Содержание

Приспособления для заточки ножей: способы сделать лезвие острым

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Приобретение дорогого швейцарского ножа не является гарантией того, что он никогда не затупится. Любой производитель не даст гарантию на заводскую заточку больше года, поэтому вопрос восстановления остроты рано или поздно встанет. Приспособления для заточки ножей используются, не только чтобы восстановить лезвие обычного кухонного прибора, но также с их помощью можно сделать острее нож мясорубки или рубанка. Главное – выбрать наиболее удобное устройство.

Не зависимо от цены и качества ножа, его необходимо систематически затачивать

Как точить ножи: описание основных этапов и правил

Любой нож, даже самый качественный, рано или поздно затупится, причем это не означает, что он использовался очень часто. Коррозия, которая происходит из-за влажности или смены температур, все равно будет делать свое дело.

Если же прибор применяется ежедневно, то точить его нужно не реже одного раза в неделю. Здесь все зависит от особенностей и частоты применения. При этом не нужно недооценивать свойства некоторых материалов. Так, обыкновенный плотный картон способен вдвое затупить нож даже после нескольких разрезов.

Чтобы выполнить грамотно заточку ножа, необходимо придерживаться определенных правил

Полезная информация! Многие переживают, что приспособы для заточки ножей способны сделать прибор слишком острым, так как это может стать причиной травмирования. При этом специалисты рекомендуют учитывать тот факт, что вероятность получения травмы по причине соскакивания тупого ножа с поверхности вдвое выше, чем возможность пореза от слишком острого лезвия.

Для достижения лучшего результата процесс заточки ножа должен состоять из нескольких этапов, причем каждый этап, в зависимости от качества прибора, может включать использование отдельных приспособлений и инструментов.

Так, процесс переточки заключается в изменении угла заточки либо же в устранении сильных механических повреждений на кромке лезвия. При этом процессе снимается существенный слой стали, пока поверхность не станет идеально ровной. Для переточки чаще всего применяются жесткие и грубые абразивы.

Чтобы восстановить состояние режущей поверхности лезвия, проводится процесс заточки, при котором применяются средне- и высокозернистые абразивные материалы. В некоторых случаях инструменты для заточки ножей способны оставить глубокие микроцарапины на поверхности, что станет причиной возникновения слишком острых мест на лезвии. Для того чтобы от них избавиться, проводится еще один этап под названием «доводка» или же «финишная полировка».

После данного процесса устраняются даже минимальные царапины, а лезвие приобретает зеркальный блеск. Режущие способности в этом случае немного ниже, но после проведения доводки острота будет сохраняться более продолжительный период.

Если главная цель сделать нож более острым, то необходимо использовать абразивы средней и высокой степени зернистости

Отдельно можно упомянуть об этапе правки, который применяется тогда, когда лезвие немного заворачивается в сторону, что значительно снижает режущие свойства. На этом этапе происходит не заточка, а именно выравнивание боковых поверхностей кромки, чтобы они заняли первоначальное положение. Важно то, что в процессе проведения этой работы сталь с поверхности ножа не снимается.

Электрические точилки для ножей: особенности конструкции и использования

Все устройства для заточки ножей можно условно разделить на несколько групп:

  • в зависимости от типа применяемого абразива – бруски и точильные камни;
  • исходя из особенностей работы конструкции – ручные и электрические;
  • по особенностям использования – для бытового и профессионального применения.

Чтобы разобраться, как называется точилка для ножей того или иного типа, следует знать основные принципы их работы. Например, электрические заточки для ножей отличаются не только типом электропривода, но и размерами.

Это могут быть внушительного размера конструкции с большими дисками или же аккуратные компактные приборы, предназначенные даже для использования в условиях маленьких помещений. Например, такие устройства часто можно увидеть в ресторанах или кафе: они необходимы для того, чтобы поддерживать кухонный инвентарь в постоянном порядке. При этом такие точилки ножей рассчитаны на постоянное применение и могут исправить даже сильно поврежденные лезвия из прочных сплавов.

Для бытового использования подходят электрические точилки небольших размеров

Сама конструкция электрической заточки состоит из нескольких пазов, сквозь которые проводится затупленное лезвие. Внутри каждой выемки находятся диски из разных материалов, расположенные перпендикулярно ножу. После включения прибора начинается заточка лезвия, при которой оно 2-3 раза проходит через каждый паз. Этот вид точилки позволяет подобрать оптимальный угол заточки ножа и корректировать его в зависимости от типа затачиваемой поверхности, что делает его универсальным для различных ножей.

Полезный совет! Несмотря на высокую стоимость электрических приборов для заточки ножей, они пользуются большим спросом ввиду того, что позволяют быстро и надежно наточить любой прибор. Другим преимуществом считается абсолютная безопасность применения, потому как здесь исключается прямой контакт человека с лезвиями или дисками.

Бытовые электрические точильные аппараты не такие габаритные по сравнению с профессиональными, но при этом не менее функциональные. В них также предусмотрена возможность фиксации углов заточки для различных типов ножей и других режущих приборов, например, для ножниц, отверток или стамесок.

Механические и ручные точилки для ножей с регулируемым углом заточки

Традиционные механические точильные аппараты уже долгое время пользуются популярностью, потому как для их применения не требуется подключение к электрической сети, тем более что простая конструкция редко ломается или подводит хозяина. В большинстве случаев механические точильные аппараты представляют собой стационарные конструкции, обладающие большим количеством преимуществ, среди которых можно выделить:

Механические точилки позволяют способны заточить нож в кратчайшие сроки

  • наличие держателя угла заточки ножа;
  • возможность выбора нужного абразивного камня;
  • фиксацию клинка или точильного камня в нужном положении.

Механические устройства считаются профессиональными и позволяют провести с ножом все необходимые этапы заточки. Многие отмечают, что прежде, чем самостоятельно пользоваться устройством, следует получить определенный навык и опыт. В некоторых случаях понадобится пройти небольшое обучение. Наработав определенный опыт, получится за короткий срок научиться быстро точить любые устройства ножей.

Наиболее простым вариантом ручной точилки для ножей считается брусок или же точильный камень, который представляет собой абразивный инструмент, применяемый для заточки лезвий не только кухонных, но и слесарных инструментов. Точильный камень также считается отличным приспособлением для заточки ножей рубанка и другого столярного оборудования.

Это интересно!

Заточка ножа на бруске применялась еще много столетий назад древними людьми. Результат работы здесь будет зависеть от мастерства пользователя. Также камень считается универсальным точилом, позволяющим повысить остроту даже самого затупленного ножа.

Самый простой вариант для заточки ножа – это точильный камень или брусок

Основные виды абразивов, используемых для заточки ножей

В целом для изготовления механических или ручных станков для заточки ножей используются 4 основных вида абразива:

  1. Природные. Здесь чаще всего применяется новакулит или японский водный камень, в целом такие точилки отличаются высокой стоимостью. Другим минусом является сложный процесс использования такого вида камней для заточки ножей.
  2. Алмазные. Наиболее востребованный вид заточек, характеризующийся разнообразными геометрическими формами, размерами и типом зернистости. Главные преимущества – износостойкость, хороший результат заточки, невысокая цена.
  3. Керамические. Наиболее современный вид заточки ножей, совмещающий в себе положительные качества природных и алмазных камней.
  4. Искусственные. Здесь чаще всего используются такие прочные варианты камней, как корунд и карбид, которые отличаются низкой ценой. Но заточка ножей бруском из таких материалов не позволяет провести финишную доводку режущей поверхности.

Алмазные абразивы отличаются невысокой стоимостью и хорошим результатом работы

Для доведения лезвия до зеркального блеска часто применяются полировальные пасты. Основная цель использования пасты – доводка режущего основания, устранение царапин. В состав входят абразивный порошок (алмазный или керамический), вяжущее вещество (это может быть парафин, вазелин или же вода), а также активные добавки, основная задача которых – очищение и полировка поверхности для получения качественного результата работы. Наиболее часто в нашей стране для полировки применяется паста ГОИ, предварительно наносимая на мягкую войлочную или тканевую основу, хотя для этого разработаны и более современные средства.

При выборе абразивного средства не следует забывать и о таком понятии, как зернистость, которая считается определяющим фактором эффективности точильного приспособления.

Интересная информация! На сегодняшний день нет единой системы, дающей возможность сравнивать различные по типу абразивы, потому как имеется несколько разных систем обозначений. В случае проведения заточки ножей бруском из натурального камня определение зернистости вообще не несет актуальности ввиду неоднородной структуры.

Чтобы выполнить заточку с помощью брусков из природных абразивов потребуются определенные навыки

Универсальным обозначением зернистости считается GRIT, по которому показатель рассчитывается на основании наименьшего числа отверстий на квадратный дюйм сита. Здесь основным считается понятие, что чем выше значение GRIT, тем ниже зернистость материала.

В целом сама зернистость влияет на качество и чистоту заточки. Для проведения полноценной работы по заточке инструмента следует использовать несколько различных по зернистости материалов. Чем мельче будет зерно абразива, тем тоньше будет обработка и тем в меньшей степени будет счищаться металлический слой. Абразивы с более крупными зернами нужны для того, чтобы проводить первоначальную грубую заточку, когда требуется вернуть лезвию идеальный внешний вид и избавиться от сколов или неровностей.

В таблице содержится информация о том, какая необходима зернистость абразива для проведения разных этапов заточки:

Зернистость, Grit Средний размер зерна, мкм Вид работы Эффект
80-600 180-20 Обдирочная Исправление толщины или формы режущего лезвия
600-3000 20-4 Подготовительная Первый этап заточки и удаление следов обдирки
3000-6000 4-2 Получистовая, чистовая, шлифовальная Доводка режущей кромки
6000 и больше 2-1 Финишная Доведение до идеальной чистоты лезвия

 

При работе со шлифовальным камнем следует учитывать и особенности абразива. Так, поверхность керамики при той же зернистости дает более деликатный эффект, нежели алмазная основа. Лучшими точилками для ножей считаются те, в которых имеется несколько видов абразивных поверхностей. Чем больше разница в зернистости, тем универсальнее модель и тем больше видов обработки лезвия можно провести. Конечно, наличие разнообразных абразивных поверхностей будет влиять и на окончательную стоимость приспособления для заточки.

Мусаты и другие распространенные бытовые приспособления для заточки ножей

Внешне мусат представляет собой точило для ножей в виде напильника с круглым либо овальным сечением. Удобство работы со стержнем обеспечивается благодаря удобной рукояти, которая надежно фиксируется в руке. Использование мусата позволяет выровнять режущее лезвие ножа и сделать его более острым, причем проводить работу сможет любая домохозяйка без опыта.

По принципу работы мусат сходный со стержнем для заточки, но если заточка снимает часть стального покрытия, то мусат только очищает поверхность от образовавшейся в процессе работы металлической бахромы. Результатом работы является выравнивание поверхности с минимальным обдиранием металла по краю лезвия.

Точилки-брелоки для ножей удобные в использовании, а также имеют оригинальный вид

Полезный совет! Если приобретен качественный нож и при этом он правильно эксплуатируется, то мусата вполне достаточно для поддержания его нормальной остроты. Не следует забывать, что при каждой заточке снимается небольшой слой металла. Это становится причиной укорачивания и уменьшения лезвия.

