Финский нож своими руками — чертежи и описание финки
Традиционный финский нож, в простонародье называемый «финка», получил широкое распространение в России еще с 1930-х годов. Сегодня он используется как для охотничьих, так и хозяйственных целей, претерпевая некоторые модификации у мастеров-самодельщиков. Первоначальное назначение финского ножа на родине возникновения было бытовое: он применялся для работы по хозяйству, работ по дереву, затем его стали использовать на охоте и рыбалке.
Особенности финского ножа
Финский ножКлассический финский нож имеет свои особенности:
- Прямая форма конструкции, состоящей из клинка и рукояти без ограничителя.
- Рукоять всегда изготавливалась из дерева. Это связано с тем, что в морозы дерево теплее и комфортнее для руки, чем прочие материалы. Кроме того, деревянная рукоять не набьет руку. Для ее изготовления всегда использовались твердые сорта древесины, чаще всего береза, имеющая самый красивый древесный рисунок.
- Форма рукояти сделана под руку, расширяющаяся по центру, без углублений для пальцев. Конец рукояти всегда расширен, что связано с удобством использования в рукавицах. Эта ее часть может иметь форму шляпки гриба или гребня, и чем она шире, тем удобнее и быстрее доставать нож из ножен.
- Поверхность финского ножа всегда гладкая, чтобы не натирать руки при использовании без рукавиц.
- Деревянная рукоять хорошо пропитывается пчелиным воском, таким образом, ей придается особая прочность, а в нужный момент нож не выскользнет из руки.
- Клинок гладкий, прямой, некоторые модели могут быть оснащены ниспадающей спинкой.
- Размеры клинка обычно составляют от 70 до 120мм в длину лезвия, а рукояти – от 60 до 100 мм. Толщина клинка достигает 3,3 мм.
- Изготовление финки производится из углеродистой или закаленной стали твердостью до 54 единиц по шкале Роквелла.
- Кроме того, для финских ножей характерно наличие низкого спуска и широкой оковки по низу лезвия.
- Обязательно наличие ножен из телячьей кожи с подвесом для крепления к ремню. Часто ножны изготавливаются из бересты, прочной и надежной.
Классическая «финка» постепенно модифицируется, обновляясь современным дизайном. Часто декорируется рукоять, головка на ней может изготавливаться в форме каких-либо животных или другими фигурками, появилось латунное или золотое кольцо между рукоятью и лезвием. Оно не только служит украшением ножа, но также укреплением места соединения ручки с лезвием. На клинок может наноситься гравировка, а ножны декорируются самыми различными способами, с применением тиснения, выжигания, плетения.
Русская «финка»
На основе традиционного финского ножа создан русский вариант «финки». Характерным ее отличием является наличие желобка на лезвии и гарды – перекрестного защитного разделения клинка и рукояти от соскальзывания и более удобного держания в руках. В отличие от знаменитого прототипа, русская «финка» пополнила ряды холодного оружия, в которых находилась вплоть до 1996 года.
Пуукко и леуку
Финский нож пуукко – это прототип классической финки. Его название происходит от финского слова «лес» и обозначает орудия для работы с деревом, потрошения рыбы, свежевания и разделывания дичи. По сути, пуукко – это универсальный хозяйственно-бытовой нож, оптимизированный под определенные климатические и социальные условия. Бывают следующие разновидности ножей пуукко: для работы по дереву с плавно изогнутым обухом; нож с широким клинком и комфортной длинной рукоятью; универсальный нож для охоты; нож с коротким клинком для выполнения резьбовых работ по дереву, прочие. Изготовление пуукко заложено традициями в каждой финской семье, а его дизайн – это историческое отражение мастеров его изготовления. Его клинок часто имеет желоба по бокам лезвия, присутствуют спуски от середины обуха и сведение в ноль. Это создает удобства при работе с деревом. Для пуукко характерен сквозной монтаж клинка, а передний торец рукояти усилен больстером из металла. Сам клинок не длинный, не превышающий 10 см в длину.
Нож леуку – вторая разновидность финского ножа. В отличие от пуукко, этот вид толще, длиннее и тяжелее. Подходящая для него характеристика – нож-тесак. Он применяется для обтесывания колышков, расчистки кустарников, для грубой лагерной работы, колки щепок. Этот нож в некоторых случаях способен заменить легкий топор. Торец рукоятки оформлен в виде симметричного грибка для того, чтобы нож прочно сидел в руке при размашистых ударах.
Представляя себе традиционный, классический образец пуукко и леуку, можно сделать финский нож своими руками.
Финский нож пуукко своими руками
Финский нож пуукко своими рукамиПеред тем, как сделать пуукко, необходимо набросать чертеж будущего ножа с размерами рукоятки, лезвия, толщиной, а также дополнительных деталей. После этого эскиз клинка вырезается и прикладывается к стальной заготовке, обводится, затем начинается длительный и трудоемкий процесс выпиливания заготовки. Использовать можно любой удобный инструмент для резки металла – наждачку, напильник, болгарку. После того, как заготовка выпилена, на конце хвостовика нужно просверлить отверстие для заклепки, сделать это можно победитовым сверлом. Сразу же можно изготовить и заклепку: взять латунный прут диаметром немного меньше, чем высверленное отверстие.
