Для изготовления азиатских луков использовался испанский тисс. Отличительной чертой этих луков является использование двух равных по толщине слоев — заболони и сердцевины. Один слой (внешний) хорошо работает на растяжение, другой (внутренний) — на сжатие. Использование этой особенности в конструкции лука позволяет изготовить лук более узким, благодаря чему наращивание усилия натяжения происходит главным образом за счет толщины плечей без риска необратимых деформаций в древесине. Кроме того, благодаря двойной структуре тиссовых плечей такой лук меньше подвержен остаточной деформации. У обычного деревянного лука со временем теряется способность способность плечей полностью возвращаться в исходное положение после снятия тетивы. Однако, несоменно, что наибольшего расцвета конструкция лука достигла на востоке (Турция, Корея, Монголия и т. д. — рис. 1), где использовались сложносоставные луки, или по другой терминологии принятой на западе и в среде профессиональных стрелков из лука — композитные. Особенно в этом смыле знаменит так называемый турецкий лук. Термин „композитный“ наиболее точно, на мой взгляд, опредеяет суть т. к. слово композитный означает „составной, комбинированный, состоящий из различных материалов“. Если уж и использовать русские термины, то употреблять надо, мне кажется, слово „составной“ без приставки „сложно“. Ясно ведь, что раз „составной“ стало быть — сложный, и наоборот. Термин „сложносоставной“, видимо, распространен в среде археологов, этнографов, в научно-популярной литературе. Длина азиатских луков доходила до 107 см (107-183), против длины европейских луков в 152-198 см, 213 см и более — у японских. У турецких луков так называемых flight bows — луков для стрельбы на дальность типичным значением является 42″ (106 см). Луки пехотинцев — примерно такой же длины, луки для стрельбы с лошадей были чуть длинее, и наконец, для стрельбы по мишеням — самые длинные (до 54″ — 137 см). Примечание: Турецие луки подразделялись еще на два главных класса: 1. Понятно, что у такого короткого лука при его натяжении до до 32″ — 34“- 81-86 см (что очень много) тетива образует гораздо более острый угол по сравнению с длинными английскими луками и использовать обычный захват (тремя пальцами) неудобно. Поэтому тетиву захватывают по другому (подробнее ниже). Для азиатских луков длина натяжения составляет примерно 60% от общей длинны лука, против 200% у европейских. Кстати говоря, минимальная длина простого длинного лука (не путать с простым плоским луком, „flat bow“ англ.) составляет 142 см при растяжке 71 см т. к. длина лука должна быть как минимум в два раза больше длинны растяжки. Радиус изгиба у турецкого лука может достигать 3″ (7,62 см) при толщине 5/16″ (0,79 см) при общей длине гнущейся части плеча 9“-10“.  В настоящее время, в современных луках природные материалы заменили стеклопластик и углепластик (последний, насколько мне известно, почти не используется — боится мороза). Даже при изготовлении реплик древних луков теперь зачастую используется стеклопластик т. к. обработка природных материалов требует времени (и мастерства) в несколько раз больше.Азиатские луки очень плавно тянутся 1-2 фунтов на дюйм в конце натяжения. Натягивая тетиву первый раз можно подумать, что натягиваешь гораздо более сильный лук — это происходит из-за того, что усилие натяжения резко увеличивается в начале и гораздо более плавно в конце Причина этого кроется в негнущихся концах лука, о чем я расскажу ниже. Здесь я хотел бы упоминуть о специальных мостиках на которых лежит тетива. Они регулируют статичекую характеристику лука. Во время натяжения лука, тетива отрывается от мостиков и в этот момент тетива становится как-бы длиннее. Расстояние при котором тетива отрывается от мостиков, обычно составляет от 18 до 24“. Есть еще одна деталь в конструкции азиатского лука, о которой часто забывают — siyahs (арабский) (kassan, турецкий) — специальные вкладыши/накладки из дерева на концах плечей. Как правило, это именно вкладыши т. е. отдельный кусок дерева вклеиваемый в плечо. Соединение представляет собой замок «рыбий хвост», причем на долю siyhs отводиться роль «папы», а для плеча — «мамы». Для прочного соединения длинна «рыбьего хвоста» не менее 3“ (7,62 см). Как я уже говорил, накладки/вкладыши позволяют сделать концы плечей негнущимися. Сами „siyahs“ состоят из „ушей“ (ears) и „плечей“ (shoulder), которые, в свою очередь, переходит в „руки“ (arms), которые называются „плечами“ по современной терминологии. По сути дела такая конструкция является прообразом современного блочного лука. „…назначение siahs или ушей сегодня хорошо известно, и никто не может поставить под сомнение превосходство конструкции лука, который до сих пор удерживает мировой рекорд стрельбы на дальность — 972 ярда“ Далее Гамильтон указывает три фактора способствующих более эффективной передаче энергии лука стреле при использовании в конструкции лука ушей: 1. Уши представляют собой рычаг для тетивы, что позволяет сконструировать лук таким образом, чтобы максимальное усилие достигалось раньше при растяжении тетивы , что, в свою очередь, позволяет запасти больше энергии для передачи ее стреле. 2. После отпускания тетивы и по мере ее движения, стрела получает энергию более равномерно 3. Когда тетива достигает мостиков (специальные упоры для тетивы, прикрепленные с внутренней поверхности концов плечей), она (тетива) укорачивается. Первое утверждение подтверждается математической моделью в статье „An approach to the study of ancient archery using mathematical modelling“ B. W. Kooi и C. A. Bergman: „…“Турецкий“ лук (в данном случае лук с обратной кривизной плечей — прим. Т. В.) позволяет запасти больше энергии, чем прямой, но хороший статический коэффициент (более крутой начальный участок кривой на графике (рис. 1, зеленый цвет) статического соотношения „сила натяжения-длина натяжения“ — прим. Т. В) мало зависит от негнущихся концов плечей„. Второе. Из-за сравнительно тяжелых концов плечей и их большой инерционности, на графике, представляющего динамическую характеристику лука наблюдается резкое уменьшение силы, действующей на тетиву и, как результат, появление осцилляций на графике динамической характеристике лука „сила натяжения-длина натяжения. Амплитуда колебаний сильно зависит от значения модуля эластичности тетивы и массы стрелы по отношению к массе плечей. Третье. Не смотря не хорошие статические характеристики, начальная скорость оказывается довольно низкой, чем можно было бы ожидать. Большая часть энергии остается в вибрирующих плечах, после того, как стрела отрывается от тетивы. Говоря об эффективности стрельбы из лука, я хотел бы коснуться такого вопроса как настройка лука, которая подразумевает правильный подбор веса и жесткости стрелы — мера способности стрелы прогибаться под нагрузкой (в англоязычной литературе это называется „spine“), определение правильной базы лука — расстояние между тетивой и рукояткой лука, а также тетивы. Жесткость стрелы имеет огромное значение, которая в свою очередь, в случае деревянных стрел, влияет на вес стрелы. Дело в том, что стрела в момент выстрела искривляется, особенно у не центральных луков, в которых ось симметрии плечей не совпадает с плоскостью стрелы. В зависимости от того, насколько жесткость стрелы отличается от некоторого идеального параметра жесткости в ту или иную сторону, стрела будет отклонятся в полете влево или вправо, при этом в полете она будет вилять из стороны в сторону. Если разрыв бумаги наклонен вправо, значит стрела слишком жесткая, если влево — жесткости не хватает. Лук можно подогнать под жесткость стрелы в современных центральных луках с помощью бокового винта изменяющего угол плоскости