Виктор Дыгало — Откуда и что на флоте пошло
В 1735 г. для штаб-офицеров флота были введены зеленые кафтаны с красными отложными обшлагами и подбоем, красный камзол с белым подбоем и штаны из красного сукна. Кафтан и камзол обшивались золотым галуном, украшались массивными золочеными пуговицами. Штаб-офицеры носили черные шляпы, обшитые золотым галуном, и припудренный парик с косицей, стянутой черной тесьмой.
Обер-офицеры имели такую же форму, но без галунов. Всем полагалось носить черные кожаные штиблеты, а на парадах — красные чулки и тупоносые башмаки с медною пряжкою, а также белые нашейные шарфы, жабо и шпагу на левом боку.
Со вступлением на престол Елизаветы Петровны в Морском ведомстве произошли некоторые перемены, затронувшие и форму одежды во флоте. С 1 июня 1745 г. морским офицерам было положено иметь кафтан и штаны белого цвета. У кафтана был зеленый отложной воротник и зеленые разрезные лацканы с тремя пуговицами, а зеленый камзол был с белым подбоем. И кафтан и камзол застегивались на медные золоченые гладкие пуговицы.
Галун, служивший ранее украшением мундира штаб-офицеров, с 1745 г. выполняет более четкую функцию знаков различия. У обер-офицеров и штаб-офицеров мундир обшивался галуном по борту в один ряд. Кроме того, у штаб-офицеров галуном обшивался камзол.
У флагманов (адмиралов) и кафтан и камзол обшивались галуном в два ряда — узким и широким. Галуном в два ряда обшивались также обшлага, клапаны карманов и некоторые швы мундира (последние — в один ряд узким галуном).
Летом 1748 г. знаки различия получили и нижние чины флота: унтер-офицеры, шкиперы и штурманы. На воротниках их кафтанов появился позумент в один ряд, а на обшлагах — в четыре ряда.
Со вступлением на престол Екатерины Великой вместе с развитием флота изменялась и совершенствовалась морская форма одежды.
С 1765 г. для морских офицеров был введен новый белый кафтан с зелеными лацканами, обшлагами, воротником и подбоем, камзол и штаны из зеленого сукна.
Для развития чинов среди адмиралов на обшлагах мундира контр-адмиралы имели одну, вице-адмиралы — две и адмиралы — три позолоченные пуговицы. Парадный мундир адмиралов был украшен «богатым золотым шитьем» и дополнялся шляпой с плюмажем.
Для командиров кораблей и корабельных офицеров в качестве знака различия на левое плечо было введено ношение вытканной тесьмы с кистью золотого или серебряного цвета на конце — прообраза погон и эполет.
Капитаны 1-го ранга по кромке камзола и на клапанах карманов носили широкий и узкие галуны; капитаны 2-го ранга по кромке камзола один широкий галун, а на клапанах карманов — широкий и узкий; капитан-лейтенанты — на клапанах карманов один узкий галун. Боцманы нашивали на обшлага узкий галун в три ряда змейкою, боцманматы — в два, квартирмейстеры — в один.
Матросская форма состояла из белого суконного кафтана, полосатого тикового камзола и шляпы, а также все того же голландского бострога с зелеными штанами и голландской рубахи с канифасными штанами. В состав матросской формы одежды входила епанча (длинный широкий плащ), которая в зимнее время могла заменяться тулупом.
В царствование Павла I, уже 1 ноября 1796 г., была утверждена новая форма одежды для морских офицеров, и, надо сказать (вопреки бытующему мнению), она была удобнее, дешевле и практичнее. Вместо расшитых золотом екатерининских белых кафтанов офицеры получили темно-зеленый мундир без лацканов с обшлагами того же цвета, белым воротником и белые штаны. К мундиру полагалась черная двуугольная шляпа с кистями, висящими с двух сторон, и обшитая галуном. На шляпе также имелся небольшой бант (предвестник кокарды) и пуговица. Ношение парика с буклями и косицей, существовавшего ранее, было обязательно — император вольностей в ношении формы одежды не допускал.
Балтийский флот состоял тогда из трех дивизий. В соответствии с этим были введены и знаки различия. У офицеров первой дивизии нашивки на клапане обшлага были золотые, у офицеров второй дивизии — серебряные, третьей — серебристо-золотые. Такой же расцветки были галунные нашивки и на шляпах. Офицеры галерного флота нашивок не имели вовсе.
Мундир дополнялся камзолом зеленого цвета без галунов. Форма одежды нижних чинов была изменена на два года позже — в 1798 г.
Унтер-офицеры получили кафтан темно-зеленого цвета из сукна с зелеными обшлагами, белый камзол, белые суконные штаны, камзол рабочий тиковый, рубаху рабочую голландскую (между прочим, она входит в комплект рабочего платья матроса нашего флота до сих пор), замшевые перчатки и черные башмаки. Черные шляпы имели с двух сторон шерстяные кисти, черный с оранжевой каймой бант с пуговицей.
Матросы имели черные шляпы, голландские бостроги и брюки темно-зеленого цвета, белый камзол с воротником и обшлагами из канифаса.
Читатель уже, наверное, обратил внимание на то, что история русской военно-морской формы, впрочем как и вся история боевой деятельности и жизнь флота, идет рука об руку с историей императоров, самодержцев Российских. В зависимости от отношения того или иного монарха к флоту проводились и его реформы.
Царствование императора Александра I, вступившего на престол в 1801 г., продолжалось почти четверть века и отмечено абсолютным непониманием значения военно-морской силы для России и заброшенностью флота. Царь был неспособен на радикальные преобразования армии и флота в соответствии с новыми требованиями военной науки и техники. Однако, как и его предшественники, он начал преобразования в армии с изменения формы одежды. Одним из первых приказов он ликвидировал во всех родах войск букли и укоротил наполовину косицы. Что касается преобразований в военной форме одежды, то важно отметить, что они совпали с изменением светской моды мужского костюма в Западной Европе. В обиход тогда входил так называемый фрачный костюм с укороченными полами спереди и с длинными узкими фалдами сзади. Каким же образом коснулись нововведения Александра I морской формы одежды?
По высочайшему указу уже в 1801 г. адмиралам и морским офицерам полагалось иметь мундир фрачного покроя прежнего цвета, но «застегнутый на шесть пуговиц в два ряда», со стоячим белым воротником, завернутыми полами и белою выпушкою вокруг пол и обшлагов с клапанами, белый камзол и длинные белые штаны.
В мае 1802 г. и для матросов также ввели мундир со стоящим воротником, разрезными обшлагами и клапанами темно-зеленого цвета и такого же цвета брюки, а вместо бострога — так называемую канифасную шинель серого цвета с белым воротником и двумя погонами по цвету дивизии. Рабочая форма осталась прежней. В мае 1803 г. для адмиралов и офицеров флота были введены темно-зеленые мундиры, туго облегавшие корпус, со стоячим воротником и фалдами фрачного покроя. При мундире носились шпага и серебряный шарф с длинными концами и кистями. У адмиралов на воротнике и обшлагах появилось золотое шитье — вышитые якоря с якорными канатами, а у штаб- и обер-офицеров — только якоря. Впервые на оба плеча у адмиралов были введены погоны с черными вышитыми орлами.
Капитан-командоры, капитаны 1-го и 2-го рангов носили золотые погоны, капитан-лейтенанты — один золотой погон на левом плече, лейтенанты — погоны из зеленого сукна, обшитые золотым галуном, мичманы погон не имели.
В том же 1803 г. для генералов, адмиралов и офицеров русской армии и флота была введена верхняя повседневная одежда — сюртук (суртук, сертук). Название этой одежды произошло от соединения двух французских слов — «сюр» (Sur) и «ту» (tout), в переводе означающие «на все», то есть на все случаи жизни. Или дословно с французского — поверх всего.
Сюртук плотно облегал фигуру до талии, имел широкие полы, доходившие до колен, высокий стоячий воротник и застегивался по правому борту на шесть пуговиц.