В большинстве случаев мусат изготавливается из металла. Длина стержня не превышает 20-35 см. Лучшими считаются приборы, отличающиеся блестящей, гладкой или даже зеркальной поверхностью стержня. Другим преимуществом устройства считается наличие намагниченного кончика, служащего для притягивания металлической крошки, счищенной с ножа во время заточки. В основном мусаты могут иметь такую форму:

  • круга или овала;
  • плоскую с граненым стержнем;
  • четырехгранник.

По материалу изготовления выделяются металлические, алмазные и смешанные стержни. Наиболее эффективным считается мусат, имеющий керамическое напыление, который можно применять в качестве приспособления для заточки ножей рубанков, стамески и обычных кухонных ножей.

Мусат или напильник позволяет сделать нож более острым, а также выровнять лезвие

Помимо мусата, в быту часто используются и другие разновидности заточек, например, раскладные варианты типа «балисонг», получившие свое название от наименования района на Филиппинах, где они были впервые разработаны. Приспособление представляет собой раскладное устройство с удобной ручкой, раскрывающееся в виде веера на 180°. Особый тип открытия, напоминающий взмах крыльев бабочки, дал заточке второе название – точилка-бабочка. Удобная форма позволяет использовать приспособление для заточки стамесок, ножниц или других инструментов, нуждающихся в остроте. Выделяют такие типы точилок:

  • прямоугольные;
  • шилообразные;
  • стержневидные.

Статья по теме:

Ленточный гриндер: простое устройство для шлифовки и заточки

Сфера использования. Плюсы и минусы. Виды гриндеров. Конструкция и принцип работы. Рекомендации по выбору и применению.

Небольшой размер, удобство использования и эффективная работа точилки позволили устройству получить широкое распространение не только в бытовом применении, но и для использования в походах или путешествиях.

Самыми мобильными и компактными считаются точилки-брелоки, модели которых широко представлены в торговых точках. Имеется возможность выбора различных форм, размеров и оригинального внешнего вида. Зачастую, помимо точилки для ножа, в комплекте может идти походная пилочка для ногтей, что еще больше добавляет полезных качеств устройству.

Точилки-балисонги имеют удобную конструкцию и компактные размеры

Виды лезвий и правильный угол заточки ножей: каким он должен быть

Ножи изготавливаются из разных материалов, но главными считаются различные типы стали. Независимо от материала или формы изделия, ему в любом случае со временем понадобится заточка, потому как работа с тупым прибором представляет опасность для пользователя. В основном для производства ножей применяются следующие материалы:

  1. Углеродистая сталь. Такие изделия не предназначены для продолжительного использования, потому как быстро подвергаются коррозии.
  2. Нержавеющая сталь. Помимо основного материала, для изготовления применяют хром, никель и молибден. Такие ножи требуют постоянной заточки.
  3. Высокоуглеродистая нержавейка. Благодаря присутствию в составе ванадия и кобальта значительно увеличивается прочность лезвия.
  4. Дамасская сталь. Дорогой материал, используемый для элитных охотничьих или коллекционных ножей. Такое лезвие приемлет только ручную заточку вдоль острия.
  5. Титановый сплав. В составе также присутствует карбидная добавка, из-за чего лезвие продолжительный период сохраняет остроту. Точить ножи лучше с применением профессиональной точильной машины.
  6. Циркониевый сплав. Изготавливается посредством обжига и прессования минеральной керамики высокой твердости. Для заточки не требуется специального инструмента.

Ножи из нержавеющей стали нуждаются в своевременной заточке

Определить, что лезвие стало тупым, можно не только при работе с прибором, но и на глаз. Правильная заточка нужна, чтобы вернуть очертания режущей грани лезвия. Основная сложность процесса заточки состоит в сохранении нужного угла наклона, и в этом помогут специальные приспособления для угла заточки ножа.

Полезная информация! Чем меньше угол заточки лезвия, тем легче разрезать необходимый материал, что особенно важно при работе с мягкими продуктами. Нож с малым углом заточки тупится в несколько раз быстрее относительно приборов с большим углом.

Чтобы ориентироваться в углах наклона, в основном используются стандартные значения. Например, парикмахерским ножницам достаточно угла 45-55°, ножницам по металлу – 75-85°. А вот более деликатному прибору, такому как хирургический скальпель, требуется для заточки 10-15°. Угол заточки охотничьего ножа не должен превышать 25-30°.

Ножи из титанового сплава рекомендуется затачивать с помощью профессиональных инструментов

Почему быстро тупятся кухонные ножи, угол заточки в зависимости от предназначения

Острый кухонный нож – залог быстрой и эффективной работы на кухне, но использование различных досок для разделки не сказывается положительно на остроте лезвия, потому как они скругляют режущее основание прибора. Нужно также знать, что нарезка на деревянной доске в меньшей степени влияет на деформацию лезвия ножа, чем работа на доске из пластика. Другие причины, по которым тупятся кухонные ножи:

  1. Разделывание туши животного. Кости и сухожилия любого животного отличаются твердостью и способны затупить нож даже после одного использования. Подобной прочностью отличаются и косточки большинства фруктов.
  2. Нарезание неочищенной рыбы с костями. Чешуя и кости рыбы очень твердые по своей структуре и быстро тупят острие.
  3. Неправильное хранение и уход. Если хранить нож не в специальном держателе, а вместе с другими столовыми приборами, лезвие быстро придет в негодность. Также нужно учитывать, что большинство ножей не рекомендуют мыть в посудомоечной машине.

При разделке туш животных ножи могут тупиться очень быстро из-за наличия сухожилий и костей

При работе с кухонным ножом нужно знать, что ухудшить его остроту способны даже плохо очищенные мягкие овощи и фрукты, на которых остался песок или комки грязи. Поэтому перед нарезкой следует качественно мыть все продукты.

Особых правил по заточке кухонных ножей не существует, но все-таки специалисты рекомендуют соблюдать разные углы наклона для приборов с различным назначением, что и показано в таблице:

Тип ножа Особенности применения Угол заточки, градусы
Столовый Для измельчения пищи на тарелке, тупится в основном из-за постоянного контакта режущей части с посудой 55-60
Обычный кухонный Разделка и нарезка продуктов на доске 25-35
Профессиональный поварской Для разделки мяса и рыбы 20-25
Поварской Для овощей и фруктов 35
Обвалочный (разделочный) Отделение мяса от костей и сухожилий 20-30
Туристический Для смешанного применения 30-45

Как заточить нож самостоятельно бруском в домашних условиях

Брусок считается отличным приспособлением для заточки ножей мясорубки, обычных поварских приборов и даже столярных инструментов. При использовании необходимо придерживаться основных правил:

  • соблюдать правильный угол заточки, исходя из области применения ножа;
  • сохранять положение лезвия по отношению к поверхности камня на протяжении всего периода заточки;
  • не допускать резких и отрывистых действий, все движения должны быть плавными и скользящими;
  • перед проведением работы обильно смочить брусок моющим средством, мыльной водой или маслом;
  • тщательно осмотреть и промыть лезвие ножа.

Необходимо следить, чтобы угол между ножом и бруском был одинаковый в процессе заточки

Потому как полный цикл заточки состоит из нескольких этапов, рекомендуют приобрести сразу набор брусков с различной зернистостью. При использовании бруска следует придерживаться оптимального угла заточки для конкретного прибора. Чтобы легче было удерживать правильный угол, необходимо применять фиксаторы из бумаги или дерева. Во время всего процесса заточки одной рукой удерживается брусок, а второй – само лезвие ножа. В некоторых случаях легче зафиксировать брусок в одном положении и держать нож двумя руками. Заточка осуществляется поочередно на каждой плоскости.

Как наточить нож с помощью электрического точильного станка

Во время применения точильных аппаратов с электрическим приводом требования к выполнению работ остаются практически такими же, как и при работе с бруском или точильным камнем. Единственный момент – это то, что при использовании приспособления для заточки ножей на наждаке смачивается не абразивная поверхность, а лезвие ножа, потому как на постоянно вращающемся круге вода не будет удерживаться. Другие правила заточки:

Во время заточки на электрическом станке необходимо периодически смачивать лезвие ножа водой

  1. Нужно постоянно следить за тем, чтобы лезвие ножа сильно не перегревалось, что может произойти при сильном прижимании ножа к абразивной поверхности.
  2. Для правильной фиксации угла заточки требуется применять дополнительные приспособления, которые надежно крепятся к корпусу точильного аппарата.
  3. Чтобы обеспечить безопасность использования наждака, не следует пренебрегать средствами защиты, куда относятся перчатки и защитные очки.

Если используется небольшой домашний точильный станок, то необходимо выдержать оптимальный интервал работы и подобрать правильную зернистость наждака, потому как чаще всего фиксация угла происходит автоматически.

В торговых точках представлен широкий выбор приспособлений для заточки ножей и прочих инструментов, нуждающихся в поддержании остроты. Различные по назначению конструкции имеют разную оснащенность и, соответственно, стоимость. При выборе модели требуется учитывать особенности конструкции ножа, а также материал, из которого прибор изготовлен. Также не следует забывать и о наиболее простых точилках, которыми самостоятельно сможет пользоваться любая хозяйка.

Мягкие металлы правились любым камнем. С появлением стальных клинков, для затачивания использовались специальные породы, как правило, вулканического происхождения.

Некоторые из них используются и сегодня: американский «арканзас» и японский «водный камень». Это дорогие приспособления, поэтому большинством мастеров используются искусственные наждаки.

Простым точильным камнем можно наточить и нож, и режущую кромку рубанка. Однако качество оставит желать лучшего.

Золотое правило заточки: Каждое лезвие имеет свой угол кромки, и он не должен меняться по всей длине.

Этот принцип лежит в устройстве всех точильных приспособлений. Выполняя это правило, можно самостоятельно изготовить такое устройство.

Приспособление для заточки ножей своими руками – чертежи, разновидности

Чтобы кромка лезвия обрабатывалась равномерно, необходимо несколько условий:

  1. Фиксация лезвия, одновременно надежная, и без излишней нагрузки. Металл не должен повредиться в тисках
  2. Установка определенного угла для бруска. При перемещении вдоль кромки ножа, угол не должен меняться
  3. Возможность устанавливать разные углы заточки. Вы можете обрабатывать различный инструмент, а некоторые виды ножей имеют ступенчатую структуру.

Устройство для линейной заточки бруском

Для изготовления понадобятся:

  • Фанера или ламинированная ДСП
  • Стальная шпилька с резьбой по всей длине, диаметр 6-8 мм
  • Брусок текстолита или эбонита. Можно заменить твердой древесиной – бук, дуб
  • Алюминиевая пластина 3-5 мм толщиной
  • Крепеж – болты, гайки (лучше барашковые)
  • Неодимовый магнит от старого компьютерного HDD.
Станина

Из фанеры собираем станину, опирающуюся на ножки под углом 15°-20°. В ту часть, которая ниже, закручиваем шпильку длиной 30-40 см. Для прочности можно резьбу закрепить клеем или герметиком.

Посредине рабочей поверхности закрепляем алюминиевую пластину. Предварительно в ней проделываем паз, по диаметру фиксирующего болта. Алюминий нужен чтобы не повредить стальное лезвие ножа.

Рычаг для крепления ножа
  1. Изготавливаем рычаг для закрепления наждака. Он собирается из оставшейся части шпильки. Из двух текстолитовых брусков выпиливаем держатели бруска. С одной стороны упор зафиксирован гайкой.
  2. Со стороны рукоятки удобнее сделать подпружиненный блок – для быстрой смены наждака.
  3. В качестве основного элемента используем самодельные бруски – на алюминиевую пластину приклеиваем наждачную бумагу с разной зернистостью. Такие приспособления легко фиксируются в рычаге.