стрелы относительно оси симметрии плечей. Жесткость стрелы можно варьировать в небольших пределах площадью оперения стрелы и его расстоянием от конца стрелы, а также весом наконечника. В общем случае, чем сильнее лук, тем более жестче должны быть стрелы. На практике это обычно означает более толстые по диаметру стрелы, с большей толщиной стенок трубки у металлических стрел или же более твердой породы дерева в случае деревянных стрел. База лука влияет на скорость полета стрелы. Чем меньше база, тем выше скорость т. к. больше длина разгона стрелы. Однако уменьшать базу нельзя меньше определенного предела. Во-первых, возникает вибрация лука в момент выстрела (это сразу можно определить по неприятным ощущениям в руке, сжимающей рукоятку ), а во-вторых, уменьшается точность стрельбы из-за усиления луком ошибок стрелка. Понятно, что тетива должна быть как можно легче, в тоже время быть достаточно прочной, чтобы выдержать не только статическую силу натяжения лука, но и в момент выстрела, когда нагрузки на тетиву еще больше увеличиваются. К слову сказать, тетива рвется чаще всего именно в момент выстрела, а попытка выстрела из лука „в сухую“ (без стрелы) вообще может привести к печальным последствиям для лука, да и для стрелка. Кроме того, тетиву тоже надо подбирать по жесткости. Идельная тетива, вообще говоря не должна тянутся. Поэтому применяют в современных луках применяют синтетические волокна типа дакрона, кевлара или лавсана. Эти волокна имеют разный коэф. растяжения, соотвестственно и скорость стрелы будет слегка отличаться. Надо иметь в виду, что очень жесткая тетива может сломать лук в момент выстрела даже со стрелой. В азитский луках часто использовали в качестве материала для изготовления тетивы невыделанную кожу. В Корее тетива для лука состоит из трех частей: кольцо намотанное из отдельных нитей — по середине, и две отдельных петли с узлами на концах. Практика показывет, что эти азитские луки на 25-30% эффективнее длинного лука. Судите сами: стрела выпущенная из длинного тиссового лука с силой натяжения в 70 фунтов, летит с такой же скоростью, что и стрела, выпущенная из турецкого лука в 50 фунтов. Когда опытные стрелки из лука наблюдают за траекторией полета стрелы выпущенной из азиатского лука, забавно наблюдать, как от удивления у них меняется выражение лица. Охотничью стрелу весом 630 гранов турецкий лук бросает со скоростью 230 футов/сек.! Я предлагаю вам самим сконструировать реплику азиатского лука. Прежде всего вам надо запастись терпением, потому что работа эта кропотливая, требующая „любви к исскуству“. На изготовление лука уходило несколько лет. хотя я могу понять ваше нетерпение. Если нет настроения, лучше ничего не делайте, отложите в сторону вашу работу до лучших времен, ибо одно неверное движение, одна ошибка и весь многотрудный, многомесячный труд пойдет на смарку. Кроме того, никакое, даже самое подробное описание не заменит драгоценного опыта (да и неинтересно будет). После столь „обнадеживающего“ вступления, перейдем к делу. Итак, нам понадобятся следующие материалы и иструменты: 1. Кленовое бревно 6-10 см в диаметре. Можно использовать также ясень, акацию, гикори, орех, красный кедр и т. д. Почему именно бревно? Дело в том, что прямослойную древесину достать не так то просто. Пиломатериалы, которые продаются в магазинах предназначены, в основном, для отделки помещений и распилены как бог на душу положит. Кроме того, древесину в промышленных масштабах подвергают ускоренной сушке и она теряет часть своих свойств. Примечание: „На самом деле“ (простите, не удержался Ж) ), деревянная основа в древних турецких луках состоит из пяти частей соединенных замком „рыбий хвост“. Если у вас есть достаточно длинный кусок хорошей древесины, то лучше не мучиться и сделать рукоятку и плечи из одного куска 1/4″ x 1 1/2″ x 38“. У турецкого лука концы плечей начиная с серидины загнуты назад с радиусом примерно 8“. Общая толщина середины плеча лука с силой натяжения 60-70 фунтов состовляет примерно 3/8″ — 7/16 “. У рукоятки толщина около 1/2“ и в районе перехода siyahs-ухо — около 9/16“. Толщину плечей для первого лука лучше сделать потолще — меньше будет вероятность перекоса. Вообще, отсутствие перекоса надо проверять на всех этапах изготовления лука — это _очень_ важно. Перекос в готовом луке сложно исправить, во многих случаях невозможно. 2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел считаются рога от «water buffalo», (длина доходит до 80 см) но т. к. вряд ли вы их достанете , мы используем коровьи. Хотя постойте, коровьи использовать не желательно, из-за неоднородностей материала (это связано с молочным периодом). Лучше взять бычьи. Минимальная длина роговой пластины — 16 дюймов. 3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от крупных животных типа быка, лося и т. д. Нужны те, которые проходят вдоль позвоночного столба животного (или ножные связки). Представляют они из себя жгуты беловатых волокон примерно в палец толщиной. 4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски называется «rawhide glue». Мездровый клей продается для организациях в мешках по 10 кг. Где он применятся, я сказать затрудняюсь. Примечание: В Турции клей варили из сухожилий. Сухожилия помещались в горячую воду и очищались от ожира и грязи. Грязная вода затем сливалась и заливалась чистая дождевая. Сухожилия варились в сосуде на углях несколько дней подряд. По мере необходимости добавляли воду. Через несколько дней сухожидия становилсь «похожими на пиявки». Жидкость отделялась и упаривалась до густого состояния. Разливалась в формы. После охлаждения масса твердела до желеподобного состояния. Ее разрезали на кусочки, нанизывали на нитку, и оставляли сушиться в прохладном месте. Эти кусочки составляли запас клея, которым пользовался мастер. Использовали еще уши и копыта, из которых получалась прозрачно-белая клеевая масса, подобная рыбьему клею. Этот клей по своему качеству был следующим после сухожильного. Также приготовляли «рыбий клей» из осетровой кожи, которую брали на небе в пасти рыбы. 5. Клей эпоксидный. Не используйте быстросохнущий клей — он не имеет необходимой прочности из-за присадок. Лучше использовать готовые с пластификаторами вроде «Герлен-3», или использовать чистую смолу и добавить туда дибутилфталата (5-10%). Процент подобрать экспериментально. Эпоксидку мы будем использовать для приклевания роговых пластин к внутренней поверхности плечей лука. Примечание: По многим причинам лучше все-таки эпоксидную смолу не использовать. 6. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для доводки расколотой части бревна до необходимых размеров. 7. Очень большой и грубый напильник «стахановского типа» и набор напильников помельче. 8. Деревянную доску толщиной примерно 35 мм для изготовления оправки для придания плечам и накладкам необходимой формы. 9. Метровая металлическая линейка. 10. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм. Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя, который может загрязнить поверхность заготовки. 11. Кусок ножовочного полотна по металлу для изготовления скребка. 12. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых волокон для изготовления тетивы. Если следовать древним традициям то полосу необработанной кожи чуть длиннее лука и шириной 1,5 sm Выдержанное бревно надо рассколоть с помощью клиньев на части. Колоть надо по направлению от комля к вершине или наоборот, не помню точно. На этот счет можно справиться в литературе по столярному делу. Делаем небольшой пропил с торца бревна, забиваем туда первый клин, следующий клин — чуть дальше, и т. д. до полной победы над бревном. Если половинки оказались слишком массивными можно попробовать расколоть их еще на две части. Проблема здесь состоит в том, что раскол может пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем толще бревно, тем больше простора для маневра. В общем , тут нужет опыт. Теперь надо выбрать лучшую половину. Лучшую значит наиболее ровную, без сучков и других изъянов. Выбираем рубанком сначала боковые стороны, а затем внутреннюю (противоположенную коре) сторону до необходимых размеров. Приступаем к формовке плечей. Берем деревянную колоду и придаем ей форму будущей кривизны концов плечей добавив дополнительно 10% на остаточную упругость. Прежде чем гнуть нашу заготовку, ее предварительно надо распарить в течении 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой тряпкой (под тряпкой будет собираться пар — своеобразная паровая баня). Линейка нужна для того, чтобы древесина не треснула. Эта процедура требует большой осторожности. Получившийся бутерброд оставить в прохладном месте на 4-5 дней. Таким же образом поступить с другим концом заготовки. Можно формировать лук на большой оправке за один цикл, но в этом случае придется изготавливать специальный «паровой ящик», что в домашних условиях затруднительно. Примечание: Угол ушей по отношению к остальной части siyahs 120-130 градусов. Если делать «по-правде» и делать «рыбий хвост», то siyahs можно изготовить из куска дерева 1/2“ x 1/2″ x 8“. Или можно использовать есстественный изгиб на ветках дерева. Внутреннюю поверхность выборки заготовки надо обработать с помощью скребка сделав продольные параллельные борозды глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно изготовить из куска ножовочного полотна шириной от 1/4“ до 1/2″ сделав по краю пропилы с помощью алмазного натфиля (~6 зубьев на дюйм). В древних луках „зубья“ поверхности роговых пластин входили в „борозды“ на поверхности выборки. Таким образом получалось еще более прочное соединение. Но мы будем использовать эпоксидный клей, прочность которого больше, поэтому в этом нет необходимости. В противном случае подгонка поверхностей займет много времени и потребует изрядного мастерства. Боковые внешние поверхности плечей стачиваются и внешняя поверхность плечей делается слегка полукруглой. Деревянные накладки формуются на той же оправке, что и сами плечи, и приклеваются к внешней поверхности концов плечей. После приклейки поверхности клеевого шва между накладками и плечами тщательно обрабатываются напильником и зашкуриваются, таким образом чтобы поверхность накладок плавно переходила в поверхность плечей. Переходим к роговым пластинам и сухожилиям. Пластины выпиливаются из внешней, наиболее длинной поверхности рогов. Выпиленные пластины, есстественно, имеют выпуклую форму, поэтому пластины надо выпрямить, погрузив их ненадолго в кипящую воду, и зажав их сразу после этого между двумя дощечками. После несколько таких циклов пластины становятся идеально ровными. Примечание: Если вы все-таки достанете нормальный рог, то выпиливаемые пластины должны иметь следующие размеры: 19“x 1 1/4“ x 1 3/16“. Пластина может быть и короче, но не менее 16“, толщина не менее 1/8″. Края пластин после распиловки могут быть неровными и иметь сколы, поэтому их надо обработать. В этом случае пластины имеет вогнутую форму и выпрямлять их не нужно. Выборку в деревянной основе делать тоже не надо. Пластины не должны быть перекручены или перекошены — это очень важно. При этом поверхность деревянной основы имеет выпуклую поверхность и идеально подгоняется к поверхности роговой пластины. Поверхность пластин, также как и поверхность выборки, обрабатывется скребком. Перед наклейкой пластины должны быть совершенно сухими. Поверхность заготовки и роговых пластин надо тщательно обезжирить ацетоном, смазать клеем. Место склейки плотно обернуть пластиковой лентой, а в местах сочленений дополнительно сжать струбцинами. Примечание: Азиатские мастера используют в качестве тисков толстую веревку толщиной в половину дюйма, плотно оборачивая ее вокруг лука ряд к ряду. При этом используется специальный инстумент в виде деревянной палки-рычага, который позволяет наматывать веревку более плотно. Работать надо аккуратно, не допуская попадания клея на внешнюю сторону плечей и образования сгустков и подтеков. Пока все это хозяйство сушится, можно заняться сухожилиями. Их надо тщательно очистить от мяса и жира, обезжирить в теплой воде, раздробить на отдельные волокна молотком до толщины примерно в карандашный грифель. Отсортировать по длине и сложить в пучки толщиной примерно в карандаш. Примечание: Очищать от жира надо очень тщательно. В древней Турции в мастерских даже не разрешалось не только есть жирную пищу, но даже ее хранить, чтобы не дай бог жировые пятна не попали на части лука перед сборкой. Приготовить мездровый клей. Поверхность плечей загрубить „стахановским“ напильником делая неглубокие продольные борозды, и после этого обезжирить. Нанести слой горячего клея на поверхность плечей и размягчить пучки сухожилий в клее (температура клея должна быть такой, чтобы на ощупь он не был горячим, иначе жилы могут скукожиться). Убрав пальцами излишки клея, накладываем пучки сухожилий на плечи ровными и плотными рядами. Более длинные пучки идут на середину плечей — там, где нагрузка наибольшая, покороче — на края плечей и в области рукоятки и накладок. Плотно оборачиваем по спирали плечи пластиковой лентой, и оставляем сушиться в _прохладном_ месте на 6-7 часов. Примечание: Вообще-то, настоящие мастера предварительно наносят с промежуточной сушкой несколько десятков слоев грунта — более жидкого клея на поверхность древесины (17 на внешнюю сторону плечей и около 30 на внутреннюю — Корея). Температура сушки не должна быть слишком высокой иначе слой сухожилий может отстать от древесины. По прошествии этого времени ленты можно снять, остальные несколько дней сушить можно при более высокой температуре. После сушки первого слоя тщательно зашкурить поверхность и снова наложить слой клея и сухожилий. Таким образом надо уложить 3-4 слоя с промежутком в несколько дней. Окончательная толщина составит приблизительно 3-4 мм. Перед тем как приклеивать сухожилия надо приклеить усиливающую накладку в районе рукоятки с внешней стороны лука тщательно свести торцы накладки на нет напильником и шкуркой. На внутреннюю стороноу накладок приклеить мостики — небольшие кусочки дерева на которых будет лежать тетива, и дополнительно закрепить, привязав их нитками из сухожилий, пропустив нитки сквозь просверленное отверстие. На места сочленений (у рукоятки, посередине, и в районе накладок) роговых пластин наложить плотный бандаж из тонких синтетических ниток, смоченных в клее. Рассмотрим последний вариант. Бересту лучше всего заготовить весной когда происходит сильное сокодвижение. Сделав надрез по спирали ствола березы, кору можно легко отделить. Нам понадобятся ленты длинной см 40 и шириной см 3. Необходимо подготовить берестяные ленты. Делается это так. Концы ленты прижимаются по краям струбцинами на ровной гладкой поверхности. Внешняя сторона ленты скребется ножем и шлифуется шкуркой до толщины приблизительно 0,5 мм. К концам лента сошлифовывается на конус. Нам понадобятся 3 ленты на каждое плечо. Перед наклейкой ленты следует вымочить в воде в течении 2-3 дней. Ленты приклеиваются к каждому плечу обвивая его по спирали с нахлестом. Нахлест должен „смотреть“ в направлении рукоятки. |
луки предназначеные для соревнований. Этот класс луков требовал специальной сушки перед использованием, чтобы достичь максимальной броскости. 2. луки, которые не требовали этой обработки и были готовы к стрельбе в любое время. Эти луки покрывались кожей для защиты от влаги. Существовали еще луки слабой силы натяжения для тренировок.