Далее формируются спуски лезвия. Используя наждачный станок, лезвие затачивается таким образом, чтобы спуски выводились «в ноль». При выводе спусков нужно следить, чтобы они были одинаковые с обеих сторон. На этом этапе изготовления можно сделать зубцы на хвостовике, позволяющие в дальнейшем жесткому насаживанию рукояти.
Шлифовка клинка производится точильным камнем средней грубости, а режущая кромка изделия формируется с помощью точильного бруска. Работа с лезвием завершается его шлифовкой войлоком. Втулка изготавливается из латуни 3мм:
- На пластину наносится эскиз втулки с пазом
- Дрелью со сверлом 2 мм просверливается несколько отверстий на месте паза с дальнейшим их рассверливанием.
- Ножовкой формируется форма втулки, которая вставляется на хвостовик и запаивается с двух сторон.
Далее изготавливается рукоятка. Она может быть выполнена просты способом и трудоемким, в зависимости от личных предпочтений. Простой способ заключается в следующем:
- Нужно взять брус из березы, просверлить в нем отверстие для насаживания клинка, а также отверстие для заклепки.
- С помощью эпоксидного клея внутрь вклеивается клинок, после высыхания клея формируется форма рукояти с помощью наждачки.
- Далее рукоять фиксируется в месте заклепки латунным прутом, и шлифуется на специальном станке.
- Сделанная рукоять пропитывается пчелиным воском, льняным маслом или специальной пастой.
Финский нож леуку своими руками
Финский нож леуку своими рукамиЛеуку изготавливается похожим способом, что и пуукко.
- Изготавливается чертеж с наброском необходимых размеров, эскиз вырезается и прикладывается к материалу. В качестве материала можно использовать отрезок стали Р6М5.
- Кусок металла зажимается тисками, из него вырезается обведенная по эскизу форма болгаркой.
- Формируются спуски.
- Из латунного бруска формируется больстер путем высверливания посередине отверстия по диаметру хвостовика.
- На хвостовике нужно сделать надпилы в сторону от клинка для плотной посадки рукояти.
- Точильным камнем формируется режущая кромка, одинаковая с двух сторон. Клинок шлифуется, после чего можно приступать к изготовлению рукояти.
- Для рукоятки используется брусок березы. На нем маркером необходимо отметить центровку рукояти со всех сторон, проекцию внутреннего отверстия. Нужно проследить, чтобы отверстие находилось ровно посередине. Затем длинным сверлом осуществляется отверстие по намеченному центру. Это нужно сделать так: просверливается два отверстия параллельно друг другу, затем надфилем убирается перемычка между ними. Далее вставляется хвостовик, и, если он недостаточно хорошо сидит, отверстие доводится еще раз сверлом.
Далее, наждачкой средней степени зернистости обрабатывается место на бруске, к которому будет примыкать больстер. Затем клинок обматывается изолентой, чтобы об него нельзя было порезаться. Далее на хвостовик ближе к клинку насаживается больстер, после него кусочек кожи (для того, чтобы детали плотно примыкали друг к другу, а также для препятствия проникновению воды внутрь рукоятки через отверстие), после чего хвостовик насаживается на эпоксидный клей внутрь рукояти.
pohod-lifehack.ru
Делаем Финку / Нож / НеПропаду
Приветствую всех.Сегодня я хочу описать процесс изготовления классической «Финки» на примере недавно изготовленных мной 2 ножей для леса; для меня и еще одного пользователя проекта Непропаду. В данной статье описываются основные техники и тонкости о которых следует помнить.
Клинок: Lauri SS-95
Рукоять: Кап Сувель с пропиткой Danish Oil
Монтаж: Всадной на 2/3
Почему собственно финка спросите вы?
— Да потому-что это удобно, отвечу я.
Недаром финский нож(и вообще скандинавы) получил такую известность и распространенность, что уж говорить про кастомный экземпляр под твою руку с учтенными пожеланиями и капризами. Но самое основное — это качество, мне надоело видеть кучу финок за бешеные деньги, которые люфтят, всадной монтаж сделан криво, рукоять трескается, больстер подогнан криво и т.д. и т.п.
Как пример приведу финку Martini которую мы однажды потеряли в Карелии и затем через месяц благополучно нашли. Признаться честно на нее страшно смотреть… Это я молчу про отвратительнейшую обработку самого клинка и короткую рукоять которая для моей, хоть и не малой руки, но мала.
Финка была почти новая.
Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про фирму Мартинни, я говорю лишь о серийном производстве традиционных ножей, которое изобилует просто кучей косяков, любое, хотя конечно есть и исключения.
Так вот в своем ноже я никак не допущу, плохой пропитки рукояти, плохой подгонки больстера, плохого крепления рукояти и клинка и т.д. Именно поэтому качество серийного производства и единичного кастомного отличаются просто в разы, ценник правда тоже(если говорить не о самостоятельном изготовлении).
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то дело это не только интересное, но и полезное — помогает переместить руки из жопы в нормальное место. Что говорить о ноже в которого вложена часть души и он просто не может не нравиться.
С вводной частью разобрались, перейдем к сути.
После этого был выбран материал рукояти — березовый кап, как наиболее удобный и качественный материал для рукояти, на мой взгляд лучший. Хотя и немного запарный в обработке по причине его колоссальной прочности.
Также о изготовлении рукояти из капа и его подготовке можно почитать тут.