Флотские сюртуки до 1872 г. не отличались по своему покрою от общеармейского, сохраняя по-прежнему свой темно-зеленый цвет. В I860-1870 гг. среди офицеров флота царила достойная удивления пестрота в ношении сюртуков. В зависимости от прихоти хозяина они носились расстегнутыми полностью, с белым или цветным жилетом; полузастегнутыми с отогнутыми лацканами, с фантастическими галстуками и т. д. Упорядочение наступило в 1872 г., когда на морских сюртуках был отменен высокий воротник и утвержден отложной с широкими лацканами. При таком сюртуке полагалось носить белое крахмальное белье, а воротник сорочки должен был быть подвязан черным галстуком. Вне службы сюртук разрешалось носить расстегнутым вместе с белым пикейным и суконным (цвета сюртука) жилетом с малыми приборными пуговицами.
В дореволюционной армии существовал, кроме мундира, так называемый вице-мундир, или вицмундир, как парадно-выходная форма одежды. Термин «вицмундир» появился в первой четверти XIX в., когда для всех родов войск окончательно были введены эполеты. Вицмундир, по покрою в точности повторявший мундир, носили без эполет, но с небольшими поперечными контрпогончиками из золотого или серебряного галуна, без шитья на воротнике и нарукавных петлиц. В 1912 г. при введении в армии формы одежды, в значительной степени копировавшей существовавшие образцы времен Отечественной войны 1812 г., вицмундир был тем же парадным мундиром, но с отстегнутым нагрудным лацканом.
С 1810 г. при вицмундире было разрешено ношение кортика, а при парадном мундире — только морской сабли, которую ввели в 1811 г.
profilib.org
Русский морской мундир в период войн начала XIX века
В начале XIX века новыми становятся не только детали или знаки различия, но и покрой русского морского обмундирования.Установленный 18 мая 1801 года для адмиралов, генералов и офицеров флота двубортный мундир фрачного типа имел два ряда по шесть пуговиц, узкие фалды сзади и высокий стоячий воротник. Мундир по-прежнему остался тёмно-зелёным, воротник и выпушки на обшлагах и фалдах — белые. К нему полагался белый узкий камзол и длинные белые панталоны. На клапанах обшлагов располагались нашивки в виде адмиралтейского якоря, золотые — в корабельном флоте и серебряные — в галерном. У флагманов те же нашивки были и на воротниках: у адмиралов — по три , у вице-адмиралов — по две, у контр-адмиралов — по одной.
Шляпы положены чёрные, треугольные, с золотой петлицей и коротким белым султаном из перьев. В морской артиллерии мундиры шили с чёрными воротниками и обшлагами, белыми подкладкой и выпушками на фалдах.
Отличия были присвоены и другим служителям Морского ведомства. Но уже в 1803 году указ Александра I гласил: «Соизволяю, чтобы все флотские чины мундир имели по нынешнему покрою весь тёмно-зелёного сукна, со стамедною, таково же цвета подкладкою…» Изменился и рисунок шитья: теперь золотой нитью вышивали по одному якорю, перевитому канатом, на воротнике и по три — на клапанах обшлагов мундира. У флагманов и генералов дополнительное шитье в виде тонкого канта и косицы шло по краю воротника и обшлагов. Кроме того, были установлены новые знаки различия — погоны. Они делались тканые, с золотым полем, у адмиралов с вышитыми чёрными двуглавыми орлами: у контр-адмирала — с одним, у вице-адмирала с двумя, у адмирала — с тремя.
У капитан-командоров, капитанов 1 и 2 рангов погоны были золотые, без орлов. Капитан-лейтенанты носили золотой погон на одном плече, лейтенанты — два погона из зелёного сукна, обшитые по краю позументом, а мичманам погоны не полагались. По указу 1803 года отличием офицеров морской артиллерии были чёрные воротники и обкладка фалд. Штурманам был положен мундир, как у офицеров флота, но без шитья и погон, адмиралтейским чинам — всё шитьё, погоны и серебряные пуговицы.
Шкиперам и мастеровым мундиры положены без шитья и погон, с серебряными пуговицами, канцелярским чинам такие же, но с красной выпушкой по краю воротника. Кроме того, полагались тёмно-зелёные сюртуки, серые шинели. Для повседневной службы и работ разрешалось надевать тёмно-зелёные панталоны, в этом случае вместо шпаги носили кортик.
navyparade.mil.ru
ЧЕСТЬ МУНДИРА. «Откуда и что на флоте пошло»
В глубокой древности, до возникновения наемных армий, каждый мужчина, способный носить оружие, был воином и выходил на поля сражений или на боевых кораблях в море в том платье, которое носил постоянно. Однако необходимость даже издали отличать свои войска от неприятельских уже тогда привела к стремлению иметь одежду определенного цвета или по крайней мере отличительные знаки.
Начало форменной одежде войск было положено в древнегреческом городе-государстве (полисе) Спарте. Для своей военной одежды спартанцы ввели ношение коротких плащей красного цвета, чтобы кровь, текущая из ран, была менее заметна и не смущала малодушных.
В русской армии еще до петровских реформ одеяние воина считалось признаком его достоинства. Едва ли не первостепенной наградой была одежда. В 1469 г., например, устюжане за мужество, проявленное в сечах, получили от Ивана III триста сермяг и бараньих шуб, удобных для ратных походов.
Принято считать, что единообразный военный костюм, призванный различать иерархию военнослужащих и рода войск, появились в армиях Западной Европы уже в XVI в., а в России — с созданием первой постоянной армии — стрелецкого войска. В середине XVI — начале XVIII в. стрельцы одевались в мягкие суконные шапки, отороченные мех
litresp.ru
Виктор Дыгало — Откуда и что на флоте пошло
В 1939 г. краснофлотская фуражка-бескозырка вместе с командирской фуражкой с козырьком получила по верху и низу тульи белые канты. С 1973 г. эмблема на бескозырке матросов и старшин срочной службы (так же как и на шапках-ушанках) представляет собой красную эмалированную звездочку, обрамленную золотыми металлическими листьями.
Почти все элементы матросской формы — рубаха с отложным воротником, брюки особого покроя, некоторые виды тельняшек — были заимствованы в основном в Голландии, и лишь бескозырка представляет собой русский национальный головной убор. Ее внешний вид многие нашли красивым и привлекательным, он так импонировал иностранным морякам, что вскоре русская бескозырка завоевала признание во всех флотах мира.
Тем, кто носит бескозырку, она напоминает о славном боевом прошлом нашего флота. Бескозырку носил легендарный разведчик, герой обороны Севастополя 1854-1855 гг. матрос Петр Кошка… В годы Великой Отечественной войны советские моряки, сойдя с кораблей и став пехотинцами, бережно хранили бескозырки и в жаркий момент боя, пренебрегая опасностью, надевали их вместо касок. Зажав в зубах ленточки, со связками гранат бросились под фашистские танки морские пехотинцы Иван Красносельский, Даниил Одинцов, Юрий Паршин и Василий Цибулько, последовав примеру политрука Николая Фильченкова…
Что касается офицерской морской фуражки, то в дореволюционном флоте (наравне с общеармейской) она появляется в 1812 г. как фуражка темно-зеленого цвета с тремя белыми кантами и черным лакированной кожи козырьком. Изменив лишь свой цвет на черный в 1884 г., фуражка просуществовала до Февральской революции, когда в апреле 1917 г. была заменена мягкой, французского образца черной без кантов фуражкой с прямым козырьком, золотым шнурком, эмблемой и черной муаровой лентой по околышу. Последняя никогда до этого в русском флоте не носилась. Возникла черная лента впервые у англичан, когда в Трафальгарском бою (1805) меткой французской пулей был убит на палубе своего флагманского корабля «Виктори» английский флотоводец вице-адмирал Г. Нельсон. В знак траура британские офицеры повязали на тульях своих шляп креповые черные повязки, а матросы — черные шейные платки-галстуки, до сих пор сохраняемые в форме одежды английских матросов…
В течение ста с лишним лет, с начала XVIII в., шляпа-треуголка была основным головным убором генеральского, адмиральского и офицерского состава русской армии и флота. По числу галунов на шляпе, по отделке ее бортов кружевами различались ранги служебного старшинства (старшинство определялось в XVIII в., кроме шитья на треуголке, еще и количеством галунов по борту кафтана и камзола, а также по количеству пуговиц на обшлагах). В XIX в. прежняя треуголка, изменив свой фасон, была (наряду с появившейся фуражкой) наиболее распространенным головным убором. С 1868 г. треугольные шляпы были исключены из табели формы одежды офицеров и генералов армии и были оставлены лишь для офицеров и адмиралов флота вплоть до 1917 г. Шляпа была принадлежностью парадной формы одежды.