Это не значит, что расстояние не может отличатся от вышеприведенных цифр, но тогда использование энергии и плавность натяжения тетивы не будут оптимальными. (более подробно об это мы поговорим чуть ниже).
Чем же были замечательны эти накладки? Гамильтон в книге „Луки североамерикансих индейцев пишет“ (Hamilton, T. M. 1982 Native American Bows. (MO): Missouri Archeological Society):
В металлических стрелах марка стрелы обозначается как четырехзначное число, например, 1616 или 1816. Первое число означает внешний диаметр в 1/64 дюйма (0,4 мм), а второе число — толщина стенок трубки в тысячные доли дюйма (0,025 мм). Таким образом марка 1816 имеет наружный диаметр 18×0,4= 7,22 мм и толщину стенки 16×0,25=0,4 мм. В современных металличеких стрелах жесткость можно регулировать с помошью марки сплава, что отраженно в марке стрелы, например, XX75 по классификации фирмы „Истон“. Жесткость определяется как величина прогиба древка стрелы точно посередине в тысячных долях дюйма при приложении давления 2 фунта (0,9 кг). Расстояние точек опоры для стрелы во время измерения 27 дюймов (68,6 см).
Петли нужны были чтобы подгонять длину тетивы т. к. натуральные волокна (шелк, например) со временем вытягиваются. Для современных синтетических волокон это не проблема. Полоса необходимой длины и шириной приблизительно в половину дюйма вырезалась из шкуры крупного рогатого скота, вымачивалась, скручивалась, шлифовалась пока не получалась прочная круглая веревка. Такая тетива прикреплялась к плечам с помощью петель завязанных специальным узлом.
По крайней мере, попробовать
С другой стороны, роль дерева в композитных луках второстепенна. Поэтому, если у вас есть доступ к уже обработанной хорошего качестве древесине, то можно попробовать использовать ее.
Если плечи перекосит (лук «поведет»), использовать его нельзя — плечи при натяжении такого лука будут стремиться вывернуться, что может привести к поломке лука и травме стрелка.
Рыбий, говорят, тоже встречается в продаже, но его можно попытаться сварить и самому из плавников и костей крупных пресноводных рыб, например, осетра.
Прижимать заготовку к форме надо через металличекую линейку с помощью струбцин.
Скребок заживается в струбцину, и удерживая рукой струбцину продольными движениями вдоль выборки проводятся параллельные борозды. Сначала проводится одна борозда, которая служит направляющей для других. Эти борозды нужны для придания большей прочности клеевому шву между роговыми пластинами и поверхностью выборки.
Осталось защитить лук от влаги. Делать это можно либо с помощью сырой кожи, (например, змеинной, что очень красиво) или используя берестянные ленты.Лук — главное оружие монголов
Комплектующие детали
Все составные части лука сделать в домашних условиях ещё проще, чем основную конструкцию.
Тетива
Может быть скручена из нейлонового шнура, хотя настоящие охотники предпочитают натуральный материал.
В качестве которого обычно выступает пропитанная кровью и высушенная, скрученная в трубку сыромятная кожа шириной в 3-4 мм. Хотя современным, даже недорогим синтетическим, материалам по эксплуатационным характеристикам она уступает. Кожа быть заменена на сухожилия из позвоночной части крупных животных – лосей, коров и пр.
Или может быть использован пучок натуральных шелковых нитей.
Надевается тетива просто – сначала петлёй на один рог, а затем, сгибая упираемый в землю конец лука, на второй. Для рекурсивного лука расстояние между тетивой и рукоятью должно составлять порядка 15 см, причём тетиву при хранении лука необходимо снимать.
Видео: Как сделать тетиву для лука
Стрелы
Длина стрел должна быть пропорциональна длине лука и максимальной величине натяжения тетивы.
На практике это означает, что при натянутом луке наконечник стрелы должен минимум на насколько сантиметров выступать за кибить.
Диаметр равен примерно 6 мм, причём вся ось стрелы должна быть идеально ровной. На мелкую дичь и птицу древесина берётся лёгкая — ель, сосна, берёза. На более крупного зверя – тяжёлых и плотных пород (ясень, граб, дуб). Колются стрелы, как и лучина, из поленьев, после чего им придаётся форма длинных и тонких круглых цилиндров.
В торцевой части под тетиву делается прорезь, глубиной около 0,5 см и чуть-чуть уступающая тетиве в диаметре. Проверяется это просто – насаженная на тетиву стрела не должна выпадать из неё, даже если её держать опущенной вертикально вниз.
Фотогалерея: Самодельные стрелы для лука
Оперение
Традиционно готовится из маховых перьев достаточно больших птиц (ворон, гусей, соколов, орлов и т. д.).
