Содержание

Как заточить охотничий нож: угол, приспособление, полезные советы

  • 18 Ноября, 2018
  • Снаряжение
  • Иван Гресько

Каждому начинающему охотнику известно, что выбрать настоящий охотничий нож непросто. На современном рынке немало моделей режущих изделий, выпускаемых различными фирмами. При выборе ножа для охоты учитывается ряд аспектов. Например, немаловажное значение имеет то, как долго существует компания-изготовитель, насколько она известна, уникальность формы и стоимость самого изделия. Прежде чем приобрести нож, следует ознакомиться с его заявленными техническими характеристиками. Удачно подобранный клинок – это предмет гордости владельца. Однако со временем режущая кромка затупится, и у обладателя изделия возникнет вопрос, как заточить охотничий нож? Как утверждают специалисты, работать таким клинком не стоит, поскольку можно травмироваться или сломать лезвие. Конечно, его можно отдать в сервис для профессиональной заточки. Охотничьи ножи в таком случае владельцам обходятся дороже. Можно сэкономить, справившись самостоятельно. Информацию о том, как выполнить заточку охотничьих ножей в домашних условиях, вы почерпнете из данной статьи.

С чего начать?

Перед тем как заточить охотничий нож, следует изучить конструкцию клинка. Если коротко, то с обеих сторон режущей части обязательно должно быть по одному скосу. Профессионалы такой скос зачастую называют фаской. Представлена она в виде уменьшающейся плоскости, которая тянется от обуховой части к кончику острия.

Путем уменьшения толщины этих фасок придается режущей кромке требуемая острота. Подробнее о том, как правильно точить ножи, далее.

Альтернативные способы заточки

Если ваш кухонный нож — простой и недорогой «работяга» и/или просто вникать в «культуру ножа» вам не хочется, то рекомендуем для заточки в домашних условиях использовать электрическую точилку, роликовую ножеточку или заточную систему. В чем же их плюсы и минусы?

  • Электроточилка точит ножи отлично и быстро, но даже самые качественные модели снимают с лезвий слишком много материала, тем самым сокращая срок его службы. Еще один недостаток электроточилки – хороший прибор стоит более 200 $.
  • Роликовая ножеточка – вариант недорогой и простой в использовании. С ее помощью можно быстро наточить кухонный нож, но, к сожалению, острота лезвия сохранится ненадолго и нож будет со временем портиться. Наибольшим доверием среди роликовых ножеточек пользуется инструмент от Fiskaris (на фото). Не путайте роликовую ножеточку с V-образной. Последняя – вариант для самых небережливых.

  • Заточные системы хороши тем, что позволяют более точно выставлять и выдерживать угол. Такие точилки бывают разные – с фиксацией клинка (производители DMT и Lanski) и с фиксацией самих камней под определенным углом (Spyderco Triangle Sharpmaker). Отдельно можно выделить заточную систему, в которой можно выбирать нужный угол и контролировать положение ножа – это система Edge Pro Apex Knife Sharpening System. У каждой системы есть свои плюсы и недостатки. Так, например, на точилках с фиксацией клинка неудобно точить широкие шеф-ножи, а на триангле от Spyderco ножи скорее правятся, чем точатся, да и угол можно выбрать только 30 или 40 градусов. Впрочем, для кухонных ножей как раз эти углы и нужны, а пользоваться трианглом очень просто. Подробный обзор и инструкцию по эксплуатации точилки от Spyderco можно увидеть в следующем видео.

Какие же минусы имеет Apex Edge Pro? Пожалуй, это лишь высокая цена – 245 $. Впрочем, для заточки кухонных ножей вы можете купить китайскую копию этой точилки (н-р, на Алиэкспресс).

Есть еще один хитрый способ наточить нож в домашних условиях – с помощью шершавой риски на дне керамической кружки или тарелки. Принцип действия все тот же – сохранение угла, плавные движения, выдерживание РК (режущей кромки) перпендикулярно направлению.

Очень важно правильно выбрать охотничий нож. Необходимо учитывать множество факторов: длину, ширину, форму, материал рукояти и клинка, угол заточки. Многое зависит от цели применения ножа.

Какие заточки имеют различные клинки?

Каждому конкретному режущему изделию присущ определенный угол. Например, бритву нужно точить под углом от 8 до 12 градусов. В таком случае изделием удобно срезать волоски. В то же время фаска получается слишком тонкой, чтобы осилить какие-либо другие материалы. Очень тонкими должны быть филейные клинки – до 15 градусов. Кухонные режущие изделия могут иметь угол в пределах 15-20 градусов. У мачете и других тяжелых ножей данный показатель может варьироваться от 30 до 50 градусов. Таким ножом не нарезать хлеб, но рубка стволов и лиан пройдет без проблем.

Как правильно точить ножи охотничьего назначения? Прежде всего, следует определиться, с какими именно задачами должен справляться подобный клинок. Как утверждают специалисты, преимущественно с помощью этих режущих изделий ошкуривают и обваливают туши животных. Оптимальный угол заточки охотничьих ножей составляет от 20 до 25 градусов. Таким лезвием будет удобно работать с мягкими продуктами. Кроме того, клинок не затупится, если доведется иметь дело с деревом или костями. Некоторые изготовители выпускают ножи с заточкой до 40 градусов. Судя по отзывам, такие клинки имеют более низкие режущие свойства, но незаменимы, когда нужно открыть консервную банку. Существует определенная классификация охотничьих ножей, в основе которой лежит угол заточки. В зависимости от данного показателя подбирается клинок для выполнения той или иной работы. Например, ножами, заточенными под 30 градусов, разделывают и обваливают шкуры добытых животных. Иными словами, этими клинками выполняются грубые работы. Лезвие с 20-градусной заточкой считается универсальным, поскольку пригодно для самых разных задач. С помощью клинков с лезвием 15 градусов возможны аккуратные тонкие подрезы. Если есть необходимость отделить хрящи и кости, специалисты советуют воспользоваться именно данными ножами.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Итак, в заточке ножа одна цель — истереть с лезвия столько металла, чтобы режущая кромка стала снова острой. Начинать работу нужно с крупнозернистого абразива и заканчивать мелкозернистым.