Кап необходимо тщательно просушить и затем нарезать на куски необходимого размера любой пилой.
После этого намечаем поверх капа, маркером, примерный образ рукояти, центровку со всех сторон и очень жирно место будущего отверстия для хвостовика клинка. Рисуем примерно образ будущей рукояти и жирно проекцию внутреннего отверстия. Смотрим, чтобы оно было по центру и проверяем все еще раз, а лучше еще раз.
Далее самое важное во всей процедуре изготовления и на этом месте можно запороть всю рукоять одним движением, поэтому к этой процедуре лучше подойти со всей серьезностью. Берем длинное сверло необходимой толщины, обычно она на 0.5 мм больше толщины хвостовика, и сверлим отверстие под хвостовик.
Делать это необходимо следующим образом: Сверлим 2 отверстия параллельно друг другу, или с небольшим схождением а затем убираем тем-же сверлом или надфилями образовавшуюся перемычку.
Самое трудное просверлить 2 параллельных отверстия, для этого существует много способов, один из них, он самый простой — это закрепить дрель на столе с помощью струбцины добившись параллельности сверла относительно стола подкладыванием под нее(дрель) кусочков газеты или чего либо другого. Далее выставляем высоту заготовки тем-же способом, в итоге нам необходимо контролировать лишь отклонение сверла по одной оси, высота у нас зафиксирована. Разметка на поверхности заготовки поможет точно просверлить отверстие. Теперь просто приближаем заготовку к дрели как на токарном станке и отверстия готовы.
После этого отрезаем пилой все явно лишние части. Если вдруг сверло и ушло немного в сторону запас с каждой стороны позволит это скорректировать, мы просто перерисуем всю разметку и все, а не выбросим заготовку рукояти, но перебарщивать с этим тоже не стоит, совсем небольшого запаса хватит. С опытом можно будет сверлить заготовки прямо на весу без каких либо приспособлений и ничего не будет уходить.
Доводим все сверлом проверяем как входит сам хвостовик, если все в порядке — переходим к следующему шагу. Берем средней зернистости шкурку и выравниваем плоскость к которой должен будет прилегать больстер. Следует отметить, что не следует на данном этапе прибегать к мелкозернистой шкурке, т.к. иначе клей за счет гладкой поверхности будет плохо прикрепляться к плоскости, в случае же с средней шкуркой образуются микробороздки и клей отлично держит.
После этого берем в руки клинок и подготавливаем его к работе. А именно полностью заматываем его изолентой, чтобы случайно не порезаться если он заточен и чтобы случайно не покоцать клинок во время обточки рукояти. Клей от изоленты убрать труда не составит, а поцарапанный клинок будет вернуть к первозданному виду не так просто. Отрезаем лишнюю часть хвостовика, т.к. зачастую клинки идут с запасом для сквозного монтажа с расклепом.
Подготавливаем наборный бутерброд из слоев проверяем как все садится и что нет зазоров.
В данной статье я не рассказываю подробно о изготовлении и подгонке больстера, т.к. это очень тонкая и тщательная процедура, которая требует отдельной статьи с фотографиями и ограничусь лишь основными моментами. Это связано с тем, что в данной работе был использован купленный больстер специально для этого клинка и был немного доведен надфилями для лучшей посадки.
Когда все готово, рукоять собрана, больстер крепко сидит на клинке,
(кстати некоторые ножеделы его дополнительно припаивают к клину с внутренней стороны. Это делается еще и для того, чтобы всякая грязь и вода не проникала внутрь рукояти между клинком и больстером)плоскость больстера идеально прилегает к плоскости рукояти, нет щелей и все хорошо — переходим к следующему этапу.
Нарезаем по всей длине хвостовика микрозазубрины болгаркой или напильником, для лучшей фиксации клеем. Нелишним будет даже делать что-то типа якоря, как у меня, делая надпилы в сторону от клина.
Отмечаем конец отверстия жирно маркером поверх рукояти и само отверстие, «прощупав» его куском проволоки, чтобы в дальнейшем ориентироваться при обточке. Также наносим центровку.
Теперь переходим к процессу склейки. Разводим эпоксидную смолу по инструкции и заливаем внутрь отверстия с избытком. Добиваемся отсутствия пузырей воздуха, вставляем на мгновение клинок, смазывая его клеем, в отверстие, вынимаем. Добавляем еще смолы, смазываем все плоскости слоев бутерброда.
Проверив отсутствие больших пузырей и избыток клея, окончательно вставляем клинок собирая весь бутерброд в месте.
Зажимаем все в струбцину, чтобы намертво все скрепить вместе. Ждем пока клей высохнет и еще 2 суток, только после этого разжимаем струбцину.
После зажатия следует убрать клей с больстера, чтобы потом его не оттирать, на рукоятку можно забить, все равно все будем обтачивать. Или очень разумным решением будет предварительно обклеить фронтальную часть больстера изолентой и потом ее убрать.
Переходим к обточке рукояти.
По намеченным на поверхности линиям прикидываем образ рукояти и начинаем обточку сверху и снизу придав примерный профиль в соответствии с примерным образом будущей рукояти нарисованным сбоку. Обрезаем торец рукояти до придания ей нужной длинны, отмечаем центровку.
