Белая и красная – продажа алкоголя и продуктов питания

Красная и белая смородина: чем отличаются, сорта

Смородина – семейство крыжовниковые (по другим данным — Камнеломковые).

Как уже упоминалось (см. Смородина черная), красная и белая смородина — это два разных вида (на самом деле даже больше, поскольку современная сортовая красная смородина сама по себе создавалась на основе трех разных видов), но как культуру их всегда рассматривают вместе, поскольку они отличаются друг от друга главным образом окраской ягод. 

Чем отличаются?

В отличие от черной смородины, культура красной смородины возникла в Европе (раньше всего ее начали разводить в Голландии — в V в.), и там она распространена гораздо шире черной смородины, хотя в целом в наши дни в разведении этой культуры лидирует США. Интересно, что, когда красную смородину только вводили в культуру, она считалась не плодово-ягодным, а декоративным растением.

Белая смородина появилась в культуре намного позже. Еще в начале XX века ее нередко рассматривали как сорт красной смородины с нетипичной окраской. В точности так же сегодня к культуре красной и белой смородины часто причисляют и еще один совершенно отдельный вид — смородину золотистую, растение североамериканского происхождения из более южных широт с заметно отличающимися естественными привычками.

Биологические особенности

Все основные биологические особенности, имеющие принципиальное значение для ее культивирования, у красной и белой смородины совпадают. Их главные отличия от черной смородины, с которой эта культура также имеет немало общего, в первую очередь связаны со спецификой роста и плодоношения. Красная и белая смородина образует намного меньше побегов нулевого порядка, что обусловливает меньшую загущенность куста и более длительный срок жизни (15—20 лет активного плодоношения, у некоторых сортов куст живет более 30 лет).

Цветковые почки красной и белой смородины закладываются на букетных веточках и кольчатках, продолжительность жизни которых в 2—3 раза длиннее, чем у плодовых образований черной смородины. Сами ягоды распределены по кусту более равномерно, и смещения урожая с возрастом на периферию кроны у нее не про-исходит.

Плодоносит красная и белая смородина регулярно и обильно.

Красная и белая смородина по зимостойкости превосходит даже черную и более устойчива ко многим грибковым болезням.

Золотистая смородина отличается от обеих традиционных культур смородины меньшей зимостойкостью (хотя и достаточно высокой, чтобы ее можно было выращивать в центральных регионах России), большей засухоустойчивостью и почти уникальной жаровыносливостью — она без вреда для себя выдерживает жару 42 °С. К сожалению, наряду с этим она отличается еще и низкими вкусовыми достоинствами ягод (хотя, по уверению многих, варенье из них получается едва ли не лучшее, чем из обычной смородины), из-за чего ее можно рассматривать прежде всего как декоративную культуру, а уже потом — как плодовую. Свое название она, кстати, получила за окраску не ягод, а цветков — плоды у ее сортов могут быть как желтоватыми («белыми»), оранжевыми, пурпурными и даже черными.

Полезные свойства

В целом использовать плоды красной и белой смородины можно в точности так же, как и плоды черной. Белая смородина отличается от красной более сладким и богатым вкусом.

В красной и белой смородине несколько меньше витаминов, чем в черной, зато она безопаснее для людей, склонных к аллергии. Желе, компоты и джемы исключительно из белой смородины получаются некрасиво бесцветными. Если и приходится ее перерабатывать, то как часть какого-нибудь ассорти — с черной смородиной, малиной, вишней или другими более темными ягодами. А вот из красной смородины, считается, получается самое лучшее желе (вдобавок оно очень долго не портится).

Сок ягод красной и белой смородины очень хорошо утоляет жажду, снижает температуру при лихорадочных заболеваниях, устраняет чувство тошноты, подавляет рвоту и возбуждает перистальтику кишечника, усиливает выделение пота и мочи и вызывает усиленное выделение солей с мочой. Он также обладает слабым желчегонным, слабительным, противовоспалительным и кровоостанавливающим действием.

Ягоды и сок являются прекрасным средством для улучшения аппетита и нормализации деятельности желудка и кишечника. Применяется в народной медицине и настой ягод.

Сорта

Сортов у красной, и еще в большей степени — у белой смородины (ее в Госреестр РФ занесено всего 4), по сравнению с черной, немного, но на практике их культивируется больше, чем числится в реестрах.

Наиболее зимостойки и пригодны к культивированию в северных регионах сорта Версальская белая, Выставочная красная, Голландская красная, Замок Хаутона, Заря Заполярья, Звезда Севера, Светлана, Фойя плодородная и Эрстлинг Аус Фирланден.

Красная смородина

Варщевича. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИР путем отбора из сеянцев. Самоплодный сорт. Кусты сильнорослые, раскидистые. Ягоды средней вели-чины и крупные, вишневые, кислые. Отличается повышенным содержанием витамина С (до 57 мг%). Урожайность высокая. Зимостойкий сорт. Устойчив к грибковым заболеваниям.

Версальская красная. Сорт раннего срока созревания, наиболее широко распространен в Прибалтике. Куст низкорослый, листья крупнолопастные, морщинистые. Плоды крупные, слабокислые. Урожайность высокая.

Виктория. Сорт раннего срока созревания. Куст раскидистый. Листья матовые, сероватые. Плоды средней величины, темно-красные, кисловато-сладкие.

Голландская красная. Отличается редкой нетребовательностью к условиям. Долгоживущий сорт (кусты плодоносят до 30 лет), но урожайность средняя.

Замок Хаутона. Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, побеги коричневые, листья на длинных черешках, с глубокой выемкой у основания. Плоды средней величины, кисло-сладкие. Очень зимостойкий сорт.

Звезда Севера. Сорт среднего срока созревания. Куст высокорослый, сжатый. Листья мелкие, снизу густо опушенные. Плоды мелкие, круглые, темно-красные, сладкие, кисло-сладкие. Очень зимостойкий сорт.

Натали. Сорт среднепозднего срока созревания. Очень урожайный сорт.

Латурнайс. Сорт среднераннего срока созревания. Куст высокорослый, листья крупные. Плоды крупнее среднего, овальные, светло-красные, кисловатые.

Первенец. Немецкий сорт среднераннего срока созревания. Куст мощный, умеренно раскидистый. Урожайность высокая. Устойчив к антракнозу. Ягоды крупные, ярко-красные, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревшие ягоды могут долго висеть. Отличается повышенным содержанием витамина С — до 58 мг%. Зимостойкость хорошая.

Пурпурная. Отличается урожайностью и тем, что не поражается грибковыми заболеваниями.

Ранняя сладкая. Отличается ранним и дружным созреванием ягод.

Узбекская крупноплодная. Ягоды созревают неодновременно (с июля по сентябрь), сорт золотистой смородины узбекской селекции. Рекомендован для Джамбульской, Чимкентской и Кзыл-ординской областей Казахстана. Куст высокорослый, полураскидистый, плодоношение сосредоточено на приростах прошлого года. Ягоды крупные (1,5 г), от темно-фиолетового до черного цвета. Вкусовые качества средние. Урожайность высокая (до 9 кг с куста).

Фойя плодородная. Сорт среднего срока созревания. Выведен в США. Кусты среднерослые, сильно раскидистые. Самоплодность достаточно высокая. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкого вкуса, полупрозрачные. Урожайность удовлетворительная. Отличается повышенным содержанием витамина С (до 62,8 мг%). Зимостойкость относительная. Неустойчив к антракнозу.

Чулковская. Сорт народной селекции, раннего срока созревания. Куст сильнорослый, нераскидистый. Ягоды средней величины, выровненные, ярко-красные, сладковато-кислые. Зимостойкость и урожайность высокие. Срок созревания ранний. Весьма устойчив к антракнозу.

Щедрая. Сорт раннего срока созревания, выведен на Павловской опытной станции ВИР (Фойя плодородная + Замок Хаутона). Куст не очень рослый, умеренно раскидистый, густой. Ягоды средней величины, светло-красные, тонкокожие, не слишком кислые, вкусные, содержат до 35 мг% витамина С. Урожайность высокая. Относительно устойчив к антракнозу.

Белая фея (Алмазная). Куст среднего размера, густой, слегка раскидистый. Ягоды средней величины, прозрачные, очень вкусные. Урожайность до 5 кг ягод с куста. Сорт устойчив к болезням, слабо поражается вредителями.

Версальская белая. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднего размера. Ягоды среднего размера, прозрачные, желтоватые, вкусные. Урожайность средняя — до 3 кг с куста. Сорт не очень зимостойкий и не-устойчив к антракнозу.
Голландская белая. Сорт среднего срока созревания. Куст среднего размера. Ягоды белые с загаром, кислые. Зимостойкий сорт, слабо поражается грибками.

Смольяниновская. Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, раскидистый, с редкой кроной. Сорт отличается комплексной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Кисть длинная, ягоды довольно крупные, белые, прозрачные, с приятным вкусом. Долго сохраняются на кустах, не теряя вкусовых качеств. Урожайность от 4 до 9 кг ягод с куста.

Ютербогская. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст сильнорослый густой. Ягоды крупные, светло-кремовые, прозрачные, вкусные. Урожайность до 7—8 кг ягод с куста. Сорт средней зимостойкости (тем не менее его успешно выращивают в Северном регионе) и средне устойчивый к грибковым заболеваниям.

Посадка – выбор места

Смородина красная и белая предпочитает суглинистые и супесчаные почвы, но может расти и на других; она более светолюбива, но менее требовательна к влажности, чем черная смородина.

Способы размножения

Размножают эту смородину отводками и делением куста, а также одревесневшими и зелеными черенками (черенкование менее эффективно).