Важно помнить и следующие принципы заточки ножей:

  • Самое главное — подобрать оптимальный угол заточки и удерживать его на всей режущей кромке во время скольжения по бруску.
  • Движения должны быть плавными, без давления.
  • Все бруски нужно смачивать водой, а лучше мыльным раствором: до заточки (чтобы лезвие лучше скользило, а металлическая пыль не засоряла поры), в процессе (чтобы убирать появляющуюся суспензию) и в конце, чтобы очистить брусок.

И еще один важный совет – первые разы лучше потренироваться на ножике, который не жалко испортить. Особенно, если ваш основной нож уж слишком добротный и дорогой. Ну что ж, приступим к практике.

Шаг 1. Ополаскиваем камень водой, а затем проводим по нему, скажем, губкой с каплей жидкости для мытья посуды.

Шаг 2. Далее садимся за стол и устанавливаем камень на деревянную доску, например, разделочную. Можно подложить под камень и полотенце. Кому-то удобнее ставить брусок перпендикулярно к себе, а кому-то под углом примерно 45 градусов. Со временем вы поймете, как удобнее работать именно вам.

Шаг 3. Теперь нужно определиться с углом заточки и зафиксировать положение ножа. Каким же должен быть угол? Общий принцип — чем он меньше, тем острее получается лезвие, а чем он больше — тем дольше лезвие сохраняет остроту.

  • Обычные кухонные ножи затачивают на угол 40-45 градусов. Если вы точите филейный нож (предназначенный для нарезки тонких кусков рыбы, птицы и мяса), то его стоит заточить поострее — на угол 30-40 градусов. Выбранное значение нужно разделить на 2, и тогда мы получим угол, который должен быть между лезвием и поверхностью бруска. То есть, для заточки лезвия в 45 градусов нужно каждую его сторону заточить под 22,5 градусов к точильной поверхности.

Зафиксировать нож под углом 22,5 градусов вам поможет простой прием, показанный на фото ниже.

  • Помните, выбранного угла нужно стараться придерживаться во время всей работы.

Шаг 4. Ставим нож поперек бруска так, чтобы верхний край рукояти находился над нижним краем камня. Держа одной рукой рукоять, а другой – лезвие, начинаем скользить по бруску от себя по траектории, показанной на картинке ниже.

Посмотрите короткое и наглядное видео:

  • Суть в том, чтобы режущая кромка, скользящая по камню, всегда была перпендикулярна направлению движения.
  • На изгибе лезвия рукоять ножа нужно чуть приподнимать, чтобы выдерживать выбранный угол.
  • Помните также, что нельзя давить на лезвие, но и слабину давать не стоит.

Таким образом нужно провести лезвие по камню около 40-50 раз, а именно до появления по всей длине РК (режущей кромки) «заусенца» (грата, микропилы). Его появление скажет вам о том, что излишек металла истерся и дальше шлифовать смысла нет. Затем нужно перевернуть клинок и повторить те же действия. Наглядно на видео:

Читать также: Как правильно подобрать гайки для литых дисков

  • Заусенец – это небольшая шероховатость, которую сложно разглядеть, зато можно нащупать, осторожно проведя пальцем вдоль края лезвия (но не по кромке, чтобы не порезаться).

Во время работы на лезвии появится суспензия – металлическая пыль, которую периодически нужно смывать водой.

Шаг 5. Итак, заусенцы появились, теперь приступаем к доводке. Для этого повторяем те же манипуляции на камне с вдвое меньшей зернистостью. Альтернативный способ доводки – с помощью мусата.

  • Мусат — это стальной стержень овального или круглого сечения с продольными насечками. Он годится лишь для правки и поддержания остроты, но не для заточки ножа. Мусатом рекомендуется править нож каждый раз до и после работы.

Как править кухонный нож мусатом можно увидеть в следующем видео-мастер-классе от уважаемого ножевщика Геннадия Прокопенкова, который, кстати, специализируется на изготовлении именно кухонных ножей.

Шаг 6. При желании вы можете довести ваш нож до бритвенной остроты. Для этого возьмите любую кожу или кожаный ремень, обработайте его абразивной пастой ГОИ, Dialux или любой другой, а затем проделайте все те же действия, но только по направлению от режущей кромки.

Шаг 7. И наконец, проверяем качество заточки. Делается это очень просто. Достаточно порезать помидор или разрезать бумагу. Если вы хотели добиться бритвенной остроты, то нужно попытаться сбрить волосы на руке. Самые острые ножи могут даже настругать волос, как показано на фото ниже, однако на кухне для самого обыкновенного ножа такая острота не требуется.

Об абразивных камнях

Остроту клинкам придают с помощью специальных точильных камней. В зависимости от уровня зернистости они бывают грубыми, средними и мелкими. Данный показатель имеет цифровое обозначение, которое указывает на то, сколько зерен предусмотрено на единицу площади.

В грубых камнях их от 200 до 350, средних – от 400 до 500, мелких – от 600 до 700. Имеются также очень мелкие точила с 1200 зернами. Ими пользуются, когда нужно придать поверхности зеркальный блеск.

Как заточить охотничий нож?

Придать клинку остроту можно, выполнив следующие действия. Сначала нужно расположить точильный камень на ровной поверхности. Желательно закрепить его, чтобы он не скользил. Далее поверхность камня увлажняется растительным маслом. Затем следует определить под каким углом будет расположена кромка лезвия. Затачивается нож посредством перекрещивающихся протяжных движений клинка на себя вдоль камня. При этом на нож следует немного надавливать. Сначала обрабатывается одна сторона, затем другая. Если режущая кромка с ровной блестящей полоской, то теперь можно брать брусок с зернистостью поменьше. Многие домашние умельцы предпочитают точить при помощи специальных самодельных устройств. Далее подробнее о том, как изготовить одну из таких конструкции.

Как наточить керамический нож?