    Особенностью конструкции является шарнир с двумя степенями свободы. Он собирается из двух одинаковых брусков текстолита. Один накручивается на вертикальную шпильку, и служит одновременно горизонтальной поворотной осью, и регулятором высоты опоры рычага (так устанавливается угол заточки).
Сборка всех элементов

Второй брусок, с горизонтальным отверстием под рычаг, прикручивается к первому. Так обеспечивается свободное перемещение рычага по вертикали.

Нож можно зажать при помощи пластины, или закрепить на неодимовом магните. При снятии первого слоя грубым наждаком, лезвие следует крепко зафиксировать.

Для доводки можно устанавливать лезвие на магнит и производить заточку с малым усилием. Подкову магнита следует утопить вровень со столешницей, и приклеить эпоксидным клеем.

Самодельное приспособление для заточки ножей готово. Выставляем необходимый угол атаки, и плавными движениями вдоль лезвия точим кромку.

Точилка для ножей своими руками – видео с пояснениями и примером изготовления

Приспособление для заточки ножей на электроточиле

Электрический наждак не только ускоряет работу, но и позволяет получить качественный вогнутый профиль кромки лезвия. Это так называемая доловая заточка. Получить такую форму на линейном бруске не получится, поэтому эти два приспособления не заменяют, а дополняют друг друга.

Металлический упор с фиксацией

От трения, металл на острие нагревается, происходит «отпуск» закалки. Сталь теряет твердость и стачивается рваными краями. Еще одна проблема – «отпущенный» нож быстро теряет остроту. Поэтому на электроточиле следует работать осторожно. Подносить лезвие на короткое время, и делать перерывы для остывания.

В таком режиме тяжело выдержать постоянный угол, поэтому фиксация ножа обязательна.

Конструкция довольно проста – вдоль оси вращения наждака расположена направляющая, по которой движется каретка с ножом. Угол выдерживается механически, а усилие определяет оператор.

Второе приспособление, упор из брусков

Приспособление легко сделать своими руками – причем не обязательно выполнять точные работы по обработке металлических деталей. Направляющая изготавливается буквально из подножного материала.

На верстаке, рядом с точилом крепятся направляющие, с помощью которых можно менять расстояние от упора для ножа до вращающегося круга. Этим расстоянием определяется угол заточки. Вертикальная штанга должна иметь свободный ход вверх-вниз с прочной фиксацией положения.

Нож проводится горизонтально, прижимаясь к упору. Сила соприкосновения с наждаком регулируется прямо в ходе заточки. Обработка происходит симметрично, вы просто меняете сторону ножа и точите под тем же углом.

Такой способ подходит только для обработки классических ножей. Кухонных, охотничьих, туристических. Режущие плоскости других инструментов требуют иного подхода.

Приспособления для заточки ножей и инструмента


Используется специализированный наждак, с торцевой рабочей поверхностью. Направляющая для каретки размещается внизу, подальше от оси вращения.

Именно в этой части диска наиболее эффективна работа абразива. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим обеспечивается собственной тяжестью ножа.

Чертежи всех элементов конструкции представлены на иллюстрации.
Самодельное приспособление для заточки ножей и режущих кромок инструмента

Этот станок применялся почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Простота исполнения позволяет повторить приспособление в домашней мастерской. Материалы любые – металл, пластик, дерево.

Вместо режущих элементов фуганка, можно проводить заточку ножей ледоруба для зимней рыбалки. Только угол более пологий. Таким же образом работает приспособление для ножниц. Конструкция (как и наждачный круг) существенно меньше в размерах.

Как точить стамески

Для заточки стамесок и ножей рубанков также можно использовать электрический наждак и фиксирующую каретку. Однако эти инструменты компактны, и с ними может справиться механическое приспособление.

Существует два равнозначных способа – вдоль кромки, и поперек. Качество обработки примерно одинаковое, поэтому нельзя отдать преимущество конкретному приспособлению.
Заводское изделие предполагает поперечную правку лезвия.

По аналогии изготавливаем из толстой фанеры каретку. В качестве направляющих используем любые катки, желательно в количестве больше двух. Двигая станок по наждаку, можно придать острию стамески идеальную форму.

Если вам не требуется серьезная заточка, для небольшой правки подойдет и более простое устройство. Закрепите на стамески брусок с требуемым углом наклона. Положите рядом наждак и кусок стекла. На стекло нанесите мыльный раствор.

Эффективность приспособления вас приятно удивит.

А для поперечной заточки – можно изготовить не менее простое приспособление. Направляющая одновременно является опорой. На подвижной части вертикально крепится лезвие. Единственный недостаток – угол фиксированный и определяется при изготовлении.

Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не настолько критично.

Это же приспособление подойдет для заточки ножей рубанка. Только из-за ширины лезвия, процесс достаточно трудоемкий. Поэтому можно использовать электрический наждак с торцевой рабочей поверхностью.

Упор выполняется из деревянного бруска. Необходимо обеспечить лишь изменение угла. Прижим обеспечивает оператор, причем можно выполнять полукруглую заточку – плотники оценят такую опцию.

Разумеется, этим же аппаратом удобно приводить в порядок кромку стамески. Учитывая высокую производительность – вы восстановите инструмент даже после серьезных зазубрин.

Самодельное приспособление для заточки ножей и инструмента из точильного станка

Когда вы снова будете вручную тереть ножом о старый оселок – вспомните эту статью, и создайте для домашней мастерской самодельную точильную установку.

То, что работать тупым ножом не только трудно, но и опасно, известно каждому. Из-за замедления рабочего процесса напряжение в мышцах растёт и клинок, того и гляди, соскочит, нанеся серьёзную травму. Как вариант, можно воспользоваться услугами мастерской, но это займёт определённое время, которого часто не хватает и потребует финансовых затрат. Но если дома есть станок для заточки ножей, процесс значительно ускоряется.

Почему ножи теряют остроту

Режущие изделия, какого бы качества они ни были, со временем тупятся. Это происходит из-за изменения формы клинками в результате потери микроскопических частиц материала, из которого изготовлено лезвие, при взаимодействии с разрезаемым предметом. К тому же при нажиме, который иногда бывает довольно сильным, режущая кромка деформируется в результате отклонения в какую-либо сторону.

К тому же направление резки выдерживается не всегда, что вызывает искривление самого края поверхности ножа и затрудняет проход по линии надреза. Особенно ярко это проявляется у клинков, изготовленных из низкосортного сырья.

Многим кажется, что в горячей воде ножи тупятся гораздо быстрее. Отчасти это предположение верно, хотя решающим не является. Такая водопроводная жидкость насыщена солями и металлами значительно сильнее, чем холодная, поэтому и взаимодействие их с режущей поверхностью оказывает негативное, хотя и не решающее, влияние.

Как заточить лезвие

Хозяйственные отрезные принадлежности изготавливают из специальных и порошковых марок стали. Структура их заточки напоминает зубы грызунов: чем дальше от края, тем меньше твёрдость режущего слоя.

Поэтому идеальная ручная заточка ножей происходит по принципу тяни-толкай или пушпульному методу (от английского push-pull sharpening):

  • Режущее полотно сначала отталкивается от себя скребущим движением, с небольшим отворотом в сторону.
  • Далее, без отрыва лезвия от точила движение происходит к себе, с оборотом в противоположную сторону.
  • Так продолжают до полной заточки, с постепенным ослаблением нажима.

Такая методика требует определённых навыков у заточника, а также бережного отношения к самому лезвию. При подобном способе требуется:

  • Чётко держать наклон ножа, постепенно изменяя его в зависимости от кривизны ножа.
  • Контактное пятно клинка должно совпадать с касательной линией оселка и быть перпендикулярным к его продольной оси.
  • Давление на поверхность необходимо изменять плавно.

Вести процесс, соблюдая все правила при ходе лезвия в обоих направлениях, сложно, а неверный результат приводит клинок в негодность. Чтобы избавить точильщика от постоянного контроля процесса затачивания, придумали машинки для заточки ножей.

Необходимые условия для заточки

Соблюдение угла промеж граней лезвия при его оттачивании является залогом результативного применения и долгого срока службы хозяйственных принадлежностей. Он должен восстанавливаться в соответствии с технологическими нормами, тогда проблем с резкой не будет. Для ножей различного назначения существует свой угол заточки:

  • Бритва и скальпель точатся под углом 10−15 градусов.
  • Хлебные, овощные и фруктовые ножи — 15−20 градусов.
  • Режущие предметы общего назначения — 30−25 градусов.
  • Ножи охотников и туристов — 25−30 градусов.
  • Клинки из спецсталей для работы с особо твёрдыми материалами — 30−40 градусов.

Выдержать нужные параметры, не применяя специального приспособления, сложно. Поэтому имеется немало способов смастерить их самому. Это сделать просто, а времени потратить придётся всего ничего.

Детали для точила

Сколько таких устройств ни было бы придумано, общие черты у них одинаковы. Основными и неизменными деталями любого точильного инструмента являются;

  • Абразивная составляющая.
  • Упорная часть.

Все точильные компоненты, которые используются дома и на работе, представлены в магазинах. Вот основные из них:

  • Бруски из керамики.
  • Натуральный камень.
  • Алмазное точило.
  • Водяные японские приспособления.

Самый популярный и доступный абразив — это керамический брусок, который наиболее распространён в торговых точках. Чаще всего это обычная лодочка для грубой заточки лезвия. Встречаются бруски двусторонние, которые предпочтительнее для домашнего хозяйства. Это недорогое приспособление, замена которое по мере износа не будет приносить больших финансовых затрат.

Шлифовка с применением алмазных брусков более сложна и затратна. Помимо высокой цены, такие точила быстро изнашивают рабочую часть лезвия.

Лучшими брусками для заточки являются природные и японские камни. Однако цена их очень высока и у нас в стране их не производят.

Самодельное точильное приспособление

Для того чтобы изготовить заточной станок для ножей своими руками, первым делом нужно найти подходящий чертёж. Модификаций для его производства существует немало.

Самый простой способ

Этот вариант не потребует особого мастерства и применения дорогих комплектующих. Для его изготовления потребуются:

  • Уголки деревянные со стороной 20−30 сантиметров: 2 штуки.
  • Винты с гайками в количестве 10 штук.
  • Транспортир для точного выставления угла.
  • Кроме того, понадобятся дрель и свёрла.

Для изготовления необходимо уголки разметить и просверлить по 3−4 отверстия в одинаковых точках. Между ними установить брусок под нужным углом и закрепить болтами.

Чтобы заточить нож или ножницы, нужно просто провести лезвием по поверхности бруска, держа его строго вертикально.

Для замены угла заточки необходимо просто ослабить крепёж и модифицировать положение абразивной детали. Чтобы каждый раз не брать в руки транспортир, рекомендуется нанести риски на основание с пометкой основных положений бруска.

Возможность изменения угла заточки — единственное достоинство такого ручного станка для заточки ножей. По удобству он недалеко ушёл от обычного бруска.

Заточной станок посложнее

Для более комфортной работы потребуется более сложное приспособление. Чтобы его изготовить, необходимы такие детали и инструменты:

  • Фанера, ламинат или ДСП.
  • Метровая рейка толщиной и высотой 2−4 сантиметра. Можно взять два куска, один подлинне́е, другой покороче.
  • Болты с гайками — 2 штуки.
  • Ножовка и инструмент для разметки.