При посадке между растениями оставляют расстояние 1 х 1,5 м. Глубина посадочной ямы — 40 см, диаметр — 50 см.

Обрезка и уход

Уход — как и за черной смородиной.

Красная и белая смородина меньше нуждаются в обрезке, чем черная, необходимо только периодически удалять побеги нулевого порядка (в первые годы изредка, а с 6—7-летнего возраста — ежегодно). Однолетние приросты других порядков ветвления подрезать нельзя. Перед цветением надо обрезать ветви, сильно поврежденные вредителями (тлями, клещами, галлицей, листовертками и др.).

ogorodguru.com

Белая и красная смородина

Белая смородина

Сроки созревания: июль, август

Немногие едят красную смородину свежей, но она составляет прекрасное дополнение к разнообразным десертам, например летним пудингам и пирогам, особенно хорошо сочетаясь с малиной. Из красной смородины получается отличное желе. Кроме того, кусты красной смородины, увешанные яркими кистями ягод, хорошо смотрятся в саду. Наиболее эффектно выглядят экземпляры, сформированные у стены в виде двойного кордона, напоминающего букву «U». Белая смородина по размерам и форме куста похожа на красную, но ягоды ее слаще и при созревании приобретают теплый, кремово-желтый оттенок.

Выращивание белой и красной смородины

Трудности. Разводить несложно, трудозатраты невелики.

Место. Защищенное, с плодородной, хорошо дренированной почвой. Красная смородина способна переносить некоторое затенение, но лучше чувствует себя на солнце – особенно в период созревания ягод.

Пространство. Расстояние между кустами должно составлять 1,2-1,5 м. У растений, выращиваемых в виде двойного кордона, – 60 см.

Уход. Весной мульчируйте почву вокруг растений. В апреле внесите универсальное удобрение. Обильно поливайте кусты в засушливые периоды лета.

Хранение. По возможности ешьте смородину свежей. Ее можно консервировать, использовать для приготовления морсов, компотов, киселей, желе, пирогов и пудингов.

Уход за смородиной

Обильно поливайте смородину в сухую погоду, особенно в период плодоношения, иначе ягоды будут мелкими и немногочисленными, а в сильную засуху урожая вы, возможно, вообще не дождетесь.

Обрезка

Как и крыжовник, красная смородина обычно растет на коротком штамбе. Обрезать кусты нужно в конце осени. Двойной кордон формируйте в конце июня или начале июля.

Когда можно снимать урожай

Урожай поспевает в середине и конце лета, когда ягоды наливаются и становятся алыми (у красной смородины) или кремовыми (у белой). Снимайте их прежде, чем они переспеют, иначе ягоды начнут опадать с куста.

Болезни и вредители

Крупные красные вздутия на листьях красной смородины, появляющиеся летом, вызывает красносмородинная галловая тля. На листьях белой и черной смородины вздутия имеют желтый цвет. Весной и в начале лета осматривайте нижнюю сторону листьев. Тля имеет бледно-желтую окраску. Проверяйте растения постоянно и опрыскивайте органическими средствами, если заметили появление вредителя. Или в конце июня обрежьте верхушки побегов до первых ягодных кистей. Удалив поврежденные листья, вы заодно откроете солнечным лучам доступ к зреющим ягодам.

На листьях могут завестись личинки крыжовникового пилильщика.

Коралловая пятнистость, вызываемая грибом Nectria cinnabarina, приводит к отмиранию пораженных побегов, на которых эти пятна могут иметь оранжево-розовый тон. Удалите больные ветки, прихватив кусок здоровой древесины. Сожгите все удаленные части растения.

Сорта красной и белой смородины

Коралловые кисти смородины Красное Озеро отливают лаковым блеском среди нежно-зеленых листьев. Какой соблазн для птиц! Придется вам позаботиться о защите урожая.

Бланка (Blanca). Белая смородина. Плодоносит очень обильно. Ягоды созревают в конце июня и августе.

Йонкер ван Титс (Jonkheer van Tets). Красная смородина. Кисти длинные, ягоды крупные (их легче собирать). Вызревают в начале июля.

Красное Озеро (Red Lake). Красная смородина. Плодоносит обильно. Кисти длинные, ягоды сочные. Вызревают в начале июля.

Станца (Stanza). Красная смородина. Ягоды мелкие, темные. Вызревают в конце июля и августе. Поздно цветущий сорт, не подверженный весенним заморозкам.

Белый Версаль (White Versailles). Белая смородина. Ягоды крупные, сладкие. Вызревают в июле.

sad6sotok.ru

Черная, белая и красная смородина: болезни и лечение

Экология потребления. Усадьба:Черная, белая и красная смородина: болезни и лечение, борьба и симптомы заболеваний.Для того, чтобы кусты смородины в Вашем саду долго радовали обильными урожаями, очень важно вовремя заметить и диагностировать болезнь

Почему у смородины желтеют листья? Почему на листьях смородины красные пятна? Существует ли эффективная защита смородины от мучнистой росы? Если ли сорта смородины устойчивые к болезням? Садовод и Огородник постарается дать исчерпывающие ответы на эти и другие вопросы.

Смородина: болезни и лечение

Болезни красной смородины и болезни черной смородины в большинстве своем одинаково проявляются и одинаково лечатся. Это же касается и белой смородины. Единственное – каким-то заболеваниям больше подвержен один из трех видов, что обязательно будет отмечено в описании заболевания. Проявляются болезни смородины весной и ранним летом и могут быть вирусными или грибковыми.

Вирусные заболевания смородины:

— Махровость черной смородины

— Полосатая мозаика смородины

Грибковые болезни смородины:

— Антракноз

— Бокальчатая ржавчина

— Столбчатая ржавчина

— Белая пятнистость (септориоз)

— Мучнистая роса

— Серая гниль

— Нектриевое усыхание

Махровость черной смородины

Иначе эту болезнь, вызывающую бесплодие, называют реверсия. И это самое нехорошее вирусное заболевание из всех возможных. Вообще, этой болячке подвержены все виды смородины, но чаще всего почему-то можно видеть ее на черной. Если у Вас проявилась махровость черной смородины, лечение не поможет. Никакое. Совсем.

Определяется махровость только во время цветения по форме и цвету листьев и лепестков.

Листья:

— три лопасти на листе вместо пяти,

— форма удлиненная, кончики заостренные,

— зубчики по краю листа крупнее и реже,

— жилки на листе – более грубые и их меньше,

— листовая пластинка – толще,

— цвет листьев – более темный,

— запах смородины не ощущается.

Соцветия:

— лепестки более мелкие, вытянутые, узкие,

— цвет лепестков фиолетовый, грязно-розовый или даже зеленый,

— соцветия засыхают без образования ягод,

— цветение больного куста запаздывает на неделю.

Профилактика и лечение махровости смородины

1. Здоровый посадочный материал. Сортов, устойчивых к этой вирусной болезни нет. Потому особенно тщательно нужно подходить к выбору новых черенков. Посадочный материал должно брать лишь от тех кустов, на которых последние три года не было и намека на махровость.

2. Тщательный осмотр. Необходимо каждый год внимательно осматривать кусты в период цветения, т.к. часто первые симптомы можно пропустить. Бывает, что зараженность махровостью длится годами. Но как раз это-то и опасно. Ведь данную болячку с соком больной смородины переносят насекомые (почковой клещ и тля) на здоровые кусты. Чем дольше Вы избавляетесь от зараженного растения, тем выше становится вероятность погубить все остальные.

3. Борьба с переносчиками. В целях профилактики распространения махровости, буде она все же появится в Вашем саду, стоит обезопасить растения от смородинового почкового клеща и тли.

4. Повышение устойчивости. Чтоб кусты были наименее подвержены махровости, можно увеличить количество калийно-фосфорных удобрений. Так же рекомендуются некорневые подкормки раствором марганца, бора, молибдена. Повышенное использование удобрений с азотом, напротив повысит риск заболевания махровостью у смородины.

5. Огонь. Для куста, где замечена махровость черной смородины, лечение может быть только одно – корчевание. Причем, удалять необходимо весь куст целиком, даже если болен лишь один побег. Полумерами в виде одной-двух вырезанных веток Вы здесь не обойдетесь. Выкорчеванный куст немедленно сжигайте дотла, чтобы даже намек на вирус «не просочился». В течение следующей пятилетки на это место смородину возвращать нельзя.

Полосатая мозаика черной смородины

Вирусное заболевание, которое не лечится. Распространяют его сосущие насекомые (тля, клещи), перенося слюной с больного растения на здоровые. Причиной так же может быть привой больного черенка на здоровый куст. Ну и обрезка подряд больных и здоровых кустов без промежуточной дезинфекции инструмента тоже вполне реальная причина.

Определить заболевание можно по появлению на листьях в начале июня узора вокруг крупных жилок листа. Цвет полосочек – ярко-желтый.

Борьба и профилактика прожилковой мозаики

1. Здоровый посадочный материал. Устойчивых сортов не существует в природе. Потому внимательно выбирайте кусты от которых собираетесь получать новые черенки. Они должны быть здоровыми.

2. Тщательный осмотр. Ежегодно в начале лета осматривайте кусты на наличие симптомов заболевания.

3. Борьба с переносчиками. В целях профилактики полосатой мозаики обрабатывайте смородину средствами простив сосущих вредителей.

4. Огонь. Как и любое вирусное заболевание, это вылечить нельзя. А значит, только кардинальные меры: корчевание всего куста с его последующим сжиганием.