Затем обтачиваем рукоять слева и справа не скругляя углы, следим за центровкой, если надо наносим ее еще раз. Вообще линии центровки крайне полезная в этом моменте вещь, за ними нужно постоянно следить и наносить их всякий раз снова и снова по мере их стирания, лучше всего нанести их 1 раз на торце, там они продержаться весьма долго т.к. этой частью мы займемся только в конце. Это позволит сделать рукоять симметричной и не наделать кучу ошибок.
Постепенно стачиваем древесину со всех сторон выводя конечный образ рукояти.
Стоит отметить, что в самом начале следует работать самой крупной шкуркой которую можно найти, у меня это 30, чтобы в черновую снять ненужную древесину и затем по мере утоньшения слоя снимаемого материала переходить к более мелкой зернистости, а именно где-то к 125-160. Не следует все делать одной 40, т.к. она слишком быстро снимает материал и работать в конце ей не представляется возможным. Также нерациональным будет слишком ранний переход к мелкозернистым кругам.
Для обточки рукояти я использовал перфоратор c шлифовальным кругом от УШМ и переходником к нему. Это позволяет мне регулировать обороты и работать на низких скоростях, что крайне удобно, в отличие от УШМ. Также быстросменные наждачные круги позволяют очень гибко работать.
Стоит отметить, что в первую очередь стоит обработать и вывести окончательный образ спинки, а уже только потом заниматься всеми остальными частями. Вторым лучше будет вывести брюшко и в самую последнюю очередь боковины.
Обточка на самом деле очень веселое занятие, особенно когда пренебрегаешь своими же советами и слишком рано переходишь к мелкозернистым абразивам
В конечном итоге получаем немного толстоватую рукоять уже напоминающую конечный результат. На этом моменте берем примерно 130 зернистости абразив и начинаем аккуратно доводить рукоять. Смотрим как она лежит в руке, подгоняем все под руку, чтобы было удобно, если надо идем строгать бревно, чтобы понять где что не нравится, после этого опять замотав изолентой. Рукоять сделанная индивидуально под руку это очень удобно
После этого заглаживаем и округляем все неровности, подготавливаем все к «Финишу»
Финиш делается по нарастающей вручную шкурками от 500 и заканчивая… Вплоть до 2500.
Полируем рукоять, убирая все следы крупных образивов, заполировываем все острые углы, полируем края больстера.
Тщательно полированная рукоять — это что-то незабываемое, а еще и красивое. Так и рисунок проявится лучше и работа ножом станет крайне приятной, т.к. просто тактильный контакт с самой рукояткой уже вызывает крайне приятное ощущение, я молчу про работу таким ножом.
Переходим к пропитке.
Пропитывать можно разными способами, льняным маслом, олифой и еще кучей разных веществ, при этом в каждом случае можно получить свой эффект. Я последнее время это делаю Датским Маслом, оно весьма быстро полимеризуется и крайне неплохо проявляет фактуру древесины. В магазинах Питера продаются много видов Датского масла, на мой взгляд еще стоит отметить масло WATCO, тоже достойный экземпляр.
Сразу оговорюсь, что Датское Масло лучше просто втирать в рукоятку капнув на ветошь немного масла. Я же в данной работе первым слоем именно пропитал рукоять, как я делал с льняным маслом в работе, ссылку на которую, я дал выше. Это делалось в основном ради эксперимента. Получилось хорошо, хотя я ожидал немного большего.
Затем я выждал несколько часов подождав полимеризации масла, и начал втирать в рукоять второй слой. При этом масло лучше не наносить, а именно втирать.
Нагреваем масло и опускаем замороженные предварительно ножи в разогретое масло. Весь процесс я описывал ранее в статье по ссылке выше.
Так проявился рисунок. Если сравнивать с первоначальным, то результат очень даже неплохой.
После полимеризации 1 слоя.
После нанесения еще 2-3 слоев рукоять выглядит вот так:
З.Ы. Ножны Мартинни — это временная мера. В ближайшее время собираюсь закончить классические традиционные финские ножны с боковым швом, может даже напишу отдельную статью.
******************************************
Фото Кликабельны
Как выяснилось для рукояти использовался не Кап, а Сувель.
К сожалению многие процедуры делались мной почти на автомате и я забывал фотографировать многие моменты. Поэтому на все возникшие и интересующие вас вопросы готов ответить в комментариях.
Стоит также отметить, что ножи на первом и последнем фото прошли уже около месяца усиленной эксплуатации, поэтому на них заметны некоторые коцки. В свой я уже даже успел влететь со всей дури муфтой карабина, которая оставила небольшую еле заметную ямочку. Боюсь представить что-бы было с обычной карельской березой.
nepropadu.ru
идеальный нож своими руками на все случаи жизни
Продолжаю заполнять рубрику “Авторские ножи”. И сегодня покажу вам свою финку, которую использую на пикниках и шашлыках. Этот нож получился у меня лучше остальных.
Более того, поскольку финка до сих пор у меня на руках, я записал видеоролик с кратким обзором, который вы увидите в конце статьи.
Функциональная финка
Финка, как режущий инструмент, очень удобна. Кто пользовался таким ножом, подтвердит мои слова.
Рукоять финки отличается своеобразным грибком на тыльнике. Этот грибок удобен в двух отношениях. Во-первых, он предотвращает выскальзывание ножа из руки во время работы. Во-вторых, как показано на одной из фотографий, ухватившись за грибок двумя пальцами можно легко извлечь нож из ножен.