Для этого перо расщепляется пополам, из середины вырезается отрезок длиной в 6-8 см, оконцовка перьев подравнивается, а на расстоянии около 1,5 см от края полностью очищается (для привязывания заготовок оперения к оси стрелы). На одну стрелу берётся 3 заготовки, равномерно располагающиеся по периметру.
В качестве материала для оперения можно использовать и пластик
В принципе, вместо перьев допускается использовать пластик, плотную бумагу и даже жёсткие листья.
Наконечники стрел
На мелкую птицу поначалу можно охотиться со стрелами без наконечников. Главное, чтобы они были остро заточенными и закалёнными над огнём.
В роли наконечника может выступать любой твёрдый материал, поддающийся заточке под форму узкого ромба или треугольника. Ранее это были кусочки кремня или кости, ныне можно использовать жестяную оболочку от банок и даже обычные гвозди.
Крепится наконечник в паз в передней части древка стрелы. Закрепить его можно любым способом – посадить на клей или примотать нитью или сухожилиями.
Как сделать лук, интересует многих людей. Действительно стрельба из лука – это один из самых увлекательных видов спорта. Совсем не обязательно заниматься им профессионально, чтобы получить удовольствие от попадания в мишени.
Можно выйти с друзьями на природу, и пострелять по самодельным мишеням на небольшом расстоянии. Для этих целей вам вполне может пригодиться самодельный лук.
Стрельба из лука
Как ни странно, лук традиционный остаётся актуальным оружием и по сей день. Тысячи людей по всему земному шару учатся мастерству владения этим древним оружием. У нас это скорее хобби, чем профессия, тогда как дикие племена вовсю используют его для охоты и войны в местах, ещё не изуродованных цивилизацией. Современные лучники оттачивают своё мастерство так же, как и их предшественники. Они много тренируются, чтобы довести своё замечательное искусство до совершенства.
Если вас заинтересовала стрельба из лука, то вы можете без проблем приобрести его в интернете или в спортивном магазине. Изготовление лука на заказ обойдётся дороже, чем покупка готового изделия, но он будет идеально подогнан под ваши данные. Главное — это желание научиться уникальному искусству древних воинов. Неважно, традиционный лук у вас в руках или современный, удовольствие, получаемое от стрельбы, — вот общая цель современных лучников.
Почему монгольский лук не переняли другие народы мира?
Часто приходится слышать о том, каким «чудо-оружием» был монгольский лук. Каждый, кто интересуется военной историей (да и просто историей), хотя бы немного понимает, что народы всегда перенимали у друг друга наиболее ударные идеи и технологии, особенно, когда речь заходила о такой важной и сложной материи, как война. От сюда возникает закономерный вопрос: почему монгольский лук не переняли другие народы?
Во-первых, лук не такой уж «монгольский»
На самом деле композитный (составной) лук человечество знало уже достаточно давно. Его использовали скифы, затем гунны, тюрки, сельджуки, переняли его и персы. Более того, составной лук знали в Китае и даже в древней Греции. Так или иначе композитный лук попадал в обиход почти всех народов, массово применявших легкую кавалерию, особенно – если эти народы были кочевыми. Монголы в этом отношении не стали исключением. Тем не менее, прогресс не стоял на месте, и выходцы из Великой степи постоянно улучшали свое оружие.
В итоге, монголы довели составной лук до совершенства.Таким образом говорить о том, что составной лук не перенимали другие народы – не корректно. «Путешествие» данного вида оружия по миру началось за долго до того, как легендарный вождь и военачальник Чингисхан объединил в железный кулак народы степи. Археологи утверждают, что первые составные луки появились еще в 8 веке до нашей эры.
Во-вторых, военная мода
Степь всегда была проблемой для Руси, еще со времен основания Киева. Однако, несмотря на постоянные столкновения с кочевниками, славяне все-таки предпочли вооружаться на римский (византийский манер) точно также, как франки с германцами в Европе. Кочевники были проблемой, однако несмотря на многочисленные плюсы легкой кавалерии с луками, тяжелая конница рыцарского типа (а русские дружинники ничем по вооружении не отличались от своих европейских коллег по сословию) была более предпочтительна. Хотя бы потому, что резать друг друга нашим предкам приходилось куда чаще, чем сталкиваться в прямом бою с кочевниками.
Когда же татары пришли на Русь, то русских князей с их дружинами победил вовсе не уникальный составной лук, а высокая организация и численность. Со времен Римской Империи татаро-монголы стали вторым государством (после Византии), которые могли выставлять такую многочисленную и хорошо организованную армию. У Руси не было ни единого шанса выстоять против монгольской империи в тот момент, а потому пришлось подчиниться. Татаро-монгольское иго тянуло из экономики русских княжеств соки, принесло немало разрушений в ходе завоевания и последующих карательных экспедиций против буйных князей. Однако, в то же время иго обеспечило Руси стабильность и относительную безопасность на востоке. Впервые за все время княжества могли больше не отвлекаться на разорительные стихийные набеги кочевников в виду их (почти полного) отсутствия. А так как враг на востоке исчез, то бодаться пришлось в основном с соседями с запада, а там русских князей ждала только тяжелая конница рыцарского типа. Соответственно, эффективно бороться с таковой можно было только точно такой же конницей.
В-третьих, «This is skill!»
Опираясь на последнее замечание, можно спросить – если с тяжелой конницей может эффективно бороться только такая же тяжелая конница, то почему кочевники то и дело побеждали рыцарей и дружинников? Дело в том, что в прямом столкновении рыцарь гарантированно победил бы легкого наездника в схватка на копьях или мечах. Однако, легкая конница использовала другую тактику, основанную на принципе – «бей и беги». Она завязывала бой обстрелом из луков, а потому притворно убегала в поле, пользуясь скоростью, легкая конница выматывала тяжёлую до тех пор, пока та не становилась легкой добычей. Данная тактика была по-своему эффективна, но работала ровно до тех самых пор, пока «рыцари» не знали, как именно воюют восточные народы. С одной стороны, тяжелой коннице нужно было навязать бой на своих условиях. А для этого и рыцарям, и дружинникам приходилось вынуждать своих оппонентов идти в рукопашную. Для этого в свою очередь воинам приходилась в первой фазе боя выдерживать лучные обстрелы, не гнаться за легкой конницей, а затем – наносить монолитный удар единым кулаком.
Конкретно с татарами данная тактика долгое время не работала, так как даже самые богатые русские князья имели в своем распоряжении в лучшем случае сотни дружинников, в то время как татары приводили многотысячные армии. В другой стороны, необходимость в легкой кавалерии у восточных народов была продиктована экономикой и образом жизни. Рыцари и дружинники жили на земле. Кочевники постоянно передвигались. Монгол рождался и умирал с луком, проводя на коне всю жизнь. Он был отличным стрелком на «биологическом» уровне, если так можно сказать. Русский дружинник имел помимо вызовов из степи другие военные проблемы, а потому в силу специфики быта и экономики вооружался тяжело. Ни один русский богатырь или европейский рыцарь не смог бы сравниться в мастерстве стрельбы с кочевником. Отсюда проистекала главная проблема использования лука рыцарями и дружинниками. Легкая кавалерия имеет крайне низкую плотность настила местности стрелами. Поэтому большое значение уделяется именно мастерству стрельбы по прямой дистанции.