5. Карантин. Сажать на больное место смородину поостерегитесь хотя бы лет пять.

Антракноз смородины

В просторечье эта болезнь зовется «мухосед». Еще одно довольно распространенное грибковое заболевание смородины. Гриб зимует на остатках листьев под кустом и распространяется насекомыми и водой. В засушливое и жаркое лето развитие болезни маловероятно.

Определяется антракноз легко. Маленькое буро-красные точки на листьях смородины – это первая стадия. Чем дальше, тем больше бурые пятна на листьях смородины «расползаются» по сторонам и в итоге буреет весь лист, после чего он засыхает и отпадает раньше времени. Для красной смородины антракноз еще более опасен: листья могут опадать всего при нескольких имеющихся пятнах.

Первыми красные пятна на листьях смородины появляются на нижних ветках, находящихся ближе к месту зимовки грибка. Дальше болезнь может пойти по черешкам листьев, плодоножкам и молодым побегам. Апогея развития антракноз достигнет в конце июля — августе.

Антракноз смородины: лечение и профилактика

1. Очищение. Все опавшие листья собираются и сжигаются. Почва под кустами должна быть вовремя перекопана, верхний слой заделан на 10 см. Сорняки так же должны быть уничтожены.

2. Опрыскивание. При опрыскивании нужно помнить о необходимости обработки нижней стороны листьев.

— Если Вы только что заметили антракноз смородины, лечение нужно провести немедленно. Сразу же по обнаружении, опрыскайте куст «Фитоспорином», а в конце августа повторите процедуру.

— Ранней весной или в конце осени после полного опадения листвы опрыскивайте сами кусты и почву под ними 3%-ым раствором 60%-го нитрафена из расчета 30—40 кг/га.

3. Выбор сорта. Стоит сажать сорта, которые в меньшей степени подвержены антракнозу: Белорусская сладкая, Варшевича, Виктория, Голубка, Голландская красная, Гондуин красный, Замок Рейби, Зоя, Йонкер ван Тете, Кокса, Лучезарная, Мелодия, Минай Шмырев, Ночка, Приморский чемпион, Первенец, Уральская белая, Ютербогская.

Бокальчатая ржавчина смородины

Бокальчатая ржавчина вызывается грибком и встречается довольно часто. Многие не раз видели оранжево-красные пузыри на листьях смородины. Наиболее подвержены этой болезни кусты, рядом с которыми растут любые виды осоки. Именно на ней зимуют споры грибка, а по весне с ветром «кочуют» на смородину. Особо сильно развитие заболевания будет при повышенной влажности в месте произрастания куста (дождливая весна, низина). Основная опасность – желтеют и опадают листья и ягодки.

Определяется бокальчатая ржавчина на листьях смородины по появлению бородавок (подушечек) ярко-оранжевого цвета. В отдельных случаях вздутия могут быть на соцветиях и завязях. Споры ржавчины развиваются на нижней стороне листьев, вызревают и улетают дальше, так что уже в середине лета признаки болезни могут исчезнуть.

Бокальчатая ржавчина смородины: лечение и профилактика

1. Правильное место. Посадить смородину лучше всего на возвышенности, подальше от заболоченных мест.

2. Очищение. Уничтожайте растущую рядом осоку или своевременно скашивайте. Если Вы замечали оранжево-красные вздутия на листьях смородины, осенью обязательно сгребите и сожгите все опавшие листья.

3. Опрыскивание. При опрыскивании особое внимание уделять нижней стороне листьев.

— Во время распускания листьев, начала цветения и сразу после цветения (т.е. 3 раза) можно опрыскать кусты 1%-ой бородоской жидкостью.

— До начала цветения, по завершении цветения, через 12 дней и после сбора ягод (т.е. 4 раза) можно использовать для опрыскивания 0,4%-ую суспензию 80%-го купрозана и 1 %-ную коллоидную серу из расчета 3—4 кг/га.

4. Выбор сорта. Наименее подвержены развитию этой болезни следующие сорта смородины: Версальская белая, Виктория красная, Голиаф, Голландская красная, Гондуин, Зоя, Кантата, Неаполитанская, Нина, Минская, Пулковская, Сюита Киевская, Черешнева, Фая плодородная.

Cтолбчатая ржавчина смородины

Cтолбчатая ржавчина смородины – еще одно грибковое заболевание. В отличие от бокальчатой ржавчины, переносится не с осоки, а с сосен и других хвойных деревьев. Сильнее всего болезни подвержена черная смородина.

Определить болезнь можно по маленьким желтым пятнышкам на листиках, которые проявляются во время сбора ягод. Перевернув лист, можно увидеть с нижней его стороны пузырьки-подушечки оранжевого цвета. С развитием заболевания в местах вздутий появляются споровые столбики, которые меняют свой цвет с оранжевого на бурый. Внешне они напоминают щетину.

Опасность запущенного заболевания состоит в досрочном опадении листвы, ухудшении роста побегов и потери зимостойкости куста. Как следствие, урожай на будущий год будет ощутимо меньшим.

Столбчатая ржавчина на смородине: меры борьбы и профилактики

1. Правильное место. Сажать смородину лучше всего подальше от сосен и прочих хвойных.

2. Очищение. Если Вы замечали на листьях смородины желтые пятна, то осенью стоит собрать и сжечь опавшие листья, либо заделать их в почву.

3. Опрыскивание.

— До появления листиков, сразу по завершении цветения и собрав ягоды (т.е. 3 раза) обработайте пострадавшие кусты 1%-ой бородоской жидкостью.

— Если Вы только заметили, как желтеют листья на смородине, сразу обработайте куст «Фитоспорином».

4. Выбор сорта. Наименее подвержены болезни столбчатая ржавчина сорта: Английская белая, Голландская красная, Замок Хаутон, Замок Рейби, Мясокрасная, Фейя плодородная.

Мучнистая роса на смородине

Мучнистая роса на смородине – это грибковое заболевание, которое имеет две разновидности:

— Европейская проявляется, как белый налет на смородине в виде паутинки и встречается довольно редко. Больше подвержена болезни красная смородина.

— Сферотека или Американская мучнистая роса видна как рыхлый белый налет на листьях смородины, который со временем темнеет и внешне напоминает войлок.

Зимуют споры грибка на самих кустах и опавших листьях. Первыми во время цветения заражаются молодые листочки. Потом заболевание «идет» дальше, на более старые листья. Они сворачиваются в трубочку, темнеют и в итоге опадают. Следом может проявиться белый налет на ягодах смородины и они тоже засохнут и опадут.

Лечение и защита смородины от мучнистой росы

1. Очищение. Ранней весной нужно обрезать концы зараженных веток (скрюченные и черные), захватив пару почек здорового побега. Опавшие листья собрать и сжечь, на них могут остаться споры.

2. Прищипка. В начале созревания ягод можно прищипнуть кончики веток (ростовые почки), чтоб на них не начиналась мучнистая роса.

3. Обработка смородины от мучнистой росы.

— Первое опрыскивание весной по молодым листьям, второе – через пару недель по образовавшимся завязям. Для обработки можно использовать: препараты «Топаз» или «Вектра»; 0,1%-ый раствор медного купороса или бородоской жидкости из расчета 1 ч. ложка на 5 — 7 л воды.

— Опрыскивание с повтором через три дня (т.е. 2 раза) раствором 5%-го йода из расчета 10 мл на 10 л воды. Этот способ хорош тем, что ягоды можно сразу же употреблять.

— Обработка смородины от мучнистой росы может проводиться и «Фитоспорином» раз в месяц, первый раз в середине мая. Это не химический препарат, а, значит, не всасывается ягодами.

— Для того, чтобы уничтожить грибковую инфекцию, можно провести опрыскивание приствольного круга и кустов смородины железным купоросом растворенным в пропорциях 300 г на 10 л воды.

4. Выбор сорта. Наиболее устойчивы к мучнистой росе: Асора, Бинар, Голландская красная, Детван, Заря Заполярья, Ильинка, Искушение, Катюша, Кислицы красной, Кипиама, Красный крест, Купалинка, Лучезарная, Натали, Ненаглядная, Ночка, Огни Урала, Ровада, Ролан, Рынок Лондона, Стефане №9, Титания, Уральская красавица, Уральская белая, Фейя плодородная, Циральт, Церера.

Белая пятнистость (септориоз) смородины

Белая пятнистость – грибковое заболевание, которому сильнее всего подвержена черная смородина. Распространение заболевания идет с больных опавших листьев.

Определяется септориоз в начале лета. Первыми появляются коричневые пятна на листьях смородины, они могут быть угловатой или округлой формы. Со временем пятнышки белеют, остается только узкая бурая полоска по контуру. Так что в июле Вы увидите уже не коричневые, а светлые пятна на листьях смородины.

Борьба и профилактика белой пятнистости

1. Удобрение. Чтобы повысить устойчивость смородины к заболеванию, помимо минеральных подкормок, нужно вносить и микроэлементы. Это может быть сернокислый марганец, медь, бор или цинк.

2. Выбор сорта. Отдайте предпочтение смородине сортов: Версальская белая, Замок Хаутон, Звезда Севера, Ранняя Фаворская, Чудесная, Чулковекая, Щедрая.

3. Прочие меры борьбы аналогичны тем, что применяются при антракнозе.

Нектриевое усыхание побегов и веток смородины

Грибковое заболевание, которому в большей степени подвержена белая и красная смородина. Как понятно из названия, ущерб от этой болячки – усохшие и отмершие ветви и побеги. Чем дольше тянуть с лечением усыхания, тем меньше в итоге останется от куста. А значит и урожаи с каждым годом будут все ниже и ниже.