Клинок финского ножа многофункционален для различных задач. За счёт того, что форма клинка не имеет скоса на острие, режущая кромка очень длинная. Поэтому он идеален для резки, скобления, строгания и, при умелом обращении, для филирования.
Представляю вам ФОТО МОЕЙ ФИНКИ.
Вот такая красавица финка у меня!
Технические данные
Тип ножа: фиксированный клинок
Материал клинка: 95Х18
Материал рукоятки: дерево, латунь
Монтаж: всадной
Техника: травление
Материал ножен: дерево, кожа
Порода древесины: карельская береза
Общая длина: 265mm
Длина клинка: 145mm
Толщина в обухе: 4mm
Ширина клинка: 22mm
Вес: 124g
Дополнительная инфа об авторской финке
Рукоять я пропитал в кипящем льняном масле. После просушки и финишной полировки покрыл её специальным художественным лаком – шелаком.
Ещё, вы наверное заметили на рукояти красивый цветочек. Это так называемый мозаичный пин. Вы увидите подобные на других моих ножах, я изготовил пины в различных вариациях.
Как сделать мозаичный пин? Берётся трубочка, в неё собирается комплект пруточков из цветных металлов и заливается эпоксидным клеем с красителем. После застывания клея, трубочка режется на нужной длины кусочки. В разрезе получается красивый цветок!
Ножны представляют из себя деревянный вкладыш, обтянутый кожей. Вообще моя практика показала, что удобнее и надёжнее деревянных ножен ничего нет. Но это моё субъективное мнение.
ФИНКА В АВТОРСКОМ ВИДЕООБЗОРЕ
Выводы об использовании любимого ножа
Очень доволен своим ножом. Эта финка – незаменимый спутник на наших с Ириной пикниках. Я использую её для надрезания мяса, когда шашлык готовится на мангале. Удобно и практично!
Если бы мне предложили выбрать нож для жизни в лесу, я не задумываясь взял бы финку. А вы?
Поделиться в социальных сетях
nafotobloge.ru
Финка НКВД своими руками – В ЗАПАСЕ
“Запретить изготовление, хранение, сбыт и ношение кинжалов, финских ножей и тому подобного холодного оружия без разрешения НКВД в установленном порядке”.
Статья 182 УК РСФСР, 1935 год.
В прошлом году случайно прочел в сети статью о “финке НКВД”, заинтересовался и почитал соответствующие ножевые форумы. В итоге купил на одном из форумов клинок, заготовки гарды, тыльника и собрал финку сам.
В начале-середине 1930-х годов в РСФСР ужесточилось законодательство в отношении оборота холодного оружия, в Уголовном кодексе появился прямой запрет на изготовление, хранение, сбыт и ношение финских ножей. В то же самое время сотрудники НКВД в качестве специального средства получают с 1935 года финский нож (в некоторых документах «нож норвежского» или «шведского типа»), изготовляемый в нескольких разновидностях заводом «Труд» (ранее фабрика промышленника Кондратова) в посёлке Вача Нижегородской области. Основой «ножа НКВД» послужила копия шведского ножа производства P. Holmberg, попавшая под запрет как «финский нож». Для ножа были характерны либо прямой обух, либо обух с характерным скосом — «щучкой», долы, и финский тип головки рукояти. Отличительной деталью от финского пуукко была развитая изогнутая гарда, часто S-образная. Перед гардой на клинке оставлялась незаточенная пята, для перенесения в некоторых хватах указательного пальца на клинок. Рукоять изготавливалась из карболита. Нож официально не состоял на вооружении, а выдавался как вещевое довольствие. С 1930-х до конца 1970-х годов завод «Труд» выполнил не менее 6 крупных заказов на подобные ножи.
Процесс сборки.
Комплект заготовок и клинокПодогнал гарду. Заготовку зачистил, нагрел на газу и согнул, придав нужную форму. Без нагрева гнуть не стал из-за опасений, что может сломаться.Склейка и обработка проставок. Проставки: латунь, кость веблюда. Склеивал эпоксидным клеем, обрабатывал бормашинкой, надфилями и напильником. На этом фото, собственно, моё рабочее место по сборке ножей – обычный табурет в коридоре.Средняя часть собрана и склеена из четырех 6мм плашек G-10. Штифты 2мм, сквозные, посажены на эпоксидный клей.В процессе обточки и придания формы рукояти. Эту работу я выполнял рашпилем и напильником. Бормашинка применялась мало.Шлифовка, полировка и окончательная подгонка деталей. Наждачная бумага разной зернистости.Краповый (темно-красный) цвет – цвет внутренних войск, наследников НКВД.Белый цвет – символизирует чистоту помыслов.
Золотистый – славный боевой путь внутренних войск.
За качество фото извиняюсь, всё снимал мобильным телефоном.
Сталь Х12МФ, твердость 61HRC. Рукоять разборная: латунь, кость верблюда, красная G-10. Гарда съёмная, использовалась для фотографирования на незаточенном клинке и с не завинченной рукоятью.