В начале XIX в. на флоте появился кивер как головной убор личного состава Гвардейского флотского экипажа, морских батальонов и военно-морских учебных заведений: Морского корпуса и Училища корабельной архитектуры. Кивера изготовлялись из жестко выделанной кожи, иногда сукна, украшались спереди бляхой (эмблемой) или особым знаком, имели наверху украшение (называвшееся султаном, иногда помпоном). Над нижним краем кивера укреплялся чешуйчатый, из медных бляшек, подбородный ремень и кожаный черного цвета козырек. Наиболее распространенной была форма усеченного конуса с широким основанием, носимым уширенной частью вверх (до 1840-х годов), а позднее, наоборот, уширенной частью книзу. Вес кивера в некоторых образцах достигал двух килограммов при общей высоте с султаном до 60-70 см. К 1820 г. кивер был дан вообще всем флотским частям и носился как при парадной, так и при служебной форме одежды. Так, например, 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади как офицеры, так и матросы Гвардейского флотского экипажа были в киверах. Кивера были отменены в 1855 г.
В 1910 г. во флоте для команд кораблей, находившихся на зимовках, были введены так называемые драгунского образца зимние шапки с овальным черного сукна донцем, обшитым белым кантом.
Уместно вспомнить, что первый образец подобного зимнего головного убора использовался известным норвежским полярным исследователем Фритьофом Нансеном в его дрейфе во льдах Северного Ледовитого океана на судне «Фрам» в 1893-1896 гг. Иногда в литературе поэтому встречается название нансеновская шапка.
Морские зимние шапки полагались лишь 1/3 команды корабля (на одну боевую смену) только при несении наружных вахт в холодное время года и в личную собственность матроса не поступали.
В Рабоче-Крестьянском Красном Флоте теплые зимние шапки-ушанки черного сукна с черным же мехом введены для краснофлотцев в 1926 г. Верх шапки у рядового и старшинского состава сделан из черного сукна с ватной подкладкой, а у командного состава — теперь уже из кожи черного цвета. С 1973 г. меховые шапки капитанов 1-го ранга и адмиралов имеют кожаные козырьки, а у адмиралов — козырьки с шитым золотом орнаментом. На передней части околыша меховой шапки укреплена эмблема (с 1998 г. козырьки на зимних шапках отмнены).
Говоря о военном костюме на флоте эпохи Александра I, нельзя не упомянуть о форме одежды Гвардейского флотского экипажа. В 1807 г. при встрече в Тильзите на реке Неман двух императоров — Наполеона и Александра I — последний обратил внимание на гребцов шлюпки Наполеона. Огромный деревянный плот, на котором происходила историческая встреча, стоял на якоре посреди реки, и императоров доставляли туда на шлюпках. Французские гребцы были из состава Гвардейского флотского экипажа, созданного Наполеоном. Их выправка, манера грести и форма одежды понравились Александру I. Возвратясь в Петербург, он не забыл об этом, и 16 февраля 1810 г. по указу императора из команд придворных гребцов и экипажей царских яхт был создан Гвардейский флотский экипаж как самостоятельная воинская часть, причисленная к гвардии. Из личного состава экипажа стали формироваться команды царских яхт и отдельных кораблей.
Гвардейскому флотскому экипажу была определена особая форма одежды: летняя, введенная во флоте в 1801 г., и зимняя — такая же, как для сухопутных Гвардейских полков, но с некоторыми различиями в сочетании цветов.
Морской костюм Гвардейского флотского экипажа представлял собой двубортный мундир темно-зеленого цвета, приближавшегося к черному, с двумя рядами пуговиц, высоким стоячим воротником и фалдами фрачного покроя, туго облегавший корпус. Длинные брюки могли быть белого и черного цветов в зависимости от времени года.
Адмиралы и офицеры носили золотые эполеты с красной выпушкой, присвоенной Гвардейскому экипажу. На эполетах адмиралов были орлы, вышитые черным шелком, с синим крестом Андрея Первозванного; у офицеров, как и в армии с 1830 г., — звездочки в соответствии с чином. Кроме того, эполеты различались по бахроме: на эполетах обер-офицеров она отсутствовала, на эполетах адмиралов — из толстых, или, как говорили, из «жирных», нитей. Фасон мундиров нижних чинов был подобен офицерскому, но отличался шитьем на стоячем воротнике.
Нижние чины носили красные суконные погоны на обоих плечах. Головным убором как у офицеров, так и у нижних чинов служил кивер. Красная выпушка, присвоенная форме одежды Гвардейского экипажа, дожила до 1917 г., так же как и белый кант на мундирах. Император Николай I, вступив на престол, не был оригинален: он также сразу приступил к «реформам» по переодеванию армии и флота. С 14 апреля 1826 г. введены однобортные мундиры с одним рядом пуговиц. Вицмундиры, как правило, оставались двубортными с двумя рядами пуговиц, то есть как мундиры, но без шитья на воротниках и обшлагах. В праздничные дни, на парадах и в других торжественных случаях офицерам были положены кивера. В конце 1830 г. флотским офицерам для различия чинов на эполеты и погоны введены звездочки, а в 1832 г. на погоны унтер-офицеров — так называемые поперечники (поперечные галунные нашивки), которые сохранились до наших дней.
Постепенно на кораблях флота начинает внедряться единая форма одежды для дежурно-вахтенной службы. С 1832 г. на всех военных судах, стоявших на рейде, была установлена единая форма одежды на вахтенных офицеров. В праздничные и торжественные дни им было положено носить парадные мундиры и кивера, в будни — вицмундиры и кивера с клеенчатым чехлом, которые окрашивались для водонепроницаемости масляной краской.
Теперь настала очередь поговорить о происхождении черной флотской шинели.
В 1803 г. вместо серой канифасной шинели для солдат и матросов вводится длиннополая шинель из грубого серого сукна. Она имела застегивающийся на три крючка высокий воротник, восемь бортовых пуговиц и узкий стянутый пояс, из-за чего сзади были сборки. Шинель этого покроя была очень неудобной. После Крымской войны шинель стала короче, шире в поясе и с ровной спинкой. Высокий стоячий воротник уступил место отложному. Шинель стала удобнее, но качество материала по-прежнему было низким. Шинель моряков отличалась лишь тем, что воротник ее был из темно-зеленого сукна.
Шинель для офицеров и адмиралов была введена в 1805-1806 гг. По своему внешнему виду она напоминала колоколообразный серо-голубого цвета плащ. Шинель имела большой висячий в виде пелерины, воротник (немногим более 70 см от нижней кромки до шейного отложного воротника). Шинель носили внакидку, без погон, а на закругленных концах шейного воротничка нашивались соответствующие рангу петлицы. В конце 90-х годов XIX столетия покрой шинели изменили и шить их стали из черного сукна. На правом борту имелось шесть пуговиц, а на левом — столько же петель. Шинель для зимнего сезона разрешалось подбивать мехом.
profilib.org
Одежда пиратов. Как одевались флибустьеры.
Одежда пиратов — тема хоть и не самая популярная, но весьма интересная. В начале XIV столетия многие европейские страны с целью поддержать различия между сословиями, ввели законы о расходах, которые соблюдались неукоснительно. Эти законы диктовали простолюдинам, что они должны есть и во что одеваться, где они имеют право селиться и какой длины у них должны быть сабли и кинжалы. За всем этим, естественно, стояло высокомерие высших классов и опасение, что если позволить простым людям носить то, что захочется, то не ровен час какую-нибудь молочницу примут за герцогиню, а последствия этого, несомненно, будут ужасны. Кроме того, законами о расходах надеялись спасти молодых людей от нищеты, которые в попытках выставить себя богаче, чем на самом деле, доходили до полного разорения.