Сначала требуется изготовить держатель ножа. Для этого от куска фанеры, или того, что имеется в наличии, надо отрезать прямоугольник размером 10 на 4 сантиметра (размеры приблизительные). Широкую часть нужно сточить под острым углом, чтобы не допустить задевания бруска за его край при заточке.

Для основания необходимо выпилить ещё один кусок фанеры габаритами 30 на 25 сантиметров.

На расстоянии 1−2 сантиметров от его края размещается держатель срезом наружу и крепится болтами. Между ними будет располагаться лезвие.

Следующий этап — изготовление стойки из длинной рейки, по которой совершаются движения бруска под фиксированным углом. Её нужно установить на основание вертикально и примерить угол по отношению к держателю. Под соответствующим углом срезается верхняя часть. Подобным образом отрезается вторая стойка и соединяется остатком рейки сверху, чтобы в результате получилась П-образная деталь.

Собранная конструкция крепится на основании с противоположной от держателя стороны. Сделать это можно с помощью шурупов или столярного клея.

Остаётся изготовить основу для абразивной части. Для этого на короткую планку наклеить наждачную бумагу с зернистостью от Р600 до Р2000.

Для работы с подобной точилкой размещать её лучше на краю стола с таким расчётом, чтобы выступающие болты, соединяющие основание и держатель лезвия, упирались в него, препятствуя таким образом скольжению устройства.

Электрические устройства

Это наиболее универсальные приспособления. Угол заточки при их использовании выбирается самостоятельно, достаточно выбрать нужное положение лезвия. Основная деталь электрического станка для заточки ножей — наждачные круги с разной зернистостью и наклоном. В движения диски приводятся электромотором. Поэтому энергозависимость является недостатком, хотя и не основным в применении подобного оборудования.

Главный минус такого способа заточки — это невозможность визуально контролировать процесс, так как для обеспечения безопасности при затачивании все вращающиеся механизмы полностью закрыты.

В домашних условиях сделать такой аппарат невозможно. Поэтому поступают проще: к обычному электродвигателю прикрепляется диск или ленточный абразив. В случае применения круглого камня устанавливается упор с возможностью изменить наклон лезвия. На таком станке поддаются восстановлению любые режущие инструменты.

Ошибки при ручной работе

Профессиональные специалисты для выполнения подобной работы найдутся не в каждой семье. Для того чтобы правильно наточить клинок, нужно избегать типичных ошибок, которые совершают новички:

  • Наиболее часто встречающимся недостатком при непрофессиональном затачивании является оставление мелких заусенцев на кромке лезвия. Во время первого использования они отваливаются и клинок приходит в первоначальное состояние. Чтобы такого не происходило, необходим тщательный осмотр инструмента после заточки, вплоть до применения увеличительного стекла.
  • Нельзя затачивать лезвие, если на нем присутствуют грязь или жир, а также оставшиеся частиц предыдущего, более крупного абразива, если речь идёт о чистовой заточке клинка.
  • Не стоит сильно нажимать на лезвие. Острота зависит в большей степени от аккуратности мероприятия и его продолжительности. Применив излишнюю силу, можно сломать клинок.
  • Придерживаться установленного угла заточки.

Краткий обзор моделей

Кроме самодельных устройств для заточки, существует немало подобных приспособлений в заводском исполнении. Самыми популярными из них являются:

  • Ножеточка Lansky по цене от 65 до 80 долларов с подвижным бруском и регулировкой угла в пределах 17−30 градусов.
  • За 40 $ можно приобрести станок SpitJack.
  • Также можно приобрести Aligner AKEFC за 90 $.
  • 90−100 $ стоит модель Ganzo Touch Pro.
  • Самой дорогой точилкой является Apex 4 Kit Edge, подходящая, кроме заточки бытовых режущих предметов, для поправки охотничьих ножей. Она обойдётся в 200−220 $. Её корейская копия Ruixin оценивается в 30−40 $.

Это наиболее известные брендовые марки, а устройства подешевле и попроще можно приобрести за 20−30 долларов.

Значительно удобнее, но и дороже электрические установки. От 120 до 250−300 долларов стоят небольшие приспособления Chief’s Choice различных модификаций. Заточной угол у них фиксированный, 20 градусов и применяется для заточки плоских ножей в кафе и ресторанах.

Эта же компания предлагает большое количество механических устройств, представляющих собой абразивный брусок в корпусе, установленный под определённым углом. За них придётся отдать от 40 до 50 долларов.

Точилка для ножей своими руками очень пригодится в домашнем хозяйстве.

С помощью достаточно простых приспособлений можно аккуратно и безопасно наточить режущие инструменты, что просто необходимо на кухне, рыбакам и охотникам, в мастерской.

Конечно, точилки в широком ассортименте предлагаются в магазинах, но самодельные устройства избавят от лишних затрат.

Необходимость приспособлений и станков

Затупленный нож – это муки для хозяйки, когда она нарезает хлеб, готовит еду, разделывает мясо. Резать им не только тяжело, но и опасно, т.к. именно тупым инструментом чаще наносятся травмы. Нет смысла доказывать необходимость в остром лезвии для рыбака, охотника, сапожника и т.д. Всем абсолютно ясно, что нож требует периодической заточки. Другое дело, как ее обеспечить.

Многие люди используют для этих целей такие средства, как абразивные бруски, наждачные круги и шкурку, напильники. Чаще всего, для этих целей приобретаются абразивные или шлифовальные бруски, а сама процедура проводится «на глаз». После такой заточки нож становится острым, но и тупится достаточно быстро.

Почему это происходит? Лезвие ножа изготавливается из различных сталей, имеет разную толщину и параметры заточки. Процесс качественной заточки должен полностью восстановить форму лезвия и только в этом случае его острота будет соответствовать запланированным нормам.

Обеспечить равномерную заточку без фиксации положения и направляющих элементов очень сложно даже для профессионалов. Задача намного облегчается при использовании специальных приспособлений, которые позволяют стабилизировать режим обработки (нагрузки, направления, скорость).

Для механизации достаточно трудоемкой работы лучше использовать соответствующие заточные станки. И приспособления, и станки можно сделать своими руками.

Основные принципы заточки

При проведении правильной заточки ножа должны быть выполнено основное условие – формировние острой кромки лезвия при сохранении его формы, что обеспечивается снятием металла под определенным углом.

Точение осуществляется абразивным материалом, который имеет различную зернистость. Выбор его определяется прочностными характеристиками стали. Правильная заточка подразумевает определенный порядок проведения работ.

Угол заточки

Эффективность и качество рассматриваемого мероприятия лимитируется основополагающим параметром – углом заточки. В зависимости от назначения ножи имеют такие его значения:

  • наименьший угол имеют опасные бритвы – (7-11)°;
  • ножи для филейной разделки – (11-14)°;
  • кухонные ножи для большинства продуктов, в т.ч. хлеба, овощей, мяса и т.п. – (16-21)°;
  • охотничий инструмент и ножи общетехнического назначения – (21-26)°;
  • универсальные охотничьи ножи – (21-40)°;
  • особый инструмент, который используется для резки и рубки (например, мачете) – (29-50)°.

Угол заточки во многом определяет и толщину лезвия. При наименьших углах оно должно напоминать бритву, а при больших углах создается возможность изготовления особопрочных, массивных ножей.

Основная задача приспособления – жесткая фиксация одного из элементов и четкое направление движения второго элемента.

Виды и выбор абразива

Для заточки ножей необходим абразивный камень, который обеспечит необходимое срезание металла. Абразивная способность обеспечивается определенной величиной зернистостью поверхности, т.е. количеством абразивных зерен на единице площади. По этому параметру выделяются такие камни:

Водные камни для заточки. Что это? Заточка ножей своими руками.

Водные камни — это специальные высокоэффективные точильные камни, имеющие различную зернистость, что позволяет меняя их в процессе заточки от крупнозернистых к мелкозернистым добиться идеальной заточки ножа. На этих камнях нельзя работать насухо, перед заточкой их обязательно нужно замочить в воде, поэтому их и называют водные камни.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАTКИ ВОДНЫХ КАМНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Однородность  абразивных зерен в составе бруска.
  • Мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности.
  • Бруски малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.
  • Водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки алмазом есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие.
     

НЕДОСТАКИ

  • В процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, природные камни достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость. Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями точильного камня по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость камня приводится к первозданному виду. Это операция потребна только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.
  • Цена. Стоимость водных камней значительно выше, чем обычных абразивных брусков.

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

               На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие и средней зернистости насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15-20 минут.

               Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных до самодельных. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка.   Теперь камень готов к работе.

                В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела, периодически увлажняя её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть её случайно полностью. Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

               Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.

 

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ НА ВОДНЫХ КАМНЯХ

            Как бы ни был хорош и качественно исполнен поварской нож, рано или поздно вследствие высоких нагрузок, абразивного износа и электрохимического воздействия геометрия его лезвия искажается и нож перестает резать. Задача заточки – восстановление исходного профиля режущей кромки.

 Случаи заточки можно свести к трем главным разновидностям:

            1. Слегка затупившееся лезвие. Его приведение в исходное состояние правильнее назвать правкой: неравномерно деформированное лезвие равняют абразивным инструментом, например, мусатом;
            2. Износ или сильное затупление. Сильно изношенное лезвие требует большей работы. Для этого придется снять по бокам режущей кромки «лишний» материал. Это делают уже мелкозернистыми абразивными инструментами;
            3. Очень сильный износ. Значительные повреждения лезвия – забоины, выщерблены и пр. Фактически в ходе заточки придется выводить спуски и формировать режущую кромку – то есть уже не только точить нож, но и производить его ремонт.


            Маркировка водных камней основана на их зернистости, чем больше цифра, тем меньше зернистость.

            Количество камней в комплекте и их зернистость будет определяться задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от 3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000.

            Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения то их придется сперва удалить самыми крупнозернистыми камнями – от 80 до 400.

             Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220 – 700 – 1200 – 3000 – 4000 – 8000.

             После замачивания в воде установить камень на держатель.
             Предположим, нам достался поврежденный или очень сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит убрать забоины, для чего безжалостно распрощаемся с остатками лезвия. Чтобы не искажать геометрию клинка, материал убираем по всей длине лезвия, до полного устранения повреждений.
             Теперь у нас на месте лезвия появилась прямая грань. Сразу оцените равномерность ее толщины. Если толщина «плавает» то далее придется восстановить и профиль ножа, для чего придется работать с его спусками. Убирайте материал там, где выявлены его излишки. По завершению этих работ ширина грани на месте лезвия должна быть постоянна по всей длине клинка. Толщина должна быть выбрана согласно назначения ножа – с учетом дальнейшего утолщения на 20% — 30% при выведении режущей кромки.  Теперь можно провести предварительную заточку: она четко покажет те места на спусках, которые надо поправить еще. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите его примерно на 2 – 5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах заточки придется поработать отдельно.
            Съем металла следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска.