В быту используется без гарды, поскольку с гардой этот нож является холодным оружием, да и на охоте, при разделке добычи гарда будет скорее мешать.
vzapase.ru
Как сделать финский нож, используя доступные материалы
Финский нож — великолепное оружие, пришедшее к нам от скандинавов. Его простая и вместе с тем весьма функциональная конструкция, позволяет использовать нож, как в хозяйственных, так и в охотничьих нуждах. Подробно о происхождении и исторической эволюции финского ножа вы можете прочитать в следующей статье «Боевой финский нож — вооружение спецназа»
Но не у каждого человека есть возможность купить финский нож, так как настоящая финка стоит довольно недешево. Впрочем, в любой ситуации есть альтернативное решение. Этим решением мы с вами сейчас и займемся. Мы будем делать финский нож сами, теми средствами, которые есть у нас под рукой. Так, посмотрим, что же я нарыл в интернете, ага,… что самое главное в хорошем ноже? Правильно – хорошая сталь. А где ее взять? В любом магазине электроинструментов или на рынке.
Нам нужна инструментальная быстрорежущая сталь Р6М5. Если у вас нет доступа на металлургический завод металлопроката, то зайдите в магазин и купите полотно пилы, той которой режут толстый металл. Так с материалом для клинка мы определились, теперь посмотрим, что можно подобрать для рукояти.
А для рукояти очень хорошо подойдет береза, бук или клен. Где взять дерево, думаю, вы решите сами.
Теперь нам нужно определиться с размерами ножа, которые будут следующие: длина клинка – сто миллиметров, толщина – два миллиметра и ширина – двадцать три миллиметра. Длина рукояти будет от втулки до грибка – сто миллиметров. Ширина по центру втулки двадцать четыре миллиметра, а толщина одиннадцать миллиметров.
Ниже размещен общий эскиз чертежа изготавливаемого нами ножа, чтобы вы могли представить, как это будет выглядеть.
Далее нам нужно нарисовать еще один эскиз – клинка с хвостовиком, который мы будем использовать в качестве шаблона.
Вырежем нарисованный шаблон и приложим его к приготовленному полотну пилы. Очертим его карандашом либо чертилкой. Должно получиться так.
Теперь очередь за наждаком. Надеюсь, этот полезный инструмент имеется в вашей мастерской или гараже, и вы умеете с ним работать. Нам необходимо обточить стальную полосу по контуру рисунка. Это не просто, потому, что данный металл очень твердый и прочный, ведь им самим можно распилить даже рельсу. Работайте не спеша, торопливость еще никому пользы не приносила. В результате должна получиться вот такая вот заготовка клинка с хвостовиком.
Теперь нам предстоит просверлить отверстие для заклепки в конце хвостовика. Это тоже не простой и трудоемкий процесс. Дрель тут вряд ли вам поможет, нужен сверлильный станок и победитовое сверло. Но как говорится терпение и труд все перетрут. У вас обязательно все получится.
После того как вы справитесь с этой задачей, приготовьте сразу заклепку, в качестве которой лучше всего использовать латунный прут, диаметр которого должен быть чуть меньше просверленного отверстия. С длиной определимся позже, когда будем делать рукоятку. Далее нам нужно вывести спуски будущего клинка. Работу будем выполнять все на том же наждачном станке. Спуски стачивайте так, чтобы ширина и угол заточки у них были одинаковы с обеих сторон. По окончанию клинок должен принять линзовидную форму. Чтобы спуски заканчивались одинаково симметрично, замотаем место их окончания изолентой, которая будет служить своеобразным стопором.
После того, как выведите спуски, сделайте на хвостовике зазубрины, для надежной фиксации его в рукояти.
Теперь нам предстоит выполнить еще одну трудоемкую и скучную работу – это полировка и шлифовка клинка. Сначала возьмем камень средней грубости и сточим все неровности заготовки, водя им вдоль клинка вперед и назад, пока поверхность клинка не будет однородной.
Далее нам понадобится большой прямоугольный точильный брусок, на котором мы будем выравнивать спуски и выводить режущую кромку клинка.
Теперь возьмем обычный войлочный круг насадим его на наждак и отполируем поверхность клинка до зеркального блеска.
Ну, вот, пока клинок отложим в сторону и займемся изготовлением втулки. Для втулки подойдет любая латунная, либо бронзовая пластинка толщиной в три миллиметра. Очертим на пластине контуры втулки и паз для клинка. Возьмем дрель и сверлом на два миллиметра просверлим несколько отверстий. Этим же сверлом рассверлим получившиеся перемычки между отверстиями.
Теперь придадим втулке окончательную форму, отпилив все лишнее ножовкой по металлу и обработав ее на наждаке.
Втулку насадим на хвостовик, обязательно пропаяв ее соединение с хвостовиком с обеих сторон.
Теперь нам нужно еще вырезать из куска кожи прокладку для внутренней части втулки.
Делаем рукоятку финского ножа
Ну что же вот мы и добрались до изготовления рукоятки финского ножа. Еще немножко терпения и мы достигнем долгожданного финала. Отпилим подходящий кусок дерева, например от ножки стула или стола. На торце заготовки рукояти высверлим сверлом паз для хвостовика.
Отметим отверстие для заклепки и просверлим его. Используя эпоксидный клей, вклеим хвостовик ножа в рукоятку, плотно насадив его в паз.
После того, как клей просохнет можно приступить к приданию рукоятке нужной формы, обтачивая ее на наждаке.
Теперь, когда рукоять готова, заклепаем ее приготовленным отрезком латунного прута.
Еще немного поработаем на шлифовальном станке для придания рукояти идеальной гладкости. Чтобы рукоятка служила долгое время ее нужно пропитать специальным льняным маслом.