В «Уложении об одеждах» королевы Елизаветы, выпущенном 15 июня 1574 года в Гринвиче, этот вопрос ставился так:
«Неумеренность в одежде, а так же избыток ненужных иностранных изделий, в последние годы растет чрезвычайно и настолько безудержно, что может повлечь за собой гибель всего государства, ибо из-за непомерной стоимости шелков, золотой и серебряной парчи и других еще более бесполезных вещей финансы страны текут за границу в огромном количестве. Особенно обидно за юных джентльменов, которые не находят себе места в жизни и превращаются в бездельников, хотя вполне могли бы служить отчизне, а так же за тех, кто стремится сойти за джентльмена лишь платьем. Озабоченные лишь тем, чтобы выставить напоказ свои обновки, они не только не приносят пользы обществу, себе и тем землям, которые завещали им их родители, но и вредят себе, залезая в такие долги и идя на такие преступления, словно не могут жить без дамоклова меча правосудия…»
Тот, кто умышленно завышал свой общественный статус, вполне мог очутиться в тюрьме. В Франции Луи XIV запретил ввоз в страну дорогих тканей и законодательно запретил людям низшего происхождения одеваться в шелк, атлас, вельвет, парчу, тафту, кружева или одежду, расшитую золотом или серебром. Им также было запрещено носить одежду «дорогих» цветов (то есть, привлекающих внимание), таких как золотой, серебреный, фиолетовый и алый, а заодно и драгоценности: серьги, ожерелья, самоцветы. Ввиду этого запрета пираты любили одеваться как знатный люд, с целью позлить тех самых богачей которых они так презирали.
Когда после набега делилась добыча, хорошая одежда выставлялась на пиратский аукцион, а деньги за нее шли в корабельную казну. Дорогая пиратская одежда была желанным трофеем, и за нее разгорались нешуточные торги.
На берегу пират обычно носил рубашку из тонкого полотна или шелка с кружевными манжетами, а так же атласные штаны до колен; под них поддевалось нижнее белье из хлопка или шерсти. Поверх рубашки был надет одноцветный или, наоборот, очень пестрый жилет до бедер, сшитый из лучшего атласа или парчи. На шее красовался богато отделанный воротник или сборка из плиссированных кружев, называвшаяся жабо. Все это дополнялось длинным, порой ниже колен, богатым кафтаном с длинными и широкими манжетами.
Головные уборы не ограничивались только широко известными пиратскими треуголками. В ходу были и широкополые шляпы, украшенные драгоценными камнями или перьями экзотических птиц. Пестрые птицы прочно угнездились в пиратской мифологии, но на самом деле они были не столь модными, как принято считать. Пираты также не держали их в качестве своих питомцев, если он и выходил с такой птицей на плече, то это лишь означало, что она продается.
Приветствовались и драгоценные камни в серьгах. По Испанским морям купеческие суда везли огромное количество золота и драгоценных камней, уже обработанных и превращенных в ювелирные украшения, так как пошлины на них были меньше, чем не золото в слитках или монетах, или на необработанные камни. Захватив такой корабль, пират сразу получал кучу таких изделий.
Бартоломью Робертс считался щеголем среди пиратов. Современники описывали его так: «Он одет в дорогой малиновый камзол из дамасского полотна и роскошные бриджи, на шляпе у него алое перо, а на шее — цепь из чистого золота с алмазным крестом»
. Пираты были изгоями общества, но в одежде многие придерживались правил, принятых в свете. Правда, некоторые из них больше стремились шокировать окружающих, недели произвести благоприятное впечатление. Например, Черная Борода вплетал фитили в свои длинные волосы и поджигал их, когда шел в бой.В море пираты, конечно, одевались более практично. Вычурные кружевные обшлага и камзолы дамасского полотна там не годились. Матросская куртка была короткой, прямого кроя и называлась «ничего не боюсь» или «зад наружу». На борту корабля удобнее было носить вязанные шапочки и банданы, вместо треуголок, которые часто сдувало с головы ветром.
Так как чаще всего пиратами становились безработные матросы, мятежники и захваченные в плен моряки, они обычно старались одеваться так, как привыкли на прежней службе. После 1628 года среди пиратов почил распространенный набор одежды под названием «слоп«, разработанный английским Адмиралтейством для военных моряков. В него входили парусиновый камзол, бриджи, вязанная шапка, полотняные рубашки, шерстяной жилет и чулки.
Ввиду того, что одежду пираты брали, в основном, на ограбленных кораблях, она часто плохо сидела и к тому же была самых причудливых цветов. За это пиратов называли «мотли крю» («пестрая команда»; мотли — многоцветная плетеная ткань).
Весьма популярны среди пиратской одежды были мешковатые «бабские» штаны, которые со временем становились все длиннее и шире. Фактически они были родоначальниками современных брюк.
Капитан пиратского корабля иногда надевал большие сапоги с широкими голенищами, но в основном на борту все расхаживали босиком: так было проще лазить по вантам, и ноги не скользили на палубе. Если же простой пират все-таки обувался, то обычно надевал простые башмаки, которые даже не разделялись на правый и левый. Вот примерно такой и была в те давние времена одежда пиратов.
Об этом стоит знать:
pirate-islands.comКапитан Джек Воробей. Костюм и образ. Часть 2.
Капитан Джек Воробей. Часть 2:Начало: Капитан Джек Воробей. Часть 1 >>
«Чужие люди твердят порою, что невсамделишний я пират. Да, я не живу грабежом и кровью — и это правду они говорят.»
© М. Щербаков.
Романтический пират должен быть невсамделишним — таким и показан капитан Воробей. Нам ни разу не демонстрируют его за кровавым разбоем. Среди его подвигов — взятие порта Нассау без единого выстрела. На протяжении всех пяти фильмов он занимается чем угодно — кроме, собственно, пиратства.
Джек от подметок своих обтрепанных ботфорт до последнего дреда — является квинтэссенцией романтизма. Он «соль земли» — точнее, моря. Если соль потеряет силу, то океан океаном уже не будет. Как сказал Гиббс во второй части — «Ему до последнего часа удавалось нас обманывать, но без него мир как-то потускнел».
Символизм имени Джека Спэрроу (Воробья) вполне очевиден. Джек в английском языке означает и просто «парень». Еvery man jack — каждый человек, любой и всякий. Кроме этого, jack означает «матрос», а также — «карточный валет», а также — деньги. Тo make jack — «хорошо заработать». На морском жаргоне jack означает «флаг». jack’s land — это «ничейный», не входящий ни в чье заведование участок на корабле. Также jack’s land — — это еще и полоса тумана на горизонте, ошибочно принимаемая за землю. Словом, более подходящего имени для персонажа, который является квинтэссенцией пиратской и морской романтики, ищи сто лет — не найдешь.
Что же касается клички-фамилии, то воробей — дурно, не по-морскому затянутый узел: «Офицеры и боцманы распекали матросов, у которых замечали непорядки: у одних пояс схватывал не грудь, а живот, у других болтались нижние поясные лямки, третьи завязывали концы лямок не морским узлом, а «воробьем».
(Магдалинский А.В. «На морском распутье. Записки участника Цусимского боя». — Ярославль, 1954). Сразу вспоминается цитата из фильма: «Матрос Воробей, как, по-вашему, закреплен этот шкот?!»
А по-английски, если верить книгам, в старое время «воробьем» называли мелкую монетку, которую давали на чай, и дамочек, за такую монетку согласных на многое, а ещё выпенжрежников-неудачников (типа «грошовый понторез»).
Кличка-фамилия Джека первоначально была swallow — «ласточка». От этой фамилии осталась татуировка на руке Джека, по которой его опознал Норрингтон — изображение ласточки. Я не знаю точно, из каких соображений Джека переименовали — подозреваю, что игра слов (swallow — не только «ласточка», но и «глоток, глотка, глотать», а также «прожорливость») показалась Брукхаймеру слишком рискованной.
В предисловии к книге «Jerry Bruckheimer: When Lightening Strikes, Four Decades of Filmmaking.» Джонни Депп называет Джерри Брукхаймера своим «дорогим другом» и говорит о своем бесконечном доверии к нему. Столь теплые отношения между актером и продюсером возникли и укрепились на протяжении более чем 10 лет совместной работы над «Пиратами Карибского моря».
Роль капитана Джека Воробья стала одной из знаковых в творчестве Джонни Деппа, и во многом это заслуга Джерри Брукхаймера — именно он задумал персонажа как такового и решил найти для этой роли действительно особенного актера.