Ни у рыцаря, ни у дружинника не было ни времени, ни возможности посвятить столько времени обучению обращению с составным луком. Кочевники же обращались с ним каждый день.
В-четвертых, таки переняли
Когда Монгольская империя перестала быть монолитным образованием и начала дробиться на отдельные улусы, она больше не могла выставлять такого колоссального войска, как во времена Чингисхана. А это значит, что у русских княжеств появился шанс вырваться из ига. Во время Донского побоища (Куликова битва) отечественная тяжёлая конница в относительно равном столкновении смогла доказать свое превосходство и эффективность, над легкой конницей степного типа. Дружинники в латах выдержали обстрел из луков, навязали бой на своих условиях и разгромили врага. Случилось это в 1380 году. Еще раньше, превосходство тяжелой конницы над степной доказали в Великом Княжестве Литовском (современная Прибалтика, большая часть Беларуси, часть современной Украины, а также России), разбив татар в 1362 году в знаменитой Битве на Синих водах.
Кстати, есть все основания полагать, что успех Донского побоища был во многом обусловлен тем, что в нем принимали участие два беглых князя Ольгердовича из ВКЛ, которые до этого уже принимали участие в Битве на Синих водах и по всей видимости помогли разработать тактику предстоящего сражения с татарами. И еще раньше превосходство тяжелой конницы над легкой смогли доказать испанцы, которые имели честь воевать с маврами (арабами) на территории современной Испании с 8 века нашей эры. Сарацины так же, как и татары активно использовали именно легкую кавалерию. Кстати, именно по этому причине в первый крестовый поход активно привлекались на руководящие должности именно рыцари из Испании и с юга Франции, так как они имели непосредственный опыт войны с легкой стрелковой кавалерией. Но несмотря на все сказанное, составной лук был по-своему хорош. И хотя его производство было не самым простым процессом, композитный лук был всяко дешевле рыцарского доспеха и оружия. А самое главное, легкая кавалерия нуждалась в более дешевых лошадях, по сравнению с рыцарской кавалерией.
В конечном итоге русские дружинники все-таки переняли «татарские» луки, однако произошло это уже после Донского побоища. Что в Москве, что в Новгороде, что в ВКЛ число знати постоянно росло, а число свободных земель – падало. Знать начинала беднеть и содержать дорогую рыцарскую концу становилось все сложнее. В итоге уже к эпохе Ивана Грозного русский всадник (также, как и литовский всадник) станет ужасно поход на степного. Не станет тяжелой брони, меч заменится саблей, копье станет легче или вовсе исчезнет. А самое главное – появится тот самый композитный лук. Нечто подобное случится в конечном итоге и в Европе. Правда там процесс обеднения знати придется уже на расцвет пороховой эпохи и вместо луков бывшие рыцари примут на вооружение карабины и пистолеты.
Азиатский лук
Восточные модели традиционного стрелкового оружия отличались меньшей длиной, чем их европейские «коллеги». Связано это с тем, что в Азии использовался в основном рекурсивный лук, а не прямой. Также задачи, которые ставились перед лучниками из тех краёв, в корне отличались от того, чем занимались стрелки с запада.
В жизни кочевников важное место занимали лошади. Конные лучники были невероятно сильной боевой единицей, так как могли безнаказанно осыпать недруга градом стрел. Этим обусловлена конструкция лука, использовавшегося в восточных широтах. Классический лук кочевника был значительно короче, чем европейский. При этом благодаря своей конструкции он оставался грозным оружием.
Для стрельбы из такого лука требовалось меньше физической силы, чем для английского варианта этого оружия. Но так как у него была другая конструкция, то и изготавливался он совершенно иначе. Если на изготовление прямого лука уходили часы работы, то его восточный аналог создавался из разных материалов. Это серьёзно увеличивало затраты труда и времени.
Китайская булочка со свининой на гриле (ча сиу лук) Рецепт
«Я вырос в Сан-Франциско, и у меня остались забавные воспоминания о том, как мы с папой поехали в Чайна-таун и поели булочек со свининой на пару, которые мы купили в одной из вездесущих китайских пекарен.
Этот рецепт каждый раз возвращает эти воспоминания. Эти паровые булочки просто замечательные».
- Готов через:
- 3 часа 45 минут
- Ингредиенты:
- 20
- Выходы:
16 булочек
ингредиенты
Тесто
- 1 ⁄ 3 стакан теплой воды
- 1 ⁄ 2 чайная ложка сахара
- 1 (1/4 унции) пакет сухих дрожжей
- 2 1 ⁄ 2 стаканов муки общего назначения
- 2 1 ⁄ 2 стаканов муки для выпечки
- 4 ложки сахара
- 1 ⁄ 2 чайная ложка соли
- 2 ложки шортенинга
- 1 1 ⁄ 4 стаканов молока
- 16 кусочки вощеной бумаги, нарезанные на квадраты размером 2 дюйма
Заполнение
- 6 унций свинины для барбекю по-китайски, нарезанной кубиками (вы можете приготовить ее самостоятельно, попробовать свинину для барбекю по-китайски или просто взять ее в местном китайском ресторане)
- 1 ложка растительного масла
- 2 чайные ложки воды
- 1 ⁄ 2 чайная ложка соли
- 1 ⁄ 2 чайная ложка сахара
- 1 ⁄ 2 чайная ложка жидкого соевого соуса
- 1 ложка устричного соуса
- 1 ложка соуса хойсин
- 2 чайные ложки кукурузного крахмала
- 4 ложки холодной воды
направления
- Смешайте теплую воду, 1/2 чайной ложки сахара и дрожжи в стакане емкостью 8 унций.
мерный стакан. Дайте постоять, пока он не поднимется до 8 унций. уровня (около 20 минут). - Просейте муку, муку для выпечки, сахар и соль в большую миску. Добавьте шортенинг, дрожжевую смесь и молоко. Месите смесь 5 минут, чтобы сформировать тесто.
- Накройте влажной тканью и поставьте тесто в теплое место. Дайте тесту подняться в течение 3 часов.
- Разогрейте масло в воке или большой сковороде и обжарьте свинину в течение 2 минут. Добавьте 2 столовые ложки воды, соль, сахар, соевый соус, устричный соус и соус хойсин. Доведите до кипения.
- Смешайте кукурузный крахмал и 4 столовые ложки холодной воды. Вмешать в смесь и варить 1 минуту до загустения. Дайте остыть, прежде чем делать булочки.
- Через 3 часа, когда тесто поднимется, сформируйте из него булочки диаметром около 2 дюймов. Разрежьте каждый рулет на кусочки толщиной 1-1/2 дюйма. Придайте каждому кусочку форму неглубокой миски. В центр положить 1 столовую ложку начинки, закрыть и скрутить тесто в колобок.
