. Дальше уже понятно, происходит зашлифовывыние, заоваливание РК с пластической деформацией разрезаемым материалом и/или подложкой.

С твердыми сталями сталкиваться не приходилось. Роззелевская UHC особо твердой не показалась, да там и линза с окончательным углом градусов 40, если не больне.

Может, рано я этот вопрос поднял?

Dmitrich:

Василий, именно это, я имел в виду.
Получение безукоризненной и красивой заточки требует много внимания, казалось бы, к простыв вещам. Как не пытался Вам внушить, что в доводке нет пустяков, попытки мои не увенчались успехом - простое и очевидное оказалось трудно применяемым, хотя все Вы это знаете.
Попытаюсь еще раз указать на некоторые пустяки.
Работая на любом бруске, надо всегда держать его ровным и поправлять, как японцы в процессе работы, а не по случаю свободного времени. Камень с крупным зерном изнашивается больше и быстрее, появляется седловина, которая сразу на обдирке скругляет фаску даже с приспособлениями, по этому грубый камень должен быть заправлен в первую очередь, особенно мягкий - проще ловить фаску. Вот за это я люблю притиры и керамики - долго держат форму. Полученная на обдирке выпуклость вредит следующим операциям - при более мелком зерне съём металла за проход меньше, добиваясь заусенца, Вы еще больше увеличиваете округление и:, что получаете на выходе - трудно понять.
Прошу не обижаться - я сам такой - и знаю, но все равно авосьничаю.
Округлость фаски получается еще в результата неравномерного усилия нажима, конторе должно быть постоянным во время всего прохода - знаю, но и сам иногда это не контролирую, и приходится исправлять.
Доведу до Вас методу исправления выпуклости фаски, которая содержит в себе исключение из правил и применять его надо с головой и только для выравнивания схода, но не для заточки. Этому методу меня научили мои наставники и приказали не держать его за глину для печника, которого она выручает при косяке.
Как не покажется это диким, но выправить фаску можно продольным перемещением абразива, т.е. работать вдоль РК - угол держать на много проще.
После обдирки, пройдите сначала вдоль РК следующей сменой зерна, но после заточите на нем, как надо - не допустив к кромке продольных рисок, и так со следующим зерном, кончая всегда нормальным направлением заточки, даже и на керамиках. Это помогает всегда поймать фаску на бруске и проконтролировать зону обработки - легко видеть как и где рисками заточки убираются продольные риски.
  Уважаемые коллеги, самая основная ошибка при заточке и доводке есть не соразмерное усилие нажима клинка на абразив или абразив на клинок. Начинайте со слабого, почти с никакого, нажима и, увидев риски от оного, Вы поймете, где Вы работаете на сходе (фаске) и вовремя внесете коррекцию в свои действия.
Про защитную ленту на спусках очень полезное напоминание. В свое время оно меня привело к удивительному открытию, которое я, осердясь, описал тут:

Knife.ru

Пост от 04 окт 2007, 11:42.

Кстати, очень полезная ветка, Вам всем на будущее.

 В большинстве случаев, ощущения не проявляются, когда Вы работаете не в районе РК, а где-то на фаске. Выпуклость фаски не дает возможность гарантировано работать на РК. Писал о продольных рисках между переходами. Они наводятся очень слабым нажимом, и когда начинаете их убирать нормальной заточкой, еще раз повторяю,
слегка нажмите и сделайте движение заточки - по основным рискам определите, где Вы работаете.
Рекомендую для тренировки положить, в начале, на брусок полоску тонкого картона и сделать несколько движений заточки на ней с почти никаким нажимом, найдя, тем самым, угол наклона, при котором РК только-только начнет цеплять картон. Зафиксируете этот угол и продолжайте уже на бруске. Это положение может быть откорректировано Вами - чуть назад и Вы исправляете фаску, чуть вперед и Вы меняете в сторону увеличения угол заточки при переходе на тонкий абразив. Уверен, Вы с этим разберетесь.
Ловить блик легко, когда лампа светит вдоль Вашей груди, или перпендикулярно ей - только блики поменяют цвет, но это самый точный способ контроля места обработки.
Начинайте вести блик с малым нажимом.
Удачи!!!