            Подперев клинок со стороны, противоположной бруску, пальцами другой руки начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону рукояти. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки к клинку возле острия .
            Нож не должен изменять «угла атаки» – если профиль позволяет, лучше даже положить его плашмя на спуск.
            Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят  за формированием заусенца с противоположной от затачиваемой стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти.              Обратите внимание на положение пальцев – чтобы нож не вихлял, пальцы располагаются как можно ближе к затачиваемому участку лезвия.
            Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия на одной стороне, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, — от острия к рукояти, — добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны.
            Переворачиваете нож еще раз и аккуратно снимаете заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине после чего делаете то же самое с противоположной стороны
            Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности – выше.  Именно этот диапазон абразивных камней служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.
            Следующий за заточкой переход на абразива зернистостью 3000 – 5000 связан с доводкой. Вообще уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерно удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя: – недостаточно острые участки бликуют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести как расческой по волосам на задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое – скользить.
            Последний шаг, практическая ценность которого иногда подвергается сомнению, – правка на оселках зернистью от 5000 до 8000 и более. В ходе правки материал уже не снимается, а просто полируется лезвие, что улучшает не только чистоту поверхности, но и упрочняет её. Правка требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с камнями зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции; – чем и как полировать, а также когда вовремя  остановиться.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.

            Заточка (шлифование) с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите нож бесповоротно!

              Главное при заточке — задание постоянного угла. Сила тут совсем не нужна и все внимание надо сосредоточить на том чтобы абразивный инструмент встречался с лезвием под постоянным углом. В этом сущность всех точильных техник, независимо от того водите ли вы клинок по закрепленному заточному инструменту, инструмент – по зафиксированному клинку или работаете клинком и абразивным инструментом встречно, удерживая на весу одной рукой нож, а другой – точильный брусок. Для поддержания постоянного угла есть два способа.
             Первый заключается в покупке специальных приспособлений, облегчающих задание постоянного угла заточки. Сложность задания постоянного угла при заточке на плоском абразиве (бруске) заключается в достаточно неудобном и непривычном для начинающего точильщика положении кисти руки: вы как бы пытаетесь срезать ножом с абразивного инструмента верхний слой толщиной в доли миллиметра. Причем поочередно то одной, то другой стороной режущей кромке. Приспособления помогают упростить задачу: заточные бруски либо располагаются буквой V таким образом, что пользователь делает более простые и привычные движения – тянет нож на себя сверху вниз, либо за счет принудительного задания направления движения направляющими рука имеет ограниченную степень свободы и поэтому вихляет меньше.
              Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
              А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°
              На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым бруском так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.


Надеемся, что данная статья поможет Вам определится со способом заточки ножей и выбором для этих целей необходимого инструмента.

Как называются те или иные части ножа

Чем плохо называть части ножа так, как привык (хотя и неправильно)? Ну, хотя бы тем, что вас не будут понимать на форумах и найфовках, или будут понимать неправильно, или все же поймут, но приклеят вам обидный ярлык нуба.

Итак, рассматриваем схему, читаем пояснения и запоминаем.

Названия частей ножа

  1. Полоса – клинок вместе с хвостовиком (полным или в виде стержня), без рукояти.
  2. Длина клинка – полная длина от острия ножа до места, где начинается рукоять (до заплечиков клинка или от гарды/притина, если таковые имеются).
  3. Клинок – часть ножа, которой мы осуществляем рез. Имеется в виду вся видимая металлическая часть полосы, исключая скрытую рукоятью и деталями прибора – гардой, притином и т.п.
  4. Хвостовик – металлическая часть, полностью или почти полностью скрытая в рукояти.
  5. Обух – верхняя незаточенная граница клинка от острия до рукояти, может иметь продольное ребро для дробления хрящей, орехов и т.д.
  6. Упор для большого пальца – небольшая площадка на обухе клинка у рукояти, как правило, с насечкой, используемая при удержании клинка с упором в нее большим пальцем.
  7. Скос обуха – линия перехода обуха к острию, в европейской традиции скос прямой или вогнутый (т.н. «щучка»), у ножей японской конструкции скос плавный и выпуклый («овечье копыто»).
  8. Заточенный скос обуха – дополнительная режущая кромка, сформированная двумя узкими спусками на скосе обуха для повышения эффективности колющих ударов, конструктивно приближает нож к кинжалу (ножу с обоюдоострой заточкой).
  9. Фальшлезвие – сформированная двумя узкими спусками часть обуха, которая иногда бывает заточена.
  10. Голомень – плоская боковая поверхность клинка от обуха до начала линии спусков.
  11. Дол – то, что школьники так любят называть кровостоком. Естественно, подобных функций дол не имеет, а призван он, скорее, облегчать вес клинка, сохранив его продольную жесткость.

    Не называйте дол кровостоком, если не хотите получить клеймо нуба на форуме

  12. Острие/Носок – точка, где обух (или фальшлезвие при его наличии) сходится с режущей кромкой.
  13. Ребро заточки / Линия начала спуска – может составлять единую плоскость с самим спуском в случае их исполнения от обуха.
  14. Спуски – сформированные ковкой или шлифованием две сходящие на лезвие стороны клинка, формирующие его клиновидное сечение.
  15. Дулька – полукруглая радиусная выемка, отделяющая режущую кромку от незаточенной части пяты; предохраняет пяту от повреждения при заточке и правке.
  16. Режущая кромка – линия, которая образована в месте пересечения двух подводов.
  17. Подводы – две узкие затачиваемые боковые грани вдоль режущей кромки, которые поблескивают, когда мы смотрим на клинок сбоку. Часто ошибочно называются режущей кромкой, но это не так: они образуют ее в линии схождения.
  18. Подъем клинка – место, где подводы вместе с образованной ими режущей кромкой начинают подниматься к обуху. Здесь изображено схематично, в реальности подъем может выполняться не по дуге, а по прямой линии, под углом – например, у американского танто.
  19. Рабочая/боевая часть – часто совпадает с длиной клинка: это вся режущая кромка от незаточенной пяты до острия.
  20. Рабочая часть около пяты – на некоторых разновидностях ножей участок для грубых работ (рубка, тес) имеет большую прочность, например, за счет большего угла заточки.
  21. Серрейтор – пильчатое износостойкое лезвие, которое может использоваться в качестве стропореза.
  22. Дулька II – полукруглая радиусная выемка, отделяющая режущую кромку от незаточенной части пяты, предохраняет пяту от повреждения при заточке и правке.
  23. Пята – утолщенная незаточенная часть, которая делает нож, как говорят найфоманы, более ухватистым за счет возможности дополнительного хвата указательным пальцем с его наложением на незаточенную часть клинка, а для мастера она облегчает задачу по сопряжению клинка с рукоятью.
  24. Подпальцевый радиус – вспомогательная выемка около пяты, также служит для удобства дополнительного хвата за клинок указательным пальцем.
  25. Пята II – еще одна часть, которая также называется пятой, утолщена и может служить упором, если вы давите что-либо голоменями ножа.
  26. Заплечики – выемки на клинке в месте перехода в хвостовик, которые служат ограничителями при сопряжении клинка с деталями рукояти.
  27. Крепежные отверстия – сквозные отверстия на хвостовике и плашках для совместного крепления. Используется как неразъемный крепеж (заклепки), так и фасонный резьбовой (типа мебельного винта-стяжки).
  28. Резьба/винт хвостовика – задняя часть хвостовика с резьбой, которая используется под стяжку затяжной гайкой при сквозном монтаже рукояти.
  29. Крепежная/затяжная гайка – фасонная гайка для закрепления на хвостовике неразъемных деталей рукояти (черена, прибора, оковок, колец и т.п.).
  30. Рукоять – вся часть ножа, предназначенная для его удерживания кистью руки, с предохранительными элементами: накладками, череном, гардой, притинами (больстерами), тыльником, навершиями, упорами, крепежными элементами и т.д.
  31. Спинка рукояти – часть рукояти со стороны обуха клинка.
  32. Брюшко рукояти – часть рукояти со стороны режущей кромки, может быть фасонной для удобства удержания кистью руки.
  33. Черен – цельная часть рукояти, крепящаяся при всадном монтаже между деталями прибора: гардой и тыльником, надеваемая при монтаже на хвостовик, за которую мы удерживаем нож кистью руки.
  34. Плашки/накладки рукояти – при накладочном монтаже разъемные парные детали, которые крепят на хвостовик стяжным крепежом через отверстия или на клеевые составы.
  35. Притины – парные металлические детали, монтируемые на хвостовик в месте перехода в клинок: на обычных ножах служат для гигиенических целей, на складных – для повышения прочности шарнирного соединения клинка с рукоятью.
  36. Ограничитель/больстер – он же гарда (например, у тактических ножей). Фасонная деталь рукояти с выступом-ограничителем у пяты клинка, как правило, со стороны режущей кромки, служит для безопасного обращения с ножом, предотвращает соскальзывание кисти руки на лезвие при колющих ударах.
  37. Торец больстера – часть больстера, обращенная к клинку.
  38. Передний упор – нижняя часть больстера, выступ-ограничитель.
  39. Обжимное кольцо/обоймица – при всадном монтаже рукояти специальное кольцо, надеваемое на торец черена для его упрочнения.
  40. Крестовина/ограничитель – прилегающая к пяте часть рукояти, оснащенная двухсторонними передними упорами – со стороны лезвия и обуха.
  41. Оковка – при всадном монтаже продолговатый металлический колпачок, надеваемый на часть рукояти у пятки.
  42. Подпальцевая выемка – служит на рукояти в качестве дополнительного упора для удобства использования ножа при тянущих видах реза или при рубке.
  43. Щип – подпальцевый упор, размещаемый между средним и указательным пальцем, применятся для повышенной надежности удержания рукояти кистью руки.
  44. Навершие/затыльник – отдельная, не всегда присутствующая деталь на задней части рукояти типа заглушки, через которую затяжная гайка стягивает детали рукояти при всадном монтаже; может украшаться гравировкой, таушированием и т.д.
  45. Задний упор – упор под мизинец или основание ладони, используется на ножах рубящего типа.
  46. Торец – задняя часть навершия.
  47. Отверстие под темляк – отверстие, в которое можно продеть темлячный шнур/стропку; делается как для исключения утраты ножа (при работе на высоте или на воде), так и для удобства извлечения ножа из ножен или кармана, по большей части встречается у ножей достаточно крупного размера.
  48. Декоративная заклепка – украшенный крепежный или декоративный элемент в виде крепежа на рукояти.
  49. Заклепки/винты – стягивающий крепеж для сквозного монтажа парных деталей на рукоять: накладок, плашек, притинов.
  50. Проставки – делаются для повышения сцепления ладони с гладкими черенами (например, тонкие латунные шайбы на наборных кожаных черенах) или в качестве декоративных элементов.

В качестве бонуса предлагаем также схему непальского кукри: в европейском ноже вы точно не найдете, например, «зуба Шивы».

Названия частей кукри

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.


Содержание статьи

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.


Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

  • рулетка, линейка или штангенциркуль;
  • карандаш для разметки;
  • острый нож для работ по дереву;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

  1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
  2. средней прямоугольной;
  3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.


Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

  • плотность и равномерность прилегания поверхностей;
  • строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
  • отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары

как сделать хорошее приспособление своими руками

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три категории:

  • примитивные;
  • усовершенствованные:
  • продвинутые.

К первой категории относятся все абразивные материалы. Из них производят круги, бруски, порошки, пасты, ленты и наждачную бумагу. По твердости они делятся на:

  • сверхтвердые;
  • твердые;
  • мягкие.