Определить заболевание можно по появлению на ветках мелких оранжевых точек, которые можно и не заметить. Потом они растут и становятся красновато-бурыми бугорками, уж их-то пропустить довольно сложно. С течением времени созревают споры и они меняют цвет на черный.

Лечение и профилактика усыхания

1. Очищение. Больные ветви и побеги необходимо обрезать и сжечь. Вы же не хотите в следующем году повторения? Места срезов обязательно продезинфицируйте 1% бордоской жидкостью, а после этого замажьте садовым варом.

2. Агротехника. Соблюдайте правила ухода за смородиной (уничтожение сорняков, заделывание опавшей листвы, подкормки и пр.). Эти нехитрые меры позволят свести к минимуму распространение грибка и повысят устойчивость куста к заболеванию. Ваша смородина не будет болеть, а значит и лечить ее не придется.

Серая гниль

Грибковое заболевание, которому подвержены многие культуры. Распространяется ветром и дождями с мумифицированных плодов и зараженных веток.

На смородине проявляется, как бурые пятна на листьях. Древесина страдает в основном у белой смородины, покрываясь комочками плесени.

Как лечить и бороться с серой гнилью

1. Агротехника. Соблюдайте правила ухода за смородиной (уничтожение сорняков, водный режим, подкормки и пр.)

2. Очищение. Пораженные серой гнилью листья, побеги и плоды необходимо удалять с куста и уничтожать.

Общая профилактика болезней смородины

1. Поздней осенью можно опрыскать все кусты высококонцентрированным раствором мочевины, из расчета 700 г на 10 л воды. Обработать им нужно и почву под смородиной. Это опрыскивание погубит вредителей, которые устроились на зиму в облетевшей листве, зимующие споры грибковых болезней тоже не устоят. Ранней весной (желательно в апреле) обязательно проведите еще одно такое опрыскивание.

2. Хорошие результаты дает весенняя обработка смородины от болезней препаратом «Циркон», который повышает стойкость смородины к разным болячкам. Повторное опрыскивание нужно будет запланировать на вторую половину августа.

Теперь у Вас будет здоровая смородина, болезни и лечение их мы рассмотрели в полном объеме. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Однокласниках 

econet.ru

Сочетание красного и белого цвета в одежде

К расный цвет – это цвет любви, белый – чистоты, вместе они считаются символом чистой, невинной любви. Такое сочетание подходит для активных, радостных, энергичных личностей. Носите эти цвета в одежде, и Вы будете выглядеть изыскано, властно и, вместе с тем, нежно и чувственно.

Но нужно определиться, какой оттенок подойдет именно Вам. Это легко сделать, зная свой цветотип внешности.

Светлые типы внешности. Если в вашей коже и волосах преобладают светлые оттенки, тогда выбирайте молочно-белый или цвет слоновой кости, также подойдет светло-кремовый. Сочетайте эти цвета с матово-красным, ярко-розовым, пастельно-розовым. Возле лица носите ярко-красный или светло-персиковый.

Глубокие типы внешности. Для глубокого цветового направления предпочтительны молочно-белый, цвет слоновой кости в сочетании с ярко-розовым, классическим красным, алым, цветом чернослива, кармином. Ближе к лицу подбирайте томатный, темно-кирпичный или лососевый, малиновый, цвет фуксии, цвет цикламена или чисто белый.

 

Теплые типы внешности. Когда преобладают теплые оттенки лица, выбирайте одежду молочно-белую, светло-кремовую, кармин, оранжево-красный, классический красный. У лица располагайте томатный, розовый, цвет ржавчины или лососевый.

 

Холодные типы внешности. Для холодных типов подходят молочно-белый, бежевый, нежно-розовый, цвет розовых лепестков, малиново-розовый, смородиновый, пурпурный. Близко к лицу носите холодный розовый, бледно-розовый или насыщенный розовый, цвет цикламена, цвет фуксии, малиновый, чисто-белый.

 

Яркие типы внешности. Если Вы обладательница яркой внешности, то выбирайте такие оттенки белого и красного: молочно-белый, цвет слоновой кости, классический красный, ярко-розовый, алый, рубиновый. У лица носите ярко-красный, кораллово-розовый, светло-лососевый, цвет цикламена, малиновый, цвет фуксии или чисто-белый.

 

Мягкие типы внешности. Если тона Вашего лица не ярко выражены, выбирайте такой цвет одежды и аксессуаров для сочетания белого и красного: молочно-белый, ярко-розовый, вишневый, матово-красный. Возле лица носите розовый, лососевый, светло-персиковый или бледно-розовый, бледно-пурпурный, холодный розовый.

 

Для женщин, открытых миру, полных энергии, которые полностью отдаются своему делу и не знают границ своих возможностей, отлично подойдут сочетания, где преобладает белый цвет и есть только небольшие красные акценты, подчеркивающие наряд. А если у Вас почти все чувства на максимуме, Вы лидер и ничего не откладываете на потом, отдайте предпочтение красному наряду и только подчеркните белым аксессуаром свой образ, он добавит легкости вашему виду.

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ?

www.ask4style.ru

Красная и белая смородина

Категория: Красная и белая смородина

Красная и белая смородина

Распространены не слишком широко. Представляют собой многолетние кустарники. Корневая система проникает в почву так же, как у черной смородины. Ежегодно от основания вырастают побеги, из которых наиболее сильные оставляют для формирования куста.

Заложенная в пазухе листа однолетнего побега плодовая почка весной распускается и дает цветочную кисть. Из нее в дальнейшем развивается плодоносящая кольчатка — с более продолжительным периодом жизни, чем у черной смородины. В вегетацию красная и белая смородина вступают раньше черной. Плоды у красной смородины темно-красные, светло-красные или розоватые, а у белой — беловатые или желтоватые. Плодоносят на 2—3-й год после посадки. Урожайность у красной и белой смородины выше, чем у черной. Очень требовательны к рыхлым, богатым питательными веществами почвам.

Культурные сорта красной и белой смородины самоплодны.

—

Эти виды более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, чем черная.смородина, плодоносят ежегодно и обильно. Ягоды созревают рано иногда раньше, чем ягоды земляники, или одновременно с ними. Ягоды красной и белой смородины содержат много витаминов (С, РР), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго храниться.

Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень декоративны.

Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно распределяется по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.

Красная и белая смородина формирует меньше побегов нулевого порядка, поэтому кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Выращивание посадочного материала
Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводками и одревесневшими черенками. При таких способах необходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепревшим навозом или перегноем (15—20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: в расчете на 1 м2 вносят 15— 20 г мочевины, 40—60 г суперфосфата, 15—20 г хлорида калия. Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные — весной. Удобрения заделывают в почву, чтобы не повредить корни.

—

Культура красной смородины в нашей стране развивалась одновременно с черной. Вначале она была известна как лекарственное растение, но промышленного распространения не получила, так как слабо размножалась черенками.

Ягоды красной и белой смородины по биохимическому составу уступают черной, но имеют некоторые особые качества. Ягоды красной смородины содержат 26—83 мг витамина С, белой—34/66 мг на 100 г сырья. Общая сумма Сахаров у разных сортов колеблется от 5,3 до 10,9%, кислотность составляет 1,9—4,2%. В ягодах красной и белой смородины содержится много кислоты, поэтому их редко используют в свежем виде и на варенье. Красная смородина может заменить клюкву. Из ее ягод готовят морс, из сока — мармелад, желе и кисель.

Красная смородина дает более обильный урожай, чем черная. Она долговечнее, менее требовательна к условиям произрастания, устойчивее к вредителям и болезням.

—

Красная и белая смородина отличаются друг от друга только окраской ягод. Содержание витамина С в них меньше, чем в черной смородине, однако они имеют и ряд преимуществ перед последней. Так, эти растения более долговечны и менее требовательны к условиям произрастания, отличаются более регулярной и высокой урожайностью, более устойчивы к опасным вредителям и болезням.

Высаживают красную и белую смородину обычно осенью. Лучшими для этих культур являются хорошо освещенные, возвышенные участки с легкосуглинистыми и супесчаными, умеренно влажными почвами. Размещают кусты на расстоянии 0,7—1 м. Посадка этих культур осуществляется так же, как и посадка черной смородины. Требования к уходу и формированию кустов такие же, как и при выращивании черной смородины. Заканчивают формирование кустов на 5—7 год, когда в нем образуется 15—20 хорошо развитых ветвей различного возраста. Старые ветви вырезают на год-два позже, чем у черной смородины. Кусты, снизившие урожайность, можно омолаживать путем полного удаления побегов до уровня почвы. Высокопродуктивны кусты в течение 14— 15 лет.

Описание

Красная и белая смородина имеет 19 видов. Эта культура представляет собой кустарник, редко вечнозеленый, иногда с колючками. Листья дланевидно-лопастные, зубчатые. Цветки собраны в кисти, плод — ложная ягода.

Сорта красной и белой смородины произошли в основном от трех видов: смородины обыкновенной, смородины красной, смородины скалистой и их гибридов.
Красная и белая смородина — многолетний кустарник. В отличие от черной смородины кусты более сжатые и вытянутые вверх. Сильные и толстые однолетние побеги, вырастающие от основания куста, идут на его формирование и замещение старых, отмирающих веток, но с годами их поступательный рост затухает.
Для большинства сортов красной смородины характерен довольно сильный рост прикорневых побегов. Их ветви сохраняют жизнеспособность и могут давать урожай 5—8 лет. При благоприятных условиях красная смородина дает хороший урожай 20 лет.