Керамические лезвия сделаны из диоксида циркония, который закаляется в печках с температурой более 1500 °C. Керамические лезвия очень твёрдые, твёрже их только алмазы, поэтому заточить такое лезвие в домашних условиях бывает непросто. Точить такие лезвия приходится примерно один раз за год, и многие люди просто отдают нож в мастерскую для заточки.

Для того чтобы наточить нож из керамики:

  1. Определите односторонняя у него заточка или двухсторонняя. Ножи с односторонней заточкой точить с двух сторон нельзя категорически.
  2. Приобретите точильные круги с алмазным напылением с параметрами 80 мкм и 40 мкм.
  3. Затачивайте лезвие на низких оборотах станка
  4. Плавно перемещайте лезвие от ручки ножа к острому концу три – пять раз. Если заточка ножа двухсторонняя, то по три — пять раз с каждой стороны.
  5. Обязательно затачивайте нож под тем же углом, под которым он был заточен изначально.

Существуют также бруски для ручной заточки с алмазным напылением, которые подходят для керамических лезвий.

Алмазная паста для заточки ножей не подходит из-за слишком мелкого зерна. Её можно использовать для окончательной шлифовки лезвия.

Что понадобится для работы?

Чтобы смастерить приспособление для заточки охотничьего ножа, необходимо обзавестись следующим:

  • Фанерой или ламинированной ДСП.
  • Стальной шпилькой с резьбой. Диаметр может составлять от 0,6 до 0,8 см, длина – 3-4 см.
  • Текстолитовым или эбонитовым бруском. Подойдет и твердая древесина дуба или бука.
  • Пластинкой из алюминия. Толщина ее должна быть не более 5 мм.
  • Крепежными элементами: болтами и барашковыми гайками.
  • Магнитом.

Зависимость способа заточки от марки стали

Для различных марок стали не все способы заточки одинаково подходят. Так, например, очень популярные ножи из дамасской стали нельзя затачивать на электрических станках, так как она имеет неоднородную структуру. Она состоит из чередующихся мягких и твёрдых слоёв, поэтому клинок следует точить с особой осторожностью, иначе кромка лезвия станет ребристой и в дальнейшем будет крошиться. Ножи из такой стали следует точить вручную, постепенно меняя зернистость камней в сторону уменьшения.

Булатная сталь отличается повышенной твёрдостью. Ножи из нее необходимо затачивать длительное время. При этом часто используют электрические и механические станки. Начинать надо с крупнозернистых камней, смоченных водой, постепенно приближаясь к мелкозернистым.

Следует отметить, что при автоматизированном способе заточки не удаётся достичь остроты и точности, которая обеспечивается при ручной работе. При этом главным достоинством является скорость данного процесса.

Особенного подхода при заточке лезвия требуют охотничьи ножи ручной работы, так как они могут быть изготовлены из нестандартных марок стали. Поэтому их рекомендуется затачивать ручными способами.

Читать также: Ограничение тока на lm317

Делаем вывод: правильная заточка охотничьих ножей является очень важным процессом для сохранения внешнего вида и долговечности. Данный охотничий реквизит следует использовать только по назначению и не забывать содержать в чистоте, периодически смазывая маслом (как клинки, так и деревянные рукояти) для предотвращения потери блеска и усыхания.

Выбираясь на природу, а тем более, перед охотой, всегда нужно убеждаться в том, что нож не затуплен. С тупым оружием далеко не уйдешь, но еще нужно знать, как правильно заточить нож. Этот процесс занимает определенное время, к тому же нужно учитывать вид стали, из которой изготовлено орудие, чтобы эффективно его заточить.

Как собрать приспособление?

Первым делом следует изготовить станину. Основой для нее послужит фанера. Станину следует разместить на ножках под углом 15-20 градусов. Ее нижняя часть станет местом для шпильки. Чтобы соединение получилось прочнее, желательно использовать клей или герметик. Далее к середине фанеры крепится алюминиевая пластина, которую предварительно оснащают пазом под фиксирующий болт. Выбор алюминия обусловлен тем, что этот материал достаточно мягкий, в результате чего мастер может не опасаться, что повредит кромку ножа.

Наждак будет крепиться двумя текстолитовыми брусками. С одной стороны упор в держателе фиксируют гайкой. Чтобы у мастера была возможность быстро менять наждак, с той стороны, где будет рукоятка ножа, лучше установить пружинный блок. Затем на пластинку из алюминия клеится наждачная бумага, которая может иметь различную зернистость. Особенность конструкции заключается в наличии специального шарнира, для изготовления которого подойдут два текстолитовых бруска. Один расположен на вертикальной шпильке и будет использоваться в качестве поворотной оси в горизонтальной плоскости. С помощью данного бруска мастер сможет регулировать высоту опоры рычага, а именно выставлять нужный угол. Во втором бруске нужно сделать горизонтальное отверстие и присоединить к первому. Таким образом рычаг будет свободно перемещаться по вертикали. Для доводки режущей кромки подойдет магнит. Его подковка располагается на одном уровне со столешницей. Садится магнит на эпоксидный клей.

Как использовать?

После того как конструкция будет собрана, можно приступать к затачиванию охотничьего ножа. Для этого его зажимают пластиной. Для снятия первого слоя специалисты советуют использовать грубый наждак. Движения должны быть плавными. Абразивом нужно двигаться вдоль всей кромки ножа. Ввиду того, что на данном этапе на режущее изделие будет оказываться сильная нагрузка, его нужно зафиксировать очень прочно. В противном случае он сместиться и угол заточки получится неточным. Когда нужно выполнить доводку, вместо пластины некоторые умельцы лезвие располагают на магните. При доводке налегать на наждак не стоит, наоборот, прилагаемые усилия должны быть минимальны.