Для заточки инструмент нужно вручную водить по абразиву, добиваясь нужного эффекта. Этим способом пользуются многие, но не у всех получается. Причина заключается в том, что для правильного затачивания нужно строго соблюдать угол заточки. Он зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

  • бритвы — 8—12;
  • лезвия для разделки филе — 10—15;
  • кухонные ножи — 15—20;
  • охотничьи инструменты — 20—25;
  • тяжёлые ножи (например, мачете) — 30—50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, — это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном. Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается к

Важность острых ножей

Фото Донны Тернер Рулман

Предложение OpenSky по заточке ножей людям, которые следят за мной, заставило меня задуматься об острых ножах (мне пришлось написать копию). Обычно я только думаю об острых ножах , когда они не .

Вот факт: Самая большая проблема домашних кухонь — тупые ножи . Для того, кто готовит в доме, нет большей помехи, чем тупые ножи.Почти всегда на кухне каждого друга я хожу, там нет острого ножа. Единственные кухни, на которых я был, есть острые ножи, это большие модные кухни, где никто не готовит. И моей мамы. Потому что она использует только эти дрянные керамические ножи, поэтому ее милые Wusthofs, которыми я пользовался во время моих визитов один или два раза в год, остаются безупречными. (У OpenSky есть много предложений для более дорогих серий Ikon, которые я обожаю.)

Итак, этот пост предназначен просто для разъяснения того, что редко говорится на кулинарных шоу, в журналах, в колонках рецептов вашей газеты.Если вы хотите, чтобы приготовление пищи было проще и безопаснее, используйте очень острые ножи и научитесь пользоваться сталью (это требует практики — начинайте медленно, вам не нужно делать это быстро, как показной шеф-повар). Это займет всего пять секунд. Когда вы используете тупой нож, вам, как правило, приходится сильнее нажимать на то, что вы режете, что приводит к соскальзыванию и рваным порезам (порежьте себя острым ножом, и к концу дня рана снова срастется; если вы не удалить, конечно, целую цифру).

Посмотрите фото выше.Тупой нож будет пробивать стенки клеток лука, а не разрезать их, теряя больше сока, поэтому можно утверждать, что острый нож на самом деле улучшает вкус еды.

Итог: на кухне хватает разочарований. Не добавляйте их ножом, который не проскользнет сквозь кожицу старого помидора. Если вы хотите больше наслаждаться приготовлением пищи, заточите ножи. Больше важно: если человек , которого вы любите, готовит, точит свои ножи .

Я говорил это раньше и повторю еще раз. Если ваша возлюбленная — повар, воспользуйтесь этим фактом: Ничего, Ничего , говорит, что я люблю вас, как по-настоящему острый нож.

Во всяком случае, не повару.

Обновление : получил этот комментарий от «Бывшего мясника» и хотел привлечь к нему внимание (это также отличный пример того, почему я люблю и поощряю все комментарии):

Для меня это вопрос: хочу ли я дать острый нож в руки обычному домашнему повару? Раньше я проповедовал достоинства использования острого ножа всем, кто интересовался ножами или проявлял к ним интерес, и о том, что научиться правильно точить нож необходимо на кухне. Но дело не только в остроте ножа, но и в правильном владении ножом и обращении с ним. Как держать нож, как держать разрезаемую пищу, какие движения нам. Это навыки, которые необходимо изучать вместе с острым лезвием.

Что касается заточки, то она может быть простой (выбор шеф-повара) или приближаться к мистике дзен (алмазные камни, точильные камни, шлифовка, шлифование, шлифовальные смеси, хонинговальные стержни, скосы, вторичные скосы, асимметричные скосы).

Что угодно, чтобы нарезать лук кубиками ….
———-

Я встраиваю быструю демонстрацию How To, ниже которой Донна снимала с помощью моего iPhone, но я также показываю, как вылечить нож; они оба важные навыки. (Этот конкретный инструмент для заточки имеет две стороны, штраф и дополнительный штраф; чтобы видео было коротким, я показал только шесть движений с каждой стороны лезвия, чтобы закончить его.) Я нашел потрясающую услугу мокрой шлифовки в Кливленде. (Антиквариат Амвросия на проспекте напротив конференц-центра. ), где я заплатил за это, и оно стоило каждой копейки. Теперь у меня есть классный новый «камень», который я получил от OpenSky и который мне очень нравится (он не только посыпан однородными частицами алмаза, он перфорирован, старый патент, заимствованный ДМТ, работает на удивление хорошо). Я только что получил электронное письмо от Эндрю — вчерашняя специальная скидка на них была распродана за часы, но я только что узнал, что они работают с DMT, чтобы выпустить еще несколько сегодня по той же цене. Независимо от того, как вы заточите ножи, правильное обслуживание (пожалуйста, не берите их в хозяйственный магазин; они могут заточить лезвия газонокосилки, но не ножи) или ваш собственный камень, сделайте их острыми.Держите их острыми.

Как заточить и закалить нож :

Если вам понравился этот пост о заточке ножей, ознакомьтесь с другими ссылками:

  • Разделочные доски Boos — это высококачественные толстые разделочные доски, которые я использую каждый день.
  • Узнайте и посмотрите, как изготавливаются ножи Wusthof
  • Классический салат Нисуаз по рецепту Давида Лебовица
  • © 2011 Майкл Рулман. Фото © 2011 Донна Тернер-Рулман. Все права защищены.

Обзор точилки для шарнирных ножей

У меня есть точилка для ножей и инструментов Work Sharp, и я хотел, чтобы филейные ножи оставались острыми во время чистки рыбы.3. Какая отличная система заточки, она не повредит ваше лезвие, как другие твердосплавные фрезы, она сделает бритье острым, без повреждений и минимальным удалением стали. Настоятельно рекомендуется. У меня 8000 подписчиков на моей странице по EDC-оборудованию, и я оставил положительный отзыв там также я бы не стал лгать 8000 парней. Я очень впечатлен. Я хотел бы попробовать другие продукты в будущем. Теперь у меня есть дорогие лезвия из высокоуглеродистой стали. Вместо этого наша система учитывает такие вещи, как недавний обзор и то, купил ли рецензент товар на Amazon.Алмазная пластина для установки кромки на трудно затачиваемые кромки, такие как топоры, топоры, крючки, стамески или любые кромки, требующие доработки. Последний отзыв: эта сталь для заточки была у меня с октября 2018 года. Пересмотрена в США 1 ноября 2019 года. Как только вы освоитесь, это находка. большинство людей не знают о встроенном хонинге. Каждый раз, когда я переворачивал ее, я находил еще одну скрытую точилку… Эта небольшая, но способная точилка имеет пять типов / уровней заточки. Рейтинг BestViewsReviews и оценка работы Sharp EDC Pivot Knife Sharpener Этот продукт получил общую оценку 7.89 из 10, основанных на мнениях и мнениях пользователей по 6 характеристикам: производительность, эффективность, конструкция и механизм, ценность… При не более чем правильных проходах на твердосплавном резце и трех на керамике ножи были чрезвычайно острыми. Керамические стержни для более тонкой обработки кромки. Он универсален и прочен. Верхние коробки с подпиской — прямо к вашей двери, Work Sharp Handheld Pivot Pro Knife & Tool Sharpener, Подробная информация о Work Sharp Handheld Pivot Pro Knife & Tool Sharpener, © 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании. Моя основная проблема заключается в том, что я дважды обращался в компанию по поводу проблем, которые у меня возникают, и в продукте говорится, что на него есть гарантия, и чтобы связаться с ними, но прошло уже более двух недель, а ответа нет, даже короткое электронное письмо. Pivot Response Convex Carbides для быстрого восстановления кромки вашего любимого лезвия. Это огромный плюс в том, что они так быстро режут тарелки. Рецензировано в США 1 октября 2020 г. Рецензировано в США 12 января 2020 г.Инструкции по заточке ножниц и ножниц для меня трудны для понимания, и я не уверен, верна ли моя техника: лезвие кажется более острым, но также кажется, что я легко могу неправильно выбрать угол и испортить работу. Это заставляет вас понять, насколько тупыми были ваши ножи после этой заточки. Не покупайте это только для себя, это будет идеальным подарком для того особенного человека из вашего списка, у которого уже есть все. Столько точилок в одной маленькой упаковке! Эта страница лучше всего работает с JavaScript. Точилка работает довольно хорошо, она заточивает края до довольно хорошей рабочей кромки, но через 3 дня алмазная пластина уже потеряла большую часть своей абразивности, а пластик, в котором она удерживает выпуклый карбид, и две керамические палочки, начали разделяться, и если он продолжит это развалится, карбидные и керамические стержни выскочат, и, возможно, все начнет разваливаться. Эти, на мой взгляд, прочные и надежные точилки для ножей, имеющие компактную и настольную версии, отлично справятся с любой ситуацией с заточкой, которая может возникнуть у вас.Я храню это на своей кухне, где я могу подправить кухонные столовые приборы, карманные ножи, кухонные ножницы и различные другие лезвия. Он универсален и прочен. Я купил эту быструю точилку для своих садовых инструментов: триммеров, топора, топора, ножниц и т. Д. Я лично использовал ее, чтобы подправить свой мачете, который я часто использую для очистки кисти и стрижки растопки. Он также имеет карбиды для секаторов и ножниц. Точилка для топоров сделала старый ржавый топор достойным и теперь постоянное место на кухне в ящике для ножей. После ремонта лезвия заточенные ножи нужно просто заточить керамической стороной. Отличный продукт и лучшее обслуживание клиентов, рассмотрено в Соединенных Штатах 20 марта 2020 г. Первое, что думают об этом устройстве, так это то, что оно удивительно спроектировано и обладает множеством функций. Я не очень доволен конструкцией, но от этой дешевой точилки многого ожидать не приходится. После просмотра страниц с описанием продукта загляните сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. В нем есть… Съемный секатор / точилка для быстрой работы с изогнутыми лезвиями секатора.Итак, в заключение мне понравилась точилка настолько, что я связался с компанией и услышал так много хорошего о них, и я хотел сначала купить эту, чтобы посмотреть, заботятся ли они даже о своей бюджетной линейке продуктов, прежде чем покупать одну из своих более хороших, но если они вообще не будут связываться с вами, тогда я больше не буду вести с ними дела, если они сочтут, что связываться с вами не важно, если только вы не купили одну из более дорогих точилок, тогда я больше не буду покупать у них ничего. Скорее сбивает с толку, и было бы неплохо не заниматься устранением неполадок с точилкой для ножей.Work Sharp Handheld Pivot PRO для заточки ножей и инструментов быстро Возникла проблема при загрузке этого меню. Но он имеет четыре различных V-образных паза и плоскую точилку с ромбовидной текстурой, поэтому этот инструмент подходит для всех видов обычных стальных инструментов. Легко можно было бы сказать «сдвиньте кнопку от ручки» или «… вперед / назад», но вместо этого он будет на несколько дней влево / вправо, и он портативный. Можно подумать, что этикетка производителя на одной стороне указывает на перспективу. 2019 #worksharp #knives #sharpener #pivot Наш видеообзор ближайшего времени Первые мысли об этом устройстве заключаются в том, что он на удивление легкий для всего, что в нем есть.У него… У меня было много типов точилок, и некоторые из них я брал с собой на охоту и в поход… но ни одна из них не была такой универсальной, как Pivot Knife Sharpener. Вы по-прежнему можете видеть все отзывы покупателей о продукте. Я не смог попробовать, но может сработать, чтобы подправить другие садовые инструменты. с какой стороны вы смотрите на него). Там написано: «сдвиньте красную кнопку влево…». Но это все основано на перспективе (т.е. 4. Мне нужна была приличная точилка, чтобы сделать это с хорошим основанием и ручкой, чтобы она оставалась устойчивой на мокрой и скользкой станции очистки. .Baccarat Cuisine Pro Sharpening Steel 20см. Но на каждой стороне есть разные лейблы производителя. Эта штука проста в использовании и чертовски хорошо справляется с задачей, давая ножу острый край. Пересмотрено в США 6 июля 2020 г. У него есть удобная ручка, которая помогает закрепить точилку во время использования. Он хорошо спроектирован и долговечен. Первые мысли об этом устройстве заключаются в том, что оно удивительно спроектировано и обладает множеством функций. Спасибо Amazon и продавцу, которые быстро доставили его ко мне. Очень проста в использовании для заточки лезвий и работает очень хорошо.Проверено в США 16 февраля 2020 г. Work Sharp снова сделала это. Последний отзыв: Итак, эта точилка для ножей довольно хороша. Еще один набор удобно расположенных твердосплавных лезвий с прямой кромкой для заточки топоров, топоров, мачете или других режущих инструментов грубой силы. Чтобы рассчитать общий рейтинг и процентную разбивку по звездам, мы не используем простое среднее значение. У меня было много типов точилок, и некоторые из них я взял с собой на охоту и в поход… но ни одна из них не была столь универсальной, как точилка для ножей Pivot Knife Sharpener.За 10 $ нет другой точилки, которая может сравниться с этим. Просто удивительно! Да, ножи изготовлены из углеродистой стали и относительно легко затачиваются, однако Pivot Pro действительно быстро справился с задачей. #worksharp #knives #sharpener #pivot Наш видеообзор серии работ Sharpen, которая скоро будет выпущена в октябре, «pivot series». 4.0 из 1 отзыва. Каждый раз, когда переворачиваю, кажется, что на этом приборе есть другой тип точилки или другой предмет, который можно заточить. Членам Prime предоставляется БЕСПЛАТНАЯ доставка и эксклюзивный доступ к музыке, фильмам, телешоу, оригинальным аудиосериалам и книгам Kindle.Проверено в Соединенных Штатах 3 мая 2020 года. Вероятно, можно было бы использовать и на нержавеющей стали 440. Я бы не советовал использовать такую ​​ленточную точилку для таких лезвий (V-образные канавки удаляют стальные полосы по длине лезвия; совсем не годится для полого грунта или других столовых приборов с тонкими краями.