После того как рукоятка высохнет, можно ее еще отполировать полировальной пастой. Думаю, что результатом своей работы, вы останетесь очень довольны.
Но что, же это за финский нож без ножен? Не порядок. И его мы сейчас будем исправлять, принявшись за их изготовление. Нам понадобится любые тонкие дощечки, можно от обычного товарного ящичка. Берем ровненькую дощечку и очерчиваем на ней контур клинка карандашом. Далее острым ножом вырежем контур на два миллиметра вглубь.
Точно также делаем вторую половину ножен. Причем у края ножен делаем вход, слегка конусообразным.
Обработав обе половинки на наждаке и придав им одинаковую форму, мы их склеим вместе и, положим, сушиться. Теперь осталось найти подходящие куски толстой кожи, сделать из них выкройки и обтянуть деревянные ножны, предварительно смазав клеем.
Прошиваем толстыми нитками край и пришиваем петлю для ремня. Все – наш финский нож готов. Если вы сделаете все правильно, то он мало чем уступит по качеству настоящей финке.
P.S.
Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск
Читаем по теме:
Как правильно метать нож
Как сделать байкерский нож самостоятельно
Как сделать складной нож самостоятельно
Как изготовить сюрикен
Как сделать метательный нож
Делаем шведский нож
Коллекция эскизов ножей
Делаем куботан для самообороны
Сделать кастет довольно просто
sekach.ru
Финский нож. Финский нож своими руками
Безупречное оружие, пришедшее нам от скандинавов – финский нож. Благодаря простой, но в то же время функциональной конструкции, его можно использовать в хозяйственных и в охотничьих нуждах.
История возникновения
Как же появилось слово, которое обозначает финский нож? «Пукко» – так по-фински звучит название орудия, «пуу», в свою очередь, значит «дерево».Изначально финский нож играл роль хозяйственного орудия труда, но прошло немного времени, и он видоизменился. Ножи стали делать таким образом, чтобы они использовались в качестве оружия. Ими пользовались во время драки.
На ножны наносили тисненный рисунок, окрашивали его в красный цвет и крепили на них гравированные латунные пластины. Подвешивали нож на цепочку, и во время ходьбы он раскачивался, обращая таким образом внимание окружающих на себя и своего владельца. В то время это было очень стильно. Рукоять финского ножа изготавливали из карельской или волнистой березы, то есть древесины твердых пород.
Характеристика ножа
У финки обычно прямой или с небольшим скосом обух, угол встречи лезвия и обуха клинка большой. Яркая особенность финского ножа – отсутствие ограничителя. Применяется всадной способ крепления рукоятки. Характерным явлением для ножа является широкая нижняя оковка, иногда закрывающая часть пяты. К верхней части оковки рукоятка утолщается. При вложении в ножны снаружи остается только небольшая часть рукоятки. Технология создания финских ножей характеризуется идеальным соотношением клинка и длины рукоятки, а также отношением ширины клинка к его длине.
Практически на каждом современном ноже есть марка изготовителя. Клинок финки должен иметь определенную форму, так как брак сразу же бросается в глаза. Если брать деревенскую форму, то клинок в длину не превышает 10 см.
В давние времена ножны подвешивали к ремню за два конца, и они висели параллельно земле. Через некоторое время стали делать только один ремешок на финский нож. Фото, на котором изображен современный нож, показывает, что ножны имеют только одну петлю, которая крепится к поясу, и нож висит перпендикулярно земле.
Финка не просто обычный нож, это продолжение человеческой конечности
Главным достоинством ножа является его многофункциональность. Нож не может похвастаться большими размерами, он очень прост, но, несмотря на это, им можно срезать ветки деревьев, резать хлеб, колбасу, разделывать дичь, можно даже открывать консервы и бутылки. Если финка настоящая, по ее толстому обуху можно спокойно бить молотком. Финские охотничьи ножи очень крепкие, с их помощью финны делали любую работу. Ими можно было вынимать занозы, крошить лед, бриться, чинить предметы обихода, снаряжения и прочие снасти. Нож настолько удобный, что его даже не хочется выпускать из рук – рукоятка естественно ложится в ладонь, словно это продолжение конечности. Даже само созерцание клинка способно пробудить инстинкт охотника. Первобытный человек не выжил бы без подобного ножа. Что касается более изысканных моделей (украшенных насечками, травленных), они прекрасно подойдут коллекционерам.Творение скандинавов
Финский нож – нож для настоящих мужчин, для созидателей и добытчиков. Но это не значит, что он бесформен и некрасив, более того — он прекрасен. Его красота неброская, особая и утилитарная. Это творение настоящих скандинавов с их изысканной природой. Постоянно борясь за выживание, только они могли придумать такую красоту, полезную и оправданную.
Делаем финку своими руками
Оригинальная финка стоит весьма недешево, но не стоит огорчаться: в любой ситуации есть решение, и конечно же, и в этой. Финский нож своими руками — это самое лучше решение. Финку можно сделать из подручных средств. Итак, самое главное в ноже – хорошая сталь.