В 1-й год жизни на побеге обычно не образуется боковых ответвлений. На 2-й год из верхней почки однолетней ветки вырастает один сильный и прямой побег, реже развивается второй из нижележащей почки. В верхней части двухлетней ветви обычно формируются букетные веточки, близко расположенные одна от другой. В средней части могут образоваться боковые короткие побеги с кольчатка-ми, а еще ниже — более слабые кольчатки. Таким образом, рост боковых образований уменьшается книзу. Граница между разными по возрасту приростами, где скапливаются в пучки кольчатки, часто утолщена. Такое размещение букетных веточек и кольчаток на границах годичных приростов, как и проявление ярусности, характерно для красной смородины в отличие от черной.

Существенные различия между черной и красной смородиной заключаются в расположении почек на побегах и окраске коры. На однолетних приростах почки красной смородины прижаты к побегу, расширены в средней части и заострены к вершине. У однолетних приростов кора серовато-коричневая, у многолетних ветвей — красновато-коричневая. Специфический признак красной смородины — отставание коры на ветках всех возрастов. Наиболее заметно завертывание коры в продольном направлении на старых ветвях. В отличие от черной у красной смородины отсутствуют ароматические железы, поэтому кора и почки не имеют запаха.

Почки на ветвях красной и белой смородины могут быть простые ростовые, простые цветковые и смешанные, которые дают цветки и ростовые образования. На всех сильных однолетних приростах почки обычно ростовые. Цветковые почки на побегах средней длины (15—30 см), чаще смешанные. Почки, развивающиеся на более слабых приростах, простые цветковые. Верхушечная почка на годичном приросте красной смородины всегда ростовая. Основной урожай несут многолетние плодушки, сосредоточенные на границах прироста разных лет (букетные веточки). Однако плодоносят и однолетние плодушки, и плодовые побеги. Букетная веточка представляет собой короткое плодовое образование длиной до 5 см, на котором цветковые почки расположены сближенно в виде букета. Верхушечная почка обычно вегетативная, она может дать побег длиной 0,5—20 см.

Благодаря многолетним плодушкам красная смородина плодоносит значительно дольше черной и дает более высокий урожай. Отдельные ветви в возрасте 8—10 лет дают до 4 кг ягод.

Вегетация красной смородины в Ленинградской области начинается в конце апреля — начале мая. Почки находятся в состоянии покоя более длительное время, чем почки черной смородины. У красной смородины вначале развиваются бутоны и кисти, затем появляются листочки. Цветение всех сортов наступает почти одновременно. Наибольшая разница в сроках начала цветения —2—3 дня. Время цветения этой культуры—15—17 дней.

Сорта красной смородины самоплодны, но при перекрестном опылении урожай повышается. Начало созревания у разных сортов менее дружное, чем начало цветения. Раньше других созревают Ранняя сладкая и Джонхир ван Тете, затем — Ютербогская, Первенец и Ролан, чуть позже — Голландская красная, Ротет и Ровада. Окраска плодов очень разнообразна. Ягоды могут быть кремовые (Ютербогская), розовые (Ранняя сладкая), красные разных оттенков (Рондом, Первенец, Голландская красная и др.) и темно-вишневые (Варшевича).

Горизонтальные корни красной смородины размещаются в основном в слое 30—40 см и заметно выходят за пределы проекции кроны куста. Диаметр корневой системы превышает диаметр кроны в 1,6—2,1 раза. Вертикальные корни проникают на глубину 1,1 — 1,2 м. В верхнем (10 см) слое почвы находится до 38,6% всей длины корней.

Благодаря более мощной корневой системе выбор почвы для этой культуры шире, чем для черной смородины. Она предпочитает суглинистые и глинистые почвы, но некоторые сорта могут произрастать и на песчаных, если для удержания влаги они смешаны с перегноем. Сырую почву эта культура совсем не выносит. Из всех ягодных растений только красная смородина мирится с засолением почв.

Отношение к теплу. Красная смородина относится к числу наиболее зимостойких ягодных культур. Это в сильной степени зависит от происхождения сорта. Так, сорта, происшедшие от смородины скалистой и красной, более зимостойки, а от смородины обыкновенной — менее зимостойки. При раннем цветении от поздних весенних заморозков могут пострадать цветки. На высокую температуру красная смородина реагирует отрицательно, но лучше, чем черная.

Отношение к свету. В естественных условиях красная смородина произрастает по склонам гор, в редколесье и среди травянистой растительности. В этих условиях исторически определялись ее требования к условиям освещения: кусты не затенялись сверху, так как не росли под пологом деревьев. Значит, эта культура светолюбивая. При посадке необходимо строго выдерживать площадь питания и более тщательно формировать куст. Еще требовательнее к свету белая смородина.

Отношение к влаге. Красная смородина является сравнительно засухоустойчивой и умеренно требовательной к влаге культурой. Этому способствует мощное развитие корневой системы. Однако при посадке красной смородины на возвышенные места и ухудшении водоснабжения ослабляется ее рост, снижаются плодоношение и зимостойкость.

Сорта

Пополнение сортимента красной смородины идет значительно медленнее в сравнении с другими ягодными культурами, поэтому во многих регионах еще выращивают старые сорта. Из перспективных хорошие показатели имеют сорта голландского происхождения — Джонхир ван Тете, Рондом, Ротет, Ролан, Ровада и отечественные — Красная Андрейченко и Ненаглядная.

Сорта красной смородины определяют по цветкам, кистям и молодым листьям. Однако лучшим сроком апробации является период плодоношения, когда сорт можно определить по побегам, ягодам, размеру, форме и изогнутости листовой пластинки. Сорт Первенец, например, имеет округлые лопасти листьев, края которых приподняты вверх, Голландской красной — заостренные, вытянутые. Разнообразна и окраска листьев: темная у сортов Голландская красная и Варшевича, с голубовато-серым оттенком у Щедрой, светло-зеленая у Ранней сладкой и Джонхир ван Тете.

Длина кисти и расположение ягод на ней тоже являются сортовыми признаками. Длинные кисти имеют такие сорта, как Ранняя сладкая, Джонхир ван Тете, Ролан и Ровада.

Крупные ягоды у сортов Первенец, Джонхир ван Тете и Ранняя сладкая, очень крупные — у Розетты и Ровады. По окраске выделяется сорт Варшевича, у которого ягоды гранатовые, почти черные, светло-красные плоды у Ранней сладкой, Рондома и Ролана, а желтоватые — у Ютербогской.

Ранними сортами являются Джонхир ван Тете, Ранняя сладкая, Ред Лейк и Первенец, поздними — Голландская красная, Варшевича, Рондом и Ровада. После созревания ягоды позднеспелых сортов держатся на кистях в течение месяца.

Размножение горизонтальными отводками
Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5—8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Из почек уложенных побегов образуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6—8 см, их окучивают. Через 15—20 дней окучивание повторяют. При втором окучивании выросшие побеги должны быть засыпаны почвой на высоту 8—10 см. Если долго не было дождей, то перед окучиванием поливают из расчета 4—5 ведер на куст. При повторном окучивании одновременно с поливом можно подкормить растения навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 или куриным пометом (1:10). Почва под маточными кустами должна быть свободной от сорняков, рыхлой и умеренно влажной. К осени на прикопанных отводках образуется мощная корневая система. Их отделяют от маточного куста для посадки на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками
С ухоженных маточных кустов срезают вызревшие однолетние побеги, разрезают их на части (черенки) длиной 18—20 см. Осенью или весной черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следующего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Подготовка почвы
Смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Глубина залегания грунтовых вод в местах посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины заключается в окультуривании почвы: увеличении плодородного слоя, заправке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании. Смородина хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7—8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка
На подготовленном участке выкапывают ямы глубиной 30—40 см и шириной 40—50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно ямы следует положить глину слоем 5—7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5— 7 см глубже, чем она росла до посадки.

Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5—7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10—15 см с 3—4 почками. Размещают смородину в ряду на расстоянии 1,3— 1,5 м.

Удобрение
Смородина отзывчива на удобрения. Поэтому для обеспечения хорошей продуктивности нужно ежегодно в расчете на 1 м2 вносить 2—4 кг компоста или навоза, 20—30 г мочевины, 30—50 г суперфосфата, 15—20 г хлорида калия. Применяют также некорневые подкормки микроэлементами: цинк повышает устойчивость к грибным болезням, бор способствует лучшему цветению и оплодотворению, марганец — повышению урожая, содержания сахара и витаминов в ягодах. Некорневые подкормки выполняют в фазах цветения и образования завязей, вечером или утром после высыхания росы.

Обрезка и формирование кустов
Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах формируется много мощных побегов первого порядка. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветви не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4— 5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветки первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменить новыми.

В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Осуществляют также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Особенности обрезки черной смородины
Задачи ее заключаются в увеличении продуктивности периода куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток стимулирует ежегодное появление и отрастание мощных побегов нулевого порядка. Такое мероприятие необходимо для формирования куста с разновозрастными ветками и обеспечения равномерного плодоношения на протяжении всей жизни куста. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями позволяет стимулировать на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим количеством цветковых почек. От обрезки зависит равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.

Обрезку кустов начинают с момента посадки растений на постоянное место. Выполняют ее для восстановления равновесия между надземной и корневой системами, пробуждения большего количества побегов из подземной части куста и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10—15 см, оставляя на побегах по 3—4 хорошо развитые почки.

Весной следующего года начинают формирование куста, для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых побегов нулевого порядка оставляют 3—4 наиболее сильных и удачно расположенных. Из этих побегов в дальнейшем сформируются скелетные ветки. У сортов, плохо образующих боковые побеги, скелетные ветки укорачивают на 1/3—1/2 длины.