«Депп — феноменален. Когда я начал делать «Пиратов», я чувствовал, что фильм нужно подать аудитории, как нечто отличное от всего остального. Джонни никогда бы не стал сниматься в коммерческом кино, но я смог заполучить его и снять в «Пиратах» — и посмотрите, что в итоге получилось!» — говорит Брукхаймер.
По словам Брукхаймера, секрет коммерческого успеха его фильмов — в нем самом. «Я не знаю, чего хочет публика, я никогда этого не знал. Но я всегда знал, что нравится мне, и делал это». Отметим, что в общей сложности фильмы Брукхаймера заработали более 15 млрд долларов по всему миру. Вторая и третьи части «Пиратов Карибского моря» собрали более 1 млрд в прокате каждая.
Джонни Депп о своём согласии на роль Джека.
Лондон, 2002 год.
Я даже сам не знаю, что заставило меня принять предложение сняться в блокбастере. Наверное, нутром почувствовал: вот оно! Я встречался с парнями из компании Дисней, и сначала они предлагали мне другой сценарий, который я отклонил. Спасибо моей дочке, ей было тогда всего три года, и я пересмотрел с ней вместе все диснеевские мультфильмы, которые только смог найти. Поэтому я заявил людям с Диснея, что хотел бы озвучить детский фильм. Вдруг они спросили: «Вы бывали в Диснейленде или каком-то другом парке развлечений? Так вот, мы планируем сделать на основе аттракциона «Пираты Карибского моря» полнометражный фильм». Я тут же заявил: «Я – за». Вот так сразу, не раздумывая. Мой агент сидела рядом, она была в шоке. Да что там, я и сам не ожидал от себя подобного. Я до сих пор не понимаю, почему сказал «да». Я вовсе не думал о том, что должен сняться в коммерчески успешном фильме, я никогда не умел предвидеть подобные вещи. До самого начала съемок все, включая чуть ли не самих ребят из Диснея, полагали, что картина окажется провальной. Но даже потом, когда меня попросили подписать разрешение на тиражирование моего портрета на коробках хлопьев для завтрака, я не чувствовал себя человеком, пошедшим на компромисс. Напротив, я ощущал себя так, словно пробрался в лагерь врага и установил свой флаг в его центре. Мои друзья говорили: «О боже! Ты же убиваешь себя!» А я отвечал: «Ничего подобного! Это такая самопровокация.»
Пенни Роуз, художник по костюмам:
«Я знала, что Джонни думает о Ките Ричардсе, но он просил меня держать это в тайне»
Пенни Роуз — британский дизайнер, именно она отвечала за костюмы Джека Воробья в четырех частях Пиратов Карибского Моря.
© «Я должна отдать 98 процентов признания за костюм Джонни Деппу. <…> Он пришел, уже имея образ Джека в голове, как это бывает со всеми его персонажами. Когда мы впервые встретились, чтобы обсудить Воробья, он сказал, что хочет быть «рок-н-ролльным» пиратом. Когда я спросила, есть ли у него на уме кто-то определенный, он сказал — да, но ни за что не хотел назвать, кто именно. Но когда он стоял там в своем рассекающем со свистом воздух камзоле и парике, начал ходить и говорить, я сообразила – Кит Ричардс. Но он заставил меня сохранить это в тайне и мы были единственными, кто знал секрет, в течении трех месяцев.
Джонни инстинктивный, опирающийся на визуальный эффект актер. Он может потратить на примерки всего 5 минут и остановится сразу же, когда решит, что нашел то, что нужно. Но за 10 лет нашего сотрудничества я научилась предугадывать его довольно быстро, так что я даю ему несколько форм для работы и костюм рождается быстро.
Поскольку мы снимали на Карибах, я хотела сделать костюм легким, но не преуспела. Эти костюмы 18 века могут быть только многослойными, иначе у вас получается некто в паре бриджей и рубашке, похожий на Эррола Флинна. Я твердо убеждена, что нет такой вещи, как комедия костюма, и поэтому всегда начинаю с аутентичных материалов, тканей, узоров. Но Джонни – наглый ублюдок, и он всегда приходит с идеями. В какой-то момент он добавил сморщенную голову, потому что увидел ее на моем столе и решил, что это будет его мать.
Теперь на земле нет ни одного ребенка, который не любил бы Джека Воробья. Я вижу его маленькие копии повсюду».
Кольца:
Ещё одними немаловажными украшениями для Джека являются его кольца. В фильме «На странных берегах» пират носит четыре кольца. Одно на правой руке и три на левой. Два кольца принадлежат актёру Джонни Деппу.
1– кольцо с черепом (Skull Ring), 2 – кольцо с драконом (Dragon Ring), 3 – украденное кольцо (Stolen Ring), 4 – кольцо с цветком (Flower Ring)
1) Серебряное кольцо с черепом и зелёным изумрудом на указательном пальце правой руки, куплено Джонни Деппом в 1989-м году. С этим кольцом его можно увидеть на обложке журнала «Rolling Stone» 89-го года.
Как вспоминает Джонни Депп: «Я был в темном антикварном магазинчике и увидел это кольцо, вероятно, где-то в 80-х. Это маленькое антикварное кольцо с черепами на каждой стороне, украшенное зеленым камнем, очевидно, не представляющем какой-либо ценности. Всего лишь карнавальная штучка. Само по себе кольцо имеет силу, я нешел его и купил фактически за бесценок. Одел его в первый раз когда мне дали обложку «Роллинг Стоун» в 91. Сейчас же они продают пластмассовые репродукции этой штуки. Посмотрите на куклу Капитана Джека — и у него это кольцо».
2) Серебряное кольцо с зелёным нефритом и изображением дракона, надето на большом пальце левой руки. Оно является реквизитом для фильма. По легенде это кольцо Джек получил на Дальнем Востоке и оно является памятным.
3) Золотое кольцо с фиолетовым аметистом на указательном пальце левой руки. Второе кольцо, которое принадлежало актёру, является копией кольца греко-римского периода. Позднее его украли со съёмочной площадки, а потому ещё позже была сделана его копия для съёмок.
4) Золотое кольцо с ониксом, выгравированным испанским цветком и тремя маленькими драгоценными камнями, располагается на безымянном пальце левой руки. Джонни Депп придумал небольшую историю о том, что Джек забрал это кольцо в качестве трофея у испанской вдовы после того, как соблазнил её.
В ходе съёмок всех фильмов о приключениях пиратов в Карибском море, Джек Воробей три раза сменил количество колец на своих пальцах. В фильме «Проклятье “Чёрной Жемчужины”» пират носит одно кольцо с черепом. Первую половину второго фильма «Сундук мертвеца» Джек носит три кольца: одно с черепом на указательном пальце правой руки, кольцо с драконом на указательном пальце левой руки и кольцо с цветком на безымянном пальце левой руки. Позже в эпизоде, где Джек посещает хижину ведьмы Тиа Дальмы (Tia Dalma), он замечает некое кольцо на столе возле медальона. Джек берёт его себе, надев на указательный палец левой руки, а кольцо дракона, надетое на нём ранее, пират надевает на большой палец. В итоге колец становится четыре.
А вот и тот самый фотосет Герба Ритца 1991 года, где впервые появляется кольцо Джека.
Сцена с похищением кольца из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца».
Поскольку третий фильм «На краю света» является логическим продолжением второго, то количество колец на пальцах и их расположение не меняется. Ситуация изменится лишь во второй половине четвёртого фильма «На странных берегах». Если вначале на пальцах Джека четыре кольца, то вскоре всё меняется. После попадания Воробья на корабль «Месть королевы Анны» на его пальцах можно насчитать всего три кольца. Отсутствует золотое, украденное Джеком у Тиа Дальмы в фильме «Сундук мертвеца». Согласно визуальному путеводителю по фильму «На странных берегах» (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides: The Visual Guide), у кольца появилась своя романтическая история. Давным-давно это кольцо Джек подарил Анжелике во время их романтических отношений. Позднее, после ссоры влюблённых, Анжелика продала это кольцо колдунье Тиа Дальме, чтобы выведать о неком языческом ритуале, который нужно провести, чтобы воспользоваться фонтаном молодости. Когда Джек видит это кольцо у ведьмы, то решает украсть его у неё. Потом встретившись снова с бывшей возлюбленной, пират решает вернуть ей кольцо. Данная сцена не вошла в конечный монтаж фильма, и кольцо можно мельком заметить лишь во время разговора Джека и Анжелики на палубе корабля «Месть королевы Анны».