Достать ее можно на рынке или в магазине электроинструментов. Лучше всего подойдет инструментальная быстрорежущая сталь. Хорошо, когда есть доступ на металлургический завод, однако можно купить полотно пилы, которая режет толстый метал. Вот и весь материал для клинка, на очереди — рукоятка. Что же подойдет для рукоятки? Можно взять березу, клен, бук. С материалом для рукоятки проблем возникнуть не должно, поскольку древесина доступна для любого человека.Пошив ножен – один из главных этапов создания финки
Изготовление финских ножей – процесс трудоемкий и очень сложный. Некоторые мастера считают, что самым ответственным делом является именно пошив ножен. Чтобы сделать хорошие ножны, нужно потратить немало времени, в отличие от изготовления самой финки. Весь секрет кроется в особой технологии, которую нужно соблюдать в обязательном порядке. Если не выполнить хоть одно условие, разработанное финнами, – чехол будет испорчен, и его можно выбрасывать. Делаются ножны исключительно из мокрой кожи, она хорошо обтягивает вставку и сшивается. Финны более ответственно подходят к изготовлению ножен, чем к самому ножу.
Финка – орудие труда и в то же время оружие
Нужно четко сознавать, что финский нож – инструмент, а не оружие. Яркое тому доказательство – простая конструкция ножа, которая сформировалась еще в средние века: ножны, лезвие и рукоятка. Размеры и пропорции финки зависят от его предназначения, будь то бытовые дела или охота. Лезвие и рукоятка имеют длину, которая сравнивается с шириной ладони, конечно, в некоторых ножах лезвие намного короче. Лезвие финского ножа с одной стороны заточено, другая его сторона утолщенная — для удобного использования во время тяжелой работы.
Если есть необходимость, финский нож можно использовать как оружие. По традиции рукоять финки изготавливается из дерева, но можно использовать и другие материалы. Например, в Лапландии рукоятку изготавливают из оленьего рога. Ножны шьют из кожи, но не всегда, другие материалы также приветствуются.
Финский нож в фольклоре
Финка, как и любой другой предмет обихода, нашла свое место в обычаях и фольклоре народа. В Карелии все девушки на протяжении определенного периода времени носили на поясе пустые ножны от ножа. Парень, который хотел жениться на девушке, вставлял в ее ножны свой нож. Если при следующей их встрече в ножнах оставался его финский нож, это значило, что он — желанный жених. Это являлось специальном знаком, после которого парень мог засылать к девушке сватов. Если же девушка вынимала финку из ножен, это значило, что она не хочет замуж за этого парня.
На Дальнем Севере мужчины также имели свои обычаи. Если мужчина очень долго работал в лесу и ему приходилось там ночевать, он втыкал в стену над собой нож, защищая таким образом себя от злых духов. Подобное делалось и в домах, люди втыкали нож над дверью, как будто загораживая путь для всякой нечисти. Кроме этого, существовал еще один обычай: если малыш в доме начинал плакать, над самой дверью вставляли нож.
Изобретение ножа можно поставить в один ряд с достижениями первобытного человека: добыванием огня и приручением домашних животных, так как с появлением ножа жизнь людей стала намного проще, добыча пищи стала несложным делом, да и люди смогли защищаться от диких зверей и племен-захватчиков.
fb.ru
Как самостоятельно сделать финский нож в домашних условиях. Основные характеристики финских ножей для изготовления своими руками
Итак:
· Клинок – шириной 20мм. и толщиной 3,3 мм. это стандарт для финского ножа.
· Длина клинка – шириной от 70мм. и до 100 – 105 мм. Обычно клинок финского ножа имеет именно такую длину. В данном случае, мы немного отступим от этого стандарта и возьмет за основу клинок финской компании Лаури длинной 125 мм.
· За основу проекта выбран клинок Лаури – 125 мм., как самый финочный клинок. Здесь, конечно, можно поспорить, но, все равно победит здравый смысл: самые финочные клинки делают в Финляндии
· В остальном — все просто. Нож будет иметь классическую форму финского ножа – пуукко с грибком.
· Единственная вольность, которую мы позволим себе – это составная рукоять вместо моно-рукояти, обычно, но не всегда, использумой при изготовлении пуукко. Надеюсь, читатель простит эту вольность, тем более, каких только пуукко, на самом деле только не бывает.
Оковка из латуни, длинна — 22, ширина — 15, высота — 14 мм., той же фирмы – Лаури. Материал для изготовления рукояти – брусок карельской березы (из чего же еще делать финку). Мы будем использовать брусок термообработанной карельской березы по той, причине, что он есть в наличии. По внешнему виду он будет немного темнее обыкновенной карельской березы.
Лука, (именно она и будет прижимать рукоять к оковке при сборе ножа на расклеп), диаметром – 10 мм. из латуни.
Материал для прокладки между частями из которых будет собрана рукоять – латунь, толщиной 0,5 мм.
· Заточка клинка. Спуски должны выходить в «0» создавая режущую кромку клинка. Эти, правильные спуски, мы прежде всего и сформируем, тем более, что, поскольку клинок не имеет рикассо, в дальнейшем (после монтажа клинка) сформировать правильную заточку будет непросто.
· Окалина на обухе клинка недостаточно равномерна (хотел выполнить клинок в окалине, но, как назло, на пришедшем экземпляре она полустерта) поэтому уберем ее, отполировав клинок
· Раз пришлось убирать окалину, сделаем долы. При такой длине они очень подойдут финке.
· Ну, после всего выше заявленного, глупо не свести спуски в «0» к мыску.
remontavto-moto-velo.blogspot.com