- Положите булочку на 2-дюймовый квадрат белой бумаги. (Это предотвратит размокание булочки во время приготовления на пару.) Поместите 8 булочек за раз в форму для пирога и дайте им застыть и подняться в течение 15 минут в теплом месте.
- Пар в течение 25 минут.
мерный стакан. Дайте постоять, пока он не поднимется до 8 унций. уровня (около 20 минут).
Вопросы и ответы
Есть вопрос? Поделитесь этим с сообществом!
Присоединяйтесь к обсуждению
отзывов
доработок
сортировать по: самые популярныепоследние
РЕЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЕН
ВАМ ТАКЖЕ ПОНРАВИТСЯ
Просмотреть все рецепты
связанные страницы
Изготовление азиатского композитного лука
Изготовление азиатского композитного лука
Что такое азиатский составной лук?
Самый сложный и технологичный тип
лука, полностью изготовленного из натуральных материалов, таких как дерево, рог,
сухожилия, шкурный или рыбий клей.
Этот тип луков был разработан
в нескольких стилях по всей Азии и использовались до тех пор, пока медленно
заменено огнестрельным оружием. Некоторые из этих луков все еще производятся
профессионалами сегодня.
Это первый лук такого типа, который я сделал, и он был более процесса обучения, чем что-либо еще. я смог сделать лук, который стреляет и не ломается, но это было далеко не шедевр.
Сделав несколько самостоятельных луков и изгибов с опорой на сухожилия, этот король луков всегда был в глубине души. Над лет я собирал материалы и читал статьи и книги по предмет, и казалось все труднее и труднее создать его. И вдруг, в то время как моя любимая жена была в поездке в Индию, время было правильным.
Я не воспроизвел определенный лук или какой-то конкретный стиль лук, но решил сделать лук, который был бы на безопасной стороне, что не сломается и не деформируется и будет надежным в использовании.
Эта статья будет посвящена только рабочему процессу, а не композитному
луки в общем.
Начало работы:
Роговые полоски
Длина и ширина лука были в значительной степени определены
кусочками рога, которые я мог вырезать из рогов гемсбока (Африка)
что я заказал.
Рог был разделен ножовкой по центру на две половины,
при этом удерживается в тисках. Твердые кончики и несколько тонкие
и вьющиеся концы были обрезаны, так что у меня получилось две части,
19дюймов в длину. Затем рябь снаружи была гладко обработана с помощью
грубый напильник, а внутреннюю часть спилил самодельным инструментом
удерживается под углом 90 градусов, чтобы добиться равномерной толщины
ок. 3/16 дюйма.
Отделочная полоса, необработанный рог и роговая стружка
На это ушло уже много часов работы, но теперь начинается самое интересное.
Сгибание этих кусочков в красивые плоские полоски, которые на самом деле заканчиваются
выглядят как купленные в магазине куски стекловолокна.
Какой удивительный
трансформация!!!
Если рупор прокипятить и зажать плоско, он останется в
эта форма когда-то остыла. Я использовал большую квадратную форму из алюминиевой фольги.
и поставить его над двумя огнями на нашей кухонной газовой плите. В моем случае,
рупор зажимается между двумя твердыми плоскими поверхностями, как
деревянный брусок и металлическая полоса.
Если вы поместите С-образные зажимы прямо на рупор, вы получите
глубокие вмятины. Теперь поместите всю сборку под кипящую воду с
торчат только С-образные зажимы, поэтому их можно постепенно затягивать
в то время как рог смягчается. Я сварил ад из рога и
он не пострадал! Наполняйте кастрюлю горячей водой, когда это необходимо
. Потребовалось некоторое время, чтобы возиться с этими зажимами, пока шел пар.
запотеваю мои очки. Я обжег пальцы о горячую сковороду и
чуть не кипяток попал мне на ноги. Представьте мастерские назад
затем, где они работали над партиями по 500 луков за раз.
Как только я получил эти детали на 90% плоскими, я взял нож или напильник и подпилил их.
их на красивые прямоугольные полоски. Затем я сбрил роговые полоски
до их окончательной толщины 2/16 дюйма. Окончательные размеры
были: 19 дюймов в длину, 2/16 дюймов в толщину и сужающиеся от 1 дюйма
до 1 5/8 дюйма шириной
Эй, посмотрите на эти две аккуратные полоски!!!.
Деревянный сердечник
В качестве сердцевины я использовал скальный клен. Кроме того, как и с куском древесина для изготовления лука, волокна должны идти прямо. я вырезал распилите его на прямоугольную полосу толщиной 2/16 дюйма. Вот и все!!
Ручка
Ручка будет приклеена к задней части лука, а не к
живот, как при самопоклонах.
Некоторые луки имеют крайний сброс в рукояти, но я остановился на
ок. 20 градусов, потому что больший сброс может вызвать нагрузку на рукоятку конечности.
соединение больше и делает лук нестабильным.
Вопрос толщины, ширины и длины ручки
make требует некоторой игры с этими переменными. Я склонен делать их
довольно коренастый, потому что вес в ручке не замедляет
Стрелка.
Я чувствую, что это увеличивает вес лука там, где это допустимо.
а так добавляет стабильности (есть комментарии?).
Я делаю луки симметричными, то есть без длинных и коротких ветвей и
Я стреляю из центра, удерживая лук ниже рукоятки.
Почему? Я не знаю. Ручка оказалась ок. 6 1/2 дюйма
в длину, 1 1/8 дюйма в ширину и 1 1/2 дюйма в глубину. я парила деревянную
стержень и прикрепил его к рукоятке. После того, как он остынет и высохнет,
Я склеил детали эпоксидной смолой.
Приклеивание рога к сердечнику
Эпоксидная смола звучала как еще одна функция безопасности. Я не имел
нерв играть с рыбным клеем!
Я заставил рог достигать ок. 1 дюйм в ручку и заполнил
пространство между двумя рупорными планками куском листовой латуни.
Опять же, чтобы добавить веса к луку. Я использовал металлические ремни в качестве поддержки
для ровной склейки и 8 фиксаторов на каждой конечности. После этого вырезать
лишняя древесина, чтобы соответствовать рогу. На данный момент я использовал сыромятную кожу
связать соединение ручка-сердечник-рог, так как эта область будет подвергаться
много стресса.
Уши
Ель рекомендуется из-за ее легкости и жесткости, поэтому я
выбрал уши длиной 6 дюймов, расположенные под углом 45 градусов.
Я сделал их из двух частей, чтобы конечности оставались как можно длиннее.
и получить дополнительную клеевую линию. В следующий раз я буду использовать менее сложный
способ их изготовления. Однако в этот момент я не хотел никаких
часть, чтобы сломаться или отделиться, когда я натягиваю этот лук.