Binary Search Tree Real Life Example , Супер Гном Кавендиш, Цена мандолины онлайн, Denon Avr-4308ci на продажу, Как обрезать стандартную фуксию, Книги Сезара Миллана,

Подробное руководство по заточке кухонных ножей

Доброе утро! Я хотел бы познакомить вас с моим муженьком Майклом, который, кстати, известен в нашем кругу друзей и семьи как главный авторитет в области заточки ножей.Все, кого мы знаем (почти), заставляли его точить им ножи. Джулия Чайлд, без сомнения, назвала бы его мегалокнифоматом (Джулия использовала это слово в письме к Авис ДеВото в 1953 году, имея в виду свою страсть к незаменимому остроугольному инструменту). Он инженер по дизайну продукта, и его скрупулезная забота, а иногда и изнурительное внимание к деталям пригодятся мне, поскольку у меня никогда не бывает тупого ножа. Без дальнейшего прощания … Всеобъемлющее руководство по заточке кухонных ножей, представленное вам г-ном.Кухня радость.

Здравствуйте! Майкл здесь. Приятно с Вами познакомиться. Поскольку вы читаете это, я могу предположить, что вам время от времени нравится блог моей жены. Ее фотографии могут выглядеть хорошо, но они полностью несправедливы по отношению к сладостям и вкусам, которые она создала в этом приключении. Для каждой великолепной картины вы видели за прошедший год, я работаю трудно за кулисами. У меня две работы: есть всю еду и держать ножи острыми.

Распространенная поговорка, которую мы все слышали: «Тупой нож опаснее острого»… Это нелепо. Острый нож порежет и курицу, и пальцы («спасите печень»… если вы не видели эскиз SNL Джулии Чайлд, вы должны.) Гораздо легче. Заточка по своей природе опасна, но, на мой взгляд, если вы умеете играть в кости или жульен, то вы должны знать, как точить. Так же, как и приготовление пищи, заточку можно практиковать до многих степеней совершенства. В большинстве кухонных ящиков есть по крайней мере одна штуковина (обычно протяжная точилка), которая утверждает, что точит ножи. Проточная точилка делает с ножом то же, что микроволновка делает с говядиной Веллингтон.В этом посте я расскажу о выборе хорошего ножа, технических особенностях лезвия и, наконец, о том, как точить нож.

Меня всегда интересовали ножи. По большей части мой опыт работы с карманными ножами, но общие характеристики ножей остаются одинаковыми для всех стилей. В этом посте я сосредоточусь на технических деталях ножей (сталь, геометрия лезвия и заточка), а не на реальных моделях кухонных ножей. Выбор ножа — это личный выбор, который обычно во многом определяется стоимостью.Очень хорошие ножи можно купить за относительно небольшие деньги, но цена обычно хотя бы намекает на качество ножа. Я рекомендую купить несколько действительно хороших ножей (2-3) по той же цене, так как у вас может возникнуть соблазн купить приличный блок из 20 ножей. В конце концов, вы можете использовать только по одному. Независимо от стиля, производителя или размера, основная цель ножа — резать. Способность каждого ножа становиться острым и оставаться острым определяется двумя вещами: типом стали и геометрией лезвия.

Сталь:

Сталь бывает столько же разновидностей, сколько и вин.Так же, как вина делятся на белые и красные, существует два основных семейства стали: углеродистая и нержавеющая. Углеродистая сталь отличается от нержавеющей, потому что она не содержит достаточно сплавов (особенно хрома), чтобы легко предотвратить коррозию (ржавчину). Углеродистая сталь не для случайного пользователя, но при небольшом внимании вы получаете более прочную сталь (эту прочность можно использовать для заточки до более тонкой кромки), которая имеет тенденцию противостоять деформации кромки и поломке лучше, чем большинство нержавеющих сталей. .Если вам интересно узнать больше об углеродистой стали, дайте мне знать в комментариях, иначе я мог бы потратить следующие 10 абзацев на болтовню о достоинствах содержания углерода и мартенситных структур. Существует много углеродистых сталей для лезвий, наиболее популярными для кухонных ножей являются 1095 (иногда обозначаемые просто как «углеродистая сталь»), 51200, 5160, O1, White Steel, Blue Steel, Super Blue и многие другие. Если это углерод, то обычно неплохо.

Нержавеющая сталь — это, скорее всего, материал, который вы выберете для своих ножей.Почти каждый нож, будь то из США, Китая, Германии или Японии, будет изготовлен из той или иной формы нержавеющей стали. Хотя все они могут противостоять ржавчине, качество нержавеющих сталей сильно различается. Большинство дешевых ножей, поступающих из Азии, либо не имеют маркировки, либо просто помечены как «нержавеющие». Если нож стоит менее 20 долларов и не упоминается конкретно, какая сталь в нем, всегда предполагайте, что он сделан из банок из-под кока-колы. На некоторых ножах указана сталь, но это расплывчато; некоторые примеры: нержавеющая сталь серии 400, нержавеющая сталь Германии, высокоуглеродистая нержавеющая сталь и т. д. Предположим, что эти ножи сделаны из банок Pepsi pop …

Некоторые из высококачественных нержавеющих сталей: 440C (не путать с 440, 440A или 440B), VG-10 (нержавеющая сталь очень высокого качества и одна из мои любимые), 154CM (кухонные ножи Benchmade), X50CrMoV15 (есть в ножах Victorinox и Wusthof Classic). Это очень короткий список некоторых из наиболее популярных сталей, существует гораздо больше качественных сталей для столовых приборов. Если сталь не указана в списке, но нож имеет хорошую репутацию, его обычно можно найти на сайте производителя.Практически вся сталь из Скандинавии (особенно из Швеции) обычно хороша. Не думайте, что даже ножи американского производства сделаны из лучших сталей. Cutco заработала репутацию благодаря своей стали «лучшей в мире», однако они используют ту же сталь, из которой сделаны многие китайские безымянные ножи (440A). Хотя термическая обработка (с которой Cutco хорошо справляется) играет большую роль в качестве лезвия, вы никогда не достигнете уровня качества лучшей стали, такой как VG-10.

Я сохраню свои подробные рекомендации по конкретным ножам для другого поста, но отличным и доступным местом для начала будет линия Victorinox Fibrox:
Victorinox Swiss Army 8-Inch Fibrox Straight Edge Chef’s Knife

Edge Geometry:

Нож из качественной стали и качественной термообработки будет дорогим шпателем, если у него не правильная геометрия лезвия.Геометрия кромки определяется двумя основными факторами: углом кромки и толщиной материала за кромкой. Лезвие ножа состоит из трех частей: стержня (верхняя часть ножа), первичного скоса (основная шлифованная часть лезвия) и вторичного скоса (называемого здесь краем). Вы не можете взять Apple Charlotte и съесть ее: чем меньше угол и чем тоньше материал за краем, тем лучше будет нож. Однако кромка будет более хрупкой, и при повреждении потребуется больше работы для ее ремонта.Хотя некоторые японские ножи имеют очень острые края под углом 10 градусов, они будут раскалываться и гнуться при резке чего-либо, даже отдаленно жесткого, даже хрустящего хлеба! Для ножей, которые не должны касаться кости, приемлемая кромка составляет примерно 20-30 градусов. Здесь есть широкий выбор, но угол кромки — это личный выбор и должен соответствовать вашему стилю приготовления. Если нож достаточно тонкий (см. Ниже), то, как правило, чем выше выступает лезвие, тем острее угол лезвия. Однако не дайте себя обмануть толстым лезвием, потому что это также приведет к тому, что лезвие будет казаться высоким.

Угол наклона кромки может быть полностью изменен человеком, точящим нож, но материал за кромкой (толщина кромки) будет только увеличиваться по мере заточки ножа. По мере того, как вы затачиваете нож и удаляете материал, лезвие медленно «продвигается» к более толстым участкам фаски. Нож считается изношенным только после того, как он был столько раз заточен, что стал слишком толстым для использования по назначению. При покупке нужно выбирать нож с тонким тонким лезвием. Многие качественные ножи (Victorinox Fibrox, Shun и др.) имеют тонкие края с самого начала, в то время как края имеют тенденцию становиться толще при снижении цены. Существуют технические способы измерения толщины кромки (обычно с помощью штангенциркуля), но, имея некоторый опыт, вы сможете легко определить кромку, которая слишком толстая для ваших нужд. Если у вас есть острые ножи, которые плохо режут, скорее всего, у них толстый край.

Двигаясь вверх от края, мы видим первичный скос. Первичный скос влияет на прочность кромки, так как он должен выдерживать любую приложенную силу без изгиба или сколов.Существует два основных типа первичной фаски: плоская поверхность и полая (или вогнутая) поверхность. Плоское отшлифованное лезвие немного прочнее и лучше режет высокие твердые предметы, например сыр. Полый шлифованный край имеет больше скошенной кромки металла, отшлифованной для образования более тонкой кромки, что делает нож более эффективным при резке мягких предметов, таких как мясо, но может заедать в остром стыке, который создается между основным скосом и плоскостью позвоночник при нарезке сыров или твердых овощей.