Кадр из вырезанной сцены фильма «На странных берегах».
Вырезанная сцена начинается с того, как Джек рассматривает кольцо находясь на палубе. Увидев Анжелику он прячет кольцо у себя в волосах, цепляя его заодно из украшений. После обмена воспоминаниями о былом и небольшого танца бывших возлюбленных, Джек достаёт кольцо из волос и показывает его Анжелике.
Анжелика рассказывает Джеку о том, что случилось с этим кольцом и зачем она его продала. Джек одевает его на палец Анжелике. Остальную часть фильма Джек ходит с тремя кольцами.
Одежда:
Будучи пиратом, капитан Джек Воробей тяготеет к светскому образу жизни не только по времяпрепровождению в борделях с девицами и выпивкой, но и по внешнему виду. Джек надевает модные вещи своего времени и стремиться украшать свою одежду разнообразными трофеями. Одежда персонажа из фильма изрядно потрёпана, грязная и местами порвана.
Треуголка:
Любимый головной убор Джека, это вошедшая в моду обычных обывателей второй половины семнадцатого (XVII) века военная треуголка. В данном случае по цветовому сочетанию она подобрана под сюртук. Оригинальная треуголка сделана из кожи.
Всем известно, что одним из самых главных символов Капитана Джека Воробья является его шляпа.
Однако не все знают, как эта шляпа досталась Капитану.
По легенде Джек раздобыл её честным пиратским путём. Но не украл, нет! Он её купил! Купил на украденные деньги
На эту шляпу он потратил одну из первых двух монет, которые «заработал», начав заниматься пиратством (вторая монета висела у него на бандане в пряди бус под названием «песо». Впрочем, в пятой части «Пиратов Карибского моря» рассказана совсем другая история, о костюме из пятого фильма я сделаю отдельный пост.
Шляп после первой части «Пиратов» тоже не осталось. Дизайнерам пришлось обратиться прямо к римским модистам «Пирони», у которых остались лекала. Во втором фильме шляпа попадает в воду, так что первое, что пришлось сделать – это сшить треуголки из резины. Таким образом, у реквизиторов получился набор резиновых, нетонущих шляп. Шляпа же Джонни из кожи. Это пропитанная, прорезиненная кожа. Когда Джонни пришел в Пенни Роуз, чтобы посмотреть шляпы, у нее было их шесть для Джека. Она разложила шляпы на полу и предложила Джонни выбрать. Он подошел прямо к этой кожаной, надел ее на голову и сказал: «Вот моя шляпа». Роуз предложила: «Примерь и другие». Но Джонни ответил: «Нет. Вот моя шляпа». В фильме 8000 костюмов, и больше никому Роуз не позволила носить кожаную шляпу, по собственному признанию Пенни только потому, что Джонни выбрал ее первым.
Для фильма эти шляпы делала театральная мастерская, которая находится в Италии.
С ними даже можно связаться и заказать такую шляпу! Единственное, у них большая загруженность, так что делать они будут долго. Но зато они сами состарят её, и она будет выглядеть так, как будто пират годами бороздил океан и только что снял с себя, короче, сделают точно такую как у капитана Воробья в фильме!
Ах да, запросят они за всё это почти тысячу евро.
Сюртук:
На протяжении всей серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джек носит твидовый сюртук, подобный тем, что носили важные особы в восемнадцатом (XVIII) веке. Тот, что носит Джонни Депп в фильме, уже потёрт и местами грязный.
Китель, сюртук, камзол… Не важно, как его называют. Что известно об этом предмете гардероба капитана Воробья.
«Официальная» информация: «это пальтовая ткань». Неправда. На самом деле, это мебельная «обивочная» ткань.
Второе — «это лен, шелк, твид». И тут обман, на самом деле это 55% хлопок и 45% полиэстер.
Третье — «легкий твидовый пиджак». Ну, то что это не твид, это уже понятно. По поводу «легкости»… если речь идет про то, что он типа «летний», и поэтому «лёгкий», то тут конечно можно было бы и поспорить, но если речь идет про массу изделия — то он совсем не лёгкий, он тяжелый!
И ещё, немного дополнительной информации: для сюртука эта ткань использована с изнаночной стороны. Производитель ткани — компания Lewis and Sheron, которая находится в городе Атланта, штат Джорджия. Оригинальное название ткани Raffia Ebony 903. Сам сюртук (как и остальные детали костюма) шили в Лондоне, в Cosprop.
Жилет:
В отличие от предыдущих трёх фильмов о пиратах, в четвёртом старый синий жилет Джека был отправлен в отставку. Джонни Депп выдвинул идею о том, что Джек скорее всего выбросил старый жилет, так как не смог выносить его вони. Затем он украл у кого-нибудь в кабаке новую одежду.
Джек подпоясан длинным кушаком с тёмными пурпурными полосами вдоль. Он завязан на левый бок и накинут на верхний ремень и перевязь.
От «Пиратов-1» не осталось костюмов. Ни одного костюма Джека Воробья не сохранилось. Перерыв в два года между первым и вторым и третьим фильмами, и немедленно встали проблемы. Как все снова разыскать? Самой большой и сложной проблемой, как ни странно, оказался кушак. Тот кусок полосатой ткани на поясе Джека, который мы видим во второй и третьей сериях выглядит совсем иначе, чем в первой. Материал для него был соткан крестьянами в горах Турции. Изначально для костюма Джека художник по костюмам Пенни Роуз заказала 45 метров. Но она не знала, ни где эти люди находятся, ни кто они вообще. Агента найти не удалось. Пришлось отправить в Турцию одного из ассистентов Роуз и он разыскал этих людей. Специально для костюма Джека они соткали еще 100 метров. Но тут же возникла еще одна проблема: в том, как эта ткань висит на Джеке и развевается. Присланная ткань была очень яркой, что не очень-то вязалось с образом пиратского капитана. Но дизайнеру удалось сохранить дух Джека Воробья, искусно истрепав кушак и придав ему доброй поношенности.
Рубашка:
Джек носит так называемую рубашку поэта, или пиратскую рубашку (poet shirt, pirate shirt). Подобные рубашки носили мужчины с семнадцатого (XVII) века. В основном это была либо ночная рубашка у знатных персон, либо рабочая. В девятнадцатом (XIX) веке подобные вещи носили юноши уже больше в дань уважения моде. В двадцатом веке (XX) рубашка стала символом исторического кино. Её используют, как атрибут символизирующий конец позднего средневековья и начало нового времени. На данный момент благодаря Голливудскому кинематографу рубашка ассоциируется в основном с рыцарями и пиратами.
Из всего оставшегося от костюма Джека из первой части «Пиратов» выжила только рубашка, но она в кадр уже не попала. Ткань на ней была слишком тонкой и не выдержала бы трюков. Для новой рубашки Джека Пенни Роуз выбрала лен, который тоже тонкий, но намного прочнее. Для достижения «пиратского» вида пришлось проделать довольно масштабную работу по изменению цвета и проделывания кое-где мелких дырочек. Сделать натуральную бахрому – целое искусство. Все 12 рубашек были обметаны вручную. 12 – это с учетом Джонни, каскажеров, фото-дублера и всего, кому еще мог бы понадобиться образ Джека. С Джонни всегда очень непросто. Он любит носить что-то одно. Если уж он надел на себя рубашку №1 и вдруг промокнет в ней, то приходится его уговаривать на №2, но он хочет быть только в первой.
Фасон бриджей, как у Джека, появился ориентировочно в восемнадцатом (XVIII) веке. Подобные укороченные брюки были широко распространены в Европе среди обывателей с начала шестнадцатого (XVI) века.
Если внимательно разглядеть, как застёгиваются бриджи Джека в фильме, то можно обратить внимание на одну мелочь. У оригинала на поясе есть застёжки на пуговицах.
Бриджи со съёмок первых двух фильмов о пиратах. Фотографии сделаны для аукциона.