У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слабо развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетных веток разного возраста — от нулевого порядка, образовавшихся в текущем году, до 4—5-летних. Начиная с пятилетнего возраста, обрезку применяют ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — из побегов возобновления; удаляют старые ветки, загущающие куст, трущиеся. При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают рост других веток, затеняя их. Вырезают все побеги нулевого порядка, оставляя лишь 4—5 наиболее подходящих для замены старых.

С оставленных, более старых веток иногда срезают концевые части с ослабленным приростом до ближайшего, более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только увеличению продолжительности жизни куста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.

Особенности обрезки красной и белой смородины
Скелетные ветви этих видов характеризуются более продолжительным, чем у черной смородины, верхушечным ростом. Дольше у них сохраняются и плодоносные ветки, поэтому скелетные ветки таких видов сохраняют хорошую продуктивность 6—8 лет. Куст так же, как и у черной смородины, должен состоять из разновозрастных веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много побегов нулевого порядка. Необходимо часть этих побегов ежегодно вырезать, чтобы куст не загущался. Побеги нулевого порядка в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают рост и не формируют на концах цветковые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Это приведет к потере значительной части урожая.

Защита от вредителей и болезней
Растения черной смородины поражаются антракнозом и махровостью. Значительный ущерб им могут причинять и вредители, например смородинная стеклянница, почковый клещ, галлицы, тли, листовертки, пилильщики.

Красная смородина более устойчива к вредителям и болезням, чем черная.

Рекомендуется ежегодно перед цветением вырезать побеги, поврежденные этими вредителями.

Размножение

Красную смородину размножают семенами, одревесневшими и зелеными черенками, отводками и делением куста. Размножение семенами практикуется только при выведении новых сортов, а кусты делят в случаях острого недостатка посадочного материала, так как этот способ неэффективен. Наиболее широко распространено размножение красной смородины одревесневшими, зелеными, комбинированными черенками и отводками. Одревесневшие черенки высаживают ранней осенью. Побеги красной смородины заканчивают свое рост значительно раньше черной. К концу августа их верхушки бывают уже вполне вызревшими, почки нормально развитыми. При раннеосен-ней посадке черенков происходит образование каллюса, а У отдельных сортов — и корней. Почки в это время находятся в состоянии покоя. Черенки, посаженные весной или поздно осенью, не успевают укорениться до распускания листьев, подсыхают и погибают.
На кафедре плодоводства ЛСХИ установлено, что лучшие сроки заготовки и посадки одревесневших черенков • красной смородины — с 15 августа по 5 сентября.

Хорошие результаты дает посадка одревесневших черенков по светопрозрачной пленке. При мульчировании почвы пленкой создается парниковый эффект, что благоприятствует корнеобразованию. Пленка препятствует испарению влаги из почвы, что тоже немаловажно, так как май в нашей зоне часто бывает засушливым. Одревесневшие черенки при укоренении в открытом грунте к концу вегетации дают слабые растения, а отдельные сорта образуют только розетку листьев. Однолетки, выращенные из черенков, посаженных по пленке, соответствуют стандарту на 70%. Саженцы сорта Ранняя сладкая развиваются одинаково как по пленке, так и без нее.

Перспективен также способ размножения комбинированными черенками, которые в отличие от верхушечных зеленых черенков могут быть высажены и в открытом грунте при условии регулярных поливов или в небольших «замкнутых объемах». Технология укоренения комбинированных черенков красной смородины в замкнутых объемах ничем не отличается от черной.

Агротехника

Красная смородина менее требовательна к почвенному плодородию и хорошо плодоносит на суглинках, супесчаных и даже песчаных почвах. Бедные почвы улучшают внесением торфа и извести. Пахотный слой должен быть не менее 25—30 см и чистым от сорняков, особенно многолетних.

Эта культура требует хорошо освещенных мест. В низинах плохо растет и слабо плодоносит. На приусадебных участках ее высаживают вдоль дорожек или ограды на расстоянии 1 —1,5 м. Возможна посадка и на отдельном участке по схеме 2Х1м.

Для успешного роста и развития саженцев большое значение имеет подготовка почвы. В коллективных приусадебных садах местное окультуривание чаще проводят в посадочных ямах. При копке ям верхний гумусовый слой желательно складывать отдельно от нижнего. Почву, идущую на засыпку ямы, улучшают, внося 8—10 кг навоза или торфонавозного компоста, 100 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 200—300 г древесной золы. В кислые почвы добавляют 100 г молотого известняка или доломита.

Лучший срок посадки красной смородины — ранняя осень. На приусадебных участках вполне допустима и ве-. сенняя посадка небольшого количества растений. Для посадки используют однолетние и двухлетние стандартные саженцы. Концы корней слегка подравнивают и для лучшей приживаемости обмакивают в болтушку из глины, коровяка и воды. Сажают в ямы размером 50X40 см. Корневую шейку заглубляют на 3—4 см. Куст должен быть посажен так, чтобы при легком подергивании он не вытаскивался. Независимо от времени посадки делают прижи-вочный полив из расчета одно ведро на два-три растения. Сразу после полива почву мульчируют торфом или перегноем. Надземную часть растения обрезают на высоте 20 см.

Чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, почву под кустами ежегодно осенью перекапывают, не разбивая глыб. Глыбистое состояние способствует лучшему просачиванию осенней и весенней воды. Весной и в течение всего лета почву рыхлят, одновременно удаляя сорняки.
Хорошим средством сохранения влаги и предупреждения прорастания сорняков является мульчирование. Мульчу накладывают после первого весеннего рыхления, когда в почве имеется большой запас влаги. Для этого используют навоз, торф, солому, опилки и другие материалы. После посадки мульчируют только приствольные круги диаметром 50—70 см, у взрослых кустов делают полосы шириной 1,25 м при толщине слоя мульчи 4—15 см. После такой обработки почва остается рыхлой все лето. При использовании в качестве мульчи соломы и опилок необходимо дополнительно внести 40 г азота на 10 м2. Перед осенней обработкой почвы материалы с участка выносят.

Красная смородина менее требовательна к внесению органических удобрений, чем черная, но более чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сульфат калия или древесную золу. При отсутствии этих удобрений можно использовать хлористый калий, но вносить его лучше осенью, чтобы хлор вымылся, за пределы корнеоби-таемого слоя. Эта культура хорошо отзывается на некорневые подкормки микроэлементами в фазах цветения и зеленой завязи.

Особенности формирования и обрезки красной смородины. К формированию кустов приступают осенью первого года жизни растений, оставляют четыре-пять сильных прикорневых побегов, расположенных не ближе чем на 10 см один от другого. Каждый последующий год к ним добавляют еще два-три прикорневых побега на расстоянии 10—15 см. У взрослого плодоносящего куста должно быть около 12 хорошо развитых ветвей разного возраста.

Однолетние прикорневые побеги красной смородины, как правило, не обрезают, так как в их верхней части скученно располагаются плодовые почки, которые дадут урожай в следующем году. Приросты высших порядков тоже не обрезают. Старые ветви сохраняют дольше, чем у черной смородины, примерно на 2—3 года, так как плодушки красной смородины многолетние и способность ветвей к плодоношению более продолжительная. Слегка укорачивают лишь 5—б-летние ветви, если их верхушки начинают усыхать или прекращают давать приросты.

Наиболее интенсивная форма возделывания красной смородины — шпалера. К шпалерной культуре особенно пригодны сильнорастущие сорта — Джонхир ван Тете и рондом. Такая система возделывания способствует получению высоких урожаев ягод лучшего качества. Растения высаживают по схеме 1,7—2X0,75 м. Вдоль линии ряда устанавливают столбы высотой 2,5 м, натягивают на них проволоку на высоте 40, 100 и 170 см и привязывают к ней скелетные ветви.
В первые три года выбирают три — пять скелетных ветвей (в зависимости от расстояний между кустами) без разветвлений, высотой до 170 см. Остальные побеги у основания куста и которые вырастут позже, в мае, еще в травянистом состоянии вырезают.

При возделывании на шпалере не допускается развитие сильных боковых побегов на скелетных ветвях. У сорта Джонхир ван Тете в первые три года боковые побеги не укорачивают. При загущенности их прореживают. Короткие плодовые веточки и побеги продолжения главных ветвей тоже не подрезают. В дальнейшем у этого сорта короткие плодовые веточки обрезают. Благодаря ежегодной обрезке кусты не загущаются. Срок амортизации кустов на шпалере 10—12 лет.

Уборка урожая. Ягоды красной смородины у большинства сортов держатся на кустах долго, что позволяет продолжительное время пользоваться свежей ягодой. Однако, если кусты расположены на солнечном месте, ягоды подсыхают, морщинятся, теряют товарный вид. Собирают их кистями в специальную тару по 4—5 кг. Урожай убирают в сухую погоду, лучше утром, после схода росы. Не следует собирать ягоды после дождя и в жаркие полуденные часы. Хранят очень недолго, так как и в холодном помещении они быстро портятся.

Вредители и болезни

Вредители. Красносмородинная галловая тля. Насекомое желтого цвета, с красными глазами. Личинки отрождаются из зимующих на ветках яиц во время распускания листьев. До середины лета тля питается с нижней стороны листа. Когда листья загрубеют, часть крылатых самок перелетает на травянистые растения и продолжает размножаться. Осенью самки возвращаются обратно на куст и откладывают на зимовку яйца. При питании тлей на верхней стороне листьев образуются вздутия в виде темно-красных или желтых опухолей.

Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание (до распускания почек) нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Срезка и уничтожение верхушек побегов, сильно заселенных тлями. Опрыскивание настоем табака, ромашки лекарственной или раствором мыла (300 г), при сильном поражении —10%-ным карбофосом (75 г) или 10%-ным три-хлорметафосом —50—100 г из расчета на 10 л воды. Обработку проводят до цветения и после уборки урожая. Для отпугивания тлей в междурядьях смородины высаживают помидоры.

Смородинная стеклянница. Бабочка с размахом крыльев до 28 мм. Крылья стекловидно-прозрачные, узкие. Гусеница белая, 16-ногая, голова и грудной щиток темно-бурые. Зимует внутри побегов. Весной там же окукливается. В конце цветения вылетают бабочки и откладывают яйца вблизи почек. Через 10—15 дней отродившиеся гусеницы проникают внутрь побегов и прокладывают в древесине ходы вверх и вниз. Поврежденные ветви и побеги увядают и засыхают. В местах повреждений ветви обламываются. На отдельных кустах бывает до 20% поврежденных побегов. Гусеницы живут внутри побегов 2 года.

Меры борьбы. Систематическая вырезка и сжигание пораженных побегов. Обработка 10%-ным карбофосом из расчета 75 г на 10 л воды через 10—12 дней после цветения или в момент отрождения гусениц.

Бледноногий крыжовниковым пилильщик. Вредитель черного цвета, с бледно-желтыми ногами, длиной до 5,5 мм. Ложногусеница длиной до 10 мм, 20-но-гая, зеленая, с многочисленными мелкими черными пятнышками. Зимует в коконах в почве, на глубине до 5 см. Весной ложногусеница окукливается, и во время распускания листьев вылетает пилильщик. Самка откладывает яйца в ткань листьев или на поверхность. Через 6—14 дней появляются ложногусеницы, которые объедают листья, оставляя толстые жилки. Через 14—25 дней ложногусеницы окукливаются в почве, на листьях и стеблях в паутинном коконе. Во второй половине июня появляется второе поколение, наиболее многочисленное. Всего за лето развивается два-три поколения.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы и рыхление в период окукливания пилильщика. Стряхивание ложно-гусениц на подстилку или сбор с листьев вручную. Опрыскивание настоями золы, полыни, табака или чеснока, а при высокой численности —10%-ным карбофосом. После уборки урожая кусты обрабатывают 10%-ным трихлормета-фосом-3 из расчета 50—100 г на 10 л воды.

Биология остальных вредителей и борьба с ними та же, что для черной смородины.

Болезни. Красная смородина в сильной степени поражается антракнозом и септориозом, меньше— мучнистой росой. Антракноз представляет наибольшую опасность, сводя на нет достоинства многих сортов, вызывая преждевременный листопад, снижение урожайности и зимостойкости. Слабо поражаются антракнозом Голландская красная, Первенец, Щедрая и Ютербогская. Неустойчивы к этой болезни Красный Крест, Файя плодородная и Ранняя сладкая. Меры борьбы те же, что для черной смородины.

Большинство сортов красной смородины относительно устойчиво к мучнистой росе. В отдельные влажные годы может достаточно сильно поражаться этой болезнью сорт Варшевича. Признаки поражения растений и меры борьбы те же, что и у черной смородины.

Септориоз (белая пятнистость). Возбудитель заболевания — гриб. Болезнь проявляется в мае. На листьях образуются небольшие округлые или угловатые пятна с узкой бурой каймой, которые со временем белеют. В центре пятна хорошо видны черные точки. При массовом развитии болезни пятна сливаются, а листья осыпаются. Ягоды тоже покрываются мелкими буроватыми пятнами. Впоследствии они становятся белыми с черными точками в центре. На побегах белые пятна с буроватой каймой появляются под черешками листьев. Болезнь сильно развивается во влажные годы, особенно на загущенных посадках. Зимует гриб на опавших листьях и пораженных побегах.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала. Перекопка почвы под кустами. Прореживание загущенных посадок. Внесение минеральных удобрений с микроэлементами (цинк, медь, бор, марганец) из расчета по 6 г на 10 м2. Ранневесенняя обработка нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку проводят перед цветением, после цветения и после уборки урожая.

Красная и белая смородина — Красная и белая смородина

gardenweb.ru

белая и красная в идиомах, 4 буквы, сканворд

белая и красная в идиомах

Альтернативные описания

• Тонко скрученная пряжа, нитка

• Основа ткани

• «Компас» от Ариадны

• «Поводок» Тесея в лабиринте Дедала

• «Подсказка» Ариадны

• «Элементарная» тканевая единица

• «Элементарная» тканная единица

• … Ариадны

• … Ариадны (миф.)

• ариаднина …

• волокно

• выручалочка от Ариадны

• ж. волокно, волоконце; всякое сравнит, длинное и тонкое, гибкое и мягкое вещество. Волоса, роговые, трубчатые нити. Мышцы образованы из мясных нитей. Нити основы, на ткацком стану. Тянутая, проволочная нить. Тина нитями. Нить паутины делится еще на волокна. Нитка ж. всякая одиночная прядь, ссученные врастяжку волокна, нити; спущенная из двух или более прядей тонкая вервь, особ. для шитья. Нитка однопрядная или пряжа; сканные, сученые, двойная, спущенная пряжа; нитки крученые, круто сосканныя; нитка голандская, парусная, в толстый вязальный пруток; толще этого, зовут уже бичевкою. Швейная нитка, у нас, пеньковая, посконная и льняная; у турок, бумажная; у китайцев, бумажная и шелковая; в Средней Азии, бумажная и шерстяная; у киргизов, из верблюжьей бороды; у алеутов, жильная и пр. Дай ниточки. Это гнилая нитченка. Эку нитищу выпряла! Сварить сыроп на нитку, чтоб тянулся меж пальцев ниткою. Вытянуться в нитку, об одном предм. исхудать; о многих, стать рядом друг за другом, гусем. Вытянуться по нитке ровно, по черте, по линейке; отбить или ударить ниткой, провести самую прямую черту, натянув нитку за концы, намелив или науглив ее и щелкнув ею посередке. Ходить по ниточке быть в строгом послушании. Дело висит на ниточке, чуть держится, легко может рушиться. Ниткою не свяжешь: разбитой посуды, разошедшихся супругов. Подымать клубок за нитку, делать дело бестолково, навыворот; безуспешно. По нитке дойдешь и до клубочка, о розысках. Мужик в кольях, баба в нитках, намек на крутость и на хитрость. Весною день долог, да нитка коротка, лениво прядется. Дни-то долгие (весной), да нитки-те короткие (т. е. лень прясть). Долог день, да нитка коротка (весной). Девка прядет, а Бог ей нитку дает. Длинная (долгая) нитка ленивая швея. На экой нитке слепых водят (т. е. на длинной). Тонкую нитку ведет, да худую славу кладет. Этой нитке (канители) конца не будет, о деле. Промеж мужа и жены нитки не продернешь. Сметать дело на живую нитку. Оптовой торговец: в нитках пасм не разбирает. Этот сарафан давно по ниткам разобран. Живойтки не покинули. По нитку рубеж, кончено, не спорь. Жизнь висит на нитке, а думает о прибытки. Таращилась нитка, да игла за собой потянула. Куда иголка, туда а нитка. Ребята, ребята, коли хотите жить богато, покупайте нитки, да зашивайте дырки! поговорка коробочников. Нитку первоученку пряхе надо сжечь и съесть. Не покидать ниток на веретене к воскресному и праздничному дню, чтобы не рвались. Нитовье, нитье ср. нитки в самом обшем знач. Нитьем да иголочьем торгуют. Нитина ж. одна, отрезанная нитка. Нитинка об. тонкий, худой, сухощавый человек. Нитяный, сделанный из ниток, обычно в знач. пеньковый, льняной. Это бумажные кружева, а это нитяные. Конь железный, хвост нитяный? игла. Нитчатый, нитеобразный, -видный, на нитку похожий, волокнистый; свитый, спутанный из нитей. Ниточный промысел, торговля нитками, нитьем, занятие ниточника, -ницы. Нитянак м. понитник, домотканый посконный кафтан, балахон, летник, холодник; холщевик, полотняник, то же, но тоньше и другого тканья. Нитчанка, нитчатка, растенье низшего рода, соnferva, в стоячих водах, похоже на путаницу из зеленых нитей; лягушачий шелк, тина; она, среди лета, заволакивает пруды, вода цветет. Нитченка ж. толстая нитка: ссученная пряжа для рыболовных сетей; дел. Нитяницы, ниченицы, нитченки, ниченки ж. мн. нит м. собират. ниты м. мн. нита ж. собр. часть ткацкого стана; кеп или кепы, нитяные петли между двух поперечных жердочек, для подъема нитей основы, через одну, подножкою, чем и образуется зев, для пропуска челна: бердо ходить впереди иитов. Подкичивать нить (от китина), связывать порванные ниченки. Нитяницы, нитянка ж. мн. пск. твер. нитяные, вязаные перчатки. Ниченковый. нитный, к ниченкам относящийся. Нитковщик м. работник на суконной фабрике. Наткоплут м. шуточн. ткач. Ничей м. или начейка ж. перм. мережная петля, очко сети, ячея, ячейка. Ничаница ж. ничальны доски, сев. вост. две доски стойком, снаряд для деланья ниченок, кепа. Нитить ничаницу. сновать ее на досках

• жемчужная на женской шее

• из чего сделан кокон

• капроновая …

• корд

• крученое волокно

• подарок Ариадны Тесею

• проводница в лабиринте

• пряжа

• путеводитель от Ариадны

• путеводная, но не звезда

• путеводный дар Ариадны возлюбленному Тесею

• рвется в ткацком станке

• связующая …

• связующая линия (перен.)

• спасительница Тесея в лабиринте

• текстильная утонченность

• текстильный «поводок» разговора

• тонкое волокно

• тычиночная или зубная

• уточина

• что накручено на веретено

• что такое канитель

• шнурочек Ариадны

• сырье для кокона

• длинное гибкое прочное тело с малыми поперечными размерами

• материал, применяемый в текстильном производстве

• основа текстильных изделий

• повествование ее имеет, если связно развивается

• тонко скрученная пряжа

• компас от Ариадны

• тема разговора

• «митоз» в переводе с греческого

• что такое канитель?

• клото ее плетет, Лахесис распределяет, а Атропос обрезает в назначенный час

• что накаливается в лампочке?

• кетгут

• помощница в лабиринте

• жемчужная линия на шее

• «элементарная» тканная единица

• корд в покрышке

• что накручено на веретено?

• «поводок» Тесея в лабиринте Дедала

• кетгут или кани тель

• текстильный «поводок» разговора

• «подсказка» Ариадны

• приспособление для нарезки коржа

• «элементарная» тканевая единица

• рвётся в ткацком станке

scanwordhelper.ru

Красная и белая гипертермия у взрослых и детей

Различные заболевания проявляются в повышении температуры, что имеет научное название гипертермия. Она наблюдается у взрослых и детей. Условно делится на красную и белую гипертермии, о которых пойдет речь в данной статье.

Повышение температуры у ребенка и взрослого считается защитной реакцией организма на проявляющиеся патологии. Многие знают о данном явлении не понаслышке. Многочисленные болезни проявляются различными симптомами, одним из которых является высокая температура. К ним можно отнести такие:

• Инфекционные воспаления, спровоцированные бактериями и вирусами.
• Болезни эндокринной системы.
• Онкология.
• Хронические болезни органов.
• Аллергическое состояние.
• Посттравматическое состояние.
• Обезвоживание, нарушение солевого или другого баланса в организме.
• Воспалительные процессы неинфекционного характера.

У детей причинами появления высокой температуры может быть перегрев, прорезывание зубов, психоэмоциональное состояние.

Подобная защитная реакция иммунной системы характеризуется тем, что организм перестраивает свой терморегуляционный процесс. При высокой температуре погибают многие вирусы и бактерии, что помогает в излечении. Вот почему в некоторых случаях речь может идти о том, чтобы высокую температуру не сбивать, а позволять ей быть. Когда следует заниматься той и иной деятельностью, будет рассказано на сайте ogrippe.com.

Чем отличается гипертермия от лихорадки? Речь и в том, и в другом случае идет о высокой температуре.

• Лихорадка развивается на фоне воспалительного процесса, который заставляет гипоталамус менять температурные показатели организма. Данный процесс является естественным для организма при появлении различных патологий.
• Гипертермия скорее указывает на перегрузку системы терморегуляции либо на ее неправильное функционирование. Обычно высокая температура при таком явлении повышается очень резко и на высокие отметки, что вызывает опасения и угрозу жизни.

Характеристика процессов повышения температуры

Повышение температуры, в зависимости от характеристик происходящих процессов, делится на белую и красную гипертермию. Красная гипертермия (еще называется розовой) проходит без нарушения со стороны кровеносной системы. Кожа ребенка или взрослого становится красной, поскольку расширяются сосуды. Организм старается отдать максимально нужное тепло, чтобы охладить органы. Происходит обильное потоотделение.

При красной гипертермии человек чувствует себя просто слабым. Его поведение не меняется, отсутствуют судороги и прочие неприятные проявления. Если принимать жаропонижающие лекарства, то они окажут эффективное и продолжительное воздействие.

Красная гипертермия считается безопасной для ребенка, в отличие от белой. При белой гипертермии включается сосудистый компонент. В кровь выбрасывается большое количество гистамина, что провоцирует спазмы в периферических сосудах. Кожа из-за этого становится белой с синюшным оттенком. Вот откуда такое название высокой температуры.

При белой гипертермии потоотделение не наблюдается. Отдача жара не происходит. Головной мозг и внутренние органы подвергаются перегреву, что является опасным состоянием. В данном случае следует принимать меры.

Гипертермия сама по себе является опасным состоянием, особенно для ребенка. Появляется большая нагрузка на кровеносную систему. Пульс и дыхание учащаются, чтобы снабдить все органы кислородом. В противном случае развивается гипоксия (кислородное голодание). Одним из первых симптомов являются судороги, которые указывают на развитие гипоксии.

перейти наверх

Клинические проявления

Белая и красная гипертермии проявляются у взрослых и детей. Как их можно отличить? По тем клиническим проявлениям, через которые они себя выражают.

Красная гипертермия проявляется в таких симптомах:

1. Кожа влажная и горячая на ощупь, «пышет жаром».
2. Человек достаточно активен, общее самочувствие не нарушено.
3. Ноги и руки теплые.
4. Быстрое воздействие после приема жаропонижающих средств.
5. Частый пульс и дыхание.

Белая гипертермия проявляется в других симптомах:

1. Кожа белая и даже синюшная, отмечается мраморный рисунок на ней.
2. Состояние нарушено, наблюдается вялость, апатичность, возбуждение, бред.
3. Синеватый оттенок ногтей и губ.
4. Появление судорог.
5. Конечности сухие и холодные на ощупь.
6. Сохранение бледного пятна на коже, если надавить на нее.
7. Присутствие озноба.
8. Повышение артериального давления.
9. Прием жаропонижающих препаратов малоэффективен.
10. Жалобы на холод.

Красная гипертермия встречается чаще, нежели белая. Однако при появлении белой повышенной температуры следует немедленно обратиться за врачебной помощью, поскольку данное состояние является опасным для здоровья и не поддается обычным методам лечения.

Оба вида гипертермии вызывают различные инфекционные и воспалительные процессы, которые протекают в организме. Однако подобная реакция иммунной системы может возникать и при вакцинации, что часто наблюдается у детей. Другими причинами могут стать аллергические реакции, которые сопровождаются высокой температурой.

перейти наверх

Мероприятия по снижению температуры

Не всегда температуру следует сбивать. Поскольку данная реакция иммунитета является защитной, направленной на уничтожение инфекции, то мероприятия по снижению температуры следует проводить в таких случаях:

• При появлении белой гипертермии, независимо от того, какие температурные показатели отмечаются.
• При повышении температуры более 38,5°С.
• При повышении температуры более 38°С у лиц с эпилепсией, нарушенным мозговым кровообращением, с сердечно-сосудистыми патологиями, а также у беременных женщин.

При красной гипертермии все меры направлены на увеличение теплоотдачи. К ним относят такие:

1. Создание прохладной температуры в помещении, где лечится больной – приблизительно 18-20 градусов.
2. Прохладное обильное питье: охлажденный чай, соки, вода, не газированная вода и пр.
3. Отсутствие дополнительных укутываний.
4. Протирания холодной водой с уксусом (ст. л. 9% уксуса на литр воды) или водкой. Испарения данных жидкостей способствуют теплоотдаче. Обтирать организм следует в местах, где сосуды проходят максимально близко к коже.
5. Хлопчатобумажная ткань одежды, в которую должен быть одеть больной и регулярно ее менять по мере потоотделения.
6. Прием Парацетамола и Ибупрофена. Аспирин детям не дают, а взрослые должны принимать его с осторожностью.

Приведенные меры помогают в снижении температуры где-то на 1 градус, чего уже достаточно, чтобы больной почувствовал себя удовлетворительно и даже не принимал жаропонижающих средств.

Устранение белой гипертермии заключается в противоположных мероприятиях:

1. Теплое укутывание ног и рук, растирание их до появления красноты, надевание носков, нагревание грелкой.
2. Прием жаропонижающих лекарств (Ибупрофен, Парацетамол), даже при отсутствии температуры в 38°С.
3. Теплое обильное питье: малиновый чай, отвар шиповника.
4. Прием антигистаминных лекарств, в соответствии с возрастом.
5. Прием спазмолитических средств для устранения судорог в периферических сосудах: Никошпан, Папаверин.
6. Вызов врача на дом, если в течение 1 часа отсутствует положительная реакция на проведенные меры.

Врачи используют литическую смесь внутримышечно, которая включает в свой состав 50% раствора анальгина, димедрола, папаверина, антигистаминного и сосудосуживающего средства, супрастина и но-шпы. Данный раствор применяется при лечении детей от 1 года. Более младшим деткам раствор делается из анальгина и антигистаминных средств.

перейти наверх

Прогноз

Красную гипертермию достаточно легко устранить, нежели белую. Однако прогноз ухудшается, когда высокая температура не может быть диагностирована. Не выявлены причины ее возникновения, в данном случае взрослый или ребенок должен пройти комплексное обследование.

Среди других видов высокой температуры следует выделить:

• Ревматическую, которая отмечается у детей 3-5 лет и поражает сердечную мышцу.
• Геморрагическая, которая является следствием воздействия вируса. Проявляется подкожными и внутренними кровоизлияниями, слабостью, болями в мышцах, токсикозом.
• Мышечная, которая провоцирует почечную недостаточность. Проявляется в виде кровотечений из десен и носа, тошноты, мигрени, озноба и пр.

Каждый вид высокой температуры требует лечения, поскольку он сказывается на продолжительности жизни взрослого или ребенка.

ogrippe.com