Александр Марьянко Заточка и доводка ножей / Заточка и доводка ножей

Разновидности ножей

При заточке клинка необходимо учитывать тип материала, из которого он изготовлен. Распространены следующие разновидности охотничьих ножей:

  1. Из углеродистой стали. Наиболее доступны в ценовом отношении. Сталь представляет собой сплав углерода с железом. Лезвия легко поддаются затачиванию, долго остаются острыми. Минус углеродистой стали — окисление металла, происходящее при контакте с кислыми средами. В результате начинается процесс ржавления, на поверхности появляются пятна. Окисленный металл передает продуктам, порезанным ножом, неприятный металлический привкус. Окисление прекращается некоторое время спустя, как только лезвие полностью покроет налет.

  1. Из низкоуглеродистой нержавейки. Металл производится из железа с добавлением углерода и хрома. В некоторые марки стали добавляют молибден или никель. Нержавейка менее твердая в сравнении с углеродистой сталью. Ножи из этого материала быстро теряют остроту, поэтому натачивать их нужно часто. Главный плюс нержавеющей стали — стойкость к развитию коррозийных процессов.
  2. Высокоуглеродистая сталь. Изделия из высокоуглеродистых сталей относятся к более высокому классу. Металл содержит добавки ванадия или кобальта. Лезвия почти не тупятся, затачивать их нужно редко. К тому же, высокоуглеродистая сталь защищена от коррозии.
  3. Дамасская сталь. Представляет собой многослойное лезвие из различных высококачественных сплавов. Минус дамасской стали — высокая стоимость. Допускается только ручная заточка клинка.
  4. Керамические ножи. Очень острые и долго не тупятся. Однако есть существенный недостаток — хрупкость. Керамика разбивается при падении с высоты и неустойчива на излом.

Обратите внимание! Одной заточки ножа обычно хватает для снятия шкуры и обваливания 1–2 больших туш животных.

Дефекты ножей

Неправильная эксплуатация ножа ведет к появлению таких дефектов:

  1. Зазубрины и микроскопические трещины на кромке лезвия.
  2. Погнутое или сломанное острие клинка.
  3. Отломанная рукоять или хвостовик.

В результате неправильной эксплуатации клинок быстро приходит в негодность. Чтобы нож служил в течение долгих лет, его нужно не только правильно хранить, но и регулярно затачивать.

Оптимальный угол заточки

Поскольку при изготовлении охотничьих ножей применяют твердую сталь, правильно заточить такие ножи непросто. И совсем невозможно получить острое лезвие без соблюдения правильного угла заточки. В ходе работы нужно не нарушить режущую кромку и спуски, а также избежать выкрашивания металла из кромки лезвия.

Клинок имеет скосы с обеих сторон (фаски). Скосы — это уменьшающаяся плоскость, идущая от обуха до лезвия. Также клинок содержит острое ребро режущего участка. Именно эта часть и подлежит затачиванию.

Острота клинка зависит от угла узкой и ровной режущей кромки. Оптимальный показатель находится в рамках 15–30 градусов. Ножи с заточкой под углом 30 градусов более всех подходят для выполнения грубой разделки или обвалки туш. Угол 20 градусов используют для универсальных лезвий, с их помощью выполняют почти все виды работ. Ножи с 15-градусной заточкой применяют для тонких работ — подрезов во время окуривания туш, при отрезании хрящей и мелких костей.

Угол режущей кромки одинаковый для обеих сторон. Поэтому чтобы определиться с тем, как затачивать лезвие, его величину делят пополам. Полученный показатель — правильный угол заточки для того или иного ножа.

Подручные средства

Находясь вне дома, может возникнуть потребность в заточке ножа. Это можно сделать и без специального инструмента. Например, есть такие варианты:

  • Камень. Даже обычный булыжник сможет помочь привести ножик в работоспособное состояние. Можно использовать абсолютно любой камень, который только возможно найти. Принцип заточки будет аналогичным использованию оселка. Нужно всего лишь несколько раз провести лезвием по поверхности камня, соблюдая правильный угол наклона. Острым, словно бритва, лезвие не станет, но будет вполне работоспособным.
  • Еще один нож. Совсем несложно поточить сразу два ножа без каких-либо дополнительных приспособлений. В каждую руку берется по ножику и производится заточка одного лезвия об другое. Спустя 5—10 минут можно увидеть, что оба ножа стали намного острее.
  • Предметы из стекла. Точить ножи своими руками можно и о грубый край керамического или стеклянного предмета. Это может быть край плитки или донышко стакана. Главное условие — шероховатая поверхность.
  • Ремень из кожи. Такой предмет лучше всего подходит для финишной обработки ножа и придания ему остроты. Грубую заточку им произвести не получится. Если под рукой нет ничего другого, то попытаться стоит. Нужно натянуть ремень и водить по его поверхности лезвием. Конечно, хорошо наточить ножик не получится, но зато он отполируется до ослепительного блеска.
  • Наждак. Грубая наждачная бумага может послужить неплохой точилкой. Принцип заточки такой же, как и у оселка.

Получив знания и навыки того, как затачивать ножи правильно, можно без труда делать это дома. Очень важно выбрать для себя правильное приспособление, которое будет удобно в использовании и эффективно. Научиться правильно точить лезвие, как оказалось, совсем несложно.

Инструменты для заточки

Для затачивания клинка используют такие приспособления:

  1. Оселок (точильный брус). Оселки изготавливают с разной зернистостью на единицу площади. Для грубой заточки и финишного шлифования используют оселки с разными размерами зерен. Маркировочный код брусков иностранных производителей обычно содержит информацию о размере зерен. Что касается оселков российского производства, зернистость приходится подбирать наугад.
  2. Механическая точилка. Приспособления позволяют быстро наточить нож, однако качество заточки не слишком высокое. Точилки оправданны для затачивания кухонных ножей, но не подходят для придания остроты охотничьим или спортивным клинкам, где требования гораздо выше.
  3. Электрическая точилка. С помощью данных устройств можно качественно заточить лезвие благодаря возможности автоматического вычисления угла наклона клинка. Электрические точилки используют для заточки бытовых и профессиональных ножей, в том числе охотничьих.
  4. Мусат. Представляет собой устройство, внешне напоминающее напильник с рукояткой. Мусат — не лучшее решение для затачивания сильно затупившегося ножа. С помощью мусата только поддерживают остроту лезвия, для серьезной заточки нужны другие приспособления.
  5. Точилка Lansky. Применяется для затачивания небольших и среднеразмерных лезвий. Конструкция устройства дает возможность самостоятельно выбрать нужный угол. Точилка включает стержень со съемным точильным бруском и пару соединенных между собой уголков. Последние выступают в качестве тисков, а также шкалы, по которой выбирают угол заточки. Комплект включает бруски с разной степенью зернистости.
  6. Профессиональные станки для заточки лезвий и шлифования металлических поверхностей. Профессиональное оборудование используют в промышленных целях. Оно позволяет высокоточно затачивать лезвия вращающихся валов. Также для заточки применяют абразивы с электроприводов и вращающиеся шлифовальные диски. Работать на промышленном оборудовании может только специалист, поскольку любое неточное движение или нарушение температурного режима бесповоротно испортит нож.


Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание с помощью точильного бруска

Заточка клинка оселком — самый надежный способ, доступный любому человеку. Ведь возможность использовать профессиональный станок есть далеко не у каждого.

Чтобы наточить лезвие, выполняют следующие действия:

  1. Закрепляют оселок с мелкозернистой поверхностью в тисках или иным способом.
  2. Удерживая клинок под углом 20–25 градусов по отношению к поверхности оселка, начинают движение лезвием по бруску режущей кромкой.
  3. Лезвие перемещают так, чтобы оно касалось бруска всей плоскостью.
  4. Движения осуществляют под одним и тем же углом наклона клинка.
  5. После 2–3 проходов переворачивают нож и повторяют те же действия с другой стороной лезвия. Затачивают до тех пор, пока не появится кромка (заусенец).
  6. Мелкозернистый брусок меняют на крупнозернистый и шлифуют лезвие вплоть до исчезновения кромки.
  7. Для проверки наточенного ножа разрезают несколько раз веревку или лист бумаги.

Затачивание с помощью точилки Lansky

Работу выполняют в таком порядке:

  1. Зажимают клинок в тисках.
  2. Устанавливают на стержень точильный брус с мелкозернистым абразивом.
  3. Угол наклона бруска выставляют в пределах 20–30 градусов.
  4. Устанавливают стержень в отверстие.
  5. Смазывают брусок техническим маслом (оно входит в набор Lansky).
  6. Обрабатывают лезвие бруском — от основания к острию клинка.
  7. Переворачивают точилку. Повторяют описанный выше процесс по отношению к другой стороне клинка.
  8. После появления кромки меняют брусок и выполняют финишную шлифовку.
  9. Полируют лезвие с помощью войлока.

Затачивание ножа подручными средствами

Заточить клинок можно и без специальных устройств, используя подручные средства:

  1. Камень. Наточить нож камнем можно в любых условиях. Достаточно просто подобрать камень и использовать его в качестве точильного бруса. Идеальной остроты добиться не удастся, но клинок обретет рабочее состояние.
  2. Второй нож. В данном случае обходятся вообще без каких бы то ни было приспособлений. В обе руки берут по ножу и натачивают их друг о друга. Достаточно 5–10 минут, чтобы лезвия стали значительно острее.
  3. Стекло. Клинок заостряют, проводя им по грубому (шероховатому) краю изделия из стекла или керамики.
  4. Кожаный ремень. Кожу обычно используют для финишной заточки. Но при отсутствии выбора можно использовать кожаный ремень как единственное приспособление для заточки. Ремень натягивают, а затем начинают водить по нему клинком. После нескольких минут таких манипуляций лезвие станет острым.

Особенности заточки некоторых видов стали

Охотники ценят ножи из дамасской стали или булата. Изделия из этих металлов требуют нестандартного подхода к заточке. Их нельзя обрабатывать на точильном станке. Причина в том, что дамасская сталь представляет собой сплав твердых и мягких марок металла. Чтобы не испортить изделие, его затачивают вручную. Перед началом заточки проверяют прочность металла: чем более острая кромка, тем тверже сталь. Точат дамасский клинок исключительно вдоль лезвия, используя точильный брусок с мелкими зернами. Постепенно переходят на «бархатную» наждачную бумагу.

Булатный клинок натачивают с помощью мокрого точильного бруска. Вначале используют крупнозернистый оселок. Заканчивают процесс обработкой металла бруском с мелкими зернами. Финальную доводку проводят на керамике.

Качественный охотничий нож — дорогой предмет. Хороший охотник бережет оружие и гордится им. Не стоит без нужды испытывать его на прочность (например, пытаться разделать тушу тупым ножом). Также нельзя оставлять лезвие в земле, опускать в кипящую воду или открывать ножом консервные банки. После работы нож следует очищать, потому что в противном случае лезвие окисляется и ржавеет.

Способы сохранения остроты

Обычно за состоянием кухонных ножей внимательно следят. Однако встречаются ситуации, когда ножу не уделяли должного внимания, поэтому лезвие получило серьезный износ. В зависимости от состояния кромки лезвия, выделяют 3 вида заточки:

  1. Правка. Позволяет восстановить незначительно деформированную кромку. Этот способ иногда даже не относят к заточке, а считают профилактической обработкой.
  2. Заточка изношенного лезвия. Заключается в удалении слоев металла режущей кромки. Для работы используется абразивный материал.
  3. Восстановление поврежденного лезвия. К такой процедуре приходится прибегать, когда лезвие не просто изношено, а имеет серьезные повреждения: сколы, изгибы. Процедура восстановления ножа начинается со стачивания лезвия по всей длине. Далее требуется выведение спусков. Операция аналогична изготовлению нового ножа из заготовки. После получения спусков формируется новая режущая кромка. Следует иметь в виду, что полное восстановление лезвия имеет смысл только для дорогих изделий, поскольку стоимость работ может превысить цену нового ножа.

Чтобы не довести нож до состояния, когда потребуется восстановление лезвия, рекомендуется регулярно проводить правку, а при снижении режущих свойств — выполнять заточку.