Сапоги:
Высокие замшевые сапоги коричневого цвета с горчичным оттенком и с подвёрнутым голенищем, шагают в ногу с Джеком из фильма в фильм. Пошивом сапог для Джонни Деппа занимается одна Канадская фирма, а изготавливают они эти сапоги в своей мастерской в Мексике.
В общей сложности для Джека было сделано 12 пар обуви. Но Джонни хотел ходить только в своей любимой паре, и когда сапоги промокали, приходилось его уговаривать сменить их, на что он далеко не всегда радостно шел. Когда костюмеры выбились из сил с ним бороться, они проделали в сапогах отверстия, чтобы вода из них сразу же выливалась, и можно было бы в них свободно ходить по воде. Была сделана еще одна пара без подошвы и без каблука. Эти сапоги использовались преимущественно в сцене сражения Джека с Тернером и Норрингтоном во второй части, когда буквально приходилось бегать по воде.
Повязки на руках:
На правой руке Джека Воробья видна чёрная повязка с белыми полосками. Вернее когда то полосы вероятно были красными или розовыми, но со временем потускнели, как можно заметить по остаткам тусклой краски. Она помогает пирату прикрывать пиратское клеймо.
На левой руке Джек носит старинное кружево. Ещё во второй части «Сундук мертвеца» для этого украшения была придумана легенда, что Джек оставил себе кусочек платья бывшей любовницы в качестве трофея. В фильме «На странных берегах» выясняется, что это кружево связано с романом Джека и Анжелики.
Джек предпочитает носить плечевую перевязь для своей сабли. На кожаном ремешке и на пряжке изображены узоры. Крепление для ножен держится на нескольких металлических пуговицах в форме цветка.
Абордажная сабля:
Во всех фильмах у Джека Воробья преимущественно не изменяется холодное оружие, что бы с ним не случалось. В этот раз пирату повезло, так как после того, как его разоружили и доставили во дворец к королю Георгу II, Джек сумел освободиться и убежать.
По пути пробегая мимо стражи, один из незатейливых стражников погнался за пиратом и мимоходом положил на стол саблю и два пистолета. Весь комплект Джек и прикарманил. Момент, грубо говоря, смущает и с точки зрения логики и с точки зрения сюжетного хода. То есть охранник мог идти с оружием Джека с целью положить его в арсенал, но пират отвлёк его, что охранник погнался за ним и положил оружие на стол, за которым спрятался Джек.
Сабля Джека выглядит, как типичная абордажная сабля с немного изогнутым клинком, развитой гардой, небольшой рукояткой и с овальным навершием. Сабля имеет реальный прототип. Подобное оружие датируется 40-ми годами восемнадцатого (XVIII) века.
Саблю Джека Воробья купили еще для первого фильма. Чак Стюарт и Питер Коэн, помощники режиссера, были в Лондоне и там зашли в магазин «Антиквариат Бландербасс», где, собственно и нашли эту саблю. Красивый экземпляр 1740 года. В общем для фильма заказывали сотни шпаг у оружейника в Лос-Анджелесе, но из всех шпаг, шпага Джонни лучшая. Она прекрасно сбалансирована. Тяжелая рукоять и очень быстрый клинок. К шпаге Джека у Джонни особое отношение.
Тсантса:
К перевязи привязана засушенная голова матери Джека. Он получил её от своего отца в третьем фильме о пиратах, после чего предпочитает носить с собой. Подобные украшения называются тсантса. Этот трофей был популярен среди южноамериканских индейцев. Они отрезали головы своих врагов, стягивали кожу с черепа, а затем специальными методами высушивали её до размера кулака взрослого человека, сохраняя при этом черты лица.
Причина, почему капитан Тиг сделал из своей жены тсантсу, не ясна. Но скорее всего, это сделано для того, чтобы носить с собой образ бывшей жены, так как Тсантса и лёгкая и позволяет сохранить черты лица человека. Хотя пират мог и ограничиться простым медальном с небольшим портретом (что вероятно не так интересно с его точки зрения).
P.S. Или жена капитана Тига была еще той штучкой и ведьмой, и стала не только женой, но и врагом… кто знает.
Ремни:
Джек носит сразу два кожаных ремня, бежевый и темно-коричневый. Оба украшены большими пряжками с ажурными узорами.
Джонни просто влюбился в большую резную пряжку, которую показала ему дизайнер Пенни Роуз при демонстрации аксессуаров. Пенни была уверена, что эта пряжка не подходит к ремню, но Джонни как всегда нашел выход из спорной ситуации, убедив Роуз нацепить на него оба ремня.
Давным-давно, где-то в Лондоне костюмеры компании Дисней купили дешёвый ремень с большой пластиковой пряжкой… Продавался он как «ремень Санта Клауса».
В первом фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины» есть персонаж — капитан Анна Мария (да, это та, которая влепила пощёчину Джеку за то, что он всего лишь без спросу реквизировал её бриг). Так вот, она и носила ремень с этой самой пряжкой. К сожалению, в последующих фильмах Анна Мария не появлялась, но… каким-то непонятным образом ремень с этой пряжкой появился у Джека! Теперь вопрос для размышления — что случилось с Анной Марией и каким образом Джеку досталась её пряжка?
На этой пряжке висят амулеты на удачу: косточка из позвоночника гремучей змеи, нэцкэ «русалочка с жемчужиной», и мумифицированная куриная лапка, ну и самое главное, к этому ремню привязан компас.
В четвёртом фильме эта пряжка изменилась в дизайне.
Ремень Санта Клауса.
Та самая пряжка на ремне капитана Джека Воробья.
Как можно заметить, у Джека на светлом ремне есть вставка коричневого цвета. Подобной вставки в ремне в фильме «На странных берегах» нет. Но этая деталь в тон ремня из светлой кожи есть в двух предыдущих частях фильма «Сундук мертвеца» и «На краю света».
Трофеи и обереги:
Джек не только украшает свою одежду разными находками, но и свои ремни. К примеру, на бежевом ремне справа у пирата есть небольшая шкурка какого то мелкого животного. Джек вероятно верит, что оно приносит удачу. Джонни Депп даже пошутил на тему меха, что больше похоже на то, что Джек съел какую то кошку.
Кстати, скорее всего, эта шкурка является ловушкой для блох, которые были распространены еще со Средних веков. Элегантные дамы (а также и господа) в XV— XVIII вв. носили под одеждой разные «блошиные ловушки». По-видимому, самой эффективной была ловушка, сшитая из тонко выделанного меха мелкого животного; она напоминала по форме тело зверька и прикреплялась к головке нередко дорогой ювелирной работы. На цепочке ловушку надевали на шею. Блохи забирались в мех, и во время вечернего туалета удобно было выловить их.
Большое распространение приобрел «блошиный мех» — носимый на руке или возле шеи кусочек меха, куда, по мысли средневековых дам, должны были собираться блохи, и откуда их можно потом вытрясти куда-нибудь на землю. Лучший подарок возлюбленным и супругам — чучела пушных зверей для этих же целей. Чучела были инкрустированы драгоценными камнями. На картинах вроде «Дама с горностаем» (только это не горностай, а белый хорек — фуро) или «Королева Елизавета I с горностаем», как раз и изображены чучела или зверьки, используемые как блошиный мех.
Их носили с собой, как позднее дамы носили декоративных собачек.
Кроме собачек еще держали ласк, как раз для ловли блох. Начиная с XVI века, куницы, хорьки, горностаи и крохотные собачки служили своим хозяйкам живыми блохоловками, защищавшими их от надоедливых насекомых. У мелкого зверя температура тела выше, чем у человека и он в отличие от дамы ловит блох все время и зубами.
В музейных коллекциях сохранились ловушки и других типов — гораздо более сложные и, очевидно, вряд ли дававшие большой эффект.
Была, например, ловушка в виде валика, вырезанного из слоновой кости, богато украшенного и снабженного множеством маленьких отверстий. В валик вкладывали намазанный кровью колок, служивший в качестве приманки. К 1709 г. относится другая модель такой ловушки, сделанная из дерева. Внутренний колок имеет щель, в нее помещали клочок шерсти, пропитанный медом или сиропом, чтобы привлекать блох. Судя по всему, ловушки в форме валиков не были оригинальным изобретением европейцев: подобные ловушки, изготовленные из бамбука, применялись еще в Древнем Китае.