Зерно шло ровно и параллельно колосьям, и они заканчивались
толщиной чуть менее 1 дюйма и сужением от 1 дюйма до 1/2
дюйм на кончиках. Я также связал это соединение уха с сыромятной кожей.
полоски.
Еловые уши прикрепляются. Готовые уши после формирования.
Синтеза
Я использовал примерно 8 ремешков для спины оленя и 7 сухожилий для ног. я жил
лук так же, как и любой другой лук. Два слоя были
положить. Потом подождала 7 дней и нанесла еще два слоя.
Мой клей для шкуры был клеем для кожи кролика из художественного магазина. Прежде чем положить
по сухожилию, я рефлекторно натянул лук и закрепил
это со строкой между кончиками. Кроме того, я связал ручку
и области ушей еще немного, чтобы удерживать сухожилия. я взяла 4 неделю
ломай, пока все сохнет!
После удаления тетивы между кончиками лук имеет размеры 18
дюймы рефлекса между ручкой и ушами. С одной стороны ручки,
между сухожилием и сердцевиной дерева образовался воздушный пузырь. Сухожилия
вероятно, подтянулся во время сжатия, даже когда он был связан.
После некоторого обсуждения того, что делать, я вообще не прикасался к нему и
как ни странно, пузырь как будто исчез.
Смещение конечностей, возникшее и, казалось бы, наступившее
из области ручки может иметь какое-то отношение к этому недостатку,
но, к сожалению, я не отметил, было ли это слева или справа от
справиться. Так что мой совет: всегда отмечайте области, где есть какие-то неровности.
появиться, так что вы могли бы узнать что-то, если эта область позже закончится
быть слабым местом.
Измельченные сухожилия и готовый к сшиванию лук.
Покрытие
Я не шлифовал сухожилия до гладкости, а покрыл обе конечности тонкая самодельная козья сыромятная кожа, которую я покрасил в коричневый цвет с помощью черного ореха шелуха. Я немного намочил шкуру, а потом просто положил ее внахлест на рог. Привязка не понадобилась. Область ручки покрыта с обезвоженной шкурой дорожной белки (наконец-то я нашел несколько использовать для этой крошечной шкуры).
Мосты
Они были сделаны из двух овальных кусков толстой кожи каждый. я пропитал детали клеем для шкур, а затем скрепил их вместе, чтобы сухой. Это делает хорошую твердую кожу. я вогнута с одной стороны чтобы получить струну, а другая сторона была отшлифована, чтобы соответствовать колено ушей. Клей Элмерс удерживал их на месте. Они 1 1/8 на 1 13/16 и на 1/2 дюйма толще, чем мне было нужно на самом деле.
Нокс
Для зазубрин для струн я вырезал из ушей квадратный отрезок,
чуть меньше половины пути и вклеенный кусок рога
с канавкой, достаточно глубокой и широкой, чтобы удерживать струну.
Этот
это еще одна область, которая получает много стресса. Резка зазубрин
глубже было несколько страшно.
Весь лук трижды покрывался самодельным лаком, сделанным из мелкоизмельченной сосновой смолы, растворенной в спирте. Выглядело большой и имел запах дикой местности.
И вот, наконец-то я закончил!!!
Тем не менее, самое худшее — это нанизывать эту штуку. я имел огромное уважение к оружию, которое я создал после того, как прочитал, как мощными могут быть эти инструменты, и какой процедурой было нанизать их.
Натяжение лука
До сих пор я не тратил много времени на тетиву. я повторил
корейская тетива из отдельных кусков для петель,
привязывается к основной веревке. Но узлы для завязывания словно растягиваются
вышел, так что придется ждать советов от профи.
Я сколотил грубую струнную пильгу, надел на нее смычок, получил
все бьющиеся вещи убрали, заперли собаку, надели
полный бронежилет, и натянул эту штуку.
Я постепенно вытащил его
через пару дней. Все было нормально, ни треска, ничего.
НО! Конечности не идеально выровнены, и лук только натягивается.
около 40 фунтов на 32 дюйма. (у меня нет проблем с пальцем
щипок с луком 55 дюймов, измеренных вдоль живота) Таким образом,
это, кажется, довольно медленный шутер. Кроме того, рефлекс
снизился с 18 до 10 дюймов через некоторое время. Как эти ребята получают
Советы по прикосновению до сих пор для меня загадка.
Смычок в кондукторе для тетивы, одно плечо согнуто.
Термическая обработка
Чтобы выровнять композитную дугу, ее необходимо нагреть и зафиксировать
в желаемую форму. Снять рог с живота — это последнее
вещь, которую вы хотите сделать. Итак, то, что я попробовал, было локализованным тепловым ящиком.
Это означает, что я поставил кусок дерева и С-образный зажим на место (конечность казалась
оторваться под неправильным углом от рукоятки) и заключить
всю площадь картоном и скотчем.
Я оставил отверстие для волос
сушилка. Кроме того, торчала верхняя часть С-образного зажима. В то время как
тепло внутри накапливалось, я постепенно затягивал хомут. После
ночного охлаждения, я перетянул тетиву, и она выглядела
вполне нормально. Однако после дня съемки возникла проблема.
назад. Мне нужна помощь профессионалов!!!
В целом, этот лук — прекрасная работа, и я восхищаюсь при сочетании материалов, каждый вносит свою лепту и подгонку в целом. Природа во всей красе, еще раз показывая мне снова что все взаимосвязано и все работает как единое целое.
На этом я оставлю это.
Моя благодарность трем томам Библии Бойера и Тиму
Бейкеру за консультацию по телефону.
Посетите эти веб-сайты для получения дополнительной информации о композитных луках:
— www.student.utwente.nl/~sagi/artikel/
— www.atarn.org
Отправьте свои комментарии Маркусу Клеку по адресу [email protected].
Маркус Клек проживает в Германии.
Примитивные пути Домашняя страница
Мы надеемся, что информация на веб-сайте PrimitiveWays будет полезной и полезной. Поймите, что никакая гарантия или гарантия не включены. Мы ожидаем, что взрослые будут действовать ответственно, а дети будут находиться под присмотром ответственного взрослого. Если вы используете информацию на этом сайте для создания собственных проектов или пробуете методы, описанные на PrimitiveWays, ведите себя в соответствии с действующим законодательством и думайте об устойчивости природных ресурсов. Использование инструментов или методов, описанных на PrimitiveWays, может быть опасным из-за воздействия тяжелых, острых или заостренных предметов, огня, каменных инструментов и опасностей, присутствующих на открытом воздухе. Без надлежащего ухода и осторожности или при неправильном выполнении существует риск повреждения имущества, травм или даже смерти. Итак, имейте в виду: любой, кто использует любую информацию, представленную на веб-сайте PrimitiveWays, берет на себя ответственность за использование надлежащей осторожности и осторожности для защиты собственности, жизни, здоровья и безопасности себя и всех других.