Источники

  • https://kuhnier.ru/voprosi-otveti/zatochka-kuhonnix-nozhej.html
  • https://nozhik.online/ugol-zatochki-nozha/
  • https://vsvoemdome.ru/dom/tovary/kak-pravilno-tochit-nozh
  • https://VashNozh.ru/zatochka/kak-tochit-nozhi-bruskom
  • https://remboo.ru/instrumenty/zatochka-nozhey-svoimi-rukami.html
  • https://posuda-gid.ru/nozhi/obsluzhivanie/136-ugol-zatochki
  • https://VashNozh.ru/zatochka/ugol-zatochki-nozha
  • https://yourknives.ru/kuhonnye/vybor-ugla-kromki-kuhonnogo-nozha

что от нее зависит? — messermeister

22.11.2017

Мы уже рассказывали, каким бывает профиль клинка и как он влияет на свойства ножа. А сегодня пойдем дальше — расскажем про виды заточки лезвия и почему это важно.

Заточка, толщина и сечение

Сечение — это форма лезвия, если его разрезать поперек. Здесь важны толщина и заточка — то есть форма режущей кромки. Охотничьи и тактические ножи толще кухонных: таким ножом можно не только разрезать, но и продавить, распороть даже очень твердый материал. Форма сечения и заточка тоже отличаются.

Заточек у охотничьих ножей больше 10, и от них зависит, с чем лучше справляется клинок: режет, прокалывает, распарывает, рубит. То есть функции примерно те же, что и у профиля клинка, но разница есть. Например, от заточки зависит, что и как лучше резать таким ножом, насколько он острый или прочный, как легко его заточить.

Какие бывают заточки?

Есть два главных типа:

1 — Двусторонние — лезвие заточено с обеих сторон

Универсальная. Таким ножом удобно резать, распарывать, рубить и работать на кухне. Его проще заточить любым подручным инструментом.

Линзовидная заточка

Клинок с выпуклыми спусками, который чаще используют в профессиональных боевых или поварских ножах, традиционных японских. Так заточить нож можно только вручную, поэтому эти ножи — авторские и дорогие. Зато они равномерно распределяют усилие по лезвию и обладают прочной режущей кромкой — очень редкое сочетание. Такой клинок хорошо режет толстые и прочные материалы, рубят дерево, а на кромке не остается вмятин и повреждений. Пример: Operativo от Extrema Ratio

Бритвенная заточка

Клинок с вогнутыми спусками, который напоминает заточку у опасной бритвы. Легко проникает и поэтому сразу срезает ровно и быстро. Чаще такую заточку используют для скиннеров, шкуросъемных и рыбацких ножей. Особенно хорошо справляется с тонкими ломтиками и аккуратной заточкой. В глубокие слои проникает с трудом, для рубки и разделки не годится. Чтобы усилить хрупкое лезвие, его изготавливают из сплавов средней твердости, а вдоль кромки делают специальную ложбинку.

Пример: Shrapnel от Extrema Ratio, Frontiersman от Buck.

Пятигранная заточка

В сечении напоминает ромб со срезанным верхним углом. Чаще всего встречается в традиционных ножах скандинавов: они рубили и строгали клинками дерево, отсюда и форма. Это простая заточка, которая придает лезвию прочность, но клинок хуже проникает в материал. Такие ножи универсальны, но не годятся там, где нужно срезать тонкую стружку или ровные ломтики.

Популярная разновидность такой заточки — пятигранник с подводами. Угол заточки здесь меньше, нож режет лучше, а лезвие получается прочнее. Подходит для повседневной работы, кухни, охоты, рыбалки, туризма.

Пример: Mino Kami от Hikari

Пятигранный клин с подводом

Она же — европейская заточка, с прямым клином и вогнутыми спусками. Лезвие чуть менее прочное, чем у пятигранников, зато режет легче и плавнее. Встречается у коллекционных, туристических, охотничьих и кухонных ножей. Из недостатков — такой нож сложно точить в домашних условиях.

Пример: Tactical Large от Fantoni, Resolza от Extrema Ratio.

2 — Односторонняя заточка — лезвие заточено с одной стороны

Самая популярная — «стамесочная» заточка. Лезвие заточено с одной стороны, образуя ровный угол — без изгибов. Делает режущую кромку жестче, и она дольше служит. Нож с односторонней заточкой таким ножом проще снять тонкую или толстую стружку с дерева или отрезать очень тонкий ломтик рыбы. Главный недостаток — подходит только для правшей.

Пример: Kerambit от SteelClaw

Особые виды заточки

Двусторонняя асимметричная заточка

Левая грань заточена уже или шире, чем правая. Часто встречается у традиционных японских ножей и кинжалов, а также ремесленных ножей для работы с кожей или деревом. Таким лезвием удобно отрезать ровные ломтики и небольшие кусочки, тонкую стружку.

Пример: Recon Tanto от Cold Steel

Серрейторная заточка

Лезвие с зазубренной кромкой, похожее на пилу. Но тут зазубрины нанесены на полукруглые выступы в одной плоскости, чтобы лучше прорезать жесткие материалы без крошек и опилок. В результате лезвие «вгрызается» под разными углами, и резать намного легче. Такую заточку используют в кухонных, охотничьих, туристических ножах, стропорезах. Серрейторные ножи долго остаются острыми, но если придет пора точить — нужны специальные инструменты. Рез получается неровным, с рваными краями.

Пример: Black Talon от Cold Steel

Комбинированная заточка

Разные части клинка заточены по-разному: например, у режущей кромки — двусторонняя заточка, а на обухе — серрейторная. Такой нож универсальный, им можно резать, протыкать, распарывать. Подходит для охоты, рыбалки, и экстремального отдыха.

Пример: Fulcrum Bayonet от Extrema Ratio

Заточка и угол

Когда определяют, хорошо ли заточен нож, режут им на лету волос или газету. Но это не показатель: лучше обратите внимание на режущую кромку — насколько она ровная, — легко ли скользит лезвие, какой угол заточки.

Для твердых сталей угол должен быть 25-35 градусов, для мягких — 45-50. Сильно больше или меньше — не подходит для охотничьего или тактического ножа: он будет тупым или режущая кромка быстро раскрошится. Зато нож из вязкой стали, заточенный под углом 50 градусов рубит дерево и даже гвозди.

Угол заточки указывает производитель. Определяют его, исходя из особенностей стали и формы клинка. Мы не советуем точить нож под другим углом: так вы повредите кромку, и нож будет резать хуже.

Как заточить нож — Удачная находка


Как правильно заточить нож


Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет.
Так что заточка ножа — дело наиважнейшее, не жалейте времени на заточку клинка — оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ. 
Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.

Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень бы­стро тупится — выкрашивается острие.
В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.

С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа «Fine India» («Прекрасная Индия»), «Washita» («Baшита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссиссиппи»), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 — это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью «Оселок для доводки опасных бритв». Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелко­зернистый из оселков.

Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки — снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня — мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут «ямы».

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.

Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие.


После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. 
А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°.

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.


Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей.

Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго — под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.  
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.

Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим — достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 — 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин,длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской — 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.

Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается.

Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12″ и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее.

Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа — это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 — 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду.

Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового» круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы.

http://kombat.com.ua/stat10.html

 

Задать вопрос


Страница оформления заказов


Написать письмо
[email protected] com

Другие материалы по теме

Профессиональная заточка охотничьих ножей в Москве

Заточка охотничьих ножей – дело, с которым рано или поздно сталкивается любой охотник, использующий нож. Каким бы дорогим ни был охотничий нож, в процессе использования он становится не таким острым, как хотелось бы. Охотничий нож часто используется: им добивают дичь или обороняются в случае необходимости, потрошат дичь и снимают шкуру, освежевывают туши и пользуются для приготовления обеда.

Охотничий нож – профессиональный инструмент, и он должен всегда быть в рабочем состоянии, а для этого его надо содержать в порядке. Будет досадно обнаружить в нужный момент, что ваш охотничий нож нуждается в заточке. Поэтому уделите время и внимание заточке своего охотничьего ножа заранее. Особенно важно сохранить заводской угол заточки охотничьего ножа, иначе нож будет быстрее тупиться или даже может быть безнадежно испорчен.

Как правильно заточить охотничий нож?

Правильная заточка охотничьего ножа – гарантия не только того, что нож станет таким острым, как вам нужно, но и долговечности его службы. При самостоятельной заточке дома нож легко испортить: например, сделать разную фаску или фаску неправильной ширины, нарушить угол заточки охотничьего ножа. Дома обычно нет станка для заточки охотничьего ножа, а также охотник не обладает нужным опытом и знаниями. Хорошие охотничьи ножи стоят довольно дорого, и будет обидно испортить этот нужный аксессуар неправильной заточкой. Поэтому самый лучший выбор в данной ситуации – доверить заточку ножа профессионалам.

Мы занимаемся профессиональной заточкой охотничьих ножей в Москве. Наши мастера обладают значительным опытом, используют современное оборудование, мы заточим охотничий нож быстро и качественно.

Заточка охотничьих ножей — цены на услуги

Стоимость заточки охотничьих ножей в нашей мастерской оптимальна, особенно в сравнении с выгодой, которую вы получаете. Охотничий нож, заточенный профессионально, будет обладать нужной остротой и прослужит вам долго.

Услуга

Стоимость

Заточка охотничьих ножей

От 300 р

Мы будем рады оказать вам услугу заточки охотничьих ножей в Москве. Мастерская «Лезвие» выполнит заточку качественно и профессионально. Чтобы получить хорошую, быструю и правильную заточку охотничьего ножа, обращайтесь к нам. Ответы на любые вопросы о заточке охотничьих ножей вы можете получить по телефонам, указанным на нашем сайте.

 

Заточка охотничьего ножа. Краткий мануал | Мастерская Медведь

Заточка лезвий самурайских мечей в Японии имеет традиции, уходящие в многовековую историю. Японские мастера пользуются приемами и средствами для доводки режущей кромки, позаимствованные издревле, получая в конце своей кропотливой работы оружие, способное рубить толстенные стебли бамбука будто картон. Современные охотники относятся к этому ремеслу проще. Да и фактический процесс заточки карманного ножа, для выживания или охотничьего ножа – процесс простой и ничем не отличается от работы с кухонными ножами. Но это если не углубляться.

На самом деле, техника заточки абсолютно одинаковая, однако при работе с лезвием нужно иметь в виду материал клинка. Но если говорить об охотничьих клинках, вероятнее всего, заточка будет осуществляться с помощью небольших походных точильных камней. Существует много вариантов походных наборов с точильными камнями разной зернистости. С помощью такого арсенала точильных принадлежностей охотник может править лезвие прямо на «коленке» или переточить, если оно пришло в негодность после жесткой эксплуатации. Такой набор для большинства людей не нужен, так как основная масса охотничьих ножей производится из стали средней твердости, и точится довольно легко с помощью одного двух камней разной зернистостью.

Чем точат охотничьи ножи?

Итак, для заточки ножей существуют несколько видов камней:

· природные – японские водяные и арканзасские масляные камни;

· искусственные – хрусталь (оксид алюминия) и индийские камни (карбид кремния).

Как натуральные, так и искусственные точильные, классифицируются на водяные или масляные, это означает, что они предназначены для использования с водой или маслом в качестве смазки.
Кроме того, существуют дополнительные типы искусственных камней, таких как алмазные и керамические круги, которые могут использоваться как с водой, так и без воды. Как натуральные, так и обработанные вручную, точильные камни доступны в разных срезах, причем, грубые зерна – более абразивные, а мелкие – менее абразивные.

Японские водные камни добываются в горах Японии. Они сделаны из древних месторождений метаморфического камня, состоящего из крошечных силикатных частиц, взвешенных в глиняной матрице. Мелкие кристаллы этих камней очень быстро удаляют деформированную сталь, а также полируют поверхность.

Арканзасские масляные (нефтяные) камни добываются в горах Арканзаса. Они происходят из древних месторождений Новакулита, который считается метаморфическим песчаником. Эти камни являются аналогами японских камней.

Затем изготавливаются обувные камни, изготовленные из порошкообразного промышленного сорта бриллиантов, а также из пропитанной карбидом кремния керамики, которая не требует никакой смазки.

Например, в зависимости от типа точильного камня, который вы используете, сначала необходимо смочить его водой или хонинговать масло.

Заточка стали разной твердости

Ножи с относительно мягкими лезвиями в диапазоне от 50-55 RHC, заостряются достаточно быстро, для их заточки нужно выбирать зернистость от 500 до 800. Нужно иметь в виду при использовании этого материала, что режущая кромка быстро приходит в негодность, и человеку потребуется чаще подводить лезвие где-нибудь в поле или у кромки воды. При заточке ножа из мягкой стали, начинать ее нужно с крупной зернистости и переходить к более мелкому зерну.

Для ножей с относительно твердыми лезвиями, из таких сталей как 154-CM, ATS-34 или D2 в районе 58-63 HRC, работу следует начинать со средней зернистости 800 и продвигаться к мелкому зерну 1200. В конце работы можно отполировать лезвие полировочным бруском, однако во время походов или охоты это необязательно.

Углы заточки

Угол заточки охотничьего ножа должен быть усредненного значения. Да, с одной стороны, им нужно освежевать тушу или перерезать веревку, разрезать стропу или просто нарезать мясо, колбасу или хлеб. Для этих целей угол режущей кромки должен составлять максимально острый угол: 20-22 градуса. При такой заточке режущая кромка становится более хрупкой и тонкой, но дает изумительный рез. При выполнении более тяжелых задач, например, бушкрафтинга, такой угол заточки совершенно не подходит. Для выполнения этих задач лезвие должно быть сведено более грубо, под большим углом. Но такой кромкой резать нормально нож не будет. Поэтому, учитывая все аспекты использования охотничьего ножа, идеальным углом заточки будет район 25 градусов.

Вывод

Охотничий нож следует выбирать из стали средней твердости, который можно править, что называется, на коленке с помощью одного камня средней зернистости, а при отсутствии такового, найдя любой другой камень прямо в поле. Главное, чтобы его поверхность была ровной.

Помощь при выборе угла заточки |РеЗеЦ

Как выбрать правильный угол заточки ножей?

    В принципе, такого понятия, как правильный угол заточки ножей, не существует в природе, угол подбирается под те задачи для которых предназначен нож, будь то кухня, охота или новомодное перерубание гвоздя на рельсах (кстати толковый нож с «Тупым углом» справится с такой задачей, но изначально резать он будет плохо, или вообще не будет, в конце статьи мы раскроем завесу тайны по этому вопросу). Выбирая угол заточки ножа мы делаем выбор в двух плоскостях: — качество и легкость реза, — стойкость режущей кромки к тяжелым нагрузкам.

Реомендуемые допуски угола при заточке ножа. Таблица
Тип ножа (выполняемые работы) Угол заточки, градусов
Разделка рыбы (филирование

    25

Обвалочные ножи (разделка мяса)

    25-30

Шеф-ножи (поварские работы)

    25-30

Ножи кухонные (домашняя разделка, нарезка)

    30-35

Городские ножи (складные, перочинные)

    30-35

Овощные ножи (чистка овощей, нарезка)

    35

Туристические ножи (походные, ножи выживания)

    35-40

Охотничьи ножи (разделка крупных трофеев)

    40-45

Обычно все просто и понятно:

    Выбирая меньший угол заточки нож будет резать легко и мягко, но править и точить его в тоже время придется чаще, и наоборот, чем тупее угол, тем режущая кромка будет более долговечной и устойчивой к сколам и выкрашиванию, но резать таким ножом будет сложнее.
    Обычно полагают что угол в 40 градусов является наиболее универсальным, но как мы с вами видим выше, учесть все условия эксплуатации ножа нереально, поэтому все-таки мы рекомендуем более внимательное отношение к выбору угла заточки для ваших ножей.

Факторы выбора угла заточки.

    На самом деле угол заточки является одним из немногих факторов влияющим на возможность режущего инструмента сохранять высокое качество заточки.
    Очень важным фактором является термическая обработка стали или закалка, если перекалить металл, то режущая кромка будет хрупкой и попросту может выкрошится, а при низких значениях твердости — нож будет быстро «садится» невзирая на угол заточки.
    Иногда ножом можно рубить даже поленья нанося удары по обуху каким-либо тяжелым предметом, при их заточке спуски на ноже делают практически «в ноль», обычно при помощи ленточного гриндера и делают всего лишь небольшой микроподвод, такой тип заточки называют «Скандинавский».

Интересно бывает и в том случае, когда нож точат на высокоскоростном абразивном круге, так как круг очень быстро вращается легко перегреть режущую кромку, такой нож, вероятно, не будет долго держать заточку.

Рубим гвоздь ножом.

    Все на самом деле очень просто и с такой задачей легко справиться даже среднего качества нож из вполне обычной стали, главное соблюсти следующие условия:
    • Твердость стали в пределах 56-61 HRC
    • Угол заточки 50-60 градусов

Вывод. Как же всетаки правильно подобрать угол заточки?

    Определить для каких типов работ будет использоваться нож, исходя из этого выбрать угол заточки, так же необходимо обратить внимание на тот момент, что чем грубее материалы в процессе работы с ножом, тем больший угол мы и будем использовать. Еще угол заточки зависит от стали из которой сделан клинок, твёрдости, и от того каким именно способом вы его будете точить. Углеродистая сталь позволяет применять более острый угол заточки. Поэтому для ножей из дамаска или литого булата возможно отклоняться в меньшую сторону (в разумных пределах) не боясь «замятия» режущей кромки.

А для того что бы в процессе заточки не думать о том, как выдержать угол заточки точно и без изменений используйте наше заточное приспособление Складишок и точите получая острый нож и массу положительных эмоций