К пряжке привязана куриная лапка. Джонни Депп уверен, что любой человек найдёт связь в этом символе с колдовством вуду, или с защитой от различных порч. Но сам актёр думает, что после того, как Джек съел курицу, ему просто понравилась форма лапки, после чего он привязал себе её к пряжке.
На второй верёвке к пряжке привязаны две небольшие вещи. Первая – это косточка из позвоночника гремучей змеи, а вторая – это маленькая фигурка русалки с жемчужиной (нэцке).
Пистолеты:
Во всех предыдущих фильмах «Пираты Карибского моря» у Джека есть и огнестрельное оружие. В четвёртом фильме, это два пистолета с кремниевым замком.
Пистолет подписан справа и сверху ствола. Это настоящий пистолет в рабочем состоянии, купленный специальн
66sean99.livejournal.com
Читать онлайн «Откуда и что на флоте пошло» автора Дыгало Виктор Ананьевич — RuLit
Кроме бескозырок, в 1855 г. были введены для парадной формы фуражки с козырьками, на околышах которых крепились гербы или кокарды. Через два года, в 1857 г., матросская фуражка уступает место черной клеенчатой широкополой шляпе с впервые надетой по околышу лентой. Шляпы имели небольшие наушники и тесьму для завязывания под подбородком. Обычай у моряков всех стран носить на матросских фуражках ленту ведет свое начало от рыбаков Средиземного моря, которые в старину, отправляясь в плавание на своих утлых парусных суденышках, обычно получали от матерей, жен, близких ленты с вышитыми словами молитвы, заклинаний, сердечных напоминаний. Моряк подвязывал свои длинные волосы подаренной лентой в суеверном убеждении, что любящая рука матери или невесты, вышивавшая спасительную молитву, незримо оградит его от всяких бедствий на море. Иногда на ленте рисовалась краской надпись с именем любимой или со словами, определявшими характер ее владельца:
Таким образом, с 1852 по 1872 г. нижние чины морского флота носили фуражку-бескозырку без ленты, а при парадной форме — круглую лакированную шляпу с лентой, которая впоследствии перешла и на бескозырку. В ноябре 1872 г. специальным приказом генерал-адмирала («начальника всего флота и Морского ведомства») уже точно определился тип надписей, размеры букв и форма якорей на лентах. 19 августа 1874 г. приказом генерал-адмирала была объявлена новая форма одежды. С тех пор и уже на долгое время были установлены фуражки-бескозырки черного цвета с белой шерстяной выпушкой (кантом), черными лентами и названием корабля или номера экипажа на нем, а также с кокардой, укреплявшейся на тулье. Тогда же были утверждены продолговатый шрифт надписей на ленте и ее длина — 40 см.
С 8 июля 1878 г. матросы Гвардейского флотского экипажа и матросы кораблей, комплектовавшихся личным составом этого экипажа, стали носить на фуражках-бескозырках черно-оранжевые Георгиевские ленты с надписью «Гвардейский экипаж». В ознаменование достославного участия черноморских экипажей в обороне Севастополя морским чинам этих экипажей также были пожалованы Георгиевские ленты. Существует мнение, что черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты повторяют бывшие династические цвета. Это неверно.
Исторические геральдические цвета русской монархии — золото с черным или желтый цвет с черным. Об утверждении же черно-оранжевых цветов Георгиевской ленты существует определенное указание 1769 г., что цвета даны чисто «военные»: оранжевый — цвет пламени, черный — цвет пушечного и ружейного порохового дыма.
После Октябрьского переворота форма моряков Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) оставалось без изменений. В 1921 г. был утвержден образец обмундирования для военных моряков: для командного состава — фуражка и зимняя шапка, пальто (с 1925 г. — шинель) цвета маренго, черная тужурка и брюки, темно-синий и белый китель для краснофлотцев — фуражка-бескозырка, пальто (с 1925 г. — шинель) цвета маренго, черный бушлат, темно-синяя фланелевая и белая рубахи с синим воротником, тельняшка, черные брюки и рабочая одежда из серой парусины. Бескозырка подверглась лишь небольшим изменениям — стали несколько уже околыш и канты, уменьшена длина ленты, а вместо названия корабля на лентах появилось название флота. В 1923 г. для краснофлотских лент был утвержден единый кубический шрифт, существующий и до сих пор. Лента служила (да и теперь служит) для обвязывания под подбородком вокруг шеи, чтобы бескозырку не сдуло ветром. Особой лентой на фуражках матросов военно-морского флота является лента Гвардейских кораблей, утвержденная вместе с Гвардейским знаком в 1943 г. Эта лента имеет расцветку ленты ордена Славы из чередующихся традиционных полос оранжевого и черного цветов.
В Рабоче-Крестьянском Красном Флоте в 1923 г. была введена черная, без белых кантов, мягкая краснофлотская фуражка с лентой и металлической эмблемой. Знак-эмблема у краснофлотцев в 1924 г. заменен общевойсковой красной эмалированной звездочкой. В 1933 г. мягкий образец фуражки заменен твердым, с проволочным каркасом в полях.
В 1939 г. краснофлотская фуражка-бескозырка вместе с командирской фуражкой с козырьком получила по верху и низу тульи белые канты. С 1973 г. эмблема на бескозырке матросов и старшин срочной службы (так же как и на шапках-ушанках) представляет собой красную эмалированную звездочку, обрамленную золотыми металлическими листьями.
Почти все элементы матросской формы — рубаха с отложным воротником, брюки особого покроя, некоторые виды тельняшек — были заимствованы в основном в Голландии, и лишь бескозырка представляет собой русский национальный головной убор. Ее внешний вид многие нашли красивым и привлекательным, он так импонировал иностранным морякам, что вскоре русская бескозырка завоевала признание во всех флотах мира.
Тем, кто носит бескозырку, она напоминает о славном боевом прошлом нашего флота. Бескозырку носил легендарный разведчик, герой обороны Севастополя 1854—1855 гг. матрос Петр Кошка… В годы Великой Отечественной войны советские моряки, сойдя с кораблей и став пехотинцами, бережно хранили бескозырки и в жаркий момент боя, пренебрегая опасностью, надевали их вместо касок. Зажав в зубах ленточки, со связками гранат бросились под фашистские танки морские пехотинцы Иван Красносельский, Даниил Одинцов, Юрий Паршин и Василий Цибулько, последовав примеру политрука Николая Фильченкова…
Что касается офицерской морской фуражки, то в дореволюционном флоте (наравне с общеармейской) она появляется в 1812 г. как фуражка темно-зеленого цвета с тремя белыми кантами и черным лакированной кожи козырьком. Изменив лишь свой цвет на черный в 1884 г., фуражка просуществовала до Февральской революции, когда в апреле 1917 г. была заменена мягкой, французского образца черной без кантов фуражкой с прямым козырьком, золотым шнурком, эмблемой и черной муаровой лентой по околышу. Последняя никогда до этого в русском флоте не носилась. Возникла черная лента впервые у англичан, когда в Трафальгарском бою (1805) меткой французской пулей был убит на палубе своего флагманского корабля «Виктори» английский флотоводец вице-адмирал Г. Нельсон. В знак траура британские офицеры повязали на тульях своих шляп креповые черные повязки, а матросы — черные шейные платки-галстуки, до сих пор сохраняемые в форме одежды английских матросов…
В течение ста с лишним лет, с начала XVIII в., шляпа-треуголка была основным головным убором генеральского, адмиральского и офицерского состава русской армии и флота. По числу галунов на шляпе, по отделке ее бортов кружевами различались ранги служебного старшинства (старшинство определялось в XVIII в., кроме шитья на треуголке, еще и количеством галунов по борту кафтана и камзола, а также по количеству пуговиц на обшлагах). В XIX в. прежняя треуголка, изменив свой фасон, была (наряду с появившейся фуражкой) наиболее распространенным головным убором. С 1868 г. треугольные шляпы были исключены из табели формы одежды офицеров и генералов армии и были оставлены лишь для офицеров и адмиралов флота вплоть до 1917 г. Шляпа была принадлежностью парадной формы одежды.
www.rulit.me