 

www.knifehelp.net

Ошибки при заточке | Ножи со всего мира

Идея появилась давно — как-то попытаться собрать наиболее типичные случаи, когда заточка не удается. Вроде бы все как обычно — а нож либо изначально не режет как должно, либо теряет остроту после одного-двух резов. Или же нож из хорошей стали, от известного производителя по стойкости РК необъяснимо проигрывает чему-то вполне заурядному…
Отсутствие умения внятно объяснить, и нередко, непонимание причин происходящего, отсутствие времени (читай — природная лень), успешно тормозили сей процесс, пока серьёзная эстонская ножевая мафия с knifehelp не сказала "Надо!". Попытки откупиться статьями Владимира Дмитриевича, ссылками на статьи С.Митина дали кратковременный эффект. 

Вы можете хранить молчание. Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас в суде (зачеркнуто), использовано в публикациях на knifehelp.net. И вообще, все, что Вы пишете в интернете, может быть использовано кем угодно, когда угодно, и для чего угодно… 

Все написанное — это не безусловная истина, а только мое представление о причинах и последствиях.
Буду весьма признателен за конструктивную критику — что неправильно, непонятно, а также за уточнения, объяснения, дополнения и собственные примеры.

Самую распространенную ошибку — обдирание клинка на высокооборотистом электронаждаке с местным отпуском РК описывать не вижу смысла. Кто хоть немного интересуется заточкой, знает, почему этого не стоит делать. Или же всё-таки надо — как вы считаете? Ладно, попробую.
Чисто для увеличения объема статьи в черт знает какой раз написать, что если вы видите искры, то это ничто иное как разогретая стружка. И если она светится на воздухе, когда ее уже ничего не греет, то это означает, что в зоне резания, где она образуется, температура получается порядка 1000*. И избежать структурных превращений, или попросту неконтролируемого отпуска, пусть и очень тонкого прилегающего слоя металла никак не удастся. При подходе же к самой РК дело осложняется тем, что часть тепла, которая в более толстом месте клинка оттягивалась в металл за счет теплопередачи, деваться некуда, и она приводит к более сильному местному разогреву, вплоть до появления цветов побежалости на самой РК. Это не смертельно, пожалуй, только для быстрорезов, но и для них тоже нежелательно.
Выход же на РК отпущенного слоя металла (к тому же с неизбежными механическими дефектами — рисками, задирами, микротрещинами) быстро приведет к разрушению РК — отпущенный металл значительно легче сминается и выкрашивается. И мы очень быстро снова имеем тупой нож.
Подозреваю, что именно с этим связана пониженная стойкость "заводской" заточки некоторых ножей (но это совсем не обязательно). Перегрев, местные прижоги могут быть не видны, но они провоцируют сколы и выкрашивания, и нередко пользователь делает вывод — плохая термообработка (что, в общем-то справедливо), но не подозревает, что это исправимо.
Это только мои предположения, без металлографических исследований и не зная технологии точно сказать трудно, так это или нет, но неоднократно случалось, что после переточки клинок гораздо лучше держал РК.

Метод исправления: снимать припуск 0,1-0,5 мм (иногда больше) вручную или на низкооборотистом камне, без опасности перегрева.

У наждака есть еще один недостаток — он снимает металл очень быстро. Дело в том. что при небольших скоростях резания работают как резцы только зерна с острыми гранями, близкими к 90*, а остальные эерна, с более тупыми углами мнут и царапают металл в зоне контакта. С увеличением скорости резания стружку режут уже и зерна с более тупыми углами. 
И именно поэтому у болгарок стараются делать обороты побольше — сколько может выдержать круг без опасности разрыва. И достаточно уменьшить скорость резания (поставить на мощную болгарку меньший круг, или же он сносился) — и эффективность реза заметно снижается.
Так вот, поскольку наждак быстро снимает металл, очень легко получить ямы на обрабатываемой поверхности. Посильнее прижал в одном месте, чуть уменьшил или увеличил скорость перемещения клинка относительно камня, отвлекся, дрогнула рука — изменился угол… И для исправления приходится снова снимать металл, иногда довольно много. И, естественно, клинок очень быстро стачивается — уменьшается ширина, увеличивается толщина подводов, изменяется профиль клинка.

У низкооборотистых кругов (порядка 50-200 об/мин) вышеперечисленных недостатков нет, или же они значительно меньше выражены. Так что ручное точило, или наждак с понижающим редуктором гораздо больше подходят для заточки ножей. А если еще добавить охлаждение (на высокооборотистых кругах оно больше разбрызгивается, чем охлаждает) то совсем хорошо.