Заточка:

Нож из хорошей стали и соответствующей геометрии режущей кромки необходимо поддерживать, чтобы он работал в полную силу.Существует множество способов заточки ножа, некоторые из них работают с электроприводом, а в некоторых есть интересные приспособления и зажимы. Я предпочитаю точить камни от руки: это метод выбора на протяжении тысяч лет, который обеспечивает полную гибкость в выборе формы и качества любой кромки. С камнями я могу нанести толстый край на тесак или очень тонкий и отполированный край на резак. То, как я держу нож и на каком камне рисую, полностью зависит от того, как этот нож используется. Прежде чем мы начнем затачивать, нам нужно собрать несколько камней…

Что купить:

У меня есть коробки с точильными камнями, но я обычно использую лишь несколько из них. Хотя мне нравится использовать традиционные точильные камни и я склонен вытаскивать их для тяжелых работ по перепрофилированию, здесь я расскажу о современных камнях, которые проще в обслуживании и быстрее в использовании. Два материала произвели революцию в ручной заточке: алмазы и керамика. Заточка — это процесс удаления и полировки металла, для этого вы должны использовать материал, который тверже самого металла.Стали для ножей очень твердые, традиционные камни также твердые, но алмазы и керамика НАМНОГО тверже. Как и наждачная бумага, точильные камни оцениваются по зернистости. Чем выше зернистость, тем мельче поверхность камня. Ниже приведены несколько рекомендаций о том, с чего начать, если вы решили приобрести собственные точильные камни. Эти камни перечислены в порядке от крупного до мелкого:

Крупные алмазные камни:

Эти алмазные камни не высокого качества и изнашиваются после длительного использования.При этом я очень доволен их работой и буду продолжать использовать эти камни исключительно для грубой алмазной заточки. Он утверждает, что он средний / тонкий, но ближе к грубому / среднему: АЛМАЗНЫЙ ЗАТОЧНЫЙ КАМЕНЬ — хонинговальный блок — 2 «x 6», двусторонний FINE + MEDIUM

Этот камень будет работать быстрее и прослужит дольше, чем вариант выше: DMT D8C 8 -Дюймовый диам-острый сплошной алмаз грубый

Если вы выберете более традиционный маршрут (при заточке необходимо использовать масло или воду), я настоятельно рекомендую Norton Indian Stone (хорошее крупное и среднее зерно): Norton 614636855653 IB8 1- на 2 на 8 дюймов тонкий / крупный комбинированный масляный камень, Индия, красный

Средние керамические камни:

Палочки отлично подходят для очистки слегка притупленных краев. Действует как сталь для заточки стероидов и хорошо работает как мост между крупным алмазным камнем и прекрасным керамическим камнем: 8-дюймовая керамическая палка Lansky Ceramic Sharp Stick

Керамические настольные камни Spyderco являются эталоном качественных и надежных точильных камней:
Spyderco Benchstone — Medium 2 «X 8» с коробкой

Тонкий полировальный камень:

Я купил керамический камень Spyderco Fine Ceramic Stone после нескольких лет разочарований. Он никогда не изнашивается и быстро садится в идеальный диапазон зернистости, но все же оставляет прекрасная острая кромка как отделочный камень.Я окажу вам медвежью услугу, если порекомендую что-нибудь еще:
Spyderco Fine Benchstone с коробкой, 2 x 8 дюймов,

Coarse (слева), Medium (в центре), Fine (справа)
Как определить, пора ли затачивать:

Безопасный способ проверить, не затупился ли нож, — это посмотреть на лезвие под небольшим углом при ярком свете. Если какой-либо край деформировался, он будет отображаться в виде блестящей отражающей линии. Край, который остается острым, не отражает никакого света. Чем шире линия, тем сильнее деформируется край.

Обратите внимание на яркую линию света, отражающуюся от края лезвия. Это пример тупой / притупленной кромки.

Заточка не всегда выполняется по одним и тем же шагам. Сильно обработанная кромка начинается с грубых алмазов. Кромка, которая только начинает тускнеть (лучшее время для заточки) или кромка, которая должна быть очень острой для конкретной работы (например, разрезания мяса на тонкие полоски), может потребовать только керамического стержня среднего размера или нескольких проходов по мелкому камню. . Чтобы определить, с чего начать в вашем репертуаре камней, потребуется немного практики.Я могу дать несколько советов: начните на один уровень грубее, чем вы думаете. Поупражнявшись (и используя несколько пластырей), можно почувствовать острый край, приложив легкое давление и легкое движение большим пальцем. Острый край будет цепляться и казаться «липким», а тупой — не кусаться. Пока вы не приобретете некоторый опыт, придерживайтесь светового теста, упомянутого выше.

Способ заточки:

Метод заточки, который я опишу здесь, является моим собственным. Существует множество методов, и я призываю вас поэкспериментировать и найти то, что лучше всего подходит для вас.Самая важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что лезвие должно быть полностью заточено на одно зерно, прежде чем переходить к более мелкому зерну! Если на лезвии есть тусклые пятна, не уходите от алмазных камней, пока обе грани лезвия не встретятся. Алмазные камни предназначены для удаления металла, керамические камни предназначены для полировки кромок и удаления царапин, нанесенных алмазами. Если вы не удалите достаточно металла с крупного камня, все, что вам нужно сделать с более мелкими камнями, — это отполировать края края и оставить режущий край таким же тусклым, как и в начале.

Если вы правша, держите затачиваемый нож в правой руке. Если вы левша, вам следует обратиться к врачу. Точильный камень либо держите в другой руке (я предпочитаю этот метод), либо кладете на нескользящую подушку на прочной рабочей поверхности. Для заточки проведите ножом (кромкой вперед) по камню, как если бы вы отрезали тонкий слой. Когда вы проводите ножом по камню, очень важно поддерживать один и тот же угол на протяжении каждого удара (помните: более острые углы острее, но не так прочны) и каждой зернистости цикла заточки.

Если у вас нет возможности поддерживать постоянный угол, попробуйте заточить на крупнозернистом зерне под более острым углом, чем на среднем и мелком. Помните, что угол кромки — это комбинация обеих сторон кромки. Если вы хотите, чтобы лезвие было 30 градусов, вы должны заточить нож под углом 15 градусов к камню (лезвие высотой 1,5 дюйма должно быть заточено с острием & frac38; ”от камня). С каждым ходом затачивайте разные части лезвия по длине лезвия. Мне нравится начинать с кончика и медленно продвигать нож вперед с каждым движением.За 3–4 движения каждая часть края коснется камня. Считайте свои штрихи и не забывайте постоянно менять, с какой стороны лезвия вы затачиваете. Важно, чтобы ровный край был одинаково заточен с обеих сторон. Мне нравится делать 10 ударов от себя, а затем 10 ударов навстречу. После 30-40 движений я проверю продвижение кромки, чтобы увидеть, не пора ли поменять зернистость. Помните: переходите к более мелкой зернистости только после того, как лезвие будет полностью заточено на текущую зернистость.

На протяжении всей заточки следует прикладывать легкое или умеренное давление до последних двух штрихов, которые следует наносить легкими движениями.Цель состоит в том, чтобы удалить и отполировать металл, а не изгибать идеальный край из-за слишком большого давления. Если вы чувствуете, что не добиваетесь больших успехов на определенном уровне упорства, скорее всего, вы продвинулись вперед слишком быстро. Если после 20-30 ударов по мелкому камню нож не становится острым, не бойтесь возвращаться к среднему или даже крупному камню. На любом уровне зернистости (даже при крупной) нож должен иметь возможность разрезать кусок бумаги для принтера, находящийся в воздухе, не вызывая его разрыв.

Угол, под которым вы решили затачивать, можно изменить в любое время (см. Ниже, чтобы изменить профиль на более острый угол). Чем тверже ваша сталь, тем лучше будет лезвие.

Заточка для получения кромки 30 градусов. (15 градусов с каждой стороны).
Изменение профиля лезвия:

Если нож новый, угол установлен на заводе и, скорее всего, не будет соответствовать углу, под которым вы собираетесь затачивать.

Если заводской угол больше, чем тот, который вы собираетесь затачивать: , то вам повезло! К кромке можно нанести так называемый «микрокос».Микроскос возникает, когда край заостряется на самом конце под более тупым углом, чем вторичный скос, составляющий край. Для первых 3-4 заточек вы сможете использовать только камни со средней и мелкой зернистостью, чтобы быстро получить острую кромку. После того, как заводская кромка заточена, нож теперь имеет ваш уникальный угол и его можно затачивать обычным образом. Микроскосы можно наносить на любую кромку. Если вы затачиваете нож под более острым углом, чем обычно, вы можете быстро и легко сохранить острый край, используя микрокосмический скос под более тупым углом.

Если заводской угол более тупой, чем тот, который вы собираетесь затачивать на: , вы должны перепрофилировать кромку. Перепрофилирование выполняется с использованием самого грубого камня, который у вас есть, и лучше всего работает с бриллиантами. Заточите как обычно, но сделайте столько штрихов, сколько требуется, по крупному камню, пока обе грани лезвия не встретятся. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно на алмазные камни, это приведет к отрыву отдельных алмазов от связующего вещества и снижению эффективности вашего камня.Изящный трюк, позволяющий увидеть, как продвигается ваша работа, называется трюком с маркером (его можно использовать и при обычной заточке): используя черный маркер, закрасьте весь край ножа, который вы затачиваете. Когда вы начнете перепрофилирование, маркер стирается в верхней части края. По мере того, как вы продвигаетесь вперед, вы должны продолжать перекрашивать кромку, пока несколько штрихов не удалите весь маркер, это гарантирует, что обе грани кромки встретятся под новым углом заточки. Не бойтесь потратить еще пару минут на камень, чтобы убедиться, что вы полностью перепрофилировали край.

Нанесите черный перманентный маркер на всю вторичную фаску. После некоторой заточки маркер все еще остается на вершине кромки. Две грани края еще не встретились. Требуется дальнейшая заточка, после дальнейшей заточки маркера не остается. Теперь вы можете перейти к более мелкой зернистости.

Поддержание кромки:

Гораздо проще поддерживать кромку при регулярной заточке, чем ждать, пока вам понадобится использовать алмазы для восстановления разрушенной кромки. Я люблю затачивать, как только характеристики ножа начинают падать.Это может занять всего несколько проходов на керамическом стержне среднего размера. Все алмазные и керамические камни можно очистить с помощью Barkeeper’s Friend или Comet Cleanser. Грязный камень (особенно белая керамика) станет серым и блестящим. Очищаю керамические камни после 2-3 заточек. Ножи всегда следует хранить с защищенными краями и никогда не помещать в посудомоечную машину для смешивания с остальной посудой. Я рекомендую магнитную полосу, чтобы не повредить края, или крышку для лезвия, если вы хотите хранить их в ящике.Разделочные доски всегда должны быть из неабразивного материала, более мягкого, чем нож. Лучше всего пластик, а дерево подойдет. Разделочные доски для стекла — это криптонит для ножей!

Я гарантирую, что заточка будет утомительна, когда вы начнете, однако, когда вы впервые добьетесь действительно острого края, вы наконец поймете, о чем идет речь.

* Примечание. Все высказанные мнения и мнения являются нашими собственными. Мы не получаем никакой компенсации за мнения в этом посте.Мы органично полюбили эти предметы, и ни одна из упомянутых компаний даже не знает о нашем существовании.

Партнерские ссылки Amazon, представленные в этом посте, помогают поддерживать этот сайт.