Итак, собственно, ошибки.
Да, примеры на фото несколько утрированы, для большей наглядности, чаще это менее заметно. Большинство этих ошибок на глаз не видны, определяются по косвенным признакам или с применением микроскопа.
Одна из главных причин — торопливость. Когда поскорее хочется получить заточенный клинок, часто желаемое принимается за действительное. Есть соблазн пропустить некоторые "несущественные" операции — промывку (или протирку) при смене абразива, усилить нажим, "чтобы быстрее шлифовалось", и т.д.

1. Недотачивание.

Заусенец , с хрустом бреющий волосы (он действительно очень острый, но, жаль, не очень стойкий) принимается за хорошую заточку.

Чаще всего бывает, когда после относительно мягких сталей (50-53 HRC) приходится точить более твердые (58-60 HRC). На мягких материалах демонстрирует чудеса остроты, на относительно твердых (деревянная разделочная доска) пропадает после 1-2 резов.

Собственно РК имеет большую толщину, и возникает впечатление очень быстрого затупления клинка. 
Бывают и исключения. Несколько раз попадался очень стойкий заусенец.

На фото — остатки сточенных и замятых ДВУХ заусенцев.

Исправление:

  • 1а. точить на грубом абразиве до пересечения фасок.
  • 1б. Сделать еще одну, совсем узенькую фаску под менее острым углом тонким абразивом.

2. Заваливание РК на грубом абразиве.

При работе с узкой фаской "на руках" небольшое "гуляние" угла — не редкость, сложно держать угол постоянным.
Такое же влияние может оказывать и сработанный камень (с ямой в середине). Фаска получается не плоской, а слегка выпуклой, линзовидной.
Когда же переходишь на мелкий абразив, получается так:

Светлая полоска около РК не точится, шлифуется только фаска. При увеличении это более заметно:

И усилия по удержанию угла, контролю усилия нажима — все пропадает зря, РК не точится. Выровнять же фаску мелким абразивом — занятие на усидчивость. Стоит ли?
Исправление:

  • 2а. точить на грубом абразиве до пересечения фасок.
  • 2б. Сделать еще одну фаску под менее острым углом тонким абразивом.

3. Грязь на клинке при смене абразива.

Стружка, осколки грубого абразива загрязняют более мелкий, оставляют грубые царапины на фаске, приводят к выкрашиванию РК.
Надеюсь, способы исправления понятны?

4. Сильный нажим при заточке.

По-видимому, приводит к изгибанию РК, при смене стороны происходит изгибание в другую сторону, и как результат — обламывание или выкрашивание РК.

Да, вполне возможно, что такой же эффект получается при перекосе клинка относительно бруска с нескругленными краями.

Исправление:

  • 4а. Уменьшить нажим на абразив.
  • 4б. Сделать еще одну фаску под менее острым углом тонким абразивом.

5. Выбран неправильный угол заточки.

Похожий результат получается, когда неправильно выбран угол заточки для конкретной стали и данного материала для резки. То есть, стремясь получить легкий рез, уменьшаем угол заточки (скажем, с заводского 40* на любимый 25*, или даже 20*). Опять же, на твердом материале получаем заминание и обламывание РК.
Готового примера не было, пришлось построгать гвоздь.

Повреждений на РК почти не видно, но они есть.

И при более продолжительной работе, повреждений будет больше. Это достаточно быстро может еще "вылечиться" мусатом.

Как выбрать правильный угол в зависимости от стали, разрезаемого материала и личной манеры работы ножом — сказать сложно. Общие рекомендации — 20* для тонких работ, 30* для средних и 40-45* для грубых — слишком неопределенно. Скажем, один человек бережет ножик так, что боится порезать им что-либо сколько-нибудь твердое, например, деревяшку с сучками. А другой считает, что уж тонкие кости нож резать должен, иначе нафига он вообще нужен?
Но можно приблизиться к оптимальному углу в процессе реза-заточки.
Дело в том, что при эксплуатации, который конкретный человек для ножа считает нормальной, слишком тонкая РК замнется или обломится. И в результате останется та толщина РК, которая способна с успехом выдерживать прилагаемые нагрузки.

Вот, пока как-то так…

Автор: Mutant

Источник: http://talks.guns.ru/forummessage/224/549545.html

Post Views: 74

steel